牛仔面料的主要疵点
在制衣行业很多人都把牛仔布疵点通称为“走纱〞，〔如松经、粗经、断经等〕。
１、原纱疵点
粗经：某一根经纱的直径较其它经纱粗，只要检验能看出均应作为粗经疵点评份。
粗纬：布面上某一根纬纱的直径较粗，呈现一条隐约的可见白色条痕，即为粗纬疵点。
条干不匀：在布面上隐约可见，纬纱呈现粗细不匀的波纹状，即为条干不匀疵点。有些用竹节做纬，易产生规律性花纹，也影响布面外观。
黄白档：由于纬纱配棉差异或纺纱原因，造成两只纬纱换纱时纬向产生一条明显的黄白分界限〔一般布的反面更明显〕称为黄白档，如经洗水后仍明显那么应降等。
布面白星：由于纬纱上的棉结和杂质织入布中，在布面上呈现出白白点点即为布面白星疵点。
２、浆染疵点
色档：布面呈现全幅性的纬向直条颜色深浅不同的痕迹。
头尾色差：布头和布尾颜色差异，两头叠在一起时能明显看得出的色差。
两边或边中色差：布两边中间或边与边颜色有差异，叠合比拟时能明显看得出的色差。
条花：布面上呈现经向一直条的深色或浅条纹。
浆斑：由浆液引起的布面局部起皱异样。
３、织造疵点
开车痕：也称停车痕，织机开车时在布现上呈现纬向一直条的痕迹，也有如波浪拟条痕。
松经：织布时断经纱未停车继续织时，由于断经纱张力小，在布面上产生一个个小圈状称为松经。
断经和双经：在布面上某一处经向缺少一根经纱或某一处二根经纱并排，明显不同于周边经纱组织。
百脚：在布面上斜纹组织缺少一根纬纱，称为百脚疵点。
跳纱和跳花：在布面上经纬纱组织错乱，几根经纱连浮于布面上或几根纬纱脱离布面，5根以下为跳纱，5根以上为跳花。
４、后整理疵点
烧毛条花：烧毛不匀或不净，布面呈现经向毛羽条纹或出现色泽不一的经向条影/ 全幅布吴现雨条状的经向深浅色不规那么条影。
荷叶边：经过预缩整理后，布边伸长，引起波浪状布边/ 牛仔布的一侧或两侧产生松驰现象，呈起伏波浪状。
烧毛色差：牛仔面料烧毛后布面呈现黑色或黄色或布面局部变黄且有短绒毛。
两边色：牛仔面料的布边的两侧色泽有明显差异。
轧皱：常在布边出现规律性或无规律性的折皱疵点，以及布面局部产生无规律性斜条状折痕。
纬弧：经拉斜后的纬纱轨迹不是直线状，而呈严重弓形甚至之字形的疵点。
拉斜不正确：拉斜处理后，纬纱倾角或斜值达不到或超过工艺要求过多。
收缩率缺乏或缩率不稳定：经预缩机整理后，预缩率达不到工艺规定要求，以及收缩量出现波动的现象。
鱼鳞斑：布面局部甚至全部出现纬纱排列不匀而呈现鱼鳞状的粗糙布面构造。
反面黄斑：牛仔面料退浆不干净或洗水缺乏，引起白色的牛仔面料反面沾染浆料，烘干后呈现黄斑。
极光：牛仔面料接触烘筒太多或受力过大引起不正常的刺眼反光。
面料根本概念：
1、经向、经纱、经纱密度：面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密〔经纱密度〕；
2、纬向、纬纱、纬纱密度：面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密〔纬纱密度〕；
3、密度：用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58〞表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽：面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以到达360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽那么表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂〞即幅宽
为60英寸。
5、克重：面料的克重一般为平方米面料重量的克数。牛仔面料的克重一般用“盎司〔OZ〕〞来表达，即每平方码面料重量的盎司数
一、由纱疵形成的面料疵点
由于原料的品质不良而形成的面料疵点。
1 粗节纱：在织物外表出现某一根纱线的某一段较粗，且直径数倍于正常纱线。连续的粗节纱称为竹节纱。
2 偏细纱：在织物上面有一根或数根纱线的细度明显细于其它正常纱线。
3 扭结纱：在织物上的纱线有扭结或弯曲的外观。
4 毛纱：在织物上纤维突出端点或成茸毛状外观。
5 亮丝：织物上某一断纱线的光泽明显亮于其它正常纱线光泽。
6 结头：织物的外表呈明显纱线结头。
7 污渍纱：纱物上的纱线带有油污等其它污渍。
8 杂物织入：有回纱、异色纤维等杂物织入面料。
9 条干不均：由于采用了条干不匀的纱线，布面呈现分散性的纱线不均匀。
二、经向疵点
加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点。
1 直条痕：织物的向有一根或几根纱线异于临近的正常纱线，在布面有明显的直条壮外观。
2 粗经：织物上的某根经纱粗于其它经纱。
3 松经：布面上的某根经纱呈松弛或起皱的外观。
4 紧经：某根经纱的捻度过大，使经纱的屈曲程度不正常。
5 吊经：织物上一根还几根经纱的张力过大，致使这些经纱不能正常被拉紧。
6 缺经：由于织造时断经而未及时处理，布面上通匹或一段内缺少一根经纱。
7 断疵：经纱的断头纱尾藏在布内。
8 经缩：由于经纱张力不匀，布面出现块状或条状起伏不平或起皱外观形态。
9 双经：两根经纱并列或重叠，织物的组织被破坏。
10 扣痕：在织物的幅宽方向呈现局部或全部经纱排列不匀的纹路。
11 扣物：织物的相邻两根经纱之间有空隙。
12 穿错：由于穿经错误而导致织物组织发生错误。
13 错经：组织错误或其它错误使组织部份经纱与相邻的其它经纱明显不同。
14 针路：由于卷布刺毛辊不良使织物的织向有密集的针痕。
15 布辊皱：由于布辊不良形成的经向皱折。
三、纬向疵点
加工纬纱形成的或在织造中形成的纬向疵点。
1 纬档：织物纬纱方向出现的横档，明显不同于正常织物的外观。
2 稀密路：横档的一种，某一段密度过大，或某一段密度过小。
3 粗纬：织物上的某根纬纱明显粗于其它正常纬纱。
4 松纬：某根纬纱的张力高于相邻纬纱，呈松弛或起皱的外观。
5 紧纬：某根纬纱的张力高于相邻纬纱，使其不正常被拉紧。
6 断纬：纬纱断裂或断纱。
7 纬缩：纬纱在布面扭转或起圈。
8双纬：两根纬纱并列或重叠，改变了织物的外观。
9 缺纬：由于断纬未及时处理，致使纬向全幅缺少一根纬纱。
10 亮纱：某根纬纱的光泽明显亮于其它正常纬纱。
11 错纬：一根或部份纬纱明显不同于相邻纬纱，可能是组织错误或其它错误。
12 拆痕：在织造时拆去原来纬纱重织时留下的痕迹。
13 云织：织物上呈现短片段纬纱稀密不匀，似云雾状。
14 百脚：由于织物组织错乱而在布面上产生锯齿状或线条状的纹路。
四、边部疵点
在布边或距布边一定距离内的疵点。
1 松边：布边在长度方向比布身松弛，边部呈波浪形状。
2紧边：布边在长度方向比布身紧缩，布边内凹。
3 破边：布边上相邻两根或两根以上的经纱断裂。
4 烂边：布边上多根纬纱断裂，布边凹凸不平整。
5 荷叶边：布边缘呈现波浪状。
6 卷边：织物的边部卷起成绳状。
7 边撑疵：边部纱线被擦伤起毛或断裂，有小洞，织物变形。
8 毛圈边：织物的纬纱呈圈状，并在布边外。
五、整理疵点
1 整修不良：修整时操作不当，织物的局部超毛，起皱或其它不良外观。
2 织补痕：疵点经过织补后留下的明显痕迹。
3 洗迹：清洗织物的斑痕留下的痕迹。
