裙装款式结构变化

第三章 一裙装的立体裁剪
二、连衣裙
[7]追加衣片侧缝部分的松量，画 侧缝的基准线。
[8]后衣身中心线对准人台后中心 线，背宽放入松量后与约 克布相叠，并用大头针采 用重叠针法固定。
[9]裁去袖窿处多余的布，从侧面 来观察，并将布垂直地放 到侧部，腰部与前面一样， 多余量分散为松量和省道 量。
第三章 一裙装的立体裁剪
[17]放上后裙片，后中心线和臀 围基准线对合，确保后中 心不偏移，在臀围放入松 量后水平放置。
[18]在臀部突出部分处作出下摆， 摆量参考前裙片的平衡来 确定。确认此时腰部产生 的余量。
第三章 一裙装的立体裁剪
二、连衣裙
[19]后裙片腰部的分割线用大头 针固定，省道与后衣身腰 省对应，省道的长度由省 道量的大小来确定。
从各角度观察、修正，并用 重叠针法沿着人台侧缝线将后裙 片固定在前裙片上。
确定裙片波浪平衡并在侧缝 位置贴好标志线。与波浪裙相 同，用水平修剪法确定下摆线， 并用大头针做标记。确定好腰围 线与半波浪裙的作法一样来确定 裙子下摆的位置。
将裙子从人台上取下，做好 标记，用大头针固定成型。装上 腰头，再次确认裙子的形状。要 注意装腰头的方法，防止下摆波 浪左右偏移。
第三章
第三章：裙装的立体裁剪 一、裙子
一裙装的立体裁剪
裙子的构成原理
裙子造型的重要出发点是，理 解下肢的形态和机能。为使裙子做 得符合女性体型，穿着感觉良好， 必须明确把握裙子的构成原理，绘 制合理的纸样，这是制作优美造型 的基本条件。
为了理解裙子的构造原理，用 纸（缝纫用纸）包裹在人台的臀 部，水平围绕，使其成筒状来进行 说明。成筒状后，腰围周边有空隙 （照片1）。从图1中人体的横截 面重合图可看出，存在腰围尺寸和 臀围尺寸的差，为使裙子合体，这 部分空间的量应收去，捏出多余的 量，即为省道。这个捏出的量，臀 腰差越大，它也越大。相反，臀腰 差越小，省道量也越小。

线条。其中包括直裙、窄裙、A裙（图4-1）。 • (1) 直裙：裙摆摆幅与臀围同宽。 • (2) 窄裙：裙摆摆幅小于臀围宽。 • (3) A裙：裙摆摆幅大于臀围宽，外观似字母A。
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第一节 裙装概述
• 2) 展开型裙 • 展开型裙包括圆裙和多片裙（图4-2）。 • (1) 圆裙：下摆有较大的宽松份，常见的圆裙、波浪裙、斜裙等。 • (2) 多片裙：利用数片布组合成一件展开裙，可分为六片裙、八片裙
• 三、波浪裙的立体裁剪
• A效果图（图4-25） • 波浪裙的裙摆量较大或很大，臀围处较贴体或较宽松，裙子在纵向形
成波浪。波浪的位置及大小要协调。通常选择轻薄、悬垂性良好的织 物；采用较厚实的45°斜裁布料亦可取得良好的造型效果。 • B面料准备（图4-26） • C立体裁剪步骤 • (1) 披前裙片：正确对准布料与人台的前中心线，腰围以上的布料要 多留一些（下摆越大，预留量就越多），并用大头针固定，然后逐渐 把靠近侧缝方向的布沿箭头轻轻地往下拉，这时裙摆的量便自然加出 。如图4-27所示。
文站实测断面的年最大洪峰流量和关系曲线;二是形态调查资料，有 关内容已在项日一中叙述;三是文献考证资料，即历史文献和档案资 料，包括如地方志、档案或碑文中有关洪水灾害的记载，洪水位和淹 没范围，以及有关的规划设计(如铁路、水电站、城镇)中所收集的水 推算
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第一节 裙装概述
• 二、裙装的分类
• A根据长度分 • 以长度分类，裙装可分为迷你裙、短裙、及膝裙、中长裙、长裙、拖
地长裙。 • 2. 根据外形特征分 • 以外形特征分类，可将裙子分为基本型裙、展开型裙及不规则型裙。 • 1) 基本型裙基本型裙由前后两片基本裁片组成，可由外形来观察其

