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服装制版口诀18句口诀服装制版是一个必要而复杂的工艺过程，在该过程中，服装制版口诀是非常重要的工具之一。
服装制版口诀是在服装制版过程中运用的一种简化工具，在掌握了它的技巧之后，能够大大提高制版的效率和准确性。
下面，我们就来详细讲述一下服装制版口诀18句口诀。
1、模数公式：模数=样衣长度/待制作尺码平均长度，这是制版的一个重要公式，它直接决定了制作过程中所用的放大比例。
2、三圆公式：衬衫背模不得呈圆形，应采用三圆剪裁，平挑式平面剪裁法。
3、剪裁板定位：在制版过程中，需要根据样衣经过简单的测量，得到剪裁板、剪裁缝的定位尺寸，以便进行精细的处理。
4、定比放大：制版时采用该方法调整放大比例，通过比较样板和尺码数据，最终确定正确的放大比例。
5、利用护肩线定型剪裁软垫：在制版过程中，可以利用护肩线定型剪裁软垫，以确保剪裁制作的柔软性。
6、用器百分法剪裁：在进行制版的过程中，可以采用器百分法剪裁，以达到更好的剪裁效果。
7、补收版式：针对一些市场具有特定需求的情况，可以采用补收版式进行处理，以满足需求。
8、纹理编排技巧：对于一些大幅面的打印服装，应采用纹理编排技巧，在保持良好视觉效果的同时，尽可能地减少面料的浪费。
9、布带头尾的处理方法：在进行制版的过程中，应对布带头尾进行处理，以确保制版的精度和方便性。
10、扣式处理：扣式处理通常是在制版过程中最常用的一种处理方式，适用于各种类型的服装。
11、偏角矫正：在进行制版时，可以采用偏角矫正技术，以确保制版更加准确。
12、脖领处理：脖领处理是保证服装舒适度和合体度的重要步骤，应该特别注意。
13、剪裁缝的定位：在制版过程中，剪裁缝的定位是非常重要的，它直接关系到服装的准确度和舒适度。
14、裤子裆部的处理：裤子裆部的处理，越是简单越好，以确保耐用性和实用性。
15、衣襟处理：衣襟处理通常是在制版过程中最具挑战性的一部分，需要认真对待。
16、剪裁部件的鹰眼处理：在制版过程中，剪裁部件的鹰眼处理是必不可少的，它直接关系到制版的准确度和效率。
服装制版常用数据及公式在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过3.54.5cm。
翻驳领翻领宽一般为3.56cm。
领座宽为2.55cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的8592。
西装袖窿约占半胸围的9296。
薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。
袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。
过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。
腰围部位裤腰省褶的分布约1.52cm一个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。
腰口线定位基型在髋骨点上12cm。
低腰型比基型下落26cm。
高腰型比基型高出12c m。
档位立档深基型为0.1号0.1h。
低腰型基型减去低腰部分约25cm。
高腰型立档加长1 3cm。
衣长确定马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎口中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎口长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。
袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。
一、H的放松量男西裤：10—18cm 牛仔裤：3—12cm女西裤：6—10cm 欧板裤：4—8cm 牛仔裤：-4—4cm老年人：10—16cm二、立裆深（公式H/4仅供参考）深与浅显示人体个身高美感。
立裆浅：显示人的腿特别长（一般应该用在女裤之中）立裆深：显示人特别墩厚（一般应该用在男裤之中）男西裤：25—28cm 牛仔裤22—26cm身高每增加5cm立裆深增加0.8—1cm 老年人略深一些。
女西裤：24—27cm 牛仔裤 20—24cm 包括低腰160/100A立裆深在26cm 160/60A立裆深在23cm立裆深跟身高有关，与围度略有关，不能按H/4来计算，主要考虑身高。
三、小裆、大裆西裤小裆H/20 大裆H/10 牛仔裤小裆0.4H/10 大裆0.9H/10裆总厚度：1.4H/10—1.6H/10大裆、小裆的取值决定于臀部侧面厚度。
小裆的数值，因为是H/20所以值的变化范围很小，所以可以直接取值男西裤5cm左右牛仔裤4—4.5cm女西裤4—4.5cm 牛仔裤 3.2—4cm四、裤口大小定裤型椎型裤15—20cm 筒型裤20—22—24cm 喇叭裤24—28cm（微喇牛仔裤中裆与脚口差5cm左右）男西裤22—24cm 女西裤 20—22cm五后起翘（和要与困势有关，决定于人体的站立蹲起）年轻人略小，2—2.5cm老年人略大, 2.5—3cm六、后困势8度—15度大小取决于！1后腰凹进程度2根据裤子的放松量3根据裤型女性13度男性12度11度也可以采用13度。