六、染色疵点
1 渗色：染色时染料渗至周围局部。
2 折皱色条：染整时织物有折叠，结果在折叠处产生了颜色不匀和经向条纹。
3 染料迹：由于过浓染剂或助剂的作用，使匹染织物的局部颜色呈现与临近部位有差异的分散色块痕迹。
4 晕疵：染色织物上某些部位呈现较浅的颜色。
5 水渍：织物有水印痕迹。
6 斑点：纤维之间的吸色有差异，使染色织物局部有颜色斑点。
7 经向条花：染色织物经向呈不规那么的条状轻微色差。
8 夹花：由于纤维的吸色差异，织物上形成色泽差异。
9 前后色差：一匹织物的前后两端颜色有差异。
10 布边色差：布身和布边的颜色有差异。
11 左右色差：沿织物的幅宽方向一边与另一边的颜色有差异。
12 经向条痕：由于织入了一根或多根其它性质的纤维或纱线，吸色不
同，染色织物外表出现单根或多根异色、错色。
13 雨状条影：由于经纱的条干不匀，在染色后经向呈现雨丝条痕。
七、印花疵点
1 脱浆：印花织物上局部花纹缺色。
2 拖浆：色浆沾在印花织物花型以外局部。
3 刮刀条花：印花织物外表有多余色浆或形成经向条纹。
4 色档：织物上有深浅不一的色档。
5 对花不准：印花织物上的花纹相对位置彼此不准确。
6 渗化：前后套色浆不准确的相接，或相邻两种颜色在分界处渗化，至使印花织物局部图案模糊，或呈现第三种颜色。
7 未上色折痕：印花织物呈现未上色的狭长条。
8 衬布印：有颜色深浅的印痕。
八、整理疵点
1 毛毯痕：织物上呈现毛毯组织的纹路或其它压痕。
2 失光：面料失去了应有有光泽。
3 擦伤痕：在染整加工中，织物受挤压擦伤而留下的痕迹。
4 起毛：在整理过程中，织物受到摩擦外表起毛。
5 压痕：由于整理过程中的压力不匀，织物的某一部位比其它正常部较亮或较薄。
6 绳状擦伤痕：由于绳状处理不当，织物上呈现纵向长条痕迹。
7 分条痕：织物呈现规律性间隔的经向条痕。
8 针孔：靠近布处有针孔。
9 深针痕：针痕的位置进入布身，减少了有效门幅。
10 布铗痕：在靠近布边处有擦伤发亮、异色的痕迹。
11 鸡抓印：织物外表有不同程度似鸡抓的皱纹。
12 纬斜：纬纱倾斜或弯曲。
九、一般性疵点
1 跳纱或跳花：经纬纱不按组织规律交织，呈现出不规那么的浮纱。1—2根经〔纬〕纱跳过4根及以上纬〔经〕纱，称为跳纱，经纬各3根形成的浮纱称为跳花。
2 蛛网：经纬各3根及以上不按组织规律交织而形成块状。
3 星跳：1根经〔纬〕不按组织规律，跳过2-4根纬〔经〕纱，交织成星点状。
4 纬移：纬纱呈现不规那么偏移。
5 勾丝：纱线或纤维被异物勾出，呈圈状或头端暴露于织物外表。
6 轧梭痕：梭子轧在扣与织物之间，织物组织遭到破不而产生的痕迹。
7 起球：纤维端突出在织物外表纠缠成球状。
8 异纤维织入：不同性质的纤维在纺纱或织造时混入，染色后会在异物上形成异色。
9 破洞：经纬纱断裂形成的孔洞。
10 污迹：织物沾有油尘或其它杂物
11 起绒不匀：起绒织物某些部位起绒过度，或某些部位起绒缺乏，致使绒面不匀整。
12 倒绒：起绒织物局部的绒毛倒斜。
13 绒不齐：起绒织物绒面上有长绒毛突出，长短不一致。
14 刀毛：割绒时刀刃不利，绒面上局部绒毛斜乱松散。
15 皱档：由于织物的纬向起皱，拉绒时未拉倒，形成不起绒的横档。
16 局部绒密不匀：织物某些部位的纬密或大或小，致使出现不规那么的横档。
17 裙子皱：织物纬向有裙裥折皱。
18 死折痕：不能除去的整理折痕。
针织面料常见疵点及原因分析
1.漏针：在编织过程中，织针没有勾到毛纱或勾到毛纱后又脱出针钩而形成线圈脱散，在布面出现垂直的条痕及小孔的现象。
原因及处理方法：
〔1〕针的原因，针钩或针舌坏、针舌长短不一、针头大小不一等。〔换针〕
〔2〕纱嘴位置不好，离针舌太高或太低、过里或过外。〔调纱嘴〕
〔3〕针槽不干净或有异物，针槽太松或太紧导致织针不能正常工作。〔清洁、修理针槽〕
〔4〕沉降片三角与三角相对位置不正确，退圈时，发生织针穿过旧线圈的现象。〔调整沉降三角与织针三角的相对位置〕
〔5〕给纱张力过小或纱过硬张力大。〔调整输线量或弯纱深度，纱线重新过蜡〕卷布张力不均匀或太松。〔调整卷布张力〕
双面织物还分里漏针、外漏针，针盘上织针的漏针为里漏针，针筒上织针的漏针为外漏针。
2. 断针：一条垂直的坑或较连续的孔。
原因：
〔1〕织针的原因，针太旧，针钩、针舌坏，或是用错针。〔换针〕
〔2〕个别针槽紧，织针运动困难。〔修理针槽〕
〔3〕纱支问题，粗纱、大纱结或乱纱卡住针钩等。
〔4〕布架太紧，卷布张力过大。〔调整卷布张力〕
〔5〕纱嘴位置不好。〔调纱嘴位置〕
3. 撞针：在编织过程中针踵与三角组之间相互碰撞的现象，会损伤针筒〔针盘〕、织针等，撞针损失巨大，所以在生产中应小心防止。
原因：
〔1〕缺油、车速太高；
〔2〕上下针槽末对准，针门关不严，螺丝松动等；
〔3〕针槽坏，棱角起毛，或针槽内有断针脚；
〔4〕纱嘴位置错误，或探布针伸入针槽且失灵；
〔5〕纱线张力突然增大；
〔6〕棱角之间接缝过大，过道太窄或上下棱角位置对位不好，上下织针相碰；
〔7〕脱布没能自停，布上浮造成撞针。
4. 花针：成圈过程中，新旧线圈重叠在一起形成一个线圈，在布面上出现连续或不连续小坑，纱乱等，花针主要是个别织针在编织成圈过程中退圈缺乏或脱圈缺乏〔〕造成。
原因：
〔1〕针的原因：针舌歪，长短不一，针发毛等；
〔2〕棱角位置不好，压针缺乏等设备原因；
〔3〕针叶太松，缺损等〔增加槽壁压力〕
〔4〕织物牵拉力过小，退圈缺乏等；
〔5〕纱线不均匀，粗纱脱不出；另：织针损坏而形成的花针称直花针，无规那么的花针称为散花针。
5. 针路：在织物上某几个织针所形成的线圈过大或过小，在纵行方向出现的明显条纹，在掀拉布或对光照时出现稀薄的一条痕。
原因：
〔1〕针头大小、长短不一，前后左右歪斜不正；
〔2〕由于污物堵塞针槽，导致针槽紧或针槽宽窄不一及油污等原因〔清理针槽、换针〕；
〔3〕沉降片磨损或槽内有飞花等杂物，不平等原因；
〔4〕用错针，针路和叶路在布面上没有很明显的区别，但由于叶片较织针易受到相互间影响，故叶路一般为几条连续在一起。
6. 油针：织物中纵向一条或几条带有油迹者，在布面上呈现为一条黑线直落。
原因：
〔1〕输油管的油溢出或由于加油不慎，加油量太多或太少；
〔2〕清洗织机后，剩余油留在机内太多；
〔3〕织针不干净，染上油污；
〔4〕针槽紧，磨擦起油污。
7. 横纹：在织物上有规律地出现横列的线圈较其他横列的线圈稀密不匀，在布面上呈现一明一暗的横条，根据产生原因的不同，又细分为以下疵点名。
〔1〕粗细纱：
a、纱线过粗或过细，如有规那么的错支纱或无规那么的条干原因等；
b、两根纱缠绕着织入或双纱织入时断了一根纱〔典型的如断拉架〕。
〔2〕松紧纱：
a、纱线张力过松或过紧；〔重点查纱的通道有否异常〕；
b、检查纱的张力是否一致。〔调节压针三角的弯纱深度、同心度和水平度〕。
8. 断纱：织造过程中个别纱线断头。
原因：
a、纱质差、强力差、或大纱结、大粒纱毛无法通过；
b、纱嘴位置不好，喂入的纱线位于织针剪刀口处；
c、筒子成形不良，纱退绕时绕住断头等；
d、输送轮手臂没有翻开；
e、截口处抽针不好；
f、针槽脏，使针难以下降。
9. 错花：布面上花型与顾客所要求的不相符。
原因：
a、计算机程序打错；或电脑复位错误〔停机或重新开机时较易发生〕
b、针织过程手指坏；
