丝光毛
丝光羊毛是羊毛经过纺织品染整工艺当中的丝光工艺，对羊毛制品进行的处理。羊毛需要先经BasolanDC氯化或蛋白酶处理，破坏羊毛表层的鳞片，减少羊毛的顺向与逆向运动时摩擦系数之差异，处理后的羊毛其光泽增加，俗称为丝光羊毛。丝光处理的羊毛,可以纯羊毛纺织,也可混纺。主要特性是防缩水、可机洗、抗起球。
丝光羊毛的历史
丝光羊毛工艺发源于九十年代中期，是在传统的羊毛氯化防缩工艺基础上发展起来的一种新型染整工艺。经过该工艺处理的羊毛织物具有羊绒般的手感，丝一样的光泽。由于这些特点，羊毛丝光产品很快流行起来。时至今日，丝光羊毛已十分普及，市场占有量已经超过普通羊毛的占有量。
丝光羊毛的定义
丝光羊毛在我国和世界上其他国家有不同概念,我国将剥去磷片的羊毛称为丝光羊毛,而国际上将绵羊毛在热蒸汽里蒸透,并拉长30%～50%,然后用冷水冷却定型后,拉长拉细的绵羊毛称为丝光羊毛。
越南棉纱产区及其特性分析 2009-2015年期间，越南纺织出口金额的年均增速达到18。6%，超过中国同期6个百分点。此文就越南纺织行业突飞猛进的态势分为棉纱生产地区、地区优势、出口政策、出口路线、其他注意事项、越南工厂分布、国家政策、风土人情、越南人从商特点和越南人对中国商人的观念等10个方面进行分析其优势，如有不符请杨部长予以斧正。 一、越南棉纱主要生产地区 越南棉纱主要生产地区有：越南北部的海防市，越南南部的西宁省接近胡志明市，越南北部的广宁及南部的同奈。 图1：纺织行业越南的产能布局 二、越南棉纱进出口优势
（1）中国台湾、中国香港及大陆沿海地区纺织企业实现“走出去”战略。由于越南与我国接壤，且在工人工资、生产成本以及税收上的优惠措施颇具吸引力，在越南出口到中国的棉纱中约30%～40%来自在越南设厂的中国棉纺企业。 （2）对比中国大陆、越南等传统纺织大国，越南不仅在棉花等原料价格上优势较大，而且由于纱厂大多在1990年以后新建，大量的紧密纺、赛络纺、卡摩纺新技术、新设备投入使用，逐渐适应美棉、西非棉、印度棉、中亚棉等配棉，产品质量、稳定性和运输的便捷性、商家的信誉度已高于印巴。而且越南进口有着距离短、运费低、结算方便等等优势。 （3）越南加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）。越南出口到美国的服装将是零关税，因此吸引越来越多的中国纺织企业到越南投资建厂，也将有更大量的中国企业的“越南纱”出口到中国来。 三、越南优惠政策 【工业区】工业区内的外资企业按以下规定缴税: (1) 进出口税 ①生产性企业和服务性企业均免征出口税。 ②生产性企业进口构成企业固定资产的各种机械设备、专用运输车免征进口税;对用于生产出口商品的物资，原料，零配件和其他原料可暂不缴进口税，企业出口成品时，再按进出口税法补缴进口税。 ③服务性企业按进口税法缴税。 (2) 企业所得税 ①产品出口80%以上的生产性企业从盈利之年起免税4年，接着4年按纯利润的5%缴税，以后每年按纯利润的10%缴税。 ②出口50%-80%的生产性企业从盈利之年起免税2年，接着3年按纯利润的7。 5%缴税，以后每年按纯利润的15%缴税。
纺织常用概念及分类 纺织品作为中国出口的主要商品之一，我想很多刚刚入门纺织行业在做国际贸易的朋友对纺织还是比较陌生，希望我一些浅薄的纺织知识整理后能给大家有所帮助。 一、常用概念 1、经向、经纱、经纱密度??面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度??面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度??用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。 如通常见到的“45ＸＸ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为 108、58。 4、幅宽??面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为： “45ＸＸ＂”即幅宽为60英寸。 5、克重??面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织??日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；