七、撇势男用1.5或略小女用1.5—1.8cm腹撇最大可以2—4cm人体侧缝净的8度角牛仔裤侧缝撇势最大在1.8-2cm以下，低腰低到什么程度适当取值。
服装制版公式(一)服装制版公式什么是服装制版公式？服装制版公式是一种数学公式，用于计算和设计服装的裁剪尺寸和形状，以确保最佳的贴身效果和舒适度。
通过使用服装制版公式，设计师可以根据身体测量数据和设计要求创建服装的剪裁图案。
服装制版公式的分类1. 基础身体测量公式•胸围计算公式：胸围 = 胸部位置的周长尺寸。
•腰围计算公式：腰围 = 自然腰部位置的周长尺寸。
•臀围计算公式：臀围 = 臀部最丰满位置的周长尺寸。
•身高计算公式：身高 = 颠尖至脚底的垂直高度。
2. 服装剪裁公式•身体分割：将身体部位划分为中线、侧线、颈部线等，根据身体测量数据确定每个分割线的位置。
•修正值计算：根据不同身体部位的实际测量数据，计算每个分割线上的修正值，以确保最佳贴身效果和舒适度。
•剪裁形状计算：根据设计要求和修正值，计算每个分割线上的形状尺寸，例如腰部的凹陷深度、胸部的凸起度等。
实际应用示例示例1：女性连衣裙设计1.使用胸围、腰围和臀围计算公式，根据身体测量数据得出三个重要尺寸。
2.将身体分割为中线、侧线和颈部线等。
3.计算修正值，根据测量数据调整中线和侧线的位置，使其更好地贴合身体曲线。
4.计算剪裁形状，根据设计要求和修正值确定腰部凹陷和胸部凸起的尺寸。
5.根据剪裁形状，绘制连衣裙的剪裁图案，并进行样衣制作和试穿。
示例2：男性西装制版1.使用胸围、腰围、臀围和身高计算公式，根据身体测量数据得出四个重要尺寸。
2.将身体分割为中线、侧线和背部中线等。
3.计算修正值，根据测量数据调整中线和侧线的位置，使其更好地贴合身体曲线。
4.计算剪裁形状，根据设计要求和修正值确定胸部的结实度和腰部的收紧度。
5.根据剪裁形状，绘制西装的剪裁图案，并进行样衣制作和试穿。
总结服装制版公式是服装设计中的重要工具，通过利用身体测量数据和设计要求，可以计算出合适的剪裁尺寸和形状。
这些公式能够确保服装在穿着时的贴身效果和舒适度。
服装制版公式的灵活应用使得设计者能够根据不同体型和设计风格创建出独特的服装作品。
男西装制版全套公式规格尺寸：总长FL： 150cm衣长CL： 75cm肩宽SW： 46cm后背宽BW： 38cm前胸宽AC： 38cm胸围B： 96cm腰围W： 84cm臀围H： 98cm袖长SL： 61cm袖口SC： 14.5cmB=48cmH=49cmAH=51cm衣身:O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸1~O 8cm，肩高尺寸B~1 1/3B=16cmW~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL2~L 4cm4~3 1cm，腰部吸省5 4~2与H横线的交点A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线E~A 1/3B+5cm=21cm，B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm，B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸 M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上，使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上，6 上线交于长直角边的点即M点7 E直上线与O横线的交点8~7 1/10（7~O）=2.27cm9 M~6的1/3处S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S 点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm11~10 1.5cm12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸14~4 1/3H+1cm=17.3cm15~5 14~4+0.5m=17.8cm，16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线17 F直上线与O横线的交点18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸T S横线下1cm处的一个点T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cmU~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点19 