c、值机员换纱时换错纱支或接错手指。
10. 破洞：布面上有小个或大个的孔，由于线圈断裂在布面上形成的洞眼。
原因：
a.纱线强力太低，坏纱、纱太硬等；〔换纱或从新过蜡〕
b.弯纱量太大或太小，棱角位置对位不好，压针时纱线垫在剪刀口，针槽紧及纱嘴位置不好；
c.纱线经过的通道不正常，如输送轮坏，皮带太紧太松，或线跳出纱嘴绕住纱钩，或纱毛阻塞等；
d.织针坏、如针头歪、针舌坏、不闭口、针舌偏等原因。
11.纱结：
a、纱本身的结头太大，如原料不好或翻纱不好，打结没有剪纱；
b、纱的张力太小或戒指松等。
12. 脱布：由于故障原因，编织过程不能连续进展，造成布匹脱挂的现象，凡对编织有影响的原因均可能造成脱布。原因：
a、绕输送轮，如戒指松没有盖好、翻开、输送轮坏；
b、纱太油、太毛、太硬；或翻纱不好，纱毛多；
c、机台不干净，飞毛堵住纱嘴；
d、手指剪刀不好；
e、吸风口阻塞或气压术低；
f、坏针。
13. 飞花：色纱纱毛从纱飞到空中或机台的其它颜色纱线上，织入线圈，随机地分布在布面上。
原因：
a、当值机员吹机时，飞花可能随之织入布中；
b、四周漂浮的飞花附在纱线上织入布中；
c、当大的纱结通过导纱器〔纱嘴〕时，倘假设纱嘴有飞花，结头会将其带入布中；
d、络筒分纱时没有分开颜色翻纱。
14. 紧拉架、飞拉架、断拉架：
a.紧拉架是由于拉架轮或输送轮通道不畅，造成拉架张力紧，在布面上形成紧纱状横纹；
b.飞拉架是由于拉架喂入不好，针钩难以正常钩到拉架丝，拉架未能织入，布面上表现为一个个泡泡状，布底那么有浮浅。
面料及坯布疵点分析大全 (1)棉粒(Nep) 外观：布面呈现类似接头大小之棉纤维团，且系纺入纱中者。如将之拔下，则纱呈断裂或将至断裂之状态。低等级原棉纺成之粗纱，常有此种瑕疵。 成因：1).原棉中有死棉纤维团，于清花过程中未彻底除去。2).梳棉时锡林或针板之针不够尖锐，或两者间之隔距设定不当，未能充份发挥梳理作用。 (2)棉籽皮(Seeds) 外观：纯棉或棉纤维混纺之胚布面，有甚小黑色或深色之非纤维纤碎片点。 成因：1).轧棉工程在将棉纤维与棉籽别离时，纤维根端带有棉籽皮，或棉籽被碾碎而掺附于原棉中。2).清花过程未能将棉籽皮彻底清除。 (3)粗结(Slub) 外观：织物之经纱或纬纱上，偶有一小段长约5至20mm较纱之正常直径为粗，较炒之正常捻数为少之簇状纤维。 成因：1).精纺时喂入之粗纱内，纤维内密度不均匀，有较小型密集之梭状纤维束。2).精纺机之皮辊及皮圈未能均一将喂入之粗纱把持。 (4)飞花(Flyer) 外观：与粗结相似，但其较粗，不像粗结般之细长，纤维成团状。将纱略予退捻，可不致使纱断裂。 成因：细纱间内飘浮于空中之纤维团，或积集在机器喂入附近台面上之纤维团，缠绕于纱上。 (5)节纱(Cockled Yarn) 外观：在约纤物幅宽长度之一段纱中，有间隔性之大粗结。纱之粗细变化似竹节状，一般在粗纱织物之纬纱较常见，故亦称竹节纬。 成因：精纺机之牵伸罗拉设定大紧，罗拉盖太松，喂入之粗纱中偶有异长之纤维。 (6)纱支不均(Uneven Yarn)
外观：由织物长面观察，织入之纱有粗细不均匀之现象。一般多发生在纬纱。 成因：细纱机纺出之纱，由于牵伸机构故障，或性能不良，致纺出之纱在一段间，时有略粗时有略细者。 (7)云织(Cloudd of Weaaving) 外观：纬纱之支数显著不均匀，织造时粗者或细者恰好集中排列在一起，形成片状，布面外观似片片浮云，故称云织。 成因：纬纱有规律性之不匀，于织造时纬纱之排列又恰好粗者或细者聚集在一起。 (8)纤维点(Fiber Spot) 外观：染色之织物，布面中有极少量之纤维不上色，或上色较浅，而呈现泛白色者。 成因：1).棉纤维中有死棉纤维。2).在纺纱过程中，因疏忽或管制欠妥，混入极少量之聚酯纤维，于染色时非使用分散性染料，及非高温施染，则聚酯纤维不上色。 (9)批号不同(Different Iots) 外观：化纤丝或化纤加工丝织物，混纺纱织物，支数粗细与密度均符合规定，但经染色后，经纱间或纬纱间有界限分明颜色深浅之不同。 成因：1).在织造时虽使用丹尼数相同之丝，但制造批号不同。由于吸色性不同，或伸缩性、膨松性不一致，在经染色后，则有颜色深浅之不同。2).在织造时使用之混纺纱，虽支数与密度符合规定，但纱中纤维之混纺率不同，在经染色后则有颜色深浅之差异。 (10)蒸纱不良： 外观：一疋E／C混纺布，经退浆、精练、漂白后，布幅有间隔性宽窄不同之变化。 成因：混纺纱于细纱落管后，需利用高压饱和蒸汽于密闭之容器内热蒸处理，以稳定纱之物性。如蒸纱温度或时间不足，未能使纱定型，则于练漂时蒸煮后，织物布面横向呈现一段紧，一段松之现象。(11)白点： 外观：染色之织物，布面呈现未上色之纤维团，尤以染中深色者较为
纺织品疵点及其成因大全 在各层次的加工中，设定条件之不当，人员操作之疏忽，机械之故障等，均可能致使产品发生外观上之缺点。就理论上言之，加工之层次愈多，那么发生缺点之机率亦愈高。 在织物外观所能见到之此种缺点，称谓织物瑕疵〔FabricDefect〕。 但亦有在胚布状态无异状，假设经漂、染加工后那么显著出现，此种一般 多称之谓潜隐瑕疵〔LatentDefect〕或隐性瑕疵。 我国有一句俗语：「多作多错，少作少错，不作不错。」，此语虽在 现代工作精神上不合时宜，但用在纺织多层次加工所产生之瑕疵上却甚为 切合实际。 世界上少有完美之事物，纺纱工程会使原纱产生瑕疵，例如棉粒(Nep)、粗结(lub)等；织造工程会使胚布产生瑕疵，例如并纬(Mipick)、 断经(BrokenEnd)等；印染工程会使成品布产生瑕疵，例如染料点(Dyepot)、结尾色差(TailingorEnding)等。品质优良之成品织物，其瑕 疵应为极少。 如某种成品织物之瑕疵甚多，无论是用作制衣、被服、或其它日用品 及装饰品，均会影响其美观，而降低其价值。 二、织物瑕疵之外观特征与成因由纤维至成品织物，加工之阶段可分 为纺纱(pinning)，织造(Weaving)，练漂、染色、印花 (couring&Bleaching，Dyeing，Printing)与整理加工(Finihing)四大阶段。 现以在各阶段中可能发生之瑕疵，用工厂一般通用之名称，就其外观 特征与生成之原因分述于下：1.属于纤维原料、纱支原因者2.属于织造
原因者3.属于印染整理原因者4.生成原因难以归属及专业加工者1.属于纤维原料、纱支原因者(1)棉粒(Nep)(2)棉籽皮(eed)(3)粗结(lub)(4)飞花(Flyer)(5)节纱(CockledYarn)(6)纱支不均(UnevenYarn)(7)云织(ClouddofWeaaving)(8)纤维点(Fiberpot)(9)批号不同 (DifferentIot)(10)蒸纱不良(11)白点(1)棉粒(Nep)外观：布面呈现类似接头大小之棉纤维团，且系纺入纱中者。如将之拔下，那么纱呈断裂或将至断裂之状态。低等级原棉纺成之粗纱，常有此种瑕疵。 成因：1.原棉中有死棉纤维团，于清花过程中未彻底除去。 2.梳棉时锡林或针板之针不够锋利，或两者间之隔距设定不当，未能充份发挥梳理用。 (2)棉籽皮(eed)外观：纯棉或棉纤维混纺之胚布面，有甚小黑色或深色之非纤维纤碎片点。 成因：1.轧棉工程在将棉纤维与棉籽别离时，纤维根端带有棉籽皮，或棉籽被碾碎而掺附于原棉中。 2.清花过程未能将棉籽皮彻底去除。 (3)粗结(lub)外观：织物之经纱或纬纱上，偶有一小段长约5至 20mm较纱之正常直径为粗，较炒之正常捻数为少之簇状纤维。 成因：1.精纺时喂入之粗纱内，纤维内密度不均匀，有较小型密集之梭状纤维束。 2.精纺机之皮辊及皮圈未能均一将喂入之粗纱把持。 (4)飞花(Flyer)外观：与粗结相似，但其较粗，不像粗结般之细长，纤维成团状。将纱略予退捻，可不致使纱断裂。
