三宅一生与川久保玲解构主义风格分析

三宅一生与川久保玲解构主义风格分析

竺梅芳（青岛大学研究生院山东青岛２６６０００）

摘要：三宅一生与川久保玲为日本现代主义服装设计师，他们

的作品开拓了服装新的设计理念，对服装设计艺术产生了深远的影

响。本文详细地对二位设计师的解构主义设计风格进行了分析比较。

以阐明他们设计作品的传承作用。关键词：三宅一生；川久保玲；解构主义；风格；东方哲学

２０世纪５０年代，日本的经济实力大大增强，经济基础的日渐

稳定，日本企业界和设计界人士开始积极参与或组织国际国内的

设计会议、展览：不断研究和讨论设计的发展；高校也完善了设

计艺术教育体系并培养了大批优秀的设计师，为日本设计界提供

了新鲜血液，一批日本设计师在国际舞台上崭露头角。他们的服

装设计走出了单纯模仿美国式设计的模式，开始形成独具一格的

“日本风格”，对巴黎乃至世界的时装界产生了极大的影响，著

名的有三宅一生、高田贤三、山本耀司、川久保玲、森英惠等。

其中三宅一生、川久保玲作为现代主义服装设计师，风格相似，

其作品都融合了东西方的设计风格，将传统与现代完美结合。在

服装的造型上打破传统的设计模式，对服装结构进行重新解构和

组合，运用解构主义的处理效果，强调面料的独特性和混合性图

案的拼贴，采用不对称的裁剪、利落的线条以及独特的色调来进

行设计。

解构主义最让人惊艳的地方，就是其往往难以预料的出招模

式，但也不是在设计上随心所欲的解构及组合，解构主义风格的

服装设计看似零乱不堪，实质却具有内在的结构联系因素和总体

性能考虑的高度理性化特点。

三宅一生、川久保玲同为“日本风格”设计师的代表，他们

的服装设计作品以解构设计风格闻名遐迩。三宅一生于１９７１年在

纽约举行服装发布会，两年后在巴黎举行了服装发布会。川Ｉ久保

玲要晚些，她在１９８１年参加了巴黎时装节，并在巴黎服装界引起

了轰动，世界各地的媒体开始竞相报道。三宅一生，川久保玲等设计师展现的有别于传统服装呆板的，但也并非反叛激进的、新

奇的服装，它们以巧妙的构思和独特的结构打动着人们——解构

的运用，给服装一个全新的面貌，成为了各地喜欢这类风格的服

装设计师的选择。

毕竟每个设计师有各自的喜好，设计思路和表现手段，上述

二位角翠构大师设计作品所表现出来的解构风格，对主题的诠释肯

定也截然不同，通过对他们作品的研究、分析、比较，不难发现

各自的特点。

一、生长环境决定性格，影响表现风格

１９３５年，三宅一生出生在日本广岛，他的母亲在１９４５年的原

子弹爆炸中受伤，战后过了几年就去世了，他的童年时代，日本

还是一个贫穷和满目创痍的国家，美国占领期间给日本带来的西

式时尚：玛丽莲·梦露、米老鼠、电视和速冻食品，都给儿时的

他留下了深刻的印象，有很多日本人向往去美国和过美国式的生

活。这些记忆与他以后的设计里中西合璧的风格形成有着密不可

分的影响。

１９５９年三宅一生在东京学绘画，但是他真正的梦想是成为一

个时装设计师：１９６５年，他到了时装之都巴黎，开始为纪拉罗歇

公司服务，１９６８年和纪梵西一起工作，不久，他又为纽约的高夫

莱·比恩工作，这位设计师是优雅派的大师。１９７０年他真正开始

成立自己的工作室，并于１９７１年发布了他的第一次时装展示，发