F直下线与L横线的交点20~19 2cm，可随式样改变尺寸21 前中心线与W横线的交点22 前中心线与H横线的交点23~22H-15~ 5+6cm=37.2cm，6cm是H尺寸加的松份，其中包括两个缝份1.4cm，实际松份为6cm-1.4cm=4.6cm24 E直下线与W横线的交点25~24 3cm26 25~23延长线上的一点，使26~25=16~14，11~25~23~26为侧胁线P 腰袋位置，D直下线上的一点，P~D=1/3CL+1cm=26.5cm，P点可随式样的变化而改变尺寸27 腰袋开口线的延长线与前中心线的交点，第二个扣的位置28~27 10cm，前中心线上，28为第一个扣的位置29~28 1.8cm，前搭门尺寸30 T~N延长线上1.5cm处，驳口线与领腰线的交点31~30 12cm32 31~30的中点33~31 9cm，垂直于31~32，驳领宽度34~30 6~O-1cm，在32~30的延长线上35~34 4.5cm，垂直于34~3036~35 2.5cm，底领宽度37~36 3.8cm，翻领宽度38~33 4cm39~38 3.5cmAH 51cm，袖窿围尺寸，袖子基度。
服装各部位计算公式常用男上衣规格计算公式单位：cm 品种/部位衣长（C）胸围（X）肩宽（X）袖长（XC）领大（L）中山装2/5号+4~6 型+20~22 3/10X+12~13 3/10号+9~11 3/10X+9西装2/5号+6~8 型+16~18 3/10X+12~13 3/10号+7~9 3/10X+9春秋便装2/5号+2~6 型+18~20 3/10BX+12~13 3/10号+8~11 3/10X+9衬衣2/5号+2~4 型+20~22 3/10X+12~13 3/10号+7~9 3/10X+7短大衣2/5号+12~16 型+26~30 3/10X+12~13 3/10号+11~13 3/10X+9长大衣3/5号+14~16 型+28~32 3/10X+12~13 3/10号+12~14 3/10X+9男风衣3/5号+6~10 型+28~32 3/10X+12~13 3/10号+8~12 3/10X+9男夹克2/5号+2~4 型+23~25 3/10X+12~13 3/10号+9~11 3/10X+8男短袖衫2/5号+2~6 型+21~23 3/10X+12~13 3/10号+4~6 3/10X+7.5西服背心3/10号+7~8 型+11~13 3/10X+6~8常用男下衣规格计算公式单位：cm 品种/部位裤（裙）长腰围(W) 臀围男长裤3/5号+2~4 型+2~6 4/5W+40~44男短裤3/10号-6~8 型+0~2 4/5W+38~42常用女上衣规格计算公式品种/部位衣长胸围（X）肩宽袖长领大西装2/5号+2 型+14~16 3/10X+10~11 3/10X+5~7 3/10X+9衬衣2/5号型+12~14 3/10X+10~11 3/10X+4~6 3/10X+7旗袍7/10号+8 型+12~14 3/10X+10~11 3/10X+4~6 3/10X+7短袖连衣裙3/5号+6~8 型+12~14 3/10X+10~11 1/10X+4~6 3/10X+9短大衣2/5号+6~8 型+18~24 3/10X+10~11 3/10X+7~10 3/10X+9长大衣3/5号+8~16 型+20~26 3/10X+10~11 3/10X+8~10 3/10X+9春秋便装2/5号+2 型+18~20 3/10X+10~11 3/10X+6~7 3/10X+9女风衣3/5号+8 型+22~26 3/10X+10~11 3/10X+7 3/10X+9中西罩衫2/5号+4 型+20~24 3/10X+10~11 3/10X+7 3/10X+9女背心3/10号+6~15 型+14 3/10X+10常用女下衣规格计算公式单位：cm 品种/部位裤（裙）长腰围(W) 臀围女长裤3/5号+6~8 型+2~4 4/5W+42~46裙裤2/5号-2~6 型+0~2 4/5W+40~44男短裤2/5号+0~10 型+0~2 4/5W+40~44男、女上衣制图常用计算公式品种/部位中山装西装春秋装衬衣短大衣长大衣男风衣男夹克男短袖背心袖窿深号/8+4 号/8+4 号/8+4 号/8+2 号/8+6 号/8+6 号/8+6 号/8+4 号/8+2号/8+6前肩宽J/2 同前同前同前同前同前同前同前同前同前后肩宽J/2+1 同前同前同前同前同前同前同前同前同前胸宽前肩宽-2 同前同前同前同前同前同前同前同前前肩宽-3背宽后肩宽-2 同前同前同前同前同前同前同前同前后肩宽-3前领宽L/5-0.5 同前同前同前同前同前同前同前同前前领深L/5+0.5 同前同前同前同前同前同前同前同前后领宽L/5-0.5 同前同前同前同前同前同前同前同前后领深L/20+0.5 同前同前同前同前同前同前同前同前前落肩肩宽/10 同前同前同前同前同前同前同前同前后落肩肩宽/10 同前同前同前同前同前同前同前同前袖山高度与袖肥计算公式部位/品种衬衣外衣大衣备注袖肥胸围/5 胸围/5-1 胸围/5-1 可以将袖肥和袖山高匹配组合，也可以将袖肥和袖山斜线匹配组合袖山高袖肥/2 