针织染整常见质量问题及预防措施针织面料即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。针织面料与梭织面料的不同之处在于纱线在织物中的形态不同。针织分为纬编(weft knitted fabric)和经编(warp knitted fabric)。目前，针织面料广泛应用于服装面料及里料，家纺等产品中，受到广大消费者的喜爱。针织面料在印染的过程中，总是会出现在各类问题。 色牢度不合格 色牢度有日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度、升华牢度、熨烫牢度等，这些牢度，关键在于染料结构性能，而且还与纤维、染料浓度、染整工艺、外界条件等密切相关，所以色牢度是否达标，关键是选择染料，其次是染色工艺及助剂的应用。 染色工艺制订时，必须根据染料、纤维及客户指标合理确定，使染料在助剂帮助下，在一定条件下尽可能坚牢地上染纤维，使其充分固着，对于助剂来说， 一是选用好的匀染剂和促染剂，使染料缓慢、均匀、充分上染纤维； 二是加螯合剂，克服染料与水中金属离子络合而成浮色，并减少活性等染料在水中的水解； 三是选择优秀的皂洗剂，去净浮色，并防浮色重新沾污织物；
四是选择适当的固色剂，目前对升华牢度，日晒牢度等尚无理想的固色剂，针对皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度等各项指标均有优良的固色剂可选择。 摩擦牢度不合格摩擦牢度是指染色或印花织物经过摩擦后的掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。 当色织物与测试白布发生摩擦时，织物掉色或摩擦物的沾色程度受多个因素影响。导致沾色的原因有两个：一是织物上的染料脱落或褪色，沾染测试布；二是染色纤维脱落成为细小色粒，沾到测试布面。在实践中, 主要是染料脱落。虽然不同化学结构的活性染料和纤维素纤维共价键强度和附着力上存在一定差异, 但湿牢度对染色织物的影响基本相同。当染色织物被湿摩擦时, 染料和纤维之间的共价键不会断裂而产生浮色。浮色通常是染料分子未与纤维发生共价键结合，只以范德华力吸附。浮色产生的主要原因之一是加入染料过量。湿态摩擦时，沾色量与染色深度几乎呈线性关系。染深色时染料用量高，但不应超过饱和值。过量的染料不能与纤维结合，只在纤维表面积聚形成浮色，严重影响织物的湿摩擦牢度。 染料的直接性和扩散性也与摩擦牢度密切相关。直接性高的活性染料，虽然上染率和固色率高，但扩散性差，更
目录 1目的 (2) 2适用范围 (2) 3外观质量检验标准 (2) 3.1外观质量评分标准及原则 (2) 3.2外观质量抽样、判定及允收标准 (4) 3.3外观质量补损标准 (5) 3.4外观质量检验方法 (6) 4理化性能检测标准 (12) 4.1理化性能检测评定标准 (12) 4.2理化性能检测抽样及允收标准 (13) 4.3色牢度评级图片 (13) 附录1 织物疵点专用术语及定义 (16) 附录2 含麻成分局部疵点接受标准图示 (21) 附录3 其他面料局部疵点接受标准图示 (24) 附录4 面料检验不合格异常处理 (32)
1目的 1.1规定面料外观质量和理化性能检测标准、检验抽样、允收标准、补损标准。 1.2提供面料检验依据，有效控制UR面料质量。 2适用范围 适用UR自购或UR指定供应商所有面料。 3外观质量检验标准 3.1外观质量评分标准及原则 3.1.1综合评分评定标准 3.1.1.1机织面料：所有机织面料综合评分≤30分/100平方米，评定为合格，>30分/100平方米则评定为不合格。 3.1.1.2针织面料：所有针织面料综合评分≤28分/100平方米，评定为合格，>28分/100平方米则评定为不合格。
3.1.1.4 含麻成分局部疵点接受标准图示见附录2，其他面料局部疵点接受标准图示见附录3。 3.1.5外观疵点评分原则： 3.1.5.1单一疵点评定原则：对于任何单一疵点的最高评分为4分；无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线米数疵点评分都不得超过4分；对于严重的疵点，每米疵点将被评为4分（例如: 所有无论直径大小的洞眼）；对于连续出现的疵点（如: 横档、中边色差、幅宽不规则、折痕、染色不均匀等）的布匹，每米疵点应被评为4分。 3.1.5.2 重复/或不断出现的疵点评定原则： 3.1.5.2.1 对每米布匹重复和/或不断出现的疵点，都必须评分4分; 3.1.5.2.2 任何直线米数内，连续5米出现重复和/或不断出现的疵点评定为不合格； 3.1.5.2.3 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线（即松边或紧边），或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷评定为不合格。 3.1.5.3 重大疵点评定原则： 3.1.5.3.1 重大疵点定义：被评为3分或4分的疵点、全幅宽疵点（如横档，色档等）； 3.1.5.3.2 在头3米或末3米内含连续每米各有一个重大的疵点的卷都评定为不合格； 3.1.5.3.3 每100平方米允许出现≤3处接头/驳口/断开现象。
服装成品基本质量要求 一、规格不符 序号缺陷产生原因1、规格超差——样板不准；裁剪下刀不准；绗棉时缝位超差。 二、缝制不良 2、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。 3、跳针——由于机械故障，间断性出现。 4、脱线——起、落针时没打回针；或严重浮线造成。 5、漏针——因疏忽大意漏缝；贴缝时下坎。 6、毛泄——拷边机出故障或漏拷；折光毛边时不严密，挖袋技术不过关，袋角毛泄。 7、浮面线——梭皮罗丝太松，或压线板太紧。 8、浮底线——压线板太松，或梭皮罗丝紧。 9、止口反吐——缝制技术差，没有按照工艺要求吐止口。 10、反翘——面子过紧；或缝制时面子放在上面造成。 11、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线；或缝合件有长短。 12、起绺纽——由于技术不过关缝纽了；缝合件不吻合。 13、双轨——缉单明线，断线后，接缝线时不在原线迹上；缝制贴件下坎后，补线时造成两条线迹。 14、双线不平行——由于技术不过关；或操作马虎造成双线宽窄不匀。 15、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直；技术差缉明线弯曲。 16、不平服——面里缝件没有理顺摸平；缝件不吻合；上下片松紧不一。 17、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。 