布会同时在纽约和东京举行，并获得了成功，他也从此步入了时

装大师的设计生涯。８０年代初，三宅一生以“一生褶”（Ｐｌｅａｔｓ

ｐｌｅａｓｅ）为主题推出系列时装，以此跻身于巴黎时装舞台。１９９２

年前后，他推出了他的皱褶系列时装。

三宅一生在自己的设计中贯穿着人道的思考。他认为人们需

要的是随时都可以穿的、便于旅行的、好保管的、轻松舒适的服

装，而不是整天要保养、常送干洗店的服装。三宅的解构风格，

给我们了另一种服装视角，即服装不应是束缚。

简离开庄园后被里弗斯兄妹收留，揭开了情感生活的另一

页。圣约翰·里弗斯是一个虔诚的传教士，把一切情感都献给了

自己所想象的“宗教义务”。在圣约翰与简的交往中，他发现了

简性格中的不平凡的光彩，特别是有毅力和能吃苦耐劳，正是适

合做一个传教士的妻子的有利条件。为此，他出于工作需要向简

求婚，要求她做他的妻子，和他一起去印度从事传教活动。简佩

服圣约翰的献身精神，但在她眼里，圣约翰虽然有道德操守并且

自信只爱真理，但实际上他只爱他自己，“他珍爱我，犹如一个

士兵珍爱一件好武器；仅此而已”。’”１对于一贯坚持在婚姻上

应该平等、以爱情为基础，而不应把妻子当成工具的简，对圣约

翰报以了愤怒地反驳：“我蔑视你的爱情观念。我瞧不起你奉献

的这种不真实的感情；是的，圣约翰，你把它奉献出来的时候，

我蔑视你！”’５３６

屈辱的婚姻不是爱情，神的恩赐也不是爱情。综观简的恋爱

过程，可以看到简感受到爱，也理解爱的真正价值，那就是爱中

必须有独立平等的自我，依赖男性的爱一文不值。

四、结束语

夏洛蒂·勃朗特在《简·爱》中站在女性的独特视角上，大

胆向传统观念提出了挑战，以新颖的叙事形式创造了一部被萨克

雷称为“一位伟大天才的杰作”。她宣告了女性自我意识的真正

觉醒，是英国女性文学史上的里程碑，也是世界女性文学史上的

转折点。“女权主义的先驱”这一称号，夏洛蒂当之无愧。历史发展到今天，妇女在社会上已经获得了一定的经济地位和政治地

位，而且在现在和未来妇女地位还将不断地逐步提高。作为女权

主义的先驱，夏洛蒂·勃朗特为妇女争取自身权利开辟了道路；

作为“现代女性小说”的楷模，《简·爱》给奋斗着的妇女同胞

们以源源不断的动力。我们可以这样坚定地说：夏洛蒂·勃朗特

和她的《简·爱》将永远不会被世人遗忘ｌ

注释

１．夏洛蒂·勃朗特著．祝庆英译．简·爱ｆＭ】．上海：上海译文出版社

。１９８０：４１－４２．以下引文均出自此书．

参考文献

【１１夏洛蒂·勃朗特．杨静远译．致亨利·纳西【Ａ】．夏洛蒂·勃朗特书信【ｃ】．

北京：三联书店．１９８４：３３．

【２】王珉主编．当代西方思潮评介【Ｍ１．杭州：浙江大学出版社，１９８９。８４－８７．

【３】３葛亮．本我·白我·超我——浅论《简·爱）中的“３＋１”体系Ｕ】国外

文学．１９９９。（０４）：０１３．

【４１吕睿中．论夏洛蒂·勃朗特的妇女现——以女权主叉批评解读《简·爱＞ｐ】．华中师范大学，２００４．

作者简介

胡艺丹。江南大学人文学院比较文学与世界文学专业研究生。

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５万方数据与三宅一生相比，川Ｉ久保玲的生长环境要显得优越得多。