怎样染色才能让丝光羊毛纱线一次成功或提高它的成功率 1丝光羊毛特性 羊毛的丝光处理，即防缩处理，主要是通过对毛条或毛纱的特殊处理，提高羊毛产品的防缩性能，获得良好的尺寸稳定性和如蚕丝一般的光泽和手感。目前宏其化工处理的方法主要有3类：化学降解法(氧化法)，聚合物沉积法(树脂法)，酶处理法。氧化法指通过氧化剂的氧化作用，部分或全部剥蚀羊毛的鳞片层。树脂法指在羊毛的表面施以高分子聚合物，使之沉积在羊毛纤维表面，限制和制约纤维的相对运动。酶处理法指通过蛋白酶与羊毛鳞片层中蛋白质大分子作用，部分剥蚀羊毛的鳞片层。无论是通过氧化法、树脂法、酶处理法或三者联合处理过的羊毛，与常规未处理的羊毛相比较，有5个特性：①防缩性能提高；②对染料的亲和力提高；③纤维的pH值降低；④羊毛的手感变滑，光泽变亮；⑤染色的色牢度降低。 2提高染色的砌玎系统工程 经过丝光处理后的毛纱，对染料的吸附性能提高以及纤维pH值降低的特性，增大了染色色花的机率；由于丝光羊毛产品多数是机可洗产品，染色色牢度降低的特性使要满足国际羊毛局对机可洗产品的高色牢度要求变的更难。要一次成功的生产出色泽均匀、色牢度良好、满足机可洗要求的染色产品，对于丝光毛纱的染色提出了更高的要求。提高丝光羊毛纱线染色的RFT是一个系统工程，该工程包括纱线前处理、染色、后处理等与染色相关的工艺过程，以及所有参与人员和相应的全部物资资源如羊毛固色剂、羊毛匀染剂等。要实现这个系统工程，正确仿样是前提，稳定生产是关键，二者的联结点是大小样的符样率。 3正确仿样 客户确认和车间顺利生产是正确仿样的两大目的。二者均要兼顾，不能偏重一面。只求客户确认，不顾车间生产的可行性；只顾大生产的需要，而忽视客户的要求都是不可取的。 4客户确认 为了得到客户的确认，要关注以下5点： ①客户使用的对色光源。客户一般不特别提出，通常使用D65光源；如果使用双光源，应特别注意灯光跳色现象，及时与客户沟通相关情况。 ②客户对水洗、摩擦、耐氯、耐汗光等色牢度的要求和其他环保要求，尤其是针对特殊用途的产品对色牢度的不同要求。 ③客户检测所引用的标准以及各类测试方法和合格品要求的区别。例如：国家标准GB、国际标准ISO、美国标准AATCC、日本标准JIS等。
上海市东华大学 （答案 要注明 各个要 点的评分标准） 一、名词解释（每个3分，共24分） （1）公定回潮率：指相对湿度为65％±2％、温度20℃±2℃条件下纤维的吸湿性。 （2）热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。 目的是保持织物尺寸稳定。 （3）丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。经过丝光处理的棉、 麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。 （4）织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热 湿舒适性。 （5）织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的 特性。 （6）织物风格：包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。 （7）涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。 （8）织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。 二、填空题（每空1分，共30分） 1. 棉 ， 麻 ， 动物毛 ， 蚕丝 。 2. 线密度(ｔｅｘ)、 旦数(D) ， 公定支数(Nm)、英制支数(N ｅ)。 3. 水洗或干洗色牢度，摩擦色牢度，汗渍色牢度，熨烫色牢度，日晒色牢度。 4. 涤纶 ， 锦纶 ， 腈纶 ， 丙纶 ， 维纶 ， 氨纶 ， 氯纶 。 5. 桑蚕丝 ， 粘胶人丝 ， 涤纶 6. 进口精纺羊毛 ， 12公支 。 7. 75D 锦纶长丝 ， 21S 棉纱 ， 56根/CM ， 24根/CM 。 8. 云锦 ， 宋锦 ， 蜀锦 。 三、简答题（每个4分，共16分） 1. 经针织物与纬编针织物的区别？ 经编针织物：采用一组或几组平行排列的纱线沿着“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。 特点：纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，抗皱性好，脱散性小，透气性好。 纬编针织物：纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。 特点：一般尺寸不及经编针织物稳定，弹性、延伸性较经编针织物大，脱散性较经编针织物大。 2. 混纺织物与交织物的区别 混纺织物：由两种或以上纤维混纺成纱而织成的织物。 交织织物：织物的经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组是长丝纱，另一组是短纤维纱交织而 成的织物。