18、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆，由于缝制技术不过关出现细小楞角。 19、不对称——由于技术差或操作马虎，必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。 20、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀，造成袖山圆胖，或有细褶。 21、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。 22、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位；或排料时没有严格对准条格；缝制时马虎，没有对准条格。 23、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。 24、针孔外露——裁剪时没有清除布边针孔；返工时没有掩盖拆孔。 25、领角起豆——缝制技术低；领角缝位清剪不合要求；折翻工艺不合要求；没有经过领角定型机压形。 26、零配件位置不准——缝制时没有按样衣或工艺单缝钉零配件。 27、唛牌错位——主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求缝钉。 三、污迹 28、笔迹——违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。 29、油渍——缝制时机器漏油；在车间吃油食物。 30、粉迹——裁剪时没有清除划粉痕迹；缝制时用划粉定位造成。 31、印迹——裁剪时没有剪除布头印迹。 32、脏迹——生产环境不洁净，缝件堆放在地上；缝件转移时沾染；操作工上岗前没有洗手。 33、水印——色布缝件沾水裉色斑迹。 34、锈迹——金属钮扣，拉链，搭扣品质差生锈后沾在缝件上。 四、整烫
面料美标<四分制>检验标准 布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 四分: 疵点长度大于9寸 对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 每码疵点的评分不得超过四分。 美国四分制标准 美国四分制标准是出口坯布或者印染布的外观质量的检验标准,具体规定如下: 一、 织物疵点评分标准： 织物疵点按“四分制”（FOUR POINT SYSIEM）评分 1、评分方法 疵点在3寸或以下 评一分 疵点超过3英寸而到6英寸 评二分 疵点超过6英寸到9英寸 评三分 疵点超过9英寸 评四分 2、连续性疵点，每1码计四分： 3、较大的疵点（有破洞等）不计大小，每1码计四分； 4、横档、中边色、不对色、幅不足、幅不同、有皱、整理不良等，连续发生时，每1码计四分。 二、 以平方码为单位的计算方法 1、每匹布：（常用） 总评分数×36×100 评分 ＝ 码数×有效幅度（寸） 100平方码 2、每单货：（整批布） 每码总分数×36×100 评分
总码数×有效幅度 100平方码 三、 验收标准（以100平方码为基准）适用欧洲、美国、日本等国家。 每匹布 1组 15分/100平方码 2组 20分/100平方码 3组 25分/100平方码 4组 40分/100平方码 5组 60分/100平方码 现通用标准是选用2组、3组、4-5组不用 四、 全面疵点的评分标准 ☆连续性疵点 1、 连续有规律性疵点，1码计四分 2、 连续性3码以上，作不合格品对待。 ☆整幅疵点 3、 合格品内不允许有以下疵点存在： A． 长度超过6英寸全幅疵点。 B． 较细小的全幅疵点，100码内超过5处。 C． 以100码为单位，每10码中严重疵点平均2处以上。 D． 布头、布尾3码内有严重疵点或整幅疵点的。 E． 在平放裁床时，有边绉、预缩皱、波浪皱、折皱、皱条等疵布。 ☆幅宽 4、 每匹布最少测三次。 5、 达不到加工要求幅宽，则计不合格， 6、 幅宽计算： 整幅度：两布边之间距 有效幅度：去除布边、针洞、无印花部分的幅宽。 7、 对色： 分色最多接常受3个LOT色，每LOT色最小码数为500码以上，每LOT色之间色差按AATCC 灰色卡4-5级。
纺织病疵分析大全 纺织病疵分析大全－－集三十七年病疵分析之经验纺织病疵分析大全－－集三十七年病疵分析之经验改贴进行中........ 2楼.一、经纱断头原因。 （不包含纱原纱品质及准备工用原因） 3.二、细纱断头的原因 4.色差的成因与预防 5整理产品常见疵病分析 一、通常外观疵病 6. 二、通常内在疵病 7. 三、特殊内在疵病 8. 织物疵点专用术语 9. 涤纶织物产生风印的症状 10. 常见烧毛疵病及克服方法 11. 防止真丝绸泛黄有什么较好的方法 12. 滚筒印花疵病及其预防措施 13. 如何减少腈纶筒子纱染色大小样色差 14. 如何减少卷染机染色头尾(梢) 与左中右色差 15. 毛织物染色后表面出现深浅斑渍、斑点、渍印问题 16. 普通涤纶织物高温高压染色色花的防止 17. 羊绒衫掉绒起球的原因分析与解决措施 18. 印染布疵点产生的原因及检测方法 19. bjckxj MM留位 20. xiaoke MM留位！ 织物病疵分析鉴定报告 21. 锦纶HOY长丝，已出现丝筒严重变形 22. 计算坯布到成品的经向缩率 23. 布面经柳原因分析 24. 布面经柳原因分析 25. 布面白斑原因分析 26. 布面纬档原因分析 27. 布面经柳原因分析 28. 布面横条原因分析 29. 布面经条原因分析
30. 布面纬档原因分析 31. 成品阳离子格子布布面经向强力过度损伤原因分析 32. 大有光染色成品布布面产生经柳的原因 33. 一块TTR染色成品布布面产生鸡爪印的原因。 34.一块涤纶染色成品布布面产生经柳的原因 35. 四面弹染色成品布布面产生纬档原因分析 36. 150D醋酯纤维绞状色丝及筒装本色丝色丝产生色差的原因 37. 平板四面弹染色成品布布面产生钩毛的原因 38. 成品牛仔裤及部分装饰镀件裤面出现斑点状色点的原因 39. 染色成品布布面出现白条的原因 40. T恤衫布面出现黑点的原因 41.. 针织布布面产生横条的原因 42. T/R平纹四面弹印染成品布布面产生纬档的原因 43. 全棉布布面出现色差的原因 44. 针织布布面产生直条的原因 45.. 牛仔色织布布面产生门幅不一的原因 46. 裤子袋口破裂产生 47. 涤纶针织氨纶布布面产生横条的原因 48. 棉氨汗布布面产生横条的原因 49. 长丝四面弹染色成品布布面产生经柳的原因 50. TTR染色成品布布面纬向产生黑点的原因. 51.裤片产生纬档的原因 52.植绒印花布（印花布、坯布各一）布面出现脱毛及色差的原因 53.四面弹染色成品布布面经向产生色差的原因 54.圆机布染色成品布布面产生横路的原因 55. 涤纶弹力染色成品布布面产生纬档的原因 56.人丝乔其染色成品布布面产生白条的原因 57.纬弹染色成品布料布面产生经柳的原因 58.针织布布面横路的原因 59.54565115留位 60.染色成品布布面产生纬档的原因 61. 条子涤毛布布面经向产生断丝的原因 62. 灯芯绒成品裤裤面产生横条的原因 63. 二块染色涤纶弹力布及一块坯布分析布面产生经条的原因 64. 二条色织牛仔裤裤面产生条纹病疵的原因 65. 针织成品布布面产生横路的原因