袖肥/1.35 袖肥/1.35袖山斜线袖窿曲线/2男女下衣制图常用计算公式部位/品种男长裤男短裤女长裤裙裤裙子臀围（T）4/5w+40~44 4/5w+38~42 4/5w+42~46 4/5w+40~44 4/5w+40~44立裆长 1.5/8号-腰宽1.5/8号-腰宽1.5/8号-腰宽1.5/8号前臀宽T/4-1 T/4-1 T/4-1后臀宽T/4+1 T/4+1 T/4+1后裆翘度0.025臀围0.025臀围0.025臀围后裆斜度0.19立裆长0.19立裆长0.19立裆长后臀增减后裆斜度/3 后裆斜度/3 后裆斜度/3大裆宽T/10 T/10 T/10小裆宽T/20-1 T/20-1 T/20-1前中裆宽T/5+2 T/5+2前裤腿宽T/5 T/5+10 T/5后中裆宽T/5+5 T/5+5后裤口宽T/5+3 T/5+13 T/5+3英国0~3周岁婴儿标准人体测量尺寸（身高58~98cm，大致年龄0~3周岁的男女童）身高58 64 72 80 86 92 98大致体重/kg 4~5 6~7 8 9~10 11~12大致年龄出生3个月6个月12个月18个月2周岁3周岁胸围40 43 46 49 51 53 55腰围38/ 41 44 47 49 51 53臀围40 43 46 50 52 54 56背宽16.8 18 19.2 20.4 21.2 22 22.8颈根围22.5 23.5 24.5 25.5 26 26.5 27肩宽 4.4 5 5.6 6.2 6.6 7 7.4上臂宽14.2 15.2 16.2 17.2 17.6 18 18.4手腕围9.6 10.4 11.2 12 12.3 12.6 12.9袖窿深9.6 10.2 10.8 11.4 12 12.6 13.2背长17 18.2 19.4 20.6 21.8 23 24.2臀高11.4 12颈椎高75.5 80.8腰至膝长32 34上裆长11.4 12.4 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4下裆长19 23 27 31 34.5 38 41.5袖长19.5 22 24.5 27 29.5 32 34.5头围42.5 44.5 46.5 48.5 49.5 50.5 51.5躯干长72 77 82 87 92 97 102踝围11 12 13 14 14.5 15 15.5足长8.4 9.6 10.8 12 13 14 15附加尺寸2片袖的袖头尺寸10 10.2衬衫的袖头尺寸15 15.4裤口宽15.5 16牛仔裤的裤口宽13.5 14婴儿各部位尺寸表部位/数值/月龄新生儿3个月左右6个月左右9个月左右12个月左右身高52 59 66 73 80净胸围40 42 44 46 48背长16 17 18 19 20肩宽17 18 19 20.5 22颈根围22.5 23 23.5 24.5 25.5手臂长17 19 21 23 25净袖窿深9.5 10 10.5 11 11.5手腕围10 10 10.5 11 11净腰围41 42 43.5 45 47净臀围40 42 43.5 45 47 上裆长13 14 15 16 下裆长18 22 26 31 脚长9 10 11.5 13 手掌围11 11.5 12 13 头围38 40 44 46 48 腰高40 45。
服装用料计算公式
一、面料的用料计算：
1.面料的用料计算公式是根据实际尺寸和款式设计图纸来计算的。
2.面料的用料计算公式=（衣长+下摆+袖长）×（半身宽+落肩宽+袖肥）×2+面料的缝边
衣长：从肩膀到衣服底部长度
下摆：衣服底部的周长
袖长：从肩膀到袖口的长度
半身宽：从胸部最宽处到身体中间线的距离
落肩宽：从颈部最宽处到肩膀的距离
袖肥：肩膀到袖子底部的周长
二、里料的用料计算：
1.里料的用料计算公式是根据面料用料计算结果和服装款式的结构来计算的。
2.里料的用料计算公式=（衣长+下摆+袖长）×（半身宽+落肩宽+袖肥）×2+里料的缝边+里料的衬边
衬边：用来装饰靠近衣服边缘的位置，增强弹性和防止面料脱线
三、辅料的用料计算：
1.辅料的用料计算公式是根据服装款式的结构和设计要求来计算的。
2.辅料的用料计算公式=辅料数量×辅料长度
辅料包括拉链、纽扣、饰品等。
辅料数量和长度需要根据服装设计的要求进行具体计算。
需要注意的是，以上公式只是一种常见的服装用料计算公式，根据具体款式和设计要求，计算公式会有所不同。
在实际生产过程中，需要结合实际情况和经验进行调整。
同时，不同的服装类型和风格也会有不同的用料计算方法，比如大衣、裙子等。
因此，在使用服装用料计算公式时，需要根据具体情况进行调整和适应。
服装制版常用数据及公式服装制版是指根据设计师的设计稿将服装打样制定出具体尺寸和比例的过程。
在服装制版中，常用的数据和公式有以下几个方面：一、身体测量数据：1.身高：直立时的身高，包括鞋高。
2.胸围：在胸部最丰满的部位水平地测量。
3.腰围：在最窄处水平地测量。
4.臀围：在臀部最丰满的部位水平地测量。
5.肩宽：左肩至右肩的距离。
6.袖长：自肩部开始的地方到手腕处的距离。
