怎样染色才能让丝光羊毛纱线一次成功或提高它的成功率 1丝光羊毛特性 羊毛的丝光处理，即防缩处理，主要是通过对毛条或毛纱的特殊处理，提高羊毛产品的防缩性能，获得良好的尺寸稳定性和如蚕丝一般的光泽和手感。目前宏其化工处理的方法主要有3类：化学降解法(氧化法)，聚合物沉积法(树脂法)，酶处理法。氧化法指通过氧化剂的氧化作用，部分或全部剥蚀羊毛的鳞片层。树脂法指在羊毛的表面施以高分子聚合物，使之沉积在羊毛纤维表面，限制和制约纤维的相对运动。酶处理法指通过蛋白酶与羊毛鳞片层中蛋白质大分子作用，部分剥蚀羊毛的鳞片层。无论是通过氧化法、树脂法、酶处理法或三者联合处理过的羊毛，与常规未处理的羊毛相比较，有5个特性：①防缩性能提高；②对染料的亲和力提高；③纤维的pH值降低；④羊毛的手感变滑，光泽变亮；⑤染色的色牢度降低。 2提高染色的砌玎系统工程 经过丝光处理后的毛纱，对染料的吸附性能提高以及纤维pH值降低的特性，增大了染色色花的机率；由于丝光羊毛产品多数是机可洗产品，染色色牢度降低的特性使要满足国际羊毛局对机可洗产品的高色牢度要求变的更难。要一次成功的生产出色泽均匀、色牢度良好、满足机可洗要求的染色产品，对于丝光毛纱的染色提出了更高的要求。提高丝光羊毛纱线染色的RFT是一个系统工程，该工程包括纱线前处理、染色、后处理等与染色相关的工艺过程，以及所有参与人员和相应的全部物资资源如羊毛固色剂、羊毛匀染剂等。要实现这个系统工程，正确仿样是前提，稳定生产是关键，二者的联结点是大小样的符样率。 3正确仿样 客户确认和车间顺利生产是正确仿样的两大目的。二者均要兼顾，不能偏重一面。只求客户确认，不顾车间生产的可行性；只顾大生产的需要，而忽视客户的要求都是不可取的。 4客户确认 为了得到客户的确认，要关注以下5点： ①客户使用的对色光源。客户一般不特别提出，通常使用D65光源；如果使用双光源，应特别注意灯光跳色现象，及时与客户沟通相关情况。 ②客户对水洗、摩擦、耐氯、耐汗光等色牢度的要求和其他环保要求，尤其是针对特殊用途的产品对色牢度的不同要求。 ③客户检测所引用的标准以及各类测试方法和合格品要求的区别。例如：国家标准GB、国际标准ISO、美国标准AATCC、日本标准JIS等。
上海市东华大学 （答案 要注明 各个要 点的评分标准） 一、名词解释（每个3分，共24分） （1）公定回潮率：指相对湿度为65％±2％、温度20℃±2℃条件下纤维的吸湿性。 （2）热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。 目的是保持织物尺寸稳定。 （3）丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。经过丝光处理的棉、 麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。 （4）织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热 湿舒适性。 （5）织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的 特性。 （6）织物风格：包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。 （7）涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。 （8）织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。 二、填空题（每空1分，共30分） 1. 棉 ， 麻 ， 动物毛 ， 蚕丝 。 2. 线密度(ｔｅｘ)、 旦数(D) ， 公定支数(Nm)、英制支数(N ｅ)。 3. 水洗或干洗色牢度，摩擦色牢度，汗渍色牢度，熨烫色牢度，日晒色牢度。 4. 涤纶 ， 锦纶 ， 腈纶 ， 丙纶 ， 维纶 ， 氨纶 ， 氯纶 。 5. 桑蚕丝 ， 粘胶人丝 ， 涤纶 6. 进口精纺羊毛 ， 12公支 。 7. 75D 锦纶长丝 ， 21S 棉纱 ， 56根/CM ， 24根/CM 。 8. 云锦 ， 宋锦 ， 蜀锦 。 三、简答题（每个4分，共16分） 1. 经针织物与纬编针织物的区别？ 经编针织物：采用一组或几组平行排列的纱线沿着“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。 特点：纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，抗皱性好，脱散性小，透气性好。 纬编针织物：纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。 特点：一般尺寸不及经编针织物稳定，弹性、延伸性较经编针织物大，脱散性较经编针织物大。 2. 混纺织物与交织物的区别 混纺织物：由两种或以上纤维混纺成纱而织成的织物。 交织织物：织物的经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组是长丝纱，另一组是短纤维纱交织而 成的织物。