常见印花疵点及产生原因 2008年8月28日来源: 互联网 在线投稿 1. 露白经纱或纬纱的一部分翻转或移动到织物的正、反面，在花纹上呈现出酷似被挠后留下的道道。该疵病大多由于色浆渗透不良、印花后的处理不当（张力不匀等）而造成。 2. 印花色泽不匀（斑点）印花的一部分变成了如同沙鱼表皮形状那样的花斑。该疵病多在色浆粘度不适当、筛网网眼选择不当或贴布不匀等情况下发生。 3. 渗色（化开）印花花纹的颜色渗出，花型的轮廓不清晰，呈现出模糊不清的色彩。系由于色浆粘度低、染料浓度极浓、印花吸浆量过多或吸湿剂用量多等原因造成的。 4-1. 搭色污斑（搭色）印花花纹的颜色沾染到其它部分所造成的污斑。大多在印花台板洗涤不净，印花后干燥不充分相互重叠在一起或蒸化工程中织物与织物间相互接触等情况下发生。在日本，有的工厂是在绳状条件下采用调节织物的张力这样一种控制方式进行彻底洗涤的。 4-2. 搭色污斑（印花台板污斑） 5. 双版色差（刮浆不匀）系在织物的横向呈现出一定间隔的色泽深浅。该疵病多在筛网框、刮刀安装不良或刮浆不匀情况下发生。 6. 色浆不足（脱浆）即花纹部分颜色缺乏。通常在色浆补充不及时，刮浆刀压力不匀、刮浆刀硬度不当，刮浆刀继电器故障、印花台板表面有凹凸，色浆粘度及浆料不适当等情况下发生。 7. 花版接头不良（接版印）系花版接版处花型重叠或不吻合（脱开）。多因输送带调整不良或台版规矩眼调整不当、影响花位准确性所造成。 8. 花版错位（套歪、套版不准）系花纹错位的印制品。大多在对花不准、雕刻不良、贴布不良等情况下发生。 9. 版框痕（框子印、搭脱）印花部分呈现出花版框架形状的异常条痕。多由于输送带不良、花版框架安装不良等原因所致。 10. 弯曲（花形歪斜）即花纹对于织物的经纬纱线呈倾斜或弯曲状。通常在印花坯布（绸）本身有纬斜或缝头不良或台板贴布歪斜等情况下发生。 11. 色点系小点状的颜色污斑。通常在色浆中有未溶解之染料或附着有杂质的情况下发生。
面料疵点及英语对照 弓纬布面纬向纹路弯曲呈弓形，称为弓纬。 Bowing 荷叶边布边在拉幅时，布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的疵点。 Scallops 门幅布的有效宽度。 Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。 Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。 Sand Mark 起毛织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。 Hair 起球若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为起球。 Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。 Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成，类似色档 Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾 斜。 Slanting 循环大循环比订单要求的数值大。 Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油 污 Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松，而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。 Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。 Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污 Softener 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾 斜。 Skewing 错花织布时穿错纱，造成织物花型错误的情况。 Pattern Error 错纱换纱时上错纱 Missing Yarn 错组织调试过程中工艺错误，使得织出的坯布组织同要求的不一 致 Wrong Construction
1. 概述 牛仔服装因布面质地较厚，颜色较深，耐磨耐穿，是从事体力劳动最为适宜的一种工装。由于时代的发展，牛仔服装已由过去单一颜色发展到现在制成服装后经过水洗工艺处理，使其手感柔软，色泽特别，风格粗犷潇洒的休闲牛仔服。牛仔服装的款式多变，有合体式，又有宽松式与其它服装配套穿着极为美观舒适，是国际市场最为流行的一种服装。目前牛仔服装已形成系列的时装。在服装面料上也有突破，除了全棉外还有弹力(氨纶)、麻棉、涤棉、真丝、人造棉等；在制作工艺上，除了斜纹外，还有平纹、磨绒、竹节纱、提花的等；在颜色上，除了靛蓝色外，还有黑色、印花、杂色的等。 2.制作 牛仔服装的工业生产采用最佳的流水工艺，在一条生产线上密集了各种不同的生产设备和它的操作工人，整个制造流程包括款式、规格及生产工艺的设计，又包括验料、排料、划皮、裁剪、缝制、水洗、熨烫、烘干和整形等多种生产工艺。 3.产地及输出国别 (1)衬衫的生产遍及全国各省、市和乡村，其生产量和销售量均比其它服装数量大，市场广阔。 (2)衬衫输往国家已发展到五大洲100多个国家和地区 4.种类 牛仔服装的种类有： (1)按款式分男、女、童牛仔长短裤，牛仔长短裙、牛仔夹克衫、牛仔
衬衫、牛仔背心、牛仔裙裤和连衣裙等。 (2)按水洗有普洗、碧纹洗、雪花洗(双雪花洗)、石磨洗(分轻重磨)、石漂洗、漂洗(分轻、重漂)、酵素、石酵、石酵漂洗、套染洗等。 5.检验 (1)检验标准：按合同标准，实物样品和SN/T0558—1996《出口牛仔服装检验规程》。 (2)检验项目： ①成衣外型测定，以目测为主，对照款式样(确认样)，按合同或标准及有关规定等查对实货是否依照规定生产，商标、吊牌、尺码带定位是否正确。 ②熨烫定型，首先检验领子部位，立领衬衫，领圆大小适宜，领尖插片要足不折尖，折叠端正，前、后身及袖身平服，挺括、袖口齐，无亮光、水渍、烫黄等，成衣外观整洁。 ③外观疵点：面料无明显疵点，无色差，详细要求按SN/T0556—1996《出口衬衫检验规程》。 ④缝制检验：各部位线路顺直，双明线宽窄一致，牢固、针距密度符合规程要求，缝修大小一致，缝合吃势均匀不起绺，无毛漏开线、止口倒吐，扣位正确，扣牢固，扣眼无毛疵，对条、对格、对花部位符合规定。 ⑤检测规格尺寸：可按合同或规程进行测量主要有五部位，领大、衫长、胸围、肩宽、袖长，规格尺寸准确。 ⑥辅料：缝线与面料应一致，(顺色)面料缩水率要准确，纽扣大小一致，无残扣，水洗后效果优良，有柔软感，无黄斑，水渍等。