五、省长设置
前片的省道和褶裥主要作用是腹凸， 前片的省道和褶裥主要作用是腹凸，长度一般为 8～9cm，并尽可能平均分配；后片的省道作用于臀 9cm，并尽可能平均分配； 凸，长度一般为11～13cm，也应均匀设计。由于女性 长度一般为11～13cm，也应均匀设计。 11 臀凸比较明显且靠近后中， 臀凸比较明显且靠近后中，故靠近后中的省应比靠近 侧缝的省长1cm左右。 侧缝的省长1cm左右。 1cm左右
第一节 裙装结构设计
一、裙装结构种类 二、腰臀宽松量的设计 三、裙腰节线的处理 四、省量大小的分配 五、省长设置 六、裙侧缝线的处理 七、裙装原型结构设计
பைடு நூலகம்
第一节
一、裙装结构种类
裙装结构设计
按外形分类，可分为H型裙、 型裙、 1、按外形分类，可分为H型裙、A型裙、 型裙。 V型裙。
H 型 裙 A 型 裙 V 型 裙
二、腰臀宽松量的设计
裙装腰围、 裙装腰围、臀围松量一般取人体在自然状态 下的动作幅度。实验证明，当人体席地而坐90 90° 下的动作幅度。实验证明，当人体席地而坐90°前 屈时，腰围平均增量为2.9cm 这是最大的变形量。 2.9cm， 屈时，腰围平均增量为2.9cm，这是最大的变形量。 同时考虑道腰围松量过大会影响束腰后腰围部位的 外观美观，因此一般裙装腰围松量取2cm 2cm。 外观美观，因此一般裙装腰围松量取2cm。 在席地而坐90 前屈时， 90° 在席地而坐90°前屈时，臀围平均增量为臀 围的4% 4%（ 2.9cm），即下装臀部的舒适量取4cm ），即下装臀部的舒适量取 围的4%（约2.9cm），即下装臀部的舒适量取4cm 减去面料的伸长量）， ），再考虑因舒适性所必需的 （减去面料的伸长量），再考虑因舒适性所必需的 空隙。至于因款式造型需要的加量则无限定。 空隙。至于因款式造型需要的加量则无限定。

和“不 等 距 襕 干 裙”两 种 类
型。裙襕和裙门的镶边颜色
或深或浅且与裙身整体颜色
对比强烈，不仅突出襕干分割 裙面的装饰性也能体现其褶 裥的内部结构。整体造型以
图 1 襕干裙 Fig.1 Lan Gan Skirt
马面为轴左右对称，以侧缝为中心前后对称，体现
了严谨，对称，平衡的视觉审美和穿着效果（图 1）。
2 近代马面裙的工艺分析
马面裙作为汉族民间服饰的经典，其形制种类 丰富，但主要结构仍由腰头，前后马面，马面裙两
肋，襕干装饰构成；面料使用上也无太大的变化；论 及工艺，因其形制不同，制作工艺和装饰工艺也有
所变化，本文重点以近代马面裙中的襕干裙和鱼鳞 百褶裙为例。
2.1 襕干裙的工艺特征
2.1.1 制作工艺 1）襕干裙的制作流程与传统的马面裙相比有
通过翻阅大量文献资料，对工艺流程作如下推
测：首先设定襕干裙的款式（图 6），色彩以及面料， 而后裁剪裙面料和里料，用黑色缎边镶饰在内外裙
门和底摆的边缘，再将裙胁和内外裙门缝合与里料 缝合，最后将裙面料，里料与腰头缝合并在腰头钉
58 服饰导刊 FASHION GUIDE 二零二一年 六月/第十卷 第三期
57 服饰与艺术：设计研究
及但不够详尽，故具有一定的研究必要性和研究价 值。
1 近代马面裙的形制分类
纵观马面裙的发展过程，其在近代的变化尤为
突出,并根据其特征衍生出不同的形制分类。包铭 新先生也曾在《近代中国女装实录》中有所提及： “最典型的马面裙流行于清代，前后各有两个重合 的 裙 门 ，其 中 外 裙 门 有 装 饰 ，内 裙 门 较 少 或 无 装 饰……侧面打裥，裙腰通常采用白色的棉布，一是 取白头偕老之意，二是棉布具有耐磨损的特性，把 棉布以绳或纽扣固结”[2]。由此可以推断出马面裙 在近代这一时期不仅有了其固定的形制分类，而且 是近代女裙中发展较为成熟的裙装式样。