羊毛防毡缩等离子体整理 摘要：论述了羊毛防毡缩整理中的等离子体处理技术，结合等离子体对羊毛进行生物防缩整理探求一种绿色生产加工方法。羊毛经等离子预处理后上染率和防缩性提高，经过壳聚糖和蛋白酶的进一步处理，不仅防缩效果很好，而且羊毛损伤小，达到了相同防缩效果处理时间缩短，弹性和悬垂性等性能有所改善的目的。 关键词：等离子体防毡缩羊毛织物染色 羊毛织物属高档面料，具有优良 的弹性及保暖性和耐磨性，但由于纤维表面的一层结构致密且呈定向排列 的鳞片层，使得毛织物在水洗和熨烫 加工等处理时易产生收缩现象，影响 其服用性能。生产中普遍采用氯化／ 树脂法对羊毛进行防毡缩处理，但其污染环境，影响人体健康。自20世纪90年代以来，人们探求绿色处理方法，主要是蛋白酶等生物处理方法的究。 由于羊毛表面的鳞片层的存在，使用 单纯蛋白酶处理效果不是十分理想， 因此一般先用氧化剂(如双氧水、次氯酸钠)氧化破坏鳞片层结构，以提高蛋白酶的作用效果。 1羊毛防毡缩机理 羊毛通常由鳞片层、皮质层和髓 质层3部分组成。由于表层鳞片的存在，使羊毛具有特殊的定向摩擦效应，即纤维摩擦时逆鳞片方向的摩擦力 总大于顺鳞片方向的摩擦力。当纤维 受到外力作用时，纤维向根部不断移动，由于鳞片之间的棘锁和纤维体的弹性，纤维相互交错缠结，这是造成 羊毛加工洗涤时缩绒的主要原因。另外，羊毛的弹性特点也是造成毛织物 毡缩的原因，当对羊毛团或织物反复 施加外力时，由于羊毛的伸缩而传递 外力，会引起纤维的蠕动位移，而游 动纤维本身的弹性和运动能牵制、组 合压缩变形，最终会导致毛团或织物密集，因此，防止毛织物毡缩就要减 小定向摩擦效应和改变羊毛固有弹性。目前，所采用的方法是以降低定向摩 擦效应为主，通常是将鳞片部分或完 全软化和剥除，使毛纤维在受到外力 作用时，向根部运动的趋势减少，从 而改善其抗缩性能，或使用树脂聚合 物使其沉积在纤维表面以减少纤维的 定向移动，从而达到防毡缩的目的。 2环保防缩整理 用蛋白酶对羊毛进行减量处理， 使其获得防毡缩性能的研究由来已久。蛋白酶对羊毛进行处理，是通过羊毛 获得合理的减量，而达到我们所需的 改性效果，从而可以改善织物的防缩性、手感和光泽等。1941年， w ． R ． Middlebrook 等首先报导了用蛋白酶进行羊毛防毡 缩处理的研究成果，发现单独使用酶 处理羊毛，作用很小，其原因是蛋白 酶与羊毛反应时受羊毛结构的影响， 不易进入纤维内部，反应一般发生在 羊毛的表面层，主要是蛋白质肽链的 水解反应。由酶本身是分子量较大的 蛋白质，渗透性差，而羊毛鳞片层是 复杂的蛋白质混合物，含有大量的二硫键，结构坚固，抗酶能力极强， 所以直接用蛋白酶处理羊毛获得的防 毡缩效果非常有限。在随后的羊毛防 毡缩研究中，研究工作者多采用过氧 化物一酶工艺和氯化一酶工艺。通常
I C S59.080.10 W21 中华人民共和国纺织行业标准 F Z/T21006 2010 丝光防缩毛条 M e r c e r i z e d s h r i n k-p r o o fw o o l t o p s 2010-08-16发布2010-12-01实施
前言 本标准按照G B/T1.1 2009给出的规则起草三 本标准由中国纺织工业协会提出三 本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛精纺分技术委员会(S A C/T C209/S C8)归口三本标准由江苏阳光股份有限公司负责起草,江苏省江阴市纤维检验所参与起草三 本标准主要起草人:陈丽芬二曹秀明二杨海军二童秋华二何良二陆永良二陆卫东二王榴兴三
丝光防缩毛条 1范围 本标准规定了丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的技术要求二检验方法二验收规则二包装二标志和贮存三本标准适用于丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的品质鉴定和出厂检验三 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的三凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件三凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件三 G B/T6500毛绒纤维回潮率试验方法烘箱法 G B/T6501羊毛纤维长度试验方法梳片法 G B/T7573纺织品水萃取液p H值的测定 G B/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 G B9994纺织材料公定回潮率 G B/T10685羊毛纤维直径试验方法投影显微镜法 G B/T24443毛条二洗净毛疵点及重量试验方法 F Z/T20002毛纺织品含油脂率的测定 F Z/T70008毛针织物编织密度系数试验方法 F Z/T70009 1999毛纺织产品经机洗后的松驰及毡化收缩试验方法 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件三 3.1 丝光毛条m e r c e r i z e dw o o l t o p s 经过对羊毛表面鳞片进行剥鳞处理后的毛条三 3.2 防缩毛条s h r i n k-p r o o fw o o l t o p s 经过对羊毛表面鳞片处理后并用树脂处理的毛条三 3.3 黄片y e l l o ww o o l 羊毛条在剥鳞过程中处理不当,形成泛黄的疵点三 4技术要求 4.1分等规定 4.1.1丝光毛条和防缩毛条的品质等级,按内在质量和外观质量的检验结果,分为一二二两个品等三低于二等品者为等外品三