检验标准 服装检验：服装即将直接面对消费者，因此出厂前的检验起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品. 各类服装验货标准(梭织/牛仔/针织/毛衫/ 车/印/绣花/衬衫). 梭织 一、造型检验： 领形是否平服、袖山、夹圈、领圈要圆顺，线条明朗，左右要对称。 二、面料外观： 走纱、色差、粗纱、布次、破损。 三、对称检验： 1、领圈、袖山、膊骨要对中； 2、前袋位高低、大小距离、领尖大小、前后左右驳位、撞色是否相对； 3、两膊、两夹圈的阔度是否一致、两袖长短、袖口大小。 四、做工检验： 1、各部位线要平整牢固，不准有跳线、断线、浮线、驳线不可太多及不可出现在显眼的部位，针距不可太疏或过密，底面线松紧适宜； 2、车缝手势、吃势要均匀，避免吊紧曲皱； 3、注意部位：领圈、筒面、夹圈、冚条各袋口、脚边、袖口； 4、门襟平直，左右下摆长度一致，无起皱圆的要圆顺，方的一定要方正，左右领缺口要相同； 5、前门襟拉链容位要均匀，要有适宜紧度，避免起波浪，小心前中下坠，拉链布阔左右要对称，衫脚小心起八字； 6、肩缝及袖山、领圈、吃势适宜，领绵要自然平服，领翻好后要松紧适宜，无露底现象； 7、袋盖要与前身配合，袋盖里的布料松紧适宜，不得反翘，袋里有否漏针、跳针、袋里要牢固干净，封口无洞； 8、衫里布不可外吐（衫脚、袖口）、棉不可外露，里布缝制是否有足够余量，是否有裂形，针迹是否过稀，各部位是否面布相合平服，无容紧现象。 9、魔术贴不可错位，重线、漏线、上下大小要一致； 10、凤眼定位要准，开刀利落无线毛，针钮线不可过紧过松，拍钮要打到位，松紧适宜； 11、打枣粗幼及位置要合适设计要求，不许拖车； 12、毛面料顺逆方向全件要一致。 五、尺寸检验：严格按照制单要求尺寸表。 六、尾部检验： 1、各部位要平服，无烫黄、极光、水渍、变色（特别注意袖折、丝里、领、门襟）；
面料常见疵点术语 横裆疵:(Barre) -对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。坏地(Bad Place) -对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 斜纹疵:(Bias)(参考纬斜) -对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 鸟眼花纹疵:(Birdseye Defect) -对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 弓弧:(Bow) -对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 断头疵:(Broken End) -这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 花纹错色疵(Broken Color Pattern) -对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。 断纬疵:(Broken pick) -这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。擦伤疵(Bruise) - (参考边撑疵) -这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 斑点疵:(Burl mark)-这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。 吊边疵:(Buttonhole selvage) -这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。
针织面料外观检查原则1 目旳 为使应用于笨公司各类服装上针织面料旳外观质量可以保证服装成品质量，满足公司规定规定吗，特对各类服装针织面料旳外观质量规定做出规定。 2 范畴 合用于我司、面料合伙供应商服装针织面料（如下简称针织面料）旳产品检查和品质规定。 3 专用语 3.1国标四分制：简称四分制 3.2散布性疵点：难以数清不易以量计旳散布性疵点及通匹疵点 3.3局部性疵点：在局部范畴内能明显观测到旳疵点 3.4破坏性疵点：断掉一根或几根以上纱线或组织构造不完整疵点 4 原则定义 4.1评分法：以国标四分制作为验货原则，以分数值旳大小来评估布面疵点旳多少、轻重限度旳措施，并对照标本样旳原则容许疵点最大旳评分值。 4.2标疵法：用标记来显示布面上旳某些疵点旳位置和数量，并规定放布及对照标本样来取代疵点旳措施。 4.3计点法：记录疵点旳点数和疵点旳标记数来评估布面疵点轻重限度旳措施。 4.4重要疵点：最后检查后定为不合格旳局部或散布性严重疵点。
4.5次要疵点：该疵点与否使最后检查为次品旳疵点，还要取决于该疵点在裁剪成裁片后最后旳位置火灾缝制过程中消失或不显露旳也许。 5检查原则流程 （1）外观质量检查（外观疵点）、规格检查、数量和包装检查（2）检查工具:测量尺、剪刀、标签纸、记录笔、检查报告等。（3）检查规则: 面料供应商应对面料100%检查； 成衣供应商收到面料后7天内进行抽检，数量不少于10%。 表1抽检规定 6 面料外观质量检查 6.1检查机速： （1）验布机速度不能超过20米/分钟，试布种/颜色和检查人员旳素质合理决定机速； （2）白色面料机速需控制在10-15米/分钟为宜。
纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施 1. 针织圆机的结构 要解决问题，那就先对事物有一定的了解和认识。下面就先介绍一下针织大圆机的结构： 纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。 针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。 （一）给纱机构 其作用是将纱线从筒子上退解下来，不断地输送到编织区域，以使编织能连续进行。针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。目前生产中常采用积极式给纱机构，以固定的速度进行喂纱，控制针织物的线圈长度，使其保持恒定，以改善针织物的质量。 （二）成圈机构 其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。成圈机构由织针等多种成圈机件组成，能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。纬编机一般都装有较多的成圈系统，成圈系统数越多，机器一转多编织的横列数越多，生产效率就越咼。 （三）牵拉卷取机构 其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出，并卷成一定形式的卷装，以使编织过程能顺利进行。牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响，为了使织物密度均匀、门幅一致，牵拉卷取必须连续进行，而且张力稳定。此外，卷取坯布时还要求卷装成形良好。 （四）传动机构 其作用是将动力传送给上述各个机构，使它们协调工作而完成各自的任务。传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。 （五）辅助装置 其作用是扩大机器的工艺可能性或使机器便于调节和看管，保证编织正常进行，如机器上的花型机构、自动加油装置、清洁除尘装置、各种自停装置等。 2. 常见疵点 针织大圆机在编织时出现的机械故障和织物疵点的原因较多且比较复杂。为了利于检修，根据实践经验，大致可以归纳为下列几个方面： （1）机械零件质量差，各零部件的安装配合不良，以及保全保养工作欠佳，在长期运转过程中造成零件的严重磨损。 （2）由于原料品质所引起的。例如：原料和纱线细度选用不当，在纺织过程中成纱不良，有粗节、细节、杂质、毛快、弱捻等，或者在漂染加工过程中，水洗不清，柔软剂用量过少，纱线回潮率高等。 （3）在织前的准备过程中，清纱器隔距太大，粗纱、结头等未被清除，润滑剂用量不当。 （4）络纱工和挡车工操作部熟练。 （5）编织机件（织针、纱嘴等）质量不佳，调节不当。 (6)产品工艺制定不合理，如选用纱线细度与机号不相合适等。现在将针织布生产中常见的织物疵点和机械故障的产生原因及其消除方法分析如下。 2.1针路 针织布在生产过程中，由于多方面原因导致布面出现直向条纹，布面透明成直线跟直布纹直落，开底灯查透亮的，用手垃布面出现一条凸凹线段的情况统称“针路”。 2.1.1设备方面 1•针筒方面