１９４２年１０月她出生于东京一个大学教授之家，从小对美术有浓

厚的兴趣。大学毕业后在一家面料公司上班，１９６７年独立成为

服装设计师，１９７３年成立了一个服饰品牌Ｃｏｍｍｅ，１９７５年。在东

京举行首次的女装发表会。１９７８年这个品牌开始有男装，称为

Ｈｏｍｍｅ。这个时期，她以不对称、曲面状的前卫服饰风格闻名，

受到许多时尚界人士的喜爱。

１９８１年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会，此时

她开始受到全球时装界的注目。隔年，她设计了“乞丐装”（如

图），从此宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的

服装成为了一种潮流。这一场发表会的设计灵感来自日本美学中

的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论

家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。

日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国

外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。三宅一生的作

品被称之为东方遭遇西方的结果，相比之下，川久保玲的作品受

西方的影响相对小一些。二、采用的色彩的侧重点不同，表现氛围、基调各异

川久保玲擅长使用低彩度的

布料来构成特殊的服饰，其中有

许多是单件同一色调的设计，特

别是黑色可说是她的代表颜色。

她形容黑色是令人舒服的、力量

的和富于表情的。在１９８１年川久

保玲巴黎的首度发布会上，设计

出大的黑色方块的服装，用古怪

的妆容和不整洁的发型将模特进

行丑化，背景音乐更是以一曲狩

猎的哀歌作为开场。当时川久保

玲采用折叠的机织面料、皱缩扭

曲制成的服装款式，打破了那一

时代欧洲对流行时装的审美观。

所采用的模特也非身材、面容较

好，而是带着一股阴郁、哀愁气

质的模特，以奇异的妆容、杂乱的头发走上Ｔ型台，其另类作风

令在场的时尚界和媒体皆为之震撼。隔年，推出了更令人惊讶的作品——乞丐装（如图），整体的设计没有丝毫亮度的色彩，

呈现出暗沉的色调、带有破洞的衣服面料、宽垮松懈的结构线

条，勾勒出贫穷、苦难、邋遢的氛围。在细节处理上，她使用颠

倒错乱的１２１袋，不强调肩线的手法，而注重层层相叠的多层次组

合，有意体现不平衡感和下坠感，布料呈现出仿佛被撕开般的怪

异，服装也随之变得风格难测，甚至颇有仙风道骨之感。与其它

品牌的华丽、精致形成强烈的对比。

“乞丐装”的设计，震动着人们固有的服装观念。她的设计

独立自我：领子袖子歪斜，里缝内衬暴露，立体几何模式，不对

称的创意裁减，利落的线条与忧郁的色调……服装已上升到意识

形态上的美感。

三宅一生的作品选择的设计色彩不拘一格，外观造型自由

奔放，从中可以看到他理想主义、乐天派和充满挑战的个性，他

的作品常常来自未知的源泉，带有浓厚的神秘色彩。他设计的服

装形态差异很大，但总是充满个性的灵光，带着无拘无束的解放

感。三宅一生极具艺术家的精神与气质，他将服装中的艺术属性

最大限度地发掘出来，将服装设计的领域扩展到了一个前人从未

涉足的范围。他的设计作品充满了对比之美，生动的配色，正如

自然的色调一般，布料的弹性运用，在走路时亦能显出身形。

三、外形轮廓，面料选择川久保玲注重在外形上下功夫，１９９７年的春夏时装发布会。

曾推出一季主题为“ＤｒｅｓｓＭｅｅｔｓＢｏｄｙ”的服装，意思是将服装

和身体融合为一，结合成一种新的外型轮廓。她打破了时装界的

一贯模式，保留多余的布料，随意留着，使衣服呈现出宽松肥大

的效果。“体形造就服装，服装改变体形”，是川久保玲重新为

服装视觉空间下的定义。一款名为“Ｌｕｍｐｓ块状填充物”的女性

１１６背部和臀部具有凸起填充物的格子连衣裙让人们感觉到像是模特

的背部有着巨大的肿瘤；或是前身的巨大鼓包使得模特看起来像

是怀孕的孕妇；又或是在上半身的前后结构中都填充鼓包唯独突

出腰部的线条，下半身也同样地进行前后结构填充只突出臀部以

下的曲线来试图改变女性的体形等。所有这些创意使人们感受到

她的设计具有对传统的反叛和对常规的破坏、肢解。

三宅一生则强调简洁，“一块布就是我的出发点”，三宅一

生在从事服装设计开始就一直尝试用一块布作为出发点，开始自

由变换的设计。三宅早期就尝试过运用计算机技术的精确计算，

将一块布制作成简单的一体成型的桶筒型服饰。这类衣服以不浪

费为原则，通过计算机精确计算，使服装的全身上下都只用一块

布来完成，而且衣服的边缘不脱线，这也充分展示了一块布的无

限性。衣服仅仅是一个简单的几何形状，再加上两个袖子。这样

做成的桶形衣服，紧贴皮肤，不产生任何的边角料，更不会产生

对材料的浪费。

三宅一生的作品更着重在所采用的材料的设计上。每次设

计与制作之前，总是与布料寸步不离，把它裹在、披挂在自己身

上，感觉它、理解它。他说：“我总是闭上眼，等织物告诉我应

去做什么。”他对布料的要求近乎苛刻，让布料商甚至自己亲自

进行上百次的加工和改进实在是司空见惯。因而他设计的布料总

是出人意料，有着神奇的效果。比如传统的绗缝棉布在三宅一生

用来效果独特神奇，他偏爱稻草编织的日本式纹染、起绉织物和

不织布。

他特别重视布料所传达的信息，布料的性质及特点是他创作

的灵感来源之一，衣服上的线条、织物的色调，往往会成为他表