第十章防缩整理 第一节概述 经过染整加工的干燥织物，如果在松驰状态下再被水润湿时，往往会发生明显的收缩，这种现象称为缩水。其缩水程度通常用缩 水率来表示： 1、缩水率 指织物按规定方法洗涤前后的径向或纬向的长度差，占洗涤前长度的百分率。 2、毡缩 对于羊毛织物，除了具有一般的缩水现象外，在一定条件下洗涤时，由于机械作用纤维会产生特殊的蠕动而相互纠缠，并使织物缩成紧密状态，这种现象称为毡缩。此时，通常用面积收缩百分率来表示。 由于纤维性能上的差异，因此不同纤维的织物其缩水情况也是不一样的如： ①毛织物：在洗涤时除了具有较大的初次收缩外，而且经多次洗涤后，还会继续发生很大的后续收缩； ②棉、麻织物：一般初次收缩较大，但其后续收缩较低； ③合成纤维及其混纺织物：由于经过热定型加工，外加其吸湿性能较低，缩水问题不如棉、麻织物那样严重； ④粘胶织物：除了具有一般的缩水现象外，有时还易发生毡缩现象； 关于织物的收缩，除了纤维本身发生收缩外，还与纱和织物的组织结构及加工过程有关。 第二节织物收水机理 织物的缩水，主要是径向缩水较为严重，这与织物在染整加工中径向常处于紧张状态，干燥后织物中的纤维存在内应力有关。棉布的缩水率有时可高达10%。为了弄清棉布的缩水机理，必须分析纤维、纱线和织物在水中的尺寸的变化情况。 一、纤维在水中的尺寸变化 对纺织纤维而言，吸湿后溶胀，并呈现各向异性即长度和直径 的变化率相差较大。 无“干燥定型”形变纤维润湿后的尺寸变化情况如下： 由实验结果可知：润湿后纤维的长度和直径都是增长的。
二、纱在水中的尺寸变化情况 纱线润湿时，主要表现为纱线的溶胀和长度的收缩，同时也伴有应力松弛。当纱线处于自由状态时，纤维吸湿导致纤维直径的增大，纤维必然要调整其在纱线中的位置和姿态来适应变化。 由实验结果可知：对于中等捻系数的棉纱，在水中的收缩率一般为1－2%左右。 因此，对于缩水率较大的棉织物的收缩，必然与织物的组织结构有关。 三、织物在水中的尺寸变化 织物是由径、纬纱交织而成，当织物润湿后，由于其结构的变化而导致织物收缩：其示意图如右所示： 当织物润湿后，纱的直径变大，如果纬纱仍要保持润湿前的间距，那径纱势必要发生一定伸长才能满足。而实际情况是经染整加工后径纱本身就有缩短的趋势，唯一的可能是纬纱间的距离减小，从而导致织物径向长度的缩短即织缩增加。 综上所述：对棉织物缩水影响最大的是织物的织缩，其次是纱线长度的收缩，而纤维长度的收缩影响最小。 三、防缩整理方法 一、松驰织物结构的整理 最常用的是机械预缩整理，主要是解决径向缩水问题。 基本原理：是通过机械预缩整理，使织物的纬密和径向织缩预先增加到一定程度，即织物具有松驰结构，来降低成品的缩水率。
棉织物分类一 2 1、了解棉织物的特点及洗涤护理； 2、熟悉棉织物的类别； 3、熟悉常见棉织物的规格及应用。 重点：棉织物的类别 难点：棉织物的规格 讲授
棉织物分类一 一、定义：棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。 二、棉织物的特点 三、洗涤方法 四、棉织物的分类 1、按织物组织分 （1）平纹布 （2）斜纹布 （3）缎纹布 2.按印染整理加工分 （1）漂白布 （2）染色棉布 （3）印染棉布 3、棉织物常见品种：平布、府绸、麻纱、斜纹布、卡其、哔叽、华达呢、横贡缎、灯心绒、绒布 1、棉织物的分类？ 2、说说平布、府绸的特点。
【新课引入】 请大家说说棉织物的面料有哪些？ 【新课讲授】 棉织物分类一 一、定义：棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。 二、棉织物的特点 ?（1)具有良好的吸湿性和透气性，穿着舒适； ?（2)手感柔软，光泽柔和、质朴； ?（3)保暖性好，服用性能优良； ?（4)染色性好，色泽鲜艳，色谱齐全，但色牢度不够好； ?（5）耐碱不耐酸，浓碱处理可使织物中纤维截面变圆，从而提高织物的光 泽，即丝光作用 ?（6）耐光性较好，但长时间曝晒会引起褪色和强力下降； ?（7）弹性较差，易产生皱褶且折痕不易回复； ?（8）纯绵织物易发霉、变质，但抗虫蛀。 三、洗涤方法 ?1、棉织物的耐碱性强，不耐酸，抗高温性好，可用各种洗涤剂，但尽量不 要用洗衣粉，最好用透明皂或皂粉，皂膏。先用温水将洗涤涤化开，等冷却后再将衣物放入浸泡。不宜氯漂； ?2、有色衣物洗涤前，可放在水中浸泡几分钟，但不宜过久，以免颜色受到 破坏。 ?3、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用；
一、名词解释:（共21分，每小题3分） 1、纺织品设计应遵循的四个原则？ 织物设计必须遵循的四个基本原则：一、适销对路。二、实用、美观、经济相结合。三、创新与规范相结合。四、设计、生产、供销相结合。 2、纺织品工艺设计中的织物组织设计的基本法则有哪四个？ 织物组织设计必须遵循四个基本法则是：一、变化与统一；二、均衡与对称法则；三、过渡法则、四、节奏与韵律法则。 3、什么是棉布“丝光”？涤纶“酷丝棉”主要是仿制棉纱的什么特性？ 将全棉制品在5%的烧碱溶液中，赋予一定的张力，使棉纤维的屈曲沟槽拉直一些，从而使棉呈现出一定的光泽的现象叫丝光。“酷丝棉”丝线主要是仿制棉纱短纤有毛羽的及光泽灰暗特性。 4、奥斯卡影院的银幕是用全棉帆布做的，请问是什么组织？写出其坯布规格？ 电影银幕是用的全棉帆布是2/2方平组织，21S/1JC+21S/1JC×21S/1JC+21S/1JC 70×40PICK/INCH 63” 5、仿真丝织物要达到“迷宫绉”效果，经纬向除了加强捻以外，其经纬向丝线的线型设计还必须满足什么条件？涤纶复合丝雪纺主要是仿制真丝的什么特性？ “迷宫绉”除了经向加强捻以外，经纬向的线型设计必须满足经纬向捻向相同这个条件。涤纶复合丝雪纺主要是仿制真丝的手感。 6、什么叫“雨露麻”和“温水麻”？采用加捻“乐丽丝”仿麻大多是仿制亚麻的哪个效果？ 亚麻收割回来以后，放置在露天让其日晒雨淋，进行沤制，去表皮与秸杆留下的精干麻仿制而成亚麻纱，经过退煮，不经漂白与染色的亚麻纱，叫雨露麻，亚麻收割回来以后，放在池塘、河塘进行沤制，去表皮与秸杆留下的精干麻仿制而成亚麻纱，经过退煮漂与染色的亚麻纱叫温水。仿麻大多是仿制雨露麻效果。 7、绍兴的非物质文化遗产“乌毡帽”应用了羊毛的什么原理？ 因羊毛的鳞片在热湿条件下，在推、搓、揉的外力作用下，使羊毛纤维的鳞片相互堆积，这个现象叫羊毛缩绒反应。绍兴“乌毡帽”主要应用了缩绒原理。 二、填空：（共20分，每小格0.5分） 1、32支全棉绉布，经为32S/1JC普捻纱，其捻系数是320~340,纬纱32S/1JC必须加强捻，其捻系数是540~560 。全棉迷宫绉除了经纬纱强捻外，经纬纱的线型设计应是同一线型Z捻或S捻。因为棉纤维是在原生细胞上堆积了一层一层次生细胞，层与层之间有果胶果酸、糖类物质、灰份等填充，经退渚漂后，层与层之间留下很大空隙，故其抗折皱性能较
实验五棉织物丝光及丝光效果测试 一、实验目的 学习棉织物丝光的基本方法，了解浓碱、张力对丝光效果的影响及掌握丝光效果测试的一般方法。 二、实验原理 棉织物或棉纱在适当张力下，用浓氢氧化钠（240g/L-280g/L）处理3分钟～5分钟后，织物表面可获得像丝绸一样的光泽，故取名为“丝光”。 特征：棉纤维在浓氢氧化钠作用下，发生了不可逆的剧烈溶胀，纤维纵向的天然扭曲消失，施以适当的张力可使纤维得到拉伸或不发生收缩，增加了尺寸稳定性，同时纤维细胞由腰子形变为椭圆形，这样纤维纵向变成十分光滑的圆柱体，对入射光的规则反射增强，即表面光泽提高。丝光后棉纤维的结晶度下降，无定形区增加，对水和染化料的吸附量增大，化学反应能力增强。 丝光后棉织物强度比丝光前有所增加，在无张力丝光时，棉织物会发生较大收缩而具有弹性（针织物），通常称为碱缩。 丝光效果的评价通常是利用丝光后棉纤维的吸附性能提高这一特性来进行的，具体可通过测定纤维对染料、氢氧化钡或碘的吸附量来衡量。除了通过对棉纤维的吸附性能来评价的方法，还有一些其他方法也可以用来评价丝光效果，比如X光衍射法，可以测定纤维结晶度的变化；纤维镜观察法，通过对纤维纵向和截面的观察，可以发现丝光后纤维纵向的天然扭曲消失，变为圆柱体，截面由腰子形变为椭圆形或圆形；缩水率测试，可评价织物尺寸稳定性等等。但最常用的方法还是分析纤维吸附性能的变化。 本实验对丝光效果的评价，采用纤维吸附性能的测试，做染色法和钡值法。 染色法是通过对比丝光前后织物的染色深度来评价吸附性能的一种方法，也是最简单最便捷的方法。 钡值法是将丝光试样和未丝光试样分别浸入氢氧化钡溶液中，然后求出丝光试样和未丝光试样吸附氢氧化钡的比值，再乘以100，所得数值即为钡值。钡值越大，表示丝光后纤维的吸附性能越好。钡值为100-105表示未丝光，150以上表示棉纤维充分丝光，一般丝光制品要求钡值在135以上。 三、实验内容 1、主要实验材料、化学品及仪器 35cm（经）×20cm（纬）纯棉漂白半制品1块（丝光），10cm（经）×5cm（纬）纯棉漂白半制品1块（不丝光，做对比）； 氢氧化钠（250 g/l）、直接蓝5B、c（1/2Ba(OH)2）=0.25mol/l氢氧化钡溶液(M=171.34g/mol)、c （HCL）=0.1mol/l盐酸溶液(M=36.5g/mol)、2g/l硫酸溶液、0.5%溴代麝香草酚蓝指示剂、0.5%酚酞指示剂； 丝光架（每组一个，共19个）、丝光槽（装250g/l碱液）、塑料盆（装2g/l硫酸溶液5L），不锈钢蒸锅5个（烧热水，水洗用）、烧杯、电子天平、铁架台、烘箱、烘干定型机（丝光完烘干用，节省时间）、剪刀（19把，有编号） 2、实验处方及条件 3、操作 配置碱液250（g/L），放在丝光槽内，将试样绷紧在丝光架（各组自做标记）上，投入碱槽中，处理规定时间（5 min）取出（浓碱液事后倒入废液回收桶）。带张力用80～90℃热水洗（此步正确操作应为热水淋洗，但因实验条件的限制，在此改为浸洗），洗5次（此步指定五人带防护手套操作，五个锅装热水一字排开，将布依次从每个锅过水，最后放入装冷水的塑料盆中，各组领走），然后从丝光架上取下织物，冷水洗，洗净后，用5g/LH2SO4中和，再用冷水洗，至布面无碱性（可用甲基
丝光羊毛面料的制作整理工序 消费者对高档羊毛面料的需求急剧增长, 而且对它的质量及服 用性能提出了更高的要求,丝光羊毛的后整理尤为重要。 首先是羊毛的丝光放缩整理：影响羊毛纤维光泽的重要因素为 鳞片层的形状和排列情况。细毛鳞片多为环状, 排列紧密边缘游离 端较多, 纤维表面呈锯齿状, 鳞片倾斜度大。因此当光线照射至鳞 片上时, 反射光方向杂乱不齐,主要呈漫射状, 故光泽柔和呈银色; 粗毛的鳞片紧贴在毛干上, 排列稀疏且游离端少, 鳞片倾斜度小,纤 维表面相对要光滑一些, 故镜面反射光成分较细毛多, 光泽较强且 悦目。为了使羊毛具有羊绒般永久的光泽和柔软性,羊毛的丝光防缩 整理通常采用去除羊毛鳞片与深度柔软相结合的方法, 以达到降低 羊毛细度、改善其表面光泽的目的。目前生产中大都是采用氯化,主 要是高浓度氯化处理, 剥除羊毛鳞片以获得高光泽的羊毛纤维。例 如国内近年引进的KRO Y? CM T防缩生产线, 即为一种目前国际上 最先进、处理最稳定、加工成本最低的工业化形式。其中毛条丝光 工艺的整个流程为: 毛条→氯化处理(KPO Y 法)→脱氯→中和(碱洗) →清洗→酸处理→柔软→烘干→成球→两道针梳。 其实是氯化处理：丝光防缩整理的效果主要取决于氯化处理的 程度。羊毛氯化处理软化鳞片的机理为, 经硫酸化的次氯酸钠溶液 投入水中, 利用水中部分溶解的氯气和次氯酸的氯化溶液与羊毛纤 维鳞片表层的蛋白质层反应, 将二硫交键氧化的同时水解肽键。主 链的分裂和交键产生了低分子量的蛋白质残余物,并扩散到纤维以外, 使得鳞片软化, 同时羊毛纤维表面还形成阴离子。如加大氯化深度 还可将鳞片完全剥蚀去除, 使纤维表面整洁光滑, 对光线反射呈一
羊毛的起源：羊毛主要由组成。人类利用羊毛可追溯到新石器时代，由向地中海和世界其他地区传播，遂成为亚欧的主要。柔软而富有弹性，可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢等。羊毛制品有丰满、保暖性好、穿着舒适等特点。绵羊毛在纺织原料中占相当大的比重。世界绵羊毛产量较大的有澳大利亚、、新西兰、阿根廷、等。绵羊毛按细度和长度分为、半细毛、长羊毛、杂交种毛、粗羊毛等5类。中国绵羊毛品种有、藏羊毛、羊毛。评定羊毛品质的主要因素是细度、卷曲、色泽、强度以及草杂含量等。 羊毛类型：①按组织学构造：可分有髓毛和无髓毛两类。有髓毛由鳞片、皮质和髓质3层细胞构成;无髓毛无髓质。鳞片层具有保护作用，其形状和排列可影响羊毛的吸湿、毡结和反射光线的能力。皮质层连接于鳞片层下，与毛的强度、伸度和弹性有关，羊毛愈细其所占比例愈大。髓质层是有髓毛的主要特征,位于毛的中心部分,由结构疏松充满空气的多角形细胞组成；作横切面在下观察，很易区别其发育程度。髓质层愈发育,则纤维直径愈粗,工艺价值愈低。 ②按毛纤维的生长、组织构造和工艺特性：可分、发毛、两型毛、刺毛和犬毛。其中刺毛是生长在颜面和四肢下端的短毛,无工艺价值;犬毛是细毛羔羊胚胎发育早期由初生毛囊形成的较粗的毛，在哺乳期间逐渐被无
髓毛所代替。因此可用做毛纺原料的只有绒毛、发毛和两型毛 3种基本类型。绒毛分布在粗毛羊毛被的底层。细毛羊毛被全由绒毛组成，纤维细匀，平均直径不大于25微米,长度5～10厘米,柔软多弯曲,弹性好,光泽柔和。发毛或称粗毛,分正常发毛、干毛和死毛3种，构成粗毛羊毛被的外层。正常发毛细度40～120微米，弯曲少，较缺乏柔软性。细发毛的髓质层较不发达，皮质层相对较厚,纤维弹性大,工艺价值较高。干毛的组织构造与正常发毛相同,但尖端干枯,缺乏光泽。死毛的髓质层特别发达，毛粗且硬，脆弱易断。两型毛又称中间型毛，其细度和其他工艺价值介于绒毛之间。 ③按毛被所含纤维成分：可分同型毛和混型毛。前者包括细毛、半细毛和高代改良毛，其和长度以及其他外观表征基本相同；后者包括粗毛和低代改良毛，毛股由绒毛、两型毛、世界羊毛的品种结构大体为细毛占31.3%、半细毛和杂交种毛占42.3%、地毯毛占26.4%。中国原有品种分属羊、藏羊和羊，所产羊毛品质粗糙，属混型毛，主要作地毯毛用。其中蒙古羊毛既有细度达52～58支的寒羊毛，也有粗次毛。藏羊毛较长，毛股中两型毛多，纤维弹性好，有光泽，是混型毛中质量较好的一种；产于的西宁毛，是床毯、地毯的良好原料。哈萨克羊毛被常混杂黄色、褐色等有色毛，毛股中含干、
吸湿性: 通常把纤维材料从气态环境中吸着水分的能力称为吸湿性 缓弹性变形: 在外力作用下,随时间而逐步伸长或回复的变形,称为缓弹性变形. 初始模量: 是指纤维拉伸曲线的起始部分直线段的应力与应变的比值，在起始段的斜率。 屈服点：在纤维拉伸曲线上伸长变形突然变得较容易时的转折点。 应力松弛:纤维在拉伸变形恒定条件下，应力随时间的延长而逐渐减小的现象称为应力松弛。 蠕变: 纤维在一恒定拉伸外力作用下，变形随受力时间的延长而逐渐增加的现象称为蠕变。 热定型: 热塑性材料,温度大于玻璃化温度,变形,保型冷却,变形稳定下来的工艺 纤维的比热: 单位质量的纤维，温度升高(或降低)1℃所需要吸收(或放出)的热量，叫纤维的比热。 介电现象: 是指绝缘体材料(也叫电介质) 在外加电场作用下，内部分子形成电极化的现象。 介电损耗: 电介质在电场作用下引起发热的能量消耗，称为介电损耗。 静电现象: 是指不同纤维材料之间或纤维与其它材料之间由于接触和摩擦作用使纤维或其它材料上产生电荷积聚的现象。 玻璃化温度: 高聚物由玻璃态到高弹态的转变温度.(大分子链段”冻结”或”解冻”的温度). 纤维耐热性: 是指纤维经热作用后力学性能的保持性 纤维的热稳定性: 一般指纤维在热作用下的结构形态和组成的稳定性. 马克隆值: 棉纤维在规定仪器和条件的流量大小,用国际认可的马克隆刻度表示;它是棉纤维成熟度和细度的综合反映. 纱线的细度不匀: 是指纱线沿长度方向上的粗细不匀性. 捻回数: 加捻使纱线的两个截面产生相对回转，两截面的相对回转数称为捻回数。 捻度: 纱线单位长度内的捻回数称为捻度. 捻系数: 当纱线的密度δ视作相等时,捻系数与捻回角的正切值(tanβ)成正比,而与纱线粗细无关 捻向: 是指纱线加捻的方向. 捻回角: 加捻后表层纤维与纱条轴线的夹角，称为捻回角 捻缩: 因加捻引起纱线的收缩称为捻缩. 汉密尔顿指数: 是以计算纤维在纱截面中的分布矩为基础，求出两种纤维中一种的向外（内）转 移分布参数。 混纺纱: 是由两种或两种以上不同种类纤维纺制而成的. 针织物: 是由一组或多组纱线在针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连接而成的织物。 机织物: 是由平行于织物布边或与布边呈一定角度排列的经纱和垂直于织物布边排列的纬纱，按规律交织而成的片状纱线集合体 织物的紧度: 是指纱线投影面积占织物面积的百分比，本质上是纱线的覆盖率或覆盖系数。 织物的密度: 是指织物单位体积的质量（g/cm3），是一般物质质量表达的基本指标。 织物结构相:以经纱屈曲波高和纬纱屈曲波高的比值h T / h W来描述经纬纱线在织物中的屈曲状 态，称为织物结构相。 撕裂，亦称撕破: 织物在使用过程中经常会受到集中负荷的作用，使局部损坏而断裂。织物边缘在一集中负荷作用下被撕开的现象称为撕裂，亦称撕破 疲劳: 织物（或纤维、纱线）在较小拉伸力作用下直至断裂，是“疲劳”现象。 缩水性: 织物在常温水中浸渍或洗涤干燥后，长度和宽度发生收缩的性质称为缩水性，简称“缩水” 吸湿微分热；材料在各种回潮率时吸着1克水放出的热量。 公定重量：纺织材料在拱顶回潮率时的重量也叫标准质量。
纺织纤维特性 说到纺织纤维，我们先了解一下两个概念： 纤维：从生产角度看，凡是直径在数微米到数十微米或略粗些，长度比直径大许多倍（上千倍甚至更多）的物体。 纺织纤维：纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定可挠曲性和相互纠缠的抱合性和其它的服用性能，而可以生产纺织制品的。 我们常用的纺织纤维有：天然纤维、化学纤维、人造纤维。 第一节羊毛 羊毛是纺织工业的重要原料，特具有许多优良特性，如弹性好、吸湿性强、保暖性好、不易沾污、光泽柔和。这些性能使毛织物具有各种独特风格。用羊毛可以织制各种高级衣用织物，如薄花呢等；有手感滑糯、丰厚有身骨、弹性好、呢面洁净、光泽自然的春秋织物，如中厚花呢等；有质地丰厚、手感丰满、保暖性强的冬季织物，如格类大衣呢等。羊毛也可以织制工业用呢绒、呢毡、毛毯、衬垫材料等。此外，用羊毛织制的各种装饰品如壁毯、地毯，名贵华丽。 一、羊毛的分子结构 （一）、蛋白质纤维的组成 所有蛋白质纤维都能被酸或碱溶液水解，水解后的最终产物为ɑ-氨基酸。下表为各种蛋白质纤维的蛋 表中数字是100克干燥蛋白类物质水解后测得的各种氨基酸的干重克数，因此，他们的总和是大于100的。蛋白质纤维的蛋白类物质中，各种ɑ-氨基酸含量的比例差别是很大的。同一种蛋白质纤维，不同品种是成分差别也很大，甚至同一只羊身上的纤维由于饲料的变化，各个时期也有差异。毛尖和
毛干部分，由于日晒雨淋、气候作用等所引起的物理化学变化不同，也会引起组成成分的差异。因此在我们日常生产当中，看是同一原料的品种，虽然工艺条件一致，但生产中仍会有差异。 （二）羊毛纤维的分子结构 羊毛纤维的大分子是由许多ɑ-氨基酸用酰胺键（又称肽键）联结构成的多缩氨酸链为主链。在组成羊毛的20多种ɑ-氨基酸中，以二氨基酸——精氨酸、松氨酸，二羚基酸——谷氨酸、天门冬氨酸和硫氨基酸——胱氨酸等的含量最高，因此在羊毛角蛋白大分子主链间能形成盐式键、二硫交联和氢键等空间横向联键。 蛋白质纤维的大分子链的单分子空间结构形式通常有两大类：一类是直线型曲折链，另一类是螺旋连，其中最普通的是ɑ-氨基酸，羊毛的大分子间，依靠分子引力、盐式键、二硫键和氢键等相结合，呈较稳定的空间螺旋状态，称为ɑ-角蛋白。在一定条件下，受到张力作用，大分子链伸展转变为角蛋白，张力撤去后，在一定条件下，他又恢复到原来的弯曲状态---ɑ-角蛋白，有时甚至会出现过缩。 二、羊毛的形态结构及其类型 （一）、羊毛的形态结构 纺织用的毛类纤维，最大量的是绵羊毛，统称羊毛。 毛纤维覆盖于绵羊皮肤的表面，并非均匀分布，而是呈簇状密集在一起。在每一小簇中，有一根直径较粗、毛囊较深的导向毛，其他较细毛纤维围绕着导向毛生长，形成毛丛。同支毛中的导向毛较细，与周围毛细度、长度差异较小；异支毛中的导向毛与他周围的毛长短、粗细差异较大。所以说，毛丛的形态和质量，是羊毛品质好坏的重要标志。 毛丛中纤维形态相同，长度、细度相近，生长密度大，又有较多的脂汗使纤维相互粘连，形成上下基本一致的形状，从外部看呈平顶状的，称平顶毛丛。具有这种毛从的羊毛品质最好，同质细羊毛多属这一类型。毛从中纤维粗细混杂、长短不一，短而细的毛靠近毛丛底部，粗长纤维突出在毛丛外面并扭结成辫，形成底部大、上部小的圆锥形，呈这种辫状的羊毛品质较差。 羊毛是由许多细胞聚集构成。他可分为三个组成部分：包覆在毛干外部的鳞片层；组成羊毛实体主要部分的皮质层；在毛干中心不透明毛髓组成的髓质层。髓质层只存在于较粗的纤维中，细毛无髓质层。 鳞片层由角质化了的扁平状角蛋白细胞组成。各种羊毛的鳞片大小基本上相同，平均宽度28微米，高度36微米，厚度0.5—1.0微米。鳞片在羊毛上覆盖的密度因羊的品种和羊毛的粗细而又较大差异。细羊毛上鳞片排列的密度比粗羊毛大，鳞片可见高度小。有观察实测，细羊毛1毫米长度中约有鳞片100层左右。鳞片可见高度约为8—10微米；粗羊毛1毫米长度中约有鳞片50层，鳞片可见高度大。 鳞片在羊毛表面上覆盖的形态，基本有三种：环状覆盖、瓦状覆盖和龟裂状覆盖。 鳞片层的主要作用，是保护羊毛不受外界条件的影响而引起性质变化。鳞片排列的疏密和附着程度，对羊毛的光泽和表面性质有很大的影响。粗羊毛上鳞片较稀，易紧贴于毛干上，使纤维表面光滑，光泽强，如林肯毛。美利奴细羊毛，纤维细，鳞片紧密，反光小，光泽柔和近似银光。此外，鳞片层的存在，是羊毛具有毡化的特性。 皮质层在鳞片层的里面，是羊毛的主要组成部分，也是决定羊毛物理化学性质的基本物质。 髓质层是由结构松散和从满空气的角蛋白细胞组成，细胞间相互联系较差。在显微镜下观察，髓质层呈暗黑色。含髓质层多的羊毛，脆而易断，不易染色。 （二）毛纤维分类 1、按纤维组织结构分类：细绒毛、粗绒毛、粗毛、发毛、两型毛、死毛 细绒毛：直径在30微米以下，无髓质层，鳞片多呈环状，油汗多，卷曲多，光泽柔和。异质毛中底部的绒毛，也称为细绒毛。 粗绒毛：直径在30—52.5微米。 粗毛：直径在52.5---75微米，有髓质层，卷曲少，纤维粗直，抗弯刚度大，光泽强。 发毛：直径大于75微米，纤维粗长，无卷曲，在一个毛丛中经常突出于毛丛顶端，行程毛辫。 两型毛：一个纤维上同时兼有绒毛和粗毛的特征，有断断续续的髓质层，纤维粗细差异较大，我
丝光羊毛染色黄变控制 2011-06-18 来源: 李美真，贾秀丽，郑爱萍（来源印染）点击次数：585 关键字：羊毛丝光工艺染色黄变 羊毛丝光可提高毛织物穿着的舒适性、美观性和尺寸的稳定性。丝光后的羊毛，染色后黄变明显，且没有明显规律，使染色工艺制定困难，染色制品常需要补染修色，原因是高温湿热情况下，丝光毛会继续被氧化。本文通过实验揭示这种黄变规律与控制方法。 1 丝光羊毛的制备 1-1 原料与仪器 66支细羊毛，HY 一03染色小样机，烘箱，LLY一06B单纤维强力仪，BS210S 电子天平，全自动白度仪WSB—II，自动配色仪X—RITE。 1．2 丝光工艺 1．2．1 氯酶法 工艺：渗透剂FK—ST22为1％ (owf)，氯化剂 DC 2％～6％(owf)，20 ℃，50 min。然后加入分散剂FK一422B 1％(owf)，还原剂Na2S2O4 5％一10％ (owf)，pH 值8，30 min。再加人中纺蛋白酶 0．5％～2．O％(owf)，50 ℃，40 min。最后进行酶失活处理：70℃，pH值5，30 min，冲洗。 1．2．2 双氧水蛋白酶法 工艺：渗透剂FK—ST22为1％ (owf)，30％的 H2O2 35 mL／L，Na2SiO3 1．5％(owf)，50 ℃，50 min。然后加入分散剂FK一422B 1％ (owf)，中纺蛋白酶 0．5％(owf)，50℃，40 min。最后进行酶失活处理 70℃，pH值5，30 min，冲洗。1．2．3 双氧水+蛋白酶+脱氧酶丝光工艺 在1．2．2的基础上，丝光后又补充了脱氧酶，目的是脱除残留在纤维中的氧化剂，以免在后续工艺中继续对纤维造成的强力损伤与黄变。 经1．2．2工艺后加入脱氧酶1．0％～2．5％ (owf)，50 ℃，40 min(为使脱氧酶不被中纺蛋白酶分解，单独使用)，升温至70 ℃，pH值5，30 min，冲洗。 2 丝光羊毛染色实验 采用自动配色仪X—RITE(美国X—RITE公司) 测定不同染色工艺的丝光羊毛染色后的色光，按国际1：1标准，利用Clariant标准系染料色光作对比。染色黄变测试结果见表1
毛线种类及其分辨特点 毛线是我国城乡居民穿衣的一种重要的原料。现在生活水平提高了，大多数人都穿上毛衣，因此毛线的产量，在我国纺织工业中占很大的比重。毛线的价值，除工厂编织毛衣外，主要在于居民可以用简单的工具-----毛衣针自己编织成外衣、套衣和鞋帽。而且可以随拆随织，以改变衣服的不同款式和尺寸，这一点对成长发育期的儿童更具有特殊价值。另外毛衣在某种程度上也是一种休闲方式、一种手部的健康活动。 一、织毛衣用的毛线，过去都是用羊毛纺成。随着各种动物毛纤维的开发和化学纤维发展，现在的产品可以分成纯毛、混纺和化纤三种。化纤中主要是腈纶和粘胶纤维。毛线品种虽然很多，但主要可分成毛线、细毛线、花色毛线和工厂专用的针织毛线四类。 （1）粗毛线：股线线密度在400特左右，一般成4股，每股线密度约为100特左右。纯毛的高级粗毛线用细羊毛纺成，价格昂贵。纯毛的中级粗毛线用中等羊毛制造。这种毛线纱支较粗，强力好，手感丰满。织成的毛衣厚实保暖，一般用作冬季服装。 （2）细毛线：股线线密度167～398特，一般也是4股。商品有绞状毛线和球状毛线（团绒毛线）两种。这种毛线条干光洁，手感柔软，颜色漂亮。用它主要是织成较薄的毛衣，轻盈合身，用于春秋季节，毛线用量较省。 （3）花色毛线：这种产品花色繁多，品种不断翻新。例如金银夹丝，印花夹花，大小珠、圈线、竹节，链条等品种。织成毛衣后各具特殊风韵。 （4）针织毛线：一般为2根单纱合股，多用于机编。这种编成的毛衣特点是轻、洁、软、滑。 二、毛线的种类及粗细不下十余种，现简单介绍几种常用的毛线。 特细是编织毛线中最细的一种，轻盈而柔软是其特点，最适合编织婴、幼儿毛衫或钩织妇女穿着的外套。 极细粗度等于２条最细毛线，轻盈、色泽变化多端，最适合钩针编织。 中细是最普遍被使用的毛线品种，无论是婴、幼儿，妇女或男士衣物都可用此等粗度的毛线编织，织出的花纹图案细致而清雅。 中粗是编织防寒衣物最常用的一种，织出的衣物不太厚亦不太薄。 高粗也是编织防寒衣物用品的最佳毛线。 在选择购买毛线时，必须买足够的量，以免因脱货而无法完成的情况出现。另一方面，一些常销畅销的毛线品种，虽无脱货，但亦得将毛线球上的贴纸保留，用作外购时识别之用。 三、毛线种类： 传统的毛线品种主要是棉、麻、丝、毛四大类，然而随着现代科学的进步，毛线的品种也越来越多，出现了各种各样的合成纤维，令人眼花缭乱、目不暇接。为了充分了解各种毛线的优缺点，我在网上大概搜索了一下，并借鉴“臭豆妈妈”的百度空间资料，并将这些资料加以整理补充，对每一类毛线的特点、材质等略加说明，希望能对热爱编织的姐妹们有所帮助，提高编织技艺。 （一）. 棉线 棉纤维大概是最广泛应用于服装行业的一种纤维。棉织物透气、吸汗，但是弹性较差。用于编织的棉线除了多股的棉线外还有棉绳、空心扁带棉等种类。
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羊毛术语 A 腈纶（聚丙烯腈纤维）：由化学合成聚合物制成的一种合成纤维，具有类似于羊毛的特性。吸附：在纤维表面对染料分子的暂时固着能力。 亲和力：染料分子对纤维的吸引程度。 接近：由染料亲和力引起的染料分子向纤维的运动。 阿朗花爱尔兰戈尔韦（Galway）：郡阿朗岛上的渔民传统制作并穿着的绞花针织花型。ArcanaTM（拉细羊毛）：一种超细纤维，适用于生产非常柔软的优质服装。 仿羔皮织物：一种模仿新生的阿斯特拉罕羔羊皮毛的美丽诺毛圈织物。 澳大利亚超细美丽诺：由羊毛标志公司授予的质量认证标志，表示该服装内含有18.5微米或者更细的羊毛。 B 反绕：从绳状染色织物上去除皱褶和绳状褶皱痕的工序。 毛包：将剪毛压缩打包而成的长方形包装。 分批染色：通常在一个染缸内同时进行一道染色工序的面料称为一个面料批次。 腹毛：绵羊腹部的短毛。 生物聚合物：自然界里发现的聚合物，包括淀粉、蛋白质、缩氨酸以及DNA和RNA，它的个体单元为糖、氨基酸和核酸。 黑羊毛：从长有灰色、棕色或黑色羊毛的绵羊身上剪下的羊毛。 漂白：用特殊的化学药品增加羊毛织物的白度的工序。 混纺：一种纺织品含有两种或两种以上的不同纤维，或者不同形态的同种纤维，不同颜色或不同等级的同种纤维。美丽诺：通常与棉、丝、尼龙、涤纶和人造丝混纺。 模版印花：用刻花的木板印出图案。 蒸呢：与decatising（蒸呢）同义。 圈圈纱/织物：一种三股纱线，其中一股比另外两股松，因而在纱线表面形成起伏或者圈圈。另外也指用这种纱线织成的织物。源于法语，意为“弯曲或卷曲”。 小圈圈纱：和圈圈纱同样的方法制成，但圈圈及扭曲程度较小。 毛辫：较长、较粗且有光泽的羊毛。 透气性：指织物传导湿气的能力。
防缩整理 第一节引言 经过染整加工后已干燥的织物，如果在松弛状态下再被水润湿时，往往会发生比较明显的收缩，这种现象称为缩水。通常以织物按规定方法洗涤前后的经向或纬向的长度差，占洗涤前长度的百分率，来表示该织物的经向或纬向缩水率。若用尺寸尚未稳定(也称为具有潜在收缩)的织物做成服装，经过洗涤，由于发生一定程度的收缩，会导致服装变形和走样，给使用者带来不少的困难和损失。因此，织物的缩水现象早已受到人们的注意。 有些织物，除了有一般的缩水现象外，在一定的条件下洗涤时，由于机械作用，纤维会产生特殊的蠕动而相互纠缠，并使织物缩成紧密状态，这种收缩称为毡缩，通常可以面积变化的百分率来表示。 不同纤维制成的织物，它们的收缩情况不完全相同。例如，某些毛织物不但在初次洗涤中，具有较大的收缩(称为初次收缩)，而且，经过多次洗涤后，还会继续发生很大的收缩(称为后续收缩)。棉和麻纤维织物的初次收缩虽然有时较大，但它们的后续收缩都不很高。这些现象反映了不同纤维织物的收缩机理是不完全相同的。有的可能是由于缩水和毡缩这两方面的因素所造成，也有的可能是其中之一。羊毛织物除了具有一般的缩水现象外，还容易生毡缩，粘胶纤维织物也发现有类似的现象，纤维素纤维与合成纤维的混纺织物，经过热定型后，其缩水问题远不如纯纤维素纤维织物严重，这是由于大部分合成纤维的吸湿性较低的缘故。此外，即使是由相同的纤维制成的织物，它们的收缩情况还与纱和织物的结构以及织物经过的加工过程有关。 本章主要讨论纤维素纤维织物缩水的机理和防缩整理方法以及毛织物的防毡缩整理。 第二节织物缩水机理 织物的缩水问题，通常是经向缩水较为严重。这主要与它们在染整加工过程中，经向经常处于紧张状态有关。 棉织物在加工过程中，由于纤维和纱(线)受到拉伸，特别在潮湿条件下，更易发生伸长，如果维持这种拉伸状态进行干燥，该状态就会被暂时定型，导致“干燥定型”形变，而存在着内应力。当这种织物再度润湿时，由于内应力松弛，使纤维和纱(线)的长度缩短，而构成织物缩水。但是根据对棉织物的伸长率和缩水率的测定，发现它们之间并无一一对应的关系，同时发现织物中具有正常捻度纱的缩水率很少超过2％，而棉布的缩水率有时却可高达10％。显然，仅从纤维和纱的内应力松弛并不能说明棉布的缩水现象。为了进一步弄清楚棉布的缩水机理，就有必要分析纤维、纱和织物在水中尺寸变化的情况。 棉纤维吸湿以后的溶胀异向性，已为大家所熟知，如果纤维中无内应力，即不具有“干燥定型”形变时，长度非但不会缩短，相反还要增长一些。那么，如果纤维中存在着“干燥定型"形变，润湿后，长度将发生怎样的变化？表2—2列举了具有不同“干燥定型”形变的棉纤维，在再度润湿和干燥后的长度收缩情况。可以看出“干燥定型”形变大的纤维，在再度润湿后的长度收缩也较多，但形变并不能全部消失。因此，可以认为，纤维长度的收缩可能是引起织物和纱(线)收缩的部分原因。同时必须指出，当棉纤维被拉伸7～8％时，实际上已接近其断裂延伸度，所以，只有当织物被拉伸到近乎断裂时，纤维才能产生如表2-2所示的收缩。通常认为织物被拉伸时，首先是织物受到拉伸，其次是纱，最后在近乎断裂负荷的情况下，才会出现纤维被拉伸的现象。因此，棉织物缩水率中，由于这种纤维内应力松弛而引起的收缩部分，通常不超过l～2％。 纱(线)是由纤维通过加捻绕纱轴排列而成，它在水中的尺寸变化，除了与纤维的本性有