印花相关问题.txt性格本身没有好坏，乐观和悲观对这个世界都有贡献，前者发明了飞机，后者发明了降落伞。1 前处理常见质量问题与助剂的选用 前处理(练漂)的质量不仅仅关系到漂白产品成品质量，而且作为半制品，还会直接影响到染色、印花、后整理等质量。有专家说，染整产品质量问题有70％是前处理不佳造成的，有其一定的道理。染整质量与坯布有关，与设备情况及操作有关，与工艺技术及执行有关，与染料有关，与助剂也有关，我们重点讨论助剂的影响。 1.1 白度和毛效不佳问题 白度不佳包括白度不纯正、不均匀及毛效达不到8～10cm／30min以上，这与针织物坯布的质量有关，如低级棉含量多，往往白度与毛效不易做好，当然最关键的是工艺制定及助剂选用问题。在工艺制定中： ① H202及NaOH量必须充足。 H202：在前处理后不仅起到漂白色素的作用，而且具有去杂作用(包括去棉籽壳)，H202用量不足(包括分解太快)，白度不可能保证，NaOH不仅提供H202漂白所需的碱度(PH)，而且与精练剂配合，起到最大的去杂作用，NaOH量不足，去杂就差，毛效首先不能达到要求，当然白度也不能达到要求，所以H202及NaOH的量可以说是保证白度和毛效的首要因素； ②选用优质精练剂： 精练剂的净洗、乳化、分散、渗透等综合效果必须优秀，以保证将杂质去除净，保证白度和毛效，但市场上精练剂质量参差不齐，我们必须选择综合效果优秀的产品而不单单只测渗透力和含固量，渗透力只是考虑的一个方面； ③氧漂稳定剂及螯合分散剂： 这二种助剂主要是为改善水质，吸附和络合水中的Fe3＋等金属离子，防止金属离子催化对H202产生快速无效的分解，如果H202快速无效分解，其白度、毛效就达不到要求，同时会造成织物脆损甚至破洞，故要达到白度和毛效，氧漂稳定剂要选择优秀的品种，在选择中要重点考虑H202的分解率。螯合分散剂的加入不仅螯合铁质等，而且能螯合分散水中的各种杂质，使这些杂质不再重新沾污织物而造成白度发暗发灰等现象，故螯合分散剂不仅要考虑其对金属离子的螯合力而且还要考虑其分散力； ④工艺条件：让助剂与杂质反应是需要一定的时间和温度的，如果条件不到，色素及杂质去除不净，白度与毛效同样无法达到： ⑤洗涤：练漂后洗涤非常重要，要清洗干净去除下来的杂质，保证白度和毛效。 1.2 棉籽壳去除不净 棉籽壳去除主要靠NaOH在一定条件下对棉籽壳的膨胀及溶胀，再经一定的机械洗净力去除棉籽壳，去除不净主要是温度和时间不够造成，所以必须在一定温度下有充足的时间才能完全去除棉籽壳，H202及精练剂对棉籽壳去除有一定帮助作用，所以在前处理中必须有一定温度和时间以保证棉籽壳去除，同时可加入NaHS03或蒽醌类物质，有助于棉籽壳去除。
纱支 一、“纱支”，即指纱的粗细程度，支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此 类推。 二、纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。 纱支标记为" S "。30S以上称为高支纱，(20S-30S) 为中支纱，20S以下为低支纱。 纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗 细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。床上用品布的纱支，根据粗细一般分为21支、30支、40支、60支、80支。常见的床上用品都是40支。 而最适宜的床上用品纱支，是夏天用细腻的40支斜纹布， 冬天用厚实的21支平纹布。
7s、10s可以织纱卡，俗称牛仔布，16s可以织粗平布灯芯绒，50S可以织府绸布，32S也可以。 以上是机织拈度，如果是针织拈度，也可以织袜子、毛巾、高支的可以织针织内衣等。21S一般织灯灯芯绒、平布，32S、34S、40S针织拈度用于针织内衣，机织拈度可以织府绸。 三、密度： 指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平方英寸，它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90来表示。如："XX"CC产品的密度为144根纱/1平方英寸。 经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40／128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，同样支数的床品密度越高越好，高支才能高密。羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱，精细密度带来了高保暖性。 斜纹108X56 /16X12 是坯布的密度，也就是坯布在用密度镜数的时候每一英寸经为108条，纬58条。经纬度要用工具数出来的（密度镜、密度尺),16X12 是经纱和纬纱的纱的型号，一般都是先经纱后纬纱（16S 是经纱，12S 纬纱）。 全棉平布60x60/20x20同上。
一、常用概念 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；一盎司等于28.35克
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 二、纺织品的分类 1、按不同的加工方法分类 （1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。: 机织物分类方法很多。 （A）按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。:纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。:混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。:交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
I C S59.080.10 W21 中华人民共和国纺织行业标准 F Z/T21006 2010 丝光防缩毛条 M e r c e r i z e d s h r i n k-p r o o fw o o l t o p s 2010-08-16发布2010-12-01实施
前言 本标准按照G B/T1.1 2009给出的规则起草三 本标准由中国纺织工业协会提出三 本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛精纺分技术委员会(S A C/T C209/S C8)归口三本标准由江苏阳光股份有限公司负责起草,江苏省江阴市纤维检验所参与起草三 本标准主要起草人:陈丽芬二曹秀明二杨海军二童秋华二何良二陆永良二陆卫东二王榴兴三
丝光防缩毛条 1范围 本标准规定了丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的技术要求二检验方法二验收规则二包装二标志和贮存三本标准适用于丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的品质鉴定和出厂检验三 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的三凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件三凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件三 G B/T6500毛绒纤维回潮率试验方法烘箱法 G B/T6501羊毛纤维长度试验方法梳片法 G B/T7573纺织品水萃取液p H值的测定 G B/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 G B9994纺织材料公定回潮率 G B/T10685羊毛纤维直径试验方法投影显微镜法 G B/T24443毛条二洗净毛疵点及重量试验方法 F Z/T20002毛纺织品含油脂率的测定 F Z/T70008毛针织物编织密度系数试验方法 F Z/T70009 1999毛纺织产品经机洗后的松驰及毡化收缩试验方法 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件三 3.1 丝光毛条m e r c e r i z e dw o o l t o p s 经过对羊毛表面鳞片进行剥鳞处理后的毛条三 3.2 防缩毛条s h r i n k-p r o o fw o o l t o p s 经过对羊毛表面鳞片处理后并用树脂处理的毛条三 3.3 黄片y e l l o ww o o l 羊毛条在剥鳞过程中处理不当,形成泛黄的疵点三 4技术要求 4.1分等规定 4.1.1丝光毛条和防缩毛条的品质等级,按内在质量和外观质量的检验结果,分为一二二两个品等三低于二等品者为等外品三
纱支棉纱概念及分类 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
纱支 一、“纱支”，即指纱的粗细程度，支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。 二、纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。 纱支标记为" S "。30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S 以下为低支纱。 纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。床上用品布的纱支，根据粗细一般分为21支、30支、40支、60支、80支。常见的床上用品都是40支。而最适宜的床上用品纱支，是夏天用细腻的40支斜纹布，冬天用厚实的21支平纹布。 7s、10s可以织纱卡，俗称牛仔布，16s可以织粗平布灯芯绒，50S 可以织府绸布，32S也可以。 以上是机织拈度，如果是针织拈度，也可以织袜子、毛巾、高支的可以织等。21S一般织灯灯芯绒、平布，32S、34S、40S针织拈度用于，机织拈度可以织府绸。
三、密度： 指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平方英寸，它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90来表示。如："XX"CC产品的密度为144根纱/1平方英寸。 经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40／128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，同样支数的床品密度越高越好，高支才能高密。羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱，精细密度带来了高保暖性。 斜纹108X56 /16X12 是坯布的密度，也就是坯布在用密度镜数的时候每一英寸经为108条，纬58条。经纬度要用工具数出来的（密度镜、密度尺),16X12 是经纱和纬纱的纱的型号，一般都是先经纱后纬纱（16S 是经纱，12S 纬纱）。 全棉平布60x60/20x20同上。 棉纱分类 棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱，经合股加工后称为棉线。具体分类如下： 1、按粗细度习惯分：
一、名词解释:（共21分，每小题3分） 1、纺织品设计应遵循的四个原则？ 织物设计必须遵循的四个基本原则：一、适销对路。二、实用、美观、经济相结合。三、创新与规范相结合。四、设计、生产、供销相结合。 2、纺织品工艺设计中的织物组织设计的基本法则有哪四个？ 织物组织设计必须遵循四个基本法则是：一、变化与统一；二、均衡与对称法则；三、过渡法则、四、节奏与韵律法则。 3、什么是棉布“丝光”？涤纶“酷丝棉”主要是仿制棉纱的什么特性？ 将全棉制品在5%的烧碱溶液中，赋予一定的张力，使棉纤维的屈曲沟槽拉直一些，从而使棉呈现出一定的光泽的现象叫丝光。“酷丝棉”丝线主要是仿制棉纱短纤有毛羽的及光泽灰暗特性。 4、奥斯卡影院的银幕是用全棉帆布做的，请问是什么组织？写出其坯布规格？ 电影银幕是用的全棉帆布是2/2方平组织，21S/1JC+21S/1JC×21S/1JC+21S/1JC 70×40PICK/INCH 63” 5、仿真丝织物要达到“迷宫绉”效果，经纬向除了加强捻以外，其经纬向丝线的线型设计还必须满足什么条件？涤纶复合丝雪纺主要是仿制真丝的什么特性？ “迷宫绉”除了经向加强捻以外，经纬向的线型设计必须满足经纬向捻向相同这个条件。涤纶复合丝雪纺主要是仿制真丝的手感。 6、什么叫“雨露麻”和“温水麻”？采用加捻“乐丽丝”仿麻大多是仿制亚麻的哪个效果？ 亚麻收割回来以后，放置在露天让其日晒雨淋，进行沤制，去表皮与秸杆留下的精干麻仿制而成亚麻纱，经过退煮，不经漂白与染色的亚麻纱，叫雨露麻，亚麻收割回来以后，放在池塘、河塘进行沤制，去表皮与秸杆留下的精干麻仿制而成亚麻纱，经过退煮漂与染色的亚麻纱叫温水。仿麻大多是仿制雨露麻效果。 7、绍兴的非物质文化遗产“乌毡帽”应用了羊毛的什么原理？ 因羊毛的鳞片在热湿条件下，在推、搓、揉的外力作用下，使羊毛纤维的鳞片相互堆积，这个现象叫羊毛缩绒反应。绍兴“乌毡帽”主要应用了缩绒原理。 二、填空：（共20分，每小格0.5分） 1、32支全棉绉布，经为32S/1JC普捻纱，其捻系数是320~340,纬纱32S/1JC必须加强捻，其捻系数是540~560 。全棉迷宫绉除了经纬纱强捻外，经纬纱的线型设计应是同一线型Z捻或S捻。因为棉纤维是在原生细胞上堆积了一层一层次生细胞，层与层之间有果胶果酸、糖类物质、灰份等填充，经退渚漂后，层与层之间留下很大空隙，故其抗折皱性能较
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
丝光羊毛面料的制作整理工序 消费者对高档羊毛面料的需求急剧增长, 而且对它的质量及服 用性能提出了更高的要求,丝光羊毛的后整理尤为重要。 首先是羊毛的丝光放缩整理：影响羊毛纤维光泽的重要因素为 鳞片层的形状和排列情况。细毛鳞片多为环状, 排列紧密边缘游离 端较多, 纤维表面呈锯齿状, 鳞片倾斜度大。因此当光线照射至鳞 片上时, 反射光方向杂乱不齐,主要呈漫射状, 故光泽柔和呈银色; 粗毛的鳞片紧贴在毛干上, 排列稀疏且游离端少, 鳞片倾斜度小,纤 维表面相对要光滑一些, 故镜面反射光成分较细毛多, 光泽较强且 悦目。为了使羊毛具有羊绒般永久的光泽和柔软性,羊毛的丝光防缩 整理通常采用去除羊毛鳞片与深度柔软相结合的方法, 以达到降低 羊毛细度、改善其表面光泽的目的。目前生产中大都是采用氯化,主 要是高浓度氯化处理, 剥除羊毛鳞片以获得高光泽的羊毛纤维。例 如国内近年引进的KRO Y? CM T防缩生产线, 即为一种目前国际上 最先进、处理最稳定、加工成本最低的工业化形式。其中毛条丝光 工艺的整个流程为: 毛条→氯化处理(KPO Y 法)→脱氯→中和(碱洗) →清洗→酸处理→柔软→烘干→成球→两道针梳。 其实是氯化处理：丝光防缩整理的效果主要取决于氯化处理的 程度。羊毛氯化处理软化鳞片的机理为, 经硫酸化的次氯酸钠溶液 投入水中, 利用水中部分溶解的氯气和次氯酸的氯化溶液与羊毛纤 维鳞片表层的蛋白质层反应, 将二硫交键氧化的同时水解肽键。主 链的分裂和交键产生了低分子量的蛋白质残余物,并扩散到纤维以外, 使得鳞片软化, 同时羊毛纤维表面还形成阴离子。如加大氯化深度 还可将鳞片完全剥蚀去除, 使纤维表面整洁光滑, 对光线反射呈一
高品质的纱线，造就高品质的面料 ——纯棉纱线丝光技术简介 丝光面料具有：1、有真丝般的光泽 2、面料尺寸稳定性好 3、面料强力提高20%左右 4、吸湿性提高20-30%，面料滑爽穿着舒服 5、色泽鲜艳，染色牢度高(白布沾色可提高半级）目前，面料的丝光基本都采用成布丝光，其缺陷为： 1、由于成布结构紧密，丝光时部分组织内不到位造成丝光 不透、效果差，没有纱线直接丝光彻底。 2、针织面料由于弹性较大张力不能控制，丝光效果不良，因 此光泽受到影响；另外，含氨纶面料氨纶不耐强碱，所以不能丝光。 3、色织布及采用后丝光工艺的面料由于染料耐碱性能各不 相同，因此后丝光面料容易变色，难以达到目标的色泽。 纱线丝光可使纱线丝光彻底、光泽度好。但目前此技术仅停留在绞纱丝光上，国外虽有连续丝光报道，但多为片纱丝光，张力难控制，所以工艺尚不成熟，未有大面积推广应用。 绞纱丝光为传统的丝光工艺，因其能耗高、产量低、污染大（每吨纱线丝光需排污300吨左右）。目前仅在高档的T恤衫，袜子等用品上使用。由于成本高居不下，因此不能大规模生产。
本公司经多年的研究与实践实现了纱线连续丝光漂染新工艺，大幅度降低了生产成本提高了产品的质量。本丝光工艺采用束状原理，即将400根左右的纱线组成一束，在连续丝光漂染机上丝光漂染后分经制筒。这样缩短了工艺流程，水、电、汽、人工等用量都大幅下降，综合成本仅为绞纱丝光的1/3—1/4，丝光每吨纱线实际成本不超过5000元/吨。 由于纱线丝光漂染工艺只能大批量生产，小批量品种难以适应。纱线连续丝光漂白技术可解决这一难题。它采用先丝光漂白后筒子或布匹染色，这样解决了面料丝光的各种缺陷，大幅度提高了面料的档次，是高档服饰面料首选之路。 本公司纯棉纱线漂染工艺经中国纺织工业协会科技部鉴定，达到了世界先进水平，已经有9项专利得到授权（其中2项发明专利）。本公司在此工艺基础上，还参与了国家丝光棉标准的制定。目前，已经在丝光针织牛仔上大量使用。此工艺不仅降低了成本，提高了质量；同时大大降低了污水的排放，使污水从300T/吨纱下降至20T/吨纱左右。丝光漂白设备在现有基础上增加污水处理设备可使水重复使用而达到零排放。 经济效益分析： 本设备按40S/2纯棉线丝光漂白每天产量10吨计算。 此设备生产的丝光漂白纱助剂价格不超过3000元，加上机械折旧、人工、水电汽实际成本在5000元内。目前，绞纱丝光漂白每吨加工费在40000元/吨左右。因此，即使加工费定在20000
棉纱知识 纱支的概念 “纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。＃纱支的表示方法英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。 纱线纱支计算方法 一、纱线纱支计算方法 1.单位 ⑴、定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。 公式：Ntex =（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。 公式：Nden=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ⑵、定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公式：Nm=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公式：Ne=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 2、单位换算 A．特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可） B．英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm 纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex 关于大化纤、中化纤、小化纤 大化纤：CHEMICAL FIBER 用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维，特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好。
吸湿性: 通常把纤维材料从气态环境中吸着水分的能力称为吸湿性 缓弹性变形: 在外力作用下,随时间而逐步伸长或回复的变形,称为缓弹性变形. 初始模量: 是指纤维拉伸曲线的起始部分直线段的应力与应变的比值，在起始段的斜率。 屈服点：在纤维拉伸曲线上伸长变形突然变得较容易时的转折点。 应力松弛:纤维在拉伸变形恒定条件下，应力随时间的延长而逐渐减小的现象称为应力松弛。 蠕变: 纤维在一恒定拉伸外力作用下，变形随受力时间的延长而逐渐增加的现象称为蠕变。 热定型: 热塑性材料,温度大于玻璃化温度,变形,保型冷却,变形稳定下来的工艺 纤维的比热: 单位质量的纤维，温度升高(或降低)1℃所需要吸收(或放出)的热量，叫纤维的比热。 介电现象: 是指绝缘体材料(也叫电介质) 在外加电场作用下，内部分子形成电极化的现象。 介电损耗: 电介质在电场作用下引起发热的能量消耗，称为介电损耗。 静电现象: 是指不同纤维材料之间或纤维与其它材料之间由于接触和摩擦作用使纤维或其它材料上产生电荷积聚的现象。 玻璃化温度: 高聚物由玻璃态到高弹态的转变温度.(大分子链段”冻结”或”解冻”的温度). 纤维耐热性: 是指纤维经热作用后力学性能的保持性 纤维的热稳定性: 一般指纤维在热作用下的结构形态和组成的稳定性. 马克隆值: 棉纤维在规定仪器和条件的流量大小,用国际认可的马克隆刻度表示;它是棉纤维成熟度和细度的综合反映. 纱线的细度不匀: 是指纱线沿长度方向上的粗细不匀性. 捻回数: 加捻使纱线的两个截面产生相对回转，两截面的相对回转数称为捻回数。 捻度: 纱线单位长度内的捻回数称为捻度. 捻系数: 当纱线的密度δ视作相等时,捻系数与捻回角的正切值(tanβ)成正比,而与纱线粗细无关 捻向: 是指纱线加捻的方向. 捻回角: 加捻后表层纤维与纱条轴线的夹角，称为捻回角 捻缩: 因加捻引起纱线的收缩称为捻缩. 汉密尔顿指数: 是以计算纤维在纱截面中的分布矩为基础，求出两种纤维中一种的向外（内）转 移分布参数。 混纺纱: 是由两种或两种以上不同种类纤维纺制而成的. 针织物: 是由一组或多组纱线在针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连接而成的织物。 机织物: 是由平行于织物布边或与布边呈一定角度排列的经纱和垂直于织物布边排列的纬纱，按规律交织而成的片状纱线集合体 织物的紧度: 是指纱线投影面积占织物面积的百分比，本质上是纱线的覆盖率或覆盖系数。 织物的密度: 是指织物单位体积的质量（g/cm3），是一般物质质量表达的基本指标。 织物结构相:以经纱屈曲波高和纬纱屈曲波高的比值h T / h W来描述经纬纱线在织物中的屈曲状 态，称为织物结构相。 撕裂，亦称撕破: 织物在使用过程中经常会受到集中负荷的作用，使局部损坏而断裂。织物边缘在一集中负荷作用下被撕开的现象称为撕裂，亦称撕破 疲劳: 织物（或纤维、纱线）在较小拉伸力作用下直至断裂，是“疲劳”现象。 缩水性: 织物在常温水中浸渍或洗涤干燥后，长度和宽度发生收缩的性质称为缩水性，简称“缩水” 吸湿微分热；材料在各种回潮率时吸着1克水放出的热量。 公定重量：纺织材料在拱顶回潮率时的重量也叫标准质量。
丝光羊毛染色黄变控制 2011-06-18 来源: 李美真，贾秀丽，郑爱萍（来源印染）点击次数：585 关键字：羊毛丝光工艺染色黄变 羊毛丝光可提高毛织物穿着的舒适性、美观性和尺寸的稳定性。丝光后的羊毛，染色后黄变明显，且没有明显规律，使染色工艺制定困难，染色制品常需要补染修色，原因是高温湿热情况下，丝光毛会继续被氧化。本文通过实验揭示这种黄变规律与控制方法。 1 丝光羊毛的制备 1-1 原料与仪器 66支细羊毛，HY 一03染色小样机，烘箱，LLY一06B单纤维强力仪，BS210S 电子天平，全自动白度仪WSB—II，自动配色仪X—RITE。 1．2 丝光工艺 1．2．1 氯酶法 工艺：渗透剂FK—ST22为1％ (owf)，氯化剂 DC 2％～6％(owf)，20 ℃，50 min。然后加入分散剂FK一422B 1％(owf)，还原剂Na2S2O4 5％一10％ (owf)，pH 值8，30 min。再加人中纺蛋白酶 0．5％～2．O％(owf)，50 ℃，40 min。最后进行酶失活处理：70℃，pH值5，30 min，冲洗。 1．2．2 双氧水蛋白酶法 工艺：渗透剂FK—ST22为1％ (owf)，30％的 H2O2 35 mL／L，Na2SiO3 1．5％(owf)，50 ℃，50 min。然后加入分散剂FK一422B 1％ (owf)，中纺蛋白酶 0．5％(owf)，50℃，40 min。最后进行酶失活处理 70℃，pH值5，30 min，冲洗。1．2．3 双氧水+蛋白酶+脱氧酶丝光工艺 在1．2．2的基础上，丝光后又补充了脱氧酶，目的是脱除残留在纤维中的氧化剂，以免在后续工艺中继续对纤维造成的强力损伤与黄变。 经1．2．2工艺后加入脱氧酶1．0％～2．5％ (owf)，50 ℃，40 min(为使脱氧酶不被中纺蛋白酶分解，单独使用)，升温至70 ℃，pH值5，30 min，冲洗。 2 丝光羊毛染色实验 采用自动配色仪X—RITE(美国X—RITE公司) 测定不同染色工艺的丝光羊毛染色后的色光，按国际1：1标准，利用Clariant标准系染料色光作对比。染色黄变测试结果见表1
布铗丝光 布铗丝光：既是利用布铗把布扩幅来降低纬向缩水、提高丝光光泽的效果的一种丝光工艺。 布铗丝光机一般有单层和双层之分，但它们都由以下几个部分组成：平幅进布装置→浸轧装置→绷布辊筒→浸轧装置→布铗开幅装置→冲洗吸碱装置→去碱蒸箱→平洗槽→烘筒烘燥机→平幅出布装置。 1、平幅进布装置 平幅进布装置除了各通用装置外，需增加进布透风装置，主要是为了降低布面温度，避免热量带入碱液内。 2、轧槽及绷布辊 一般采用立式三辊平幅浸轧机，两浸两轧，前后共两台。在浸轧槽内装有多只导辊，以增加织物在碱液中的浸渍时间，一般有20s左右。浸轧槽具有可通冷水冷却槽内碱液的夹层。两浸轧槽间有联通管，以便碱液的流动。第一台浸轧槽压力要小一些，可用杠杆加压，以使织物带较多的碱液，有利于碱液与纤维素的作用。第二台浸轧槽压力要大，可用油泵加压，使织物带碱液量要小，轧余率小于65％，便于冲洗去碱，降低耗碱量。 为了延长织物的带碱时间，满足碱对织物充分渗透和反应，同时防止织物溶胀后收缩，在两台浸轧槽之间的机架上方装有十几只上下交替排列的铁制空心绷布辊，直径在460~500mm。一般是被动运行，也有主动运行的。 为防止织物收缩，织物沿绷布辊的包角面应大一些，且后台轧槽的线速度应大于前槽。这样，使织物的经向有一定的张力，可防止收缩；而纬向则利用摩擦阻力防缩。 3、布铗扩幅和去碱装置 布铗扩幅装置是由长约15~20m的两条环状的布铗链组成的，它们放置在两条环状轨道上，可以通过螺丝杆调节距离，布铗链上布满布铗，咬住布边起扩幅作用，两头的铗盘分别在使织物上起到防脱铗作用。 织物在布铗链上扩幅运行1/3后，受到3~4只淋洗吸液装置的淋吸去碱。每只淋洗器在织物上方将热水或热洗碱液淋于织物全幅，然后，再由紧贴织物下方的与真空泵相连的表面布满小孔的吸液管吸去。在织物处于伸张状态下，采用真空吸液，以强化织物中液体交换的洗涤去碱方法。由吸液管吸下的淡碱液，依次排入机下的各淡碱池内，然后按逐步逆流淋洗的原则，分别由各泵把淡碱池内的淡碱液和来自去碱蒸箱的淡碱液，一起输送到相应的淋洗器。 为了提高淋洗效果，使用的淡碱液温度应尽可能高。但对涤棉混纺织物，温度以不超过70℃为宜。 4、去碱和出布 织物经去碱箱去碱后，便进入平洗机进行水洗，以进一步洗去残碱。必要时可用稀酸中和，但水洗一定要充分，以使织物出机时呈中性。织物出平洗机后，一般经烘筒烘燥机进行烘干，以利后加工。 布铗丝光机的主要特点是可对织物进行扩幅，经后张力和扩幅范围可测。处理后织物的光泽好，缩水率小，但操作不当时易产生破边、铗子印等。
毛线种类及其分辨特点 毛线是我国城乡居民穿衣的一种重要的原料。现在生活水平提高了，大多数人都穿上毛衣，因此毛线的产量，在我国纺织工业中占很大的比重。毛线的价值，除工厂编织毛衣外，主要在于居民可以用简单的工具-----毛衣针自己编织成外衣、套衣和鞋帽。而且可以随拆随织，以改变衣服的不同款式和尺寸，这一点对成长发育期的儿童更具有特殊价值。另外毛衣在某种程度上也是一种休闲方式、一种手部的健康活动。 一、织毛衣用的毛线，过去都是用羊毛纺成。随着各种动物毛纤维的开发和化学纤维发展，现在的产品可以分成纯毛、混纺和化纤三种。化纤中主要是腈纶和粘胶纤维。毛线品种虽然很多，但主要可分成毛线、细毛线、花色毛线和工厂专用的针织毛线四类。 （1）粗毛线：股线线密度在400特左右，一般成4股，每股线密度约为100特左右。纯毛的高级粗毛线用细羊毛纺成，价格昂贵。纯毛的中级粗毛线用中等羊毛制造。这种毛线纱支较粗，强力好，手感丰满。织成的毛衣厚实保暖，一般用作冬季服装。 （2）细毛线：股线线密度167～398特，一般也是4股。商品有绞状毛线和球状毛线（团绒毛线）两种。这种毛线条干光洁，手感柔软，颜色漂亮。用它主要是织成较薄的毛衣，轻盈合身，用于春秋季节，毛线用量较省。 （3）花色毛线：这种产品花色繁多，品种不断翻新。例如金银夹丝，印花夹花，大小珠、圈线、竹节，链条等品种。织成毛衣后各具特殊风韵。 （4）针织毛线：一般为2根单纱合股，多用于机编。这种编成的毛衣特点是轻、洁、软、滑。 二、毛线的种类及粗细不下十余种，现简单介绍几种常用的毛线。 特细是编织毛线中最细的一种，轻盈而柔软是其特点，最适合编织婴、幼儿毛衫或钩织妇女穿着的外套。 极细粗度等于２条最细毛线，轻盈、色泽变化多端，最适合钩针编织。 中细是最普遍被使用的毛线品种，无论是婴、幼儿，妇女或男士衣物都可用此等粗度的毛线编织，织出的花纹图案细致而清雅。 中粗是编织防寒衣物最常用的一种，织出的衣物不太厚亦不太薄。 高粗也是编织防寒衣物用品的最佳毛线。 在选择购买毛线时，必须买足够的量，以免因脱货而无法完成的情况出现。另一方面，一些常销畅销的毛线品种，虽无脱货，但亦得将毛线球上的贴纸保留，用作外购时识别之用。 三、毛线种类： 传统的毛线品种主要是棉、麻、丝、毛四大类，然而随着现代科学的进步，毛线的品种也越来越多，出现了各种各样的合成纤维，令人眼花缭乱、目不暇接。为了充分了解各种毛线的优缺点，我在网上大概搜索了一下，并借鉴“臭豆妈妈”的百度空间资料，并将这些资料加以整理补充，对每一类毛线的特点、材质等略加说明，希望能对热爱编织的姐妹们有所帮助，提高编织技艺。 （一）. 棉线 棉纤维大概是最广泛应用于服装行业的一种纤维。棉织物透气、吸汗，但是弹性较差。用于编织的棉线除了多股的棉线外还有棉绳、空心扁带棉等种类。