面料疵点及英语对译 弓纬布面纬向纹路弯曲呈弓形，称为弓纬。 Bowing 荷叶边布边在拉幅时，布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的疵 点。 Scallops 门幅布的有效宽度。 Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。 Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。 Sand Mark 起毛织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。 Hair 起球若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为起球。 Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。 Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成，类似色档 Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。 Slanting 循 环大循环比订单要求的数值大。 Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油污 Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松，而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。 Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。 Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污 Softener 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。 Skewing 错花织布时穿错纱，造成织物花型错误的情况。 Pattern Error 错纱换纱时上错纱 Missing Yarn
错组织调试过程中工艺错误，使得织出的坯布组织同要求的不一致 Wrong Construction 断拉架 LYCRA在生产过程中被拉断。 Broken Lycra 断纱生产过程中纱线被拉断，在布面上呈现为沿纬向纹路裂开。 Broken Yarn 断针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。 Broken Needle 反拉架 lycra在编织过程中同棉纱的位置翻转，表面形成一段段的横纹效果 Reverse Lycra 飞花织布过程中不同颜色的纤维被织进织物中。 Flying 飞拉架 lycra在编织过程中没有被织针吃到，浮在坯布外面 Missing Lycra 飞纱/漏织纱线在编织过程中没有被织针吃到 Missing Stitch 黑油针由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。 Dark Oil Needle 横条在圆筒针织物中出现一些不正常的连续的横间循环。 Barre 花针由于织针未正常成圈，而吃纱造成的纵向疵点 Pin Holes 坏针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。 Laddering 黄白纱原料本身质地不同而形成 Yellow White Yarn 黄油针由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Yellow Oil Needle 结头/棉结/纱结由于纱线驳接或扭转缠绕造成织物表面突起线头。 Knot 紧拉架 lycra在编织过程中受到的牵引力过大，在坯布表面形成类似于横纹的纬向疵点 Tight Lycra 紧纱纱线在编织过程中受到的牵引力过大，在坯布表面形成类似于横纹的纬向疵点 Tight Yarn 卷边领边不平整,有卷起来的现象 Edge Roll 烂边领边纱线脱落或断裂造成的裂开的现象 Ragged Edge 亮油针由于机台供油过多或者漏油，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。 Bright Oil Needle 露底织物正面的纱覆盖不了底面的纱，从织物正面的缝
各类针织服装质检查货标准 各类针织服装质检查货标准 一,外观检验: 1, 粗幼纱,色差,污渍,走纱,破损,起蛇仔,暗横,起毛头,手感; 2, 领圈平服,领圈夹圈要圆顺. 二,布质检验:缩水,甩色,扁机领,罗纹拉架对色程度和质地
三:尺寸检验:严格按照尺寸表四:对称检验:衫： h领尖犬小,领骨是否相对；2, 两膊,两夹圈的阔度； 3, 两袖长短，袖口宽牢； 4, 两侧长短，脚叉长短.
裤: 1, 裤腿长短,宽窄,裤脚宽窄; 2, 左右插袋高低,袋口大小,后袋左右边长短. 五,做工检验: 衫: 1, 各部位线路要顺直,整齐牢固,松紧适宜,不准有浮线,断线, 跳线现象驳线现象不可太多且不能出现在显眼的位置,针
距不能过疏或过密 2, 上领,埋夹手势要均匀,避免领窝,夹圈容位过多; 3, 翻领款常见疵点:领筒歪斜,底筒外露,领边走纱,筒面不平服,领嘴高低,领尖大小; 4, 圆领常见疵点:领位歪斜大小边,领口起波浪,领驳骨外露; 5, 夹顶要顺直不起角;
6, 袋口要平直,袋口止口要清剪; 7, 冚脚多余止口要清剪 8, 衫脚两侧不可起喇叭,叉款不可高低脚; 9, 冚条不可粗细不匀,不可太多太紧导致束起衫身布; 10, 哈梭+A22不可太多驳口，留意线尾清剪； 11, 底面线要松紧适宜,全部骨位不可起皱（特别是领圈,夹圈,脚围;
12, 钮门定位要准,开刀利落无线毛,钮门线平整无散口,不可起鼓起,打钮位要准,钮线不可过松过长 裤: 1, 后袋留意做工不可歪斜,袋口要平直; 2, 裤头冚线要平行,不得弯曲,不得宽窄不均; 3, 打枣粗幼长短及位置要合于要求. 六,整烫检验: