服装结构中的解构主义
解构主义的来源
解构主义（Deconstruction），顾名思义，有着“分解与构成结构”的意思，解构主义一词是与结构主义（Constructionism）相对的，可认为是对结构的破坏与重组。
解构主义的产生与现代主义和后现代主义密不可分
说到解构主义的来源，要从现代主义和后现代主义说起。
二十世纪六、七十年代，正是现代主义和国际主义从鼎盛而走向瓦解的时候。随着社会物质财富的膨胀，精神审美要求的提高，现代主义的“功能第一，形式第二”的设计风格遭到质疑。一场名为后现代主义的，反对国际主义和现代主义的新的批判挑战形式孕育而生。
典型的现代主义风格的高厦，美国芝加哥的席尔斯大楼（Sears Tower）。规整的方形建筑，尽可能的利用空间，给人严肃冷漠的感觉。
然而随着设计风格的发展，后现代主义（Post Modernism）的以装饰为中心、历史主义为借鉴手段、折衷主义为方法的过分粉饰的表现形式，和有时过分注重娱乐性的设计理念，遭到了部分人的反对。此时，作为后现代时期（Post Modern）一种探索形式，重视个体，强调部件，反对整体统一的解构哲学得到了少数设计师的认同，解构主义被越来越多的人所关注。
注重表现和娱乐性的后现代主义作品
格雷夫斯1985年为意大利阿勒西公司设计的水壶。在壶嘴处有一个小鸟的形象，此壶被认为是一件经典的后现代主义作品。
解构主义和典型的后现代主义的不同在于，同样是反对现代主义，解构主义更倾向于以对结构的重组来诠释现代主义，它没有后现代主义那般激烈，可以说是介乎于现代主义和后现代主义之间的一种探索形式
解构主义建筑。
美国解构主义大师弗兰克盖里1994年设计的巴“美国文化中心”是解构主义的代表作。他的设计采用解构的方式，将完整的建筑整体破碎然后重新组合，形成鲜明的空间和形态。
解构主义登上服装舞台
当解构主义在设计界渐渐被熟知的时候，对社会文化和流行导向极为敏感的服装界也悄然发生了改变。
70年代的欧洲反时装运动
对现代服装结构的大胆挑战要从70年代的反时装运动说起。70年代的社会依然充满着反叛与探索，各个阶层的人们都强调自己的重要性；同时也是温和的“爱与和平”的意识形态和表达形式破灭的开始，比起关心虚无的遥远未来，不如在乎现在的自己。年轻人在衣装上穷极表现自我，再古怪和以前无法忍受的东西，在这时都可以被接受和推崇。70年代最为鲜明激进的衣装打扮莫过于朋克一族了。
身着Punk服装的青年，“性和暴力”是他们的口号。
“衣衫破烂，行装拖沓，闪光豹纹面料，人造材质甚至塑料所构成的服装上尽是花哨的甚至像避孕套、马桶链、纳粹标志等等无法忍受的装饰；”这些被上层人所鄙视的激进青年的衣装流行，被英国设计师维维
安·韦斯特伍德巧妙的抓住，一系列含有朋克意味的服装被设计展出，反叛文化渐渐登上主流舞台。
然而这种更加强调对服装的破坏，或者夸大服装的原有概念来达到宣泄对社会不满的情绪、昭显自我目的服装设计，那之中所含的解构意味与我们现在所谈到的服装解构还是有着微妙的不同。维维安·韦斯特伍德早年设计的服装，更贴近街头青年猎奇的愿望，近期的维维安·韦斯特伍德的设计，则更加理性化更加趋向于现代的服装解构意味。
韦斯特伍德1982年设计的外出装，右图是05-06秋冬年的设计。
日本带来的解构风
70到80 年代服装界面貌的重要改变的另一方面是一批日本设计师在国际舞台上崭露头角。能够影响世界时装，这与日本的设计影响力增强密不可分。
经过了四、五十年代的恢复发展，日本的经济影响力大大增加，经济基础的日渐稳定，为设计界提供的坚定地支持。当时的世界市场上，独特的国家风格的设计受到欢迎，日本的设计师、企业家及全民，相信“日本风格”的设计能获得成功。日本式设计，受到了上至政府下至国民的重视。另一方面日本政府，企业界和设计界人士，积极参与或组织国际国内的设计会议、展览；不断研究讨论，来促进设计发展。此外，20世纪60年代后期日本高校完善的设计艺术教育体系完成，培养了大批优秀的设计师，为日本设计界不断提供新鲜血液。②
在这几方面的影响下，日本的设计吸引着世界的目光。就服装设计领域来说，亚洲感的独特设计打破了西方一统的服装舞台。三宅一生于1971年在纽约举行服装发布会，两年后在巴黎举行了服装发布会。川久保玲，山本耀司要晚些。“1981年山本耀司与川久保玲一起参加了巴黎时装节，并在巴黎服装界引起了轰动……世界各地的媒体开始竞相报道……既有厌恶的呼声也有赞美的贺声。原本默默无名的他们在数日间就变成了引人注目的明星……”③三宅一生，川久保玲，山本耀司等设计师展现的，有别于传统服装的呆板同时也并非反叛青年那般激进的，新奇的服装，以巧妙的构思和独特的结构打动着人们。用解构来表现，给服装一个全新的面貌，渐渐成为世界各地喜欢这类风格的服装设计师的选择。现代的服装解构仍然是倾向于强调个体本身，强调每件衣服的独特存在感。就像山本耀司所说的，“凡穿我所设计的服装的人，所欲表达的是一种属于自己所独有的个性。”
山本耀司2000年秋冬设计。“我的梦想就是能够穿越时间进行设计。”山本耀司他设计的服装确实超越了普通意义上的流行。
解构服装的两个方向发展
有些人认为，解构服装是日本带来的，只有日本式的解构才是解构。但我认为，欧洲七十年代的反时装运动造就了不同于日本的西方早期解构风格。随后，他们彼此影响，形成了今天大家所说的解构风格。
现今的解构并不仅仅是破坏，更重要的是重组与构成，服装语言的纯熟，解构技法的多样，使得服装结构更加具有可捉摸性。一件结构被打破已经失衡的衣服，不能算是解构服装，而通过设计师的巧妙手法做出新的结构，新的整体性才算是解构服装。
因为亚洲和欧洲文化有着巨大差异，同样是解构主义服装，风格上也稍有不同，拿女装来说，欧洲的解构主义服装设计，偏向强调人的性感，总体服装风格强烈张扬。欧洲的服装设计师，常常在胸部和臀部大做文章，要不用纷繁错落的解构手法让观者将视线集中于此，要不反其道而行，重点部位若隐若现或者
接近暴露，用其它部位错落的外观，更显女性身体的优美；日本式的解构服装，身体暴露程度相对要少些，常常通过大片布料巧妙拼叠翻转造出古怪的风格。比起强调衣者的性感，日本的设计师更强调个性的表达，比如，背部和腹部隆起的服装会让人觉得将女性的美抹煞，但是在日本设计师的巧妙设计下，反倒觉得穿着的人相当独特，另一种优美。
英国设计师亚历山大·马奎02年春夏设计。上衣挂在身前，穿着的衣服却造出叠加破碎的美感。日本设计师川久保玲05年春夏设计。灵感来自“天鹅湖”和橄榄球缝合的粗糙线迹，看似不相干的事物经由设计师之手造出融合的独特的风格。
解构主义服装的特点
恐怕有人要提出疑问，到底什么样的衣服我们可以叫它解构的服装呢？就像我们知道知道Dior的新面貌，知道60年代嬉皮士，知道80年代女强人形象的衣装标准，但究竟什么样的评判标准可以让我们认定一件衣服就是解构的衣服呢？
解构服装的形象特征
大体上来说解构服装的形象特征有以下标准：
⒈解构服装用倾斜，倒转，弯曲，波浪等表现手法。
⒉巧妙改变或者转移原有的结构。
⒊力求避免常见、完整、对称的结构。
⒋整体形象支离破碎，疏松零散，变化万千。
英国设计师亚胡赛因·卡拉扬02年春夏设计。服装支离破碎，前后左右均不对称。日本设计师山本耀司05年春夏设计。上衣结构有较大改变，但却感觉流畅舒适。
以上所说的标准通常只要符合一两项，就可以称之为解构的服装。但需要注意的是：解构不可过分散乱残缺，为了标新立异而破坏服装的基本结构和美感；解构并非无章法的乱来，也同样应该是经过反复推敲而确定的设计；大的或者大量的解构，需要相应大量的财力和精力。
解构服装的深刻的含义——宽泛的解构主义
这些是从服装的表象上来阐述解构的，但仅仅这样未免有些死板。服装设计中所解构的不单单是指对服装的结构；对社会模式和大众传媒中有关性别、地位、经典等等的流行套路的解构，对正统原则以及正统标准的批判和新的诠释，才是解构主义更深刻的意义。比如对同性恋持积极态度，在设计上坚持男女服饰平等，努力打破之间差异的服装设计师让·保罗·高迪埃，他设计的专门给男人穿的裙子或许会让某些人咂舌，但对于性别与传统的挑战，正是服装界所需要的新鲜的设计方向。
让·保罗·高迪埃设计的男性用裙子。
这不是普通意义的的裙子，事实上是一条裤腿与另一条裤腿重合，给人男女服装界限模糊的概念。
对经典和流行套路的解构也很常见。领子有可能是作为袖边出现，或者可以拼接成上衣，或者干脆变成了支着角的短裤；大小袖的缝合线可能从后翻到前面，扭曲歪斜；礼服正装不再是熟悉的模式，可能没有省，或者由多条省倾斜交错将服装形塑出但面貌改变……这些等等，都让人觉得服装更加迷人。
科技发展日新月异的今天，世界的融合大势所趋，死板的认定标准越来越淡漠。解构是解构，但解构已经不单单只是解构。含有民族元素的也有着解构意味的衣服，可以同时归入到民族和解构两个范畴里；
又或者，一件衣服，只有部分细节巧妙的解构，这种既吸引消费者又降低成本的做法，越来越被设计师所推崇。
名服装设计师们演绎的解构主义
三宅一生的布料坚持
优秀的解构主义服装设计师有很多，最先打入国际舞台为人们所知的是日本的三宅一生。三宅非常注重服装的流动感，注重面料的“灵魂”，他会潜心研究面料数年再着手设计服装，他的“一片布” （1976年）和“皱褶” （1995年）为主题的系列设计，服装理念和面貌的惊人改变让世人震惊。
三宅是一位勇于创新的不甘寂寞的设计师，他之所以到现在仍然在服装相关领域里为人们所关注，就是因为一直坚持着“走在时代前面”的设计理念。三宅一生把Issey Miyake 的牌子放手給助手Takizawa Naoki ，自己专心研究他的时装理念A-POC，A Piece of Cloth。到现在已经推出了第七个系列。“A-POC 的原理是以电脑控制织布机，织出连绵不绝的圆筒布料，当中含有衣服的形状与图案。依据不同的顾客，可设计不同衣长，大大节省布料。另外几种纤维织在一起，热处理后可拉长和变色。可以预见A-POC成熟完善之际，又会是服装界掀起大波之时。”
A-POC
川久保玲集团的解构理念
与三宅一生不同，设计师川久保玲至今仍然继续着每年Comme Des Garcons众多主线副线品牌的设计，她和他提拔的设计师持续带动解构浪潮。Comme Des Garcons的法文意思是“宛如男孩”。川久的系列黑色被戏称为“乞丐装” 的设计，震动着人们固有的服装观念。她的设计独立自我：领子袖子歪斜，里缝内衬暴露，立体几何模式，不对称的创意裁减，利落的线条与忧郁的色调……服装已上升到意识形态上的美感。
日本设计师川久保玲1984年设计。看似破烂不堪，毫无女性性感表现的衣服震动了当时的服装界
05-06年秋冬设计。古怪颓靡的新娘装。
川久最聪明的地方在于，她并不仅仅是自身埋头解构主义的探索，一有能力她就尽可能的提拔她所欣赏的新晋设计师。因此解构主义在服装舞台上也越加恣意。Comme Des Garcons旗下的大热品牌Junya Watanabe，其设计师渡边纯弥就是经由川久提拔的。由版师进入到Comme Des Garcons的个人工作室的渡边纯弥，因为设计风格与Comme Des Garcons的微妙相似而受到川久赞赏，在几年时间内迅速登上国际舞台。
渡边纯弥有着非凡的想象力和惊人的服装表现手法，他设计的衣服，首先给人沉静的美感，然而仔细玩味起来甚至可以用“可怕”来形容。Junya Watanabe 03-04年秋冬的服装发布，模特宛如古墓魅影，肌肤苍白面目模糊，金色长发快将身体淹没，踏着歌剧音乐缓缓而来。其中几款黑白条纹的衣装设计，近看才知，那扭曲交错的条纹或者蝴蝶结形装饰并非简单添加而是经由巧妙的省道转移或者布料变化而成，令人称赞。
渡边纯弥03-04年秋冬设计。
05年春夏的设计，模特的领口或腰间有重叠交错的金色带饰，然而仔细观之，确是许多条细拉链的反复叠加而成，同时与衣装巧妙融合。渡边纯弥玩弄的解构，并不张扬，他的衣服充满着玩味不尽的微妙细
节和整体的和谐美感。
为渡边纯弥05年春夏设计。
川久另捧的一位日本设计师，是品牌Undercover的设计者，高桥盾。川久曾邀请高桥在其东京的Comme Des Garcons店旁开店，更对高桥的设计赞赏有加。Undercover以解构手法融合多种元素，创造出潇洒恣意的个性风格，在世界各地尤其是亚洲，深受年轻人喜爱，Undercover被争相追捧。
高桥盾05-06年秋冬Undercover女装发布。布料做出了纸的机理感。
Undercover02年春夏女装，主题为“溶解”。发布会全部采用双胞胎模特，一人着正规的衣装，另一人则穿着似乎被奇怪的力量撕扯拉长的变形的衣服，模特们长着一样的脸但气势完全不同。Undercover04年春夏女装发布，模特头上挂满古旧的餐具，或者大片枯草鲜花，十分搞怪的发式。
服装是文化的重要表现，时代需要什么，服装就变成什么样，这话一点也不夸张。其实，解构主义也好，装饰主义，极简主义，……各种主义之所以能盛行，与其背后的文化发展密不可分。各种主义的兴盛和衰退，皆因人的诉求。现在是人们穷尽表现自我的时代，消费者的消费趋向和审美需求已经成为左右设计发展的重要因素，服装的精神性比起以往任何时代都要更加自由，它并非旨在反抗某类服装定义，它旨在探索一条服装的新的道路，以不激进但是热情的方式。
第一章绪论 由于针织服装的装饰性、保温吸汗性、适应场合、补整体形、表现个性等性能较好，穿着时柔软舒适，没有拘紧感，特别适合体假、旅游、家居时穿用。 第二节针织面料基本知识 针织面料的特性：拉伸性（弹性）、脱散性、卷边性、透气性和吸湿性、抗剪性、滑移性、纬斜性、钩边与起毛起球、工艺回缩性。 针织面料的特点（消费性能上与其它织物相比）手感—光滑柔软、富有弹性。体肤触感—良好、刺激性好。洗涤—易洗易干易打理。适体性—能显现人体曲线、无拘紧感并富有装饰性。吸湿透气性—较好。抗绉性—较好。耐冲击破坏性—较好。变形—较大。耐磨性—较差，易起毛起球勾丝。断裂强度—较低。 第三节针织面料性能对款式造型的影响 一，轮廓造型：直身式，宽松式，紧身式（紧身便装，紧身运动装，矫形内衣）二，服装的边口造型：罗纹饰边，边口修饰的其它方法（滚边、加边，缝迹处理，卷边利用）三，面料织纹、镶拼的运用：面料织纹的装饰性，易料镶拼（不同性能的面料组合，异色镶拼，花色面料镶拼，不同材质的面料组合，织造与印花面料的组合）四，注重装饰：饰件添加，装饰图案 第二章针织成衣款式设计 一，领：是上衣靠近颈的部位，起保护颈部和装饰颈、胸部位的作用，是内衣款式设计中最引人注目的部位，有时一件衣服只在领子上稍作变动即给人以骤然一新的感印象。 领的种类按结构可分为挖领和添领两大类。 挖领：在衣身领圈部位挖出各种形状的领窝，有时也镶滚上不同组织和颜色的领布。 常见针织衫挖领基本款式：罗纹加边领，滚边领，折边领，压边鸡心领，普通鸡心领，滚边三角领。 添领：是在衣服的领圈部位添置各种不同形状、不同质地、不同颜色的领子。其主要形式是各种翻领，也包括针织外衣中常用的立领、连驳领、翻驳领等。常见的几种基本款式：青年式翻领，半开襟翻领、海军式翻领、拉链翻领。 二，袖子：是包覆肩和臂的服装部位，即可调节寒暑又有装饰的功能。衣袖分为：连袖和装袖。 连袖：衣身和衣袖连成一片袖长和肩宽合为一体。装袖：在挂肩处袖片与大身缝合。袖子按长度分：长袖、中袖、半袖、三分袖、无袖。按宽松程度：连袖、插肩袖、合肩袖、蝙蝠袖。针织内衣的主要袖形结构：加边袖，挽边袖，滚边袖，罗口袖，灯笼袖。 三下摆衣服底下，通常有挽边下摆和罗纹下摆两种 挽边下摆是利用衣片本料用两线或三线包缝缝制，较厚的绒布或双面布用双针綳缝缝制 罗纹下摆在衣服下边添上宽度约7-14CM的罗纹，有单层和双层之分，罗纹下摆弹性好、美观。运动服和青年人穿用的针织内外衣多用罗纹下摆。四，口袋按缝制工艺分：贴袋、挖袋、插袋、贴挖袋 按用途分：明袋、暗袋、装饰袋、票袋、手帕袋 按口袋位置分：胸带、臂袋、侧袋、腹袋、腰袋 按袋形结构分：拉链袋、立袋、箱袋、嵌线袋、折盖袋、拼镶袋 五，腰衣服腋下部位为身腰，分直腰和挖腰两大类 在针织内衣中，直腰式一般可省略腰缝，俗称圆筒产品 裤子的上端贴腰部位叫作裤腰 1宽禁带腰三种缝制加工方式：（1）专用宽禁带缝纫机将松紧带直接缝在腰口上（2）用单针或双针链式缝纫机将松紧带衬垫缝于裤腰折边中（3）用绷缝机或包缝机进行腰口挽边，将松紧带挽进腰口 2串袋腰在裤腰的折边处嵌入一条纱带，带子两端在腰口前部锁眼孔中穿出并留一定的长度以便结扣。串袋腰缝制省工、牢度好，适合成年人内裤。 3贴边腰在腰里贴缝一条腰衬，用平缝机缝制。使得腰围保持固定的尺寸，腰头处用纽扣或裤钩固定。舒适美观，多用于男女外裤或女士内裤、裙子等。 六，裤口：按裤口形状：小腿裤，灯笼裤，喇叭裤，筒裤，平口裤，卷脚裤。 裤脚口按缝制加工方法：罗口，挽边灯笼裤，罗纹灯笼裤口，滚边裤口，挽边裤口，加边裤口。 七，门襟按用途分为：领门襟，裤门襟，胸门襟。 八，肩和挂肩 肩：前后衣片连接的部位。肩按结构分为：平肩，斜肩和插肩。 挂肩：衣身与袖子的合缝部位。也可分为：挖肩，直挂肩，插肩。 挖肩：在衣片袖窿处呈弧线，它与袖山弧线相对应。 直挂肩：衣身袖窿处没有弯度 插肩：从领口到腋下连成一片，可以是直线或者弧线。 前后的衣片的设计：下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。 下摆：挽边，罗纹收紧边。开襟：不开襟，半开襟，开襟。挂肩：平肩式挂肩和插肩式挂肩。 九，前后衣片的设计 前后衣片是服装的主体，主要有下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。 下摆一般有挽边和罗纹收紧等。 开襟一般有不开襟，半开襟，开襟三种。开襟用拉链对门连接，纽扣连接，开襟部位随款式变化。 针织内衣腰一般为圆筒形，也有紧腰以显露人体 挂肩有平肩式挂肩和插肩式挂肩等 移接，拼接是前后衣片有意识分段设计，以改变人们的视觉，更体现人体美，前后衣片的不同部位镶拼不同质地，不同颜色的面料，可以增加款式种类 十，背心无袖的上衣叫背心。按用途分：外套背心，西装背心，毛背心，运动背心，胸罩背心及普调内衣背心等。按服用性能及缝制加工方法分：开襟背心，套头背心，平边（折边）背心，加边背心，滚边背心及弹力罗纹背心等 第三章针织服装结构设计的特点、方法与步骤第一节针织服装结构设计的特点 一结构线表现形式简洁 1.针织服装中结构线的形式，大多数是直线、斜线或简单的曲线 2.分割线用得较少、省道线尽量省略 3.形成以上现象的原因：（1）针织服装面料弹性、悬垂性较好，柔软贴 体，在梭织物上需用省道、分割、褶裥等手段才能产生的立体效果，针织 物可由面料的弹性与悬垂性来获得，因而结构线可以简化。（2）针织 内衣外形轮廓线及内结构线本身就不复杂，不需要过多的结构线，同时由 于面料的脱散性、卷边性等问题也不允许采用过多的结构线。 二围度是放松度较小三规格尺寸为设计样板的主要依据 四样板设计应考虑的因素 1.缝纫损耗( 四线包缝机—0.75cm 挽边机—0.5cm 平缝机—1cm) 2.缝制工艺回缩性 针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，在长度和宽度方面会产生一定 的回缩量，称为缝制工艺回缩。（工厂常称坯布的自然回缩） 计算公式：部位规格尺寸/1-回缩率% 坯布缝制回缩率=（缝制后的自然回缩量/裁片长度-缝纫损耗）*100% (1)缝制工艺回缩产生的主要原因：a.坯布结构b.在织造印染加工过程 中，坯布收到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。 C.当坯布进入裁剪后，外力消失，一段时间后，坯布中缓弹性变形开始恢 复，产生坯布的工艺回缩。（2）影响回缩的因素：a. 针织坯布使 用原料的种类、原料细度、组织结构、密度。 b. 染整加工的工艺，如 是否经过缩碱或丝光处理 c.坯布后整理的方式 d.轧光后坯布存放的形 式与时间 e.车间温湿度 f.裁片印花花型覆盖面积的大小以及印花与 裁剪的次序g.缝制工艺流程的长短 3.面料的下垂性 4.横向拉伸扩张 五采用负样板来简化样板数 负样板代表的不是衣片，而是形成衣片需要裁掉的裁耗。典型例子为领口， 使用负样板的主要目的是为了减少样板数量。 六使用拼接方法 裆是为了适应臀部形态调节裤子横档处松紧或加固用而设计的一种样板。 七缝制时辅料的加固或美化 第二节针织服装结构设计的方法 规格演算法是针织服装，特别是针织内衣样板设计的基本方法，原因如下： （1）针织面料具有一定的变形性，需要用明确的规格尺寸来表示，规 格尺寸既明确又直接，是衡量样板正确性的一个重要方面。 （2）针织内衣款式造型较简单，衣片数量相对较少，衣片形状大多数 是由直线与斜线组成，便于用尺寸进行控制。 （3）针织衣片结构线的形状要求不像梭织物那么严格，稍有一点变化 可以由面料的弹性弥补。 基于以上原因，多年来针织样板设计一直沿用以规格尺寸为主要依据的设 计方法。 一，规格的制定国家标准2，地区标准3，企业标准4，客供标准 5，实测 二，丈量部位P23页。 第三节针织服装结构设计的步骤 一款式效果图 二设计样板的注意事项（结构设计特点） 1.针织面料的弹性有助于显示人体的曲线，设计样板的外形轮廓要避 免过于复杂，尽量用简单的直线和弧线，有时甚至设计成直筒型。 2.胸、臀、腰等部位应放的松度尺寸比较小，要根据穿用的要求和面 料的性能来考虑 3.款式上要突出体现柔软感，不要过分使用夸张手法 4.袖窿出的归拢量不宜过多，袖山处可使用加固衬或带条来增加立体 感和牢度 5.缝纫损耗可适当考虑多一些，一般用1~1.5cm为宜，以防脱散。 6.轻薄、柔软、伸缩性大的针织面料要注意它的“下垂性”，尤其是制 作连衣裙等规格较长的品种时，样板要适当放宽1cm,长度方向缩小1cm 7.在不必要伸缩的部位可使用粘合衬，不仅美观挺括，还便于缝制 8.使用针织面料制作外衣，传统的推、归、拔、烫等技巧收到一定限 制，不能生搬硬套，在设计样板时可适当运用褶皱手法处理 9.要对坯布的自然回缩性有充分的考虑 三设计样板的一般程序 1.接受任务，确定面料品种，了解服用要求，绘制成品设计草图 2.在成品款式示意图上标注丈量部位及列出各部位的规格尺寸表 3.确定缝制工艺流程及使用设备 4.画出样板草图，按照缝制工艺确定缝纫损耗及自然回缩量，并计算出 样板各部位的实际尺寸 5.按此尺寸剪出纸样 6.小批量试制，核对规格是否符合设计要求 7.经核对或试穿发现不合理的部分修改纸样，在重复试制直至合乎要求 8.如生产一整套比较齐全的规格，按要求缩放样板 9.将以上纸样进行合理排料，在排料中进一步修改样板的套弯部位，使 成品在保证规格质量前提下，尽可能减少裁耗，并可提高裁剪时的工效。 10.设计用布幅度，断料长度和单位用料面积 11.制作正式样板 四确定缝制方法，选择缝纫设备，排出工艺流程，定出缝纫损耗 1.确定缝制方法 2.缝纫设备的选用 3.工艺流程排列的考虑因素（1）以保证产品的缝制质量为前提并充 分注意到产品的外观效应（2）应考虑到缝制操作的方便性、合理性 （3）注意防止产品的拉伸变形，对易变形的斜丝部位应优先安排（4） 各工序之间应避免产品交叉，能在一个机种上完成的就安排在一起，尽量 减少工序间产品转移的时间，提高生产效率。（5）同一种机器，尽 可能安排在一起组成机群，便于管理维修（6）充分利用本厂先有 的设备条件，结合车间的具体情况，参考以往的成功经验，进行多方案分 析比较，在因地制宜保证质量的原则上选择最优方案。 4.工艺排列的表示方法 (1)工序流水表示法（2）设备说明表示法（3）绘制工序分析图 5.制定缝制工艺损耗包括做缝和切条。 五画出分块样板草图并计算其各部位实际尺寸 1.分块样板计算应考虑以下因素成品规格、缝纫损耗、式样要求、缝 制工艺回缩、下垂性、拉伸性 2.样板长度计算方法（1）衣长（袖长）样板尺寸=（成品规格+—式 样要求+缝耗）/（1-回缩率）（2）大身挂肩样板尺寸 绱袖大身挂肩尺寸=成品规格-缝耗背心类大身挂肩样板尺寸=成品规 格+—式样要求-缝耗-拉伸扩张(3)袖挂肩样板尺寸=成品规格+缝耗+ 回缩（0.5cm） 3.胸宽样板设计的方法 胸宽样板设计时应考虑的问题：款式，缝耗，回缩 胸宽样板的计算方法（1）合腰产品胸宽样板尺寸=胸宽成品规格 +2.5cm 也可写成1/2胸宽样板尺寸=（胸宽成品规+2.5cm）X 1/2 （2）圆筒产品：其胸宽样板尺寸等于成品胸宽规格。 4.螺纹辅料样板设计(1)计算时主要考虑因素成品规格、缝纫损耗、 缝制横向拉伸、螺纹辅料一般用在边口处，大多数采用双层，计算时注意 加倍 领口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（0.75cm）] X 2 袖口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（0.75cm）] X 2 裤口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（1.25cm）] X 2 下摆螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（1cm）] X 2 六画分块样板 七小批量试制在试制检查中，如发现以下情况，必须弄清原因进行修 改：（1）产品主要部位规格公差超过规定的允许范围：（2）虽然公差没有 超过规定的允许范围，但其中公差值偏向一方（上差或下差）。 在确定样板前还应进行修改，并做进一步调查，在没有找出确切原因前是 不应轻易修改的。因为影响样板尺寸的外来因素较多，必须对以下情况进 行调查分析：（1）查看坯布轧光门幅是否符合规格（2）轧光后坯布停放 时间是否满足规定要求（3）裁减操作是否按操作规程，裁片与样板是否 吻合（4）缝制操作是否规范，缝纫损耗是过大还是过小（5）整烫时操作 工有否用力过大出现拉伸现象。 八改样复制九排料 第四章净坯布用料计算 一，坯布回潮率针织坯布的公称回潮率，棉针织物为8%。 二，染整损耗率是毛坯布经过漂染和后整理加工所损失的重量与毛坯布原 重量之比率。染整工艺不同，损耗率不同，如深色汗布漂底为6.7%-8.2%。 不漂底为2%-4%。 三，段耗与段耗率段耗 段耗：辅料断料过程中所产生的坯布损耗。 其主要内容有：（1）机头布（2）无法躲残的残疵断料（3）一匹布裁到最 后不够衣片长度的余料（4）没有及时发现的疵点或因操作上的错误而产 生的衣片废品（5）因临时更改规格或主料当作辅料用时所长生的下脚料 （6）因裁剪工技术不熟练、落料不齐而修剪下来的各种碎料 主要原因：匹布有残疵或裁剪技术工操作不熟练或责任心不强 段耗的大小在一定程度上反映了工厂的工艺水平和管理水平 考核段耗水平的指标为段耗率，即段耗重量与投料重量之比 段耗率=段耗重量/投料重量*100%=段耗重量/(落料重量+段耗重量)*100% 四，裁耗与裁耗率 裁耗：裁剪过程中所产生的坯布损耗 主要内容：（1）从领口、挂肩以及样板套弯部分等处挖下的零碎坯布（2） 轧光尺寸不准造成的布边不齐而裁下的余条（3）样板排料方案不够合理、 套料不紧凑等产生的碎料 考核裁耗水平的指标是裁耗率，即裁耗重量与落料重量之比率 裁耗率=裁耗重量/落料重量*100%=裁耗重量/（衣片重量+裁耗重量） *100% 五，成衣坯布制成率 是指被制成衣服的坯布重量占其投料总重量的百分比 成衣坯布制成率=（投料重-段耗重）/投料重*（落料重-裁耗重）/落料重 *100%=（1-段耗率)*（1-裁耗率）*100% 成衣坯布制成率：考核工厂坯布利用程度的一个重要指标，利用率越高说 明坯布损耗少，产品成本相应降低。提高坯布制成率的有效方法是降低 段耗和裁耗。 第三节净坯布用料计算 一，主料计算方法1，主料用料面积计算 10件产品用料面积（m^2）=∑[段长*门幅*2*段数/(1-段耗率)] 2，主料用料重量计算 10件产品净坯布重(kg)=10件用料面积(m^2)*干重(g/m^2)*（1+坯布回潮 率）/1000 10件产品的毛坯布重量(kg)=10件产品净坯布重(kg)/(1-染整损耗率) 二，辅料计算方法1，罗纹用料的计算 罗纹重量的计算方法： 每件领口（下摆）罗纹重=每件领口（下摆）罗纹样板长度(cm)*干重(g/cm)* （1+坯布回潮率） 每件袖口（裤口）罗纹重=每件袖口（裤口）罗纹样板长度*2*干重*（1+ 坯布回潮率） 2，滚边用料的计算：（1）幅宽用料尺寸计算 滚边幅宽是根据滚边部位的尺寸、缝耗以及缝制滚边时两件服装部位间的 距离（1-1.5）、坯布受拉伸时的伸长率（一般坯布5%-10%罗纹坯布15% 左右）等因素确定。 滚边料幅宽=（滚边部位规格+缝耗0.75）*（1-拉伸率）+1cm 领口（或下摆）每件滚边幅宽用料={[半领口弧线长(或下摆规格)+缝耗 （0.75cm）]*（1-拉伸率）+1cm}*2 袖口（或裤口）每件滚边幅宽用料={[袖口（或裤口）规格+缝耗（0.75cm）](1- 拉伸率)+1cm}*4 (2)滚边料段长尺寸计算：根据滚边部位滚边宽的规格，滚边方式、滚边 折边量（0,5-0.75）以及拉伸扩张损耗（0.5）等因素决定。 双面光边滚边料段长=滚边宽成品规格*2+滚边折边（0.75）*2+扩张损耗 （0.5） 一面光边一面毛边滚边料段长=滚边宽 成品规格*2+滚边折边（0.75）+扩张损 耗（0.5） 1
结构主义&解构主义 目录 ?主题说明 结构主义 解构主义 ?流行趋势 ?相关品牌介绍 结构主义 Tom Ford 解构主义 三宅一生 ?市场调研报告 H&M ?调研延展设计 主题说明 ?结构主义 结构主义服装风格，也可被称为建筑主义或构成主义服装风格，它以人的肢体造型为基础，强调服装造型的立体感、扩张感、比例感与层次感，并具有极强的秩序感，充分反映了西方传统服装的审美理念。 ?解构主义 解构主义与西方传统的窄衣结构截然不同，解构主义服装风格不再强调服装的适体、塑型。它建立在东方及现代服装审美理念的基础上，以逆向思维进行服装设计构思，将服装造型的基本构成元素进行拆分、组合，形成奇突的外形结构特征。 2012年春夏女装流行色趋势 2012春夏女装色彩以薄荷绿和白色为主色调，以大地色系和暖色系来调和，深茶色、粉紫和糖果粉加以点缀展现舒适自然的感觉。 相关品牌调研介绍 结构主义 ?Tom Ford 名：汤姆·福特Tom Ford 国家：美国 创建年代：2004 创始人：汤姆·福特Tom Ford 所属集团：曾属GUCCI旗下品牌，后独立。 消费人群：时尚群体
设计师简介： ?汤姆·福特Tom Ford品牌故事： 聪明，英俊，富有魅力的Tom Ford就像个天生服装设计领域的主宰者，2004年他离开GUCCI是说“GUCCI和YSL在我离开后变化很大，GUCCI-Tom Ford的时代已经结束了，我经历过辉煌，但我不会对它产生依赖。”如今的Tom Ford已经拥有了自己的品牌，并且建立了自己的个人网站。 ?个人经历： 1.1962年出生美国德克萨斯州。 2.1983-1985年于Chioe实习。 3.1986年回纽约发展，为Cathy Harwick工作。 4.1990年加入Gucci，94年成为创作总监。 5.2000年出任YSL创作总监。 6.2004年从Gucci辞职并成立自己的品牌。 Tom Ford 商业后的灵感： ?Tom Ford跟一般自我的设计师不一样，他认为设计师应懂得怎样面对人，响应每人的需要。过去的经历告诉他，没有商业基础支持，创意只会一文不值。他最终目的，就是为女性创出她们梦寐以求的美丽事物，为女性塑造出漂亮动人的形象。他并不鼓励女性把流行的元素堆砌身上，相反地，最欣赏的是那种拥有自己独特品味的女性。身边的真人真事、一出电影、一本书、一幅画都可是灵感所在。 ?他曾在1996年倡导的MOD怀旧风潮，在国际时尚界风行一时，至今仍让人记忆犹新，而他在近几季所倡导的70年代式的华丽摇滚风格，如绣花牛仔裤，流苏和破洞的牛仔裤，珠片花长裤，蕾丝长裤，色彩明艳的大型花卉印花连衣裙和半截裙，色彩亮丽的肩挽手袋等等，是1999年度乃至2000年最流行的服饰之一。 ?Ford的作品一向被看作是七十年代的翻版，对此Ford解释说：我以为每一个人对美的标准是在他踏入成人时期形成的。我也虽想跟七十年代划清界限，但心目中仍然对那段时间里的事与物有感情虽然我刻意不去想那年代的东西，但最后的设计还是受到了影响。 解构主义 ?三宅一生 名：三宅一生Issey Miyake 国家：日本 创建年代：1970年 创始人：三宅一生 所属集团：资生堂 消费人群：东西方中上阶层前卫人士 产品类别：高级成衣、香水、腕表等 品牌简介 Issey Miyake 三宅一生 ? Issey Miyake（三宅一生）是一个为国际所公认的日本时装品牌。它根植于日本的民族观念、习俗和价值观，产品张扬着鲜明的日本民族风格，使得该品牌不仅仅确立了自身的国际地位，同时也确立了东京为国际时装之都的地位，并多次获得世界级
第七章针织服装的缝制 裁剪后的衣片通过逢制工程加工成成衣。 缝制工程是选择适当的工艺、设备和流水生产方式进行批量加工的生产过程。因此，根据布料的性质及缝制部位的要求，选用合适的线迹、缝迹、缝针号数；缝纫机设备；缝线及其它辅料的品种规格；进行流水生产安排和制定缝制品质的要求，构成了缝制工程的重要组成部分。 第一节针织服装生产用缝纫机 针织服装的花色品种繁多，面料性能及成品各部位穿着性能和要求不尽相同，需要多种性能的缝纫机才能完成缝制加工。表现在由于脱散性的存在，缝制时要考虑采用防脱散的线迹结构；由于面料的拉伸性，缝制时要选用与缝料拉伸性相适应的线迹结构及缝线。另外在有些缝纫机上，安装不同附件，可进行多种用途的缝制作业。 一．工业缝纫机的分类 （一）按缝迹结构分 1.链缝机：单线链缝机，曲折单线链缝机，双线链缝机，曲折双线链缝机； 2.梭式缝机：平缝机，2点人字缝机，3点人字缝机； 3.绷缝机：双针三线绷缝机，双针四线绷缝机，三针四线绷缝机，双针五线绷缝机，三针六线饰缝机； 4.包缝机：三线包缝机，双针四线安全缝机； 5.特殊缝机 （二）按用途分
单线迹机，复线迹机，犬牙机，刺绣机，钉钮扣机，开钮孔机，打结机，饰边机，暗缝机，封口机，安全迹机等。 二．针织成衣生产中主要缝纫机的特点 （一）包缝机 包缝机在针织品缝制过程中是用途最广的机种，它的特点是缝迹的弹性大，可包裹布边边缘，防止针织物线圈脱散。目前有单针和双针两大类，单针有一线、双线、三线机种；双针有三线、四线、五线等。单针一线作为轻薄坯布修边或染色前的接头用；单针双线一般用于运动裤、窗帘、毛巾、手帕等的修边；单针三线多用于针织品缝边包缝；双针四线为加固缝，多用于针织品各部位的缝制；双针五线主要用于外衣的缝制，如衬衫合缝、上袖等。过去用平缝机采用一反一正两道工序的缝制方法来包缝，现改用双针五线包缝机即可一次缝制成功。 包缝机专用性能强，生产效率高，可根据缝制材料的种类、布质、组织的稀、密、厚、薄和不同的边缘，如合缝、隐蔽缝（在衣着正面没有明显的线路）等进行选型。 （二）绷缝机 绷缝机有双针、三针、四针等，均有平型或袖筒型两类。拼接缝多用三针或四针绷缝机，装饰卷边多用三针绷缝机，绷缝多用双针绷缝机，一是将包缝的边缝压平，同时也可增加缝迹的牢度。由于用途不同，选用型号、针距大小也不相同。如绷缝用的双针绷缝机的针距要大一些。 （三）平缝机 平缝机是目前用量最大的一种机种。在针织服装生产中用于尺寸要求稳定的部位，如绱领、贴袋、商标等，线迹也较简单。近年来缝纫机制造业高速发展，高效率、高质量的平缝机不断涌现，最多的是带有自动剪线头的及各种始缝、终缝打结加固自控的平缝机。 （四）链式缝机 链式缝机分单针双线链缝机和多针双线链缝机，单针双链缝机用于针织汗衫等的滚领以及滚边等部位；多针双线链缝机与绷缝机不同之处是无装饰线，多用于压宽紧带和运动服装的压条带等；四针链缝机的针距一般在20mm 以上，可将32mm宽的松紧带直接贴于上衣底边或裤腰边上，多针双线链缝
结构主义语言学派是20世纪30年代在欧美形成和发展的一种语言学派。这一学派是在索绪尔语言学说的基础上形成的，一般公认索绪尔是结构主义语言学的开创者。结构主义语言学派有四个支派:(1)以特鲁别茨柯依、雅谷布森为代表的捷克布拉格学派;(2)以布隆达尔、叶尔姆斯列夫为代表的丹麦哥本哈根学派;(3)以弗斯为代表的英国伦敦学派;(4)以布龙菲尔德等为代表的描写语言学派。 无论是欧洲结构主义语言学派，还是北美结构主义语言学派，它们都接受索绪尔的基本观点与理论，如区分语言和言语、共时研究和历时研究;认为语言是形式而不是实体，对语言学家来说，重要的不是声音、文字等实体，而是内在结构，研究语言是研究其结构，即语言系统中各种成分之间的关系，正如象棋中重要的不是棋子的材料，而是棋子的位置及相互之间的关系。结构主义语言学派的基本原则是:语言中的每一个成分只是由于它跟系统巾的其他成分的关系而存在;在语言系统的框架结构中关系统驭成分，因此，可以采用形式分析和数学方法来研究语言。这种结构主义观点影响了人类学、社会学、文学评论等其他学科研究。其哲学基础是逻辑实证主义。 结构主义语言学有三个流派：布拉格学派、哥本哈根学派、美国描写语言学派。 布拉格学派也称功能语言学派。该学派创立于1926年10月，以布拉格语言学会成立为标志，其创始人为马泰休斯，他担任这个学会的首任会长。马泰休斯是布拉格学派的早期理论家，他深刻地分析了新语法学派的缺陷，强调以共时观指导语言研究。 特鲁别茨柯依是布拉格学派的杰出代表，他的《音位学原理》是现代音位学的经典著作。另一位成就卓著的代表人物是雅柯布逊，他提出的“区别性特征”的学说对现代语言学具有重大意义。法国著名语言学家马丁内虽然没有正式参加布拉格语言学会，但由于他的语言观体现了布拉格学派的学术思想，所以有的学者把他作为布拉格学派的代表人物。 布拉格学派自称结构－功能学派，他们的语言观是结构主义和功能主义的结合。他们提出语言是多功能的结构体系，由多个相互依存的次系统构成；建立了音位学说；提出了“语言联盟”的理论和“句子的实际切分”的学说。 布拉格学派主要以音位研究著称，其主要贡献是首次系统地阐明了音位学的任务、原理和研究方法，使它在结构主义语言学诸领域中居于领先地位。美国语言学家鲍林格评价说：“欧洲任何其他语言学团体都没有象布拉格语言学会那样产生了如此巨大的影响。” 哥本哈根学派也称丹麦学派，又叫语符学派，创立于1931年，以哥本哈根语言学会成立为标志。代表人物为叶尔姆斯列夫、布龙达尔、乌尔达尔。代表著作有叶尔姆斯列夫的《语
解构主义在服装设计中的应用 发表时间：2018-05-08T10:36:05.093Z 来源：《知识－力量》2018年2月下作者：江琦[导读] 解构主义作为创新思维方式之一，最初被广泛应用于建筑设计领域再延伸至服装设计领域 江琦 （江汉大学设计学院，湖北武汉 430056） 摘要：解构主义作为创新思维方式之一，最初被广泛应用于建筑设计领域再延伸至服装设计领域，对传统服装设计理念及设计方法带来极大程度冲击，深远影响服装设计领域，促使现代服装设计呈现反秩序、反规则及反常规等特点。本文以解构主义为切入点纳入服装造型、服装色彩及服装材料等方面，总结归纳服装设计应用解构主义的要点，旨在为相关从业人员积累更多的工作经验提高设计方案有效性。 关键词：服装设计；解构主义；应用要点 解构主义作为创新思维方式之一，出现于后现代主义后且其设计形态及设计理念均具备较为鲜明的创新性及突破性，最初被广泛应用于建筑设计领域再延伸至服装设计领域，对传统服装设计理念及设计方法带来极大程度冲击，深远影响服装设计领域，促使现代服装设计呈现反秩序、反规则及反常规等特点。同时，现代服装设计深受解构主义的影响摆脱服装常规形态，表现出尺度、比例、色彩、面料及造型等方面极大程度自由性及散乱性，甚至部分服装设计师故意做出残损状，形成视觉错愕追求独特的另类美感[1]。由此可见，解构主义是现代化设计理念的典型代表，深入服装设计领域且已成为现代化服装设计的主流趋势，而如何将解构主义与服装设计相结合，是服装设计人员所面临的主要挑战。鉴于此，本文针对服装设计应用解构主义的研究具有重要现实意义。 1.服装造型应用解构主义 造型指服装外部轮廓，对服装款式具有决定性作用，是服装设计师首要考虑的前提条件，并且服装造型设计以遵循人体基本形态特征及活动状态为基础，结合人体结构原理及运动规律再赋予服装形式美感。受当代解构主义的影响，打破原有的服装造型促使其呈现出错位颠倒的逆向组合形态，客观上要求服装设计人员大胆改造服装原有造型，拆散分解服装原有结构进行创造性组合形成具有视觉张力的复杂造型结构[2]。由此可见，解构主义摆脱原有服装结构造型，帮助设计人员大胆改造服装造型外部轮廓，灵活运用重组及拼贴等方法设计出全新服装造型，获取鲜明丰富的服装造型。 2.服装色彩应用解构主义 作为最为直接且冲击性最强的视觉要素之一，色彩能赋予受众不同的心理感知内容及视觉影像效果，连服装设计领域也不无例外。现代服装设计着重强调服装色彩表现力，将兼具现代感的解构主义与服装设计相结合，创造出全新的服装色彩形象。俗语有云“色彩的分解是为了赋予色彩最大的光亮，而通过相互排列色点于眼睛中产生色彩的光及大自然的光能突显色彩灿烂”[3]。同时，服装设计中色彩解构可划分为重构色彩及结构色彩2个环节，而结构色彩是兼顾选择、过滤及采集等功能为一体的初始阶段，侧重于分解色彩；重构色彩侧重于归纳总结初始阶段色彩形成全新色彩的过程。 从服装设计及实践操作的角度来看，归纳解构可视为色彩分解，意味着以一定设计原则为指导统一分解原有色彩的色块面积、色相及色调，着重采集极具代表性或个性的色彩，将分解出的色彩应用于服装设计领域。按应用方式，色彩应用方式可分为支解及抽取，是一项兼顾选择、过滤、发现及分解的过程[4]。同时，色彩创意重新构架以归纳解构为基础，以不同构成原则为参照将原有不同物象中不同色彩再注入全新组织，历经重组后产生全新色彩形象，而实现高层次色彩分解无法脱离设计师对色彩敏感程度及实践操作能力。此外，色彩创意重构能打破服装色彩单一性，平衡现代前卫服装与传统服装设计间矛盾。 3.服装材料应用解构主义 服装材料作为服装设计的物质基础及主要载体，任何色彩及任何款式的服装均无法脱离服装材料进行展现。受解构主义的影响，服装材料摆脱原有的服装面料及组合方式的限制，实现材料解构利用无所不及。一般情况下，解构主义服装设计往往利用颠覆、否定及消解等手段制作服装面料，主张改变服装面料固定形态及固定形式，以达到形成全新视觉效果的目标。同时，服装材料受解构主义的影响，呈现全新的风格特征，例如：浪漫唯美、清醒质朴及富丽堂皇等，满足不同受众层的审美需求。从具体角度来看，解构主义主要通过拼贴及堆砌、变异及夸张等手段赋予服装材料全新观感。其中，拼贴及堆砌指设计人员以一定形式审美法则为参照将不同手感、纹样、色彩及质地等材料进行重复叠加产生多元化视觉享受。 4.结语 通过本文探究，认识到作为独特创新设计理念之一，解构主义被广泛应用于服装设计领域，发展成为独特的设计风格，促使服装面积对比不再受限及不同颜色、复杂色块及大面积对比色出现于同一件服装中，实现彻底解构服装面积。因此，相关设计人员积极转变传统设计理念，将解构主义与服装设计相结合，确保服装造型、服装色彩及服装材料满足现代化服装设计要求，弥补传统服装设计模式的不足，不拘于颜色、材质及造型的限制，进一步深化社会大众对解构主义的认知程度及了解程度。 参考文献 [1]贾金喜周凤瑶.解构主义在服装设计中的应用[J].浙江纺织服装职业技术学院学报,2018(02):1-5. [2]赵丹妮.解构主义在服装设计中的应用[J].北方文学(下旬),2017(03):155. [3]王晓莹.解构主义在服装设计及结构中的应用[J].大众文艺,2016(07):96. [4]周振东.解构主义在服装设计中的应用[J].大舞台,2015(05):51-52.
从解构主义看服装设计 从解构主义看服装设计 【摘要】解构主义打破传统设计的束缚，成为新时代服装设计师创新与独特设计的重要理论，本文从解构主义的表现形式出发，从款式、材料以及色彩和图案三个方面来论述解构主义的在服装设计中的体现，从而进一步分析服装设计的创新拓展途径。 【关键词】服装设计，解构主义，创新设计 解构主义在服装设计中的兴起是在上世纪70年代，在80年代得以广泛应用。因为解构主义的理论与思维，对当代设计师的设计风格演变与创新有极大的帮助，所以，从传播至今，解构主义仍在在服装设计界里占据着重要的地位。解构主义的服装设计是个性风格的体现，它在现代服装设计中的主要表现形式是各种元素的解构与再造，变传统的服装款式为个性独特的时装款式。这种表现形式使得设计师得以尽情放开自己的思维，大胆地运用各种手法来进行服装设计，甚至是单一的一块面料，用个性的手法围在身上，变成一种个性服装。而从解构主义在服装款式、材料以及色彩和图案的应用中，我们也可以进而探知服装设计的发展趋向。 一、从解构主义看款式设计 从布料的发明开始，服装在应用材料时，便没有多快的改变，而款式却是飞速变化，千形百态。在解构主义的理论下，服装对于款式的结构而言，打破了之前的严禁性，呈现出更多视角的创新设计，将人文主义以及设计的宽度与深度都有机地结合了起来。从表面上看，解构主义好像是无形可寻，随意性很强，似乎不存在一种即定的模式，从而显得无组织，而实际上，解构主义下的款式设计是疏而不散的。通常而言，设计师是将服装分解成各个部分来看待，并将这些部分单一分解出来，再对其造型、款式重新组合，在原有组成元素的前题下，形成完全不同的设计风格，比如利用重叠、残缺以及透质性来实现服装非常规的一种改造等。 解构主义能够在服装结构设计中成为应用广泛的热门理念，体现
结构主义 结构主义的特征其一是“深度模式”的寻求。在西方的学术思想中，历来有着本质——现象的二元对立的认识。认为任何事物的存在，它的由来和发展，都得由它的内在本质来说明。所以，许多有代表性的学术思想，就在于它对于事物的规定性有着特殊的阐释，这种内在性质是在现象底层的具有深度的东西，并且在阐释它时又是从某一普泛的模式来立论，因此不妨称之为深度模式。例如，柏拉图思想的轴心是理念，理念的论析就成为其理论的深度模式；黑格尔的哲学以绝对精神的辩证转化作为其深度模式等等。在20世纪以来的“语言论转向”中，深度模式的建构在很大程度上遭到冷落，尤其在逻辑经验主义的派别看来，它是形而上学虚设。由此背景看，结构主义是在事物全别因素的考察中，努力建构出整体的质,再由它来考察、说明个别因素的特征。因此，结构主义尽管没有统一的深度模式，但它在方法论上是有对深度模式的追求的，在这一点看它同“语言论转向”后的总体趋势有着异趣；反过来说，正是由于对深度模式未作统一规定，使其只是为了说明问题而存在，因此，它就又与“语言论转向”后的深度模式消解趋势相吻合了。 二是当代西方人的主体性面临着消释的状况。在文艺复兴以来的西方思想中，神的主体性逐渐被人的主体性所取代。有时，人的主体性被强调到了几乎无以复加的程度，仿佛整个外部世界都是人所征服、所奴役的对象。在此历史进程中，科技进步无疑起到了助长人的主体力量的作用。但到19、20世纪之交时，科技进步在助长人的生产力提高的同时，它在环境污染、生态破坏等方面的副作用也日益显露出来。在这时，开始出现了对科技进步持怀疑和批判的观点，人的主体性的地位也逐渐受到怀疑。第一次世界大战，是人类第一次大规模地采用现代科技从事战争杀戮的行为，它对于否定人的主体性无疑有着推波助澜的作用。法国学者、早期思想中曾存在有结构主义倾向的福科曾回顾说，他的一代对生活现实的兴趣已不及对概念和系统的兴趣，如果说近代以来的思想主潮是用人来代替神的主体性，那么，福科的一代则是用无作者思想、无主体意识、无同一性理论来代替神。这里，实际上通过张扬结构系统自身的自主、自足特性来代替了人的主体能动性，体现了当代西方哲学“语言论转向”之后思想界的主体性消释趋势。 结构主义分析不仅放弃了对外在原因的求索，而且也拒绝把思维主体作为原因的解释者。自我历来是理解和统一的本源之一。人们过去可以认为，一个行为或一部文本就是一个符号，
针织服装工艺流程 针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。工艺流程： 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 (一)纺纱 纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。 (二)编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程：断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项： (1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗
从规范分析到结构主义分析 ——经济地理学研究思路的转变 10110112 张晓燕地理科学 经济地理研究思路的转变大致经历了四个阶段。在由于社会的发展，人文地理学的发展，而造成了人文地理学研究思路即方法论的进一步完善。在人类研究的最初，自然科学带来的影响是巨大的，于是，人们从经验主义出发，通过归纳总结来得出人文经济地理学的一些较为肤浅的朴实规律，这就是规范分析的形象说法。。当人们慢慢发现，人对地的影响也越来越重要时，出现了实证主义方法论。关于人文地理文化历史方面的课题，人本主义方法论所带来的分析效果就是实证主义就难以企及的了。但是，在繁杂的人文地理的研究中，人地分析是无法分开的，所以，人本主义方法论又被结构主义方法论打败了。但是，由于在分析人文经济地理的时候研究方法是多元了，所以我们会采用两种以上的方法论来分析，博采众长。 规范分析： 规范分析是指根据一定的价值判断为基础，提出某些分析处理经济问题的标准，树立经济理论的前提，作为制定经济政策的依据，并研究如何才能符合这些标准。它要回答的是“应该是什么”的问题。 但是，由于规范分析从个别推论一般，从已知推论未知，从过去推论未来，从科学发展的内在逻辑上看，它存在局限性和片面性，把一个个有关的肯定的和否定的经验事实都收集起来，很难提出假设，发展理论。 实证主义分析： 实证分析简言之就是分析经济问题“是什么”的研究方法.。它是当代科学哲学中，第一个比较完备的形态或学派，叫逻辑实证主义，形成于20世纪二三十年代。计量地理学的研究是里程碑式的发展。实证主义方法论的引进使传统人文地理学有了长足发展。 但是，实证主义也有其不足之处，过于看重经济人的联系，而忽视了人与地理的其他联系，实证主义又含有强烈的普遍性原理，实证主义所擅长的物的研究并无法在社会现象中得到很好的解释。 人本主义方法论： 针对实证主义分析忽略人的主体倾向，一些西方人文地理学者受人本主义思想的影响，以人这个主体为出发点，重视了人类行为的丰富意义和社会价值观念体系中的非经济成分。而引入了人本主义方法论。 人本主义地理学弥补了实证主义研究的不足，但最大的弱点则在于它的唯心主义倾向，把一切客观存在看作为人的心理构造，事实上构成人的感应行为的基础是客观环境世界。 结构主义方法论： 结构主义思潮的兴起，反映了人文社会科学领域继自然科学的综合趋向之后出现的一种新综合趋势。结构主义是根据诸因素之间的关系，而不是根据事物和社会事实来解释现实。它的基本原理是，可观察的事物，只有把它用一个潜在结
古典主义 包括古希腊、罗马古典主义、文艺复兴古典主义和盛行于19世纪前的新古典主义。 就艺术特征而言，它意味着高雅、简洁、对称，强调理性和节制，追求形式上的单纯性和清晰性、统一性和必然性。 古典主义艺术风格：具有古典主义特征的合理、单纯、简洁的作品风格。古希腊和罗马服饰是古典主义的服装之源，19世纪初的帝政风格服装为新古典主义的典型。 现代服装：古典主义被宽泛引申为最佳的、第一流的地位，指符合传统而又不那么时髦花哨、不前卫的非最新款式的衣饰。广义：具有简洁单纯的构思，典雅端庄的效果，稳定合理的设计作品。 致西服被形容为古典的，如保罗·史密斯，强调合身的剪裁、精细的做工，上乘的面料，沉稳的色彩，穿着搭配一丝不苟，并把装饰降低到最低限度。 英【保罗·史密斯】PAUL SMITH被认为是古典主义的代表，它的男装系列被称为“以古典为主线忽左忽右”，夹克衫、袖窿开得很低，使它更便于穿着，修改裤型，衣料采用花呢等毛织物及棉织物。 设计准则： 装饰不仅是一种对与浪费的嗜好，而且是对理性本身可以产生美。 的展现，强调理性和纯洁并力求完美。 形式特征：服饰重视形式的美好和对于传统形式的关注，在形式法则上遵守合理、单纯、适度、明确基本规律。造型以人体自然形态为基础，简单、朴素、结构对称遵守经典的比例法则，面料质朴，色彩单纯，图案简洁。 浪漫主义 如果说古典主义是理性和思辨的，浪漫主义风格就是感性的，无所约束的思维，甚至是异想天开的，它是具有较强精神的音乐性的和运动性的因素，服装史上1825-1845年欧洲服装具有典型的浪漫主义风格。 20世纪具有浪漫主义创造特征或者倾向的代表设计师 （意）罗密欧·吉利（ROMEO GIGLI）女装以柔美和浪漫著称，精巧的装饰是他的惯用手法，用珠绣营造礼服的华丽，外套四周以布满绣花，色彩明亮柔美，具有浓厚的民族情调和复古造型。 在经历恐怖和战争的残酷打击之后，21世纪的浪漫主义俨然成了化解现实的一剂解药，2002年春夏时装发布会设计师在解释自己的作品用RELAX，苦难需要遗忘，心灵需要放松，线条、色彩都需要一种轻盈灿烂的感觉。 现代浪漫主义服装，给人的更是一种全新的浪漫、妩媚，是指可以说是性感乃至奢华的感觉，是一种全新的浪漫主义，在当今时代构建了属于自己时代特征的浪漫美学。 形式法则：强调在遵循最为基本的形式组合规律的基础上打破僵硬的教条，追求幻想和戏剧化效果，常用复古、怀旧、民族和异域主题，造型夸张独特，线条或柔美或奔放，常见有非对称和不平衡结构，色彩明亮多变，图案缤纷斑斓，面料追求自然和质感对比，装饰手段丰
龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/7a1546173.html, 浅谈服装设计中的解构手法 作者：李果 来源：《文艺生活·中旬刊》2017年第04期 摘要：20世纪末以来，解构主义设计风格被大量应用到服装设计中。解构风格的服装款式反常规、反对称、反完整，超脱时装固有的一切程序和模式，无论是在色彩、款式还是比例上都是非常自由的。解构手法在现当代服装设计应用中有着强烈的可行性和生命力。 关键词：解构主义；解构手法；服装设计 中图分类号：J523.5 文献标识码：A 文章编号：1005-5312（2017）11-0034-01 解构主义是在结构主义基础上建立起来的一种重要的现代设计风格，最早体现在建筑设计上，是后现代时期的设计师对设计形式和设计理论进行的探索。它主张对一切秩序和结构进行消解，通过偶然机遇、荒诞组合、随意堆砌，解构抽象、解构具象，形成不同以往的新形象。 在现代服装设计中的解构主义的特征大致可分为如下五点：（1）散乱。解构主义在服装设计的运用中，一般整体形象都做得散乱、疏松零散以及有很强的变化性。无论是服装廓形还是款式、色彩、比例等方面，有部分或完全超脱了传统的服装形制；（2）突变。是指将几种相互完全没有关联的元素进行分解重构，并把原有的服装结构进行变换或巧妙的转移，创作出更新颖独特的服装；（3）残缺。即指强调服装款式的不完整形式，将服装的 某些局部刻意破损或缺失，追求不完整，有些地方特意做出撕扯、残缺、破碎等形态；（4）失重。是指打破了服装的常规结构，通过弯曲、扭转、倾倒等造型手段使服装整体重心有所偏移，制造出即将滑落、坍塌或错位等视觉效果；（5）超常。即超越常规形式，标新立异，将反常视为正常，刻意避免对称、完整和常见的服装结构。一般情况下，服装只要符合以上五点特征中的一点或以上，并解构的服装部件有一定的意义，就可以理解为解构主义服装。 解构手法一般应用在服装的结构、材料、色彩及图案等方面，较多的在结构和材料上进 行解构重构。服装解构可分为服装外轮廓的解构和服装内部结构的解构。其中解构服装外轮廓，是改变服装的外部廓形，并解构人们传统认知中的廓形或常规审美。服装内部结构的解构，是把服装某些局部大胆的夸张或缩小，或颠倒错位服装中部分的零部件位置；另外还有将服装中的一种或几种设计元素叠加、堆砌在服装上，或将整个服装组成部位打乱后根据造型需要重新穿插组合。在材料上，有对传统服装材料进行解构，是指将材料原有的外观形态进行改变或利用不同的工艺手段重新塑造出立体效果的材料外观，使材料产生丰富的视觉效果。此外，运用非服用材料在服装设计中也是材料解构中的一种，这种方法能让设计师开拓新的设计思路，打造另类的视觉感受。