二、服装测量数据：1.截长：从领口至裙摆、裤子或袖口边缘的长度，通常在腋下测量。
2.前衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在胸大肌右下方测量。
3.后衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在脊柱骨棘上突出的地方测量。
4.腰身到底边：从腰部直至裙子或裤子的底边。
5.领围：搭在脖子上的领带或衣领的最外侧边缘长度的一半。
6.袖宽：袖子袖口的宽度。
三、常用公式：1.衣长计算公式：衣长=(身高-腰围)×0.4952.裤长计算公式：裤长=(身高-160)×0.535+743.肩宽计算公式：前肩宽=(肩宽-4)/2后肩宽=(肩宽-3)/2肩宽=前肩宽+后肩宽4.腰围计算公式：腰围=(身高-165)×0.5155.袖长、袖宽计算公式：袖长=(身高-165)×0.6袖宽=(袖长-66)/4以上是一些常用的服装制版数据和公式。
但是需要注意的是，不同的体型和风格设计，可能会有一定的个性化调整和变动。
另外，还要考虑不同材质和弹性的服装面料，对尺寸和比例的影响。
因此，在制版过程中，也需要根据实际情况进行适当的修正和调整。
服装裁剪的公式范文服装裁剪是指根据人体尺寸和身材特点，通过衣物样板，按照一定的规律和公式进行设计、裁剪和缝制的过程。
而服装裁剪公式则是在设计和裁剪过程中所需要遵循的一些基本原则和计算方法，它们在保证服装质量和合身度的同时，也能提高裁剪效率。
在服装裁剪过程中，各部件所用的平整尺寸是根据成衣贴身尺寸、人体尺寸以及所选材料的伸缩性和成衣的版型风格等综合因素来确定的。
下面是一些常用的服装裁剪公式和计算方法。
1. 身长（Height）：身长是衡量人体垂直方向的尺寸，通常被用于裁剪上衣、裙子以及连衣裙等服装。
可以按照以下公式来计算：身长=上颈点到衣裙腰最低点之间的垂直距离+衣裙腰线至地面的垂直距离2. 背宽（Back width）：背宽是指肩胛骨两侧的水平宽度，主要用于裁剪上衣的后背部位。
可以按照以下公式来计算：背宽 = 肩胛骨间距 + 1cm3. 前胸宽（Front chest width）：前胸宽是指两个副乳之间的水平宽度，用于裁剪上衣的前胸部位。
可以按照以下公式来计算：前胸宽 = （胸围 - 后背宽）/ 4 + 1cm4. 臀宽（Hip width）：臀宽是指臀部两侧的水平宽度，通常用于裁剪裤子和裙子。
可以按照以下公式来计算：臀宽 = (臀围 - 2cm) / 25. 腰部高度（Waist height）：腰部高度是指腰线到身高之间的垂直距离，通常用于裁剪上衣和裙子。
可以按照以下公式来计算：腰部高度=身高-上颈点到衣裙腰最低点之间的垂直距离-衣裙腰线至地面的垂直距离除了以上基本尺寸的计算公式1. 领围（Neck size）：领围是指颈部的周长，用于裁剪上衣和领带等。
一般可以按照以下公式来计算：领围=头围/π2. 袖长（Sleeve length）：袖长是指从肩膀至袖口的垂直距离，用于裁剪上衣和外套等。
可以按照以下公式来计算：袖长 = (手臂长度 - 手腕围) / 2 + 1cm以上列举的服装裁剪公式仅为一些基本的计算方法，实际裁剪过程中可能会因不同的版型、风格和个体差异等因素而有所调整和变动。
1Y(码)＝0.9144米1M(米)＝1.0936码P（磅） 1KG(公斤)＝2.2046磅PCS(个) G（罗） 1P（磅）＝16安士1Y=36寸 1寸＝8分=2.54厘米 1罗＝144个＝144码＝132米（公斤）KG化为码数：KG×2.2046÷0.0000511÷封度÷克重＝码数码数化为公斤（KG）: 码数×封度×克重×0.0000511÷2.2046＝KG(公斤)码数化为磅 （ P ）: 码数×封度×克重×0.0000511＝磅 （ P ）计算纸箱的体积（米）： 长X宽X高X总箱数＝体积（M3）纸箱计价公式：（长+宽+5）*(宽+高+3)*2/10000*纸质单价平咭计价公式：（长+1.5）X(宽+1.5)/10000*纸质单价PP/PE平口胶袋计价公式：[厚度*长*宽（单位：英寸）*2.62（比值）*（磅单价）+（印刷费）]/1000@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@设计师：纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
一、定长制计算公式(1)、旦尼尔(D)：D=g/L*9000，其中g为丝线的重量(克)，L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)：tex=g/L*1000，其中g为纱(或丝)的重量(克)，L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex)：dtex=g/L*100，其中g为丝线的重量(克)，L为丝线的长度(米)二、定重制计算公式(1)、公制支数(N)：N=L/G，其中G为纱(或丝)的重量(克)，L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S)：S=L/(G*840)，其中G为丝线的重量(磅)，L为丝线的长度(码)三、换算公式(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式：D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式：D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式：1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式：tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式：tex=K/S，K值：纯棉纱K=583.1，纯化纤K=590.5，涤棉纱K=587.6，棉粘纱(75：25)K=584.8，维棉纱(50：50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式：tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式：dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式：dtex=10K/S，K值：纯棉纱K=583.1，纯化纤K=590.5，涤棉纱K=587.6，棉粘纱(75：25)K=584.8，维棉纱(50：50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式：dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式：1 inch=2.54 cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式：1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式：1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式：磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6。
服装制版常用数据及公式在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。
过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。
)腰围部位裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。
低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。
袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。
袋绊为1cm宽，长3~5cm。
裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。
牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。
前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。
省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。
裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。
门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。
基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。
360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。
领口弧线短于领脚弧线0.5cm。
后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。
夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。
茄克宽松类不大于背长。
服装制版与人体测量是密不可分的，要达到合适的服装纸样的制版，就必须通过人体测量来掌握人体和服装的各部位尺寸。
人体测量是为了更好地服装制版，服装制版是为了符号人体测量的数据，达到两者的统一。
人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
（一）服装人体主要测量部位介绍1、胸围(B0)：沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围(w0)：沿腰部最细处围量一周。
3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。
（一般可视为前肩宽的2倍）5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。
6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。
7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。
（二）服装成品主要部位介绍1、胸围(B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。
2、腰围(w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。
3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。
5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。
例如：165号、170号等等。
通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。
7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。
除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。
服装制版学习中要注意的四大方面在很多的咨询学生中，涉及到的问题如：“怎么我学了制版了，也是跟名师学的，但是就是找不到工作，一考版公司就认为我打得不行，怎么学得和实际工作中用的不是一回事？”，“ 你们教的是男装还是女装？是职业休闲装还是时装？为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装？”“我很想学服装制版，但是听很多人说刚学出来的都找不到工作，公司都要有经验的，怎么听说天津尚装出来的学生都能工作？”。
所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面，如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
第一、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。
比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。
这些需要学校本身对自己的教学深入地研究，作为学生来说刚学习的时候是了解不到的，只能通过了解学校已毕业学生的工作情况间接地判断。
很多学校都是教到这一步就完了，但是要掌握服装制版并且能胜任工作，还差得很远。
第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。
因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。
掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。
第三、人体结构：因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。
同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练第一步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。
第四、审美情趣：服装结构是要为设计而服务的，一个好的版师必须懂设计，在尚装，崔老师强调“在服装的从业中，设计师必须要懂老板懂市场，版师要懂设计，样衣师和工厂厂长要懂版，反过来，设计师必须要懂版，版师不但要懂设计还要懂工艺”，因此，在尚装的培养目标是“懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师”，（其实这样的培养目标是根据目前国内的服装学习现状而定的，其实一个完整的服装设计教学应该是包括服装制版，而一个完全的服装制版的教学应该包括了服装设计基本技能的学习，目前国内的院校也分为服装设计和服装工程专业，只是不管是在设计上还是制版上都教的很不深入），作为版型学习和训练的学习来说，要掌握服装审美，这就是版型综合训练的第三步，要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练，老师要亲自对学生的每个作品进行点评、调整，而且对老师要求很高，老师不但要版型技术过硬，还要懂得工艺，关健是老师要懂设计，懂得市场上各品牌的风格、流行趋势，这样才能接近服装公司实际工作方法（时装品牌公司样衣做出来后一般都是设计师、品牌经理或老板、销售经理共同对样衣调整方法，是否投产等进行决定，版师在一旁记录修改意见）这样老师在这个过程中还担当了设计师、老板、销售经理的角色，站在这样的角度去调整样衣学生才更能结合市场和工作的需要进行学习，并且这样的练习要有数量，每个学生都要打200以上的版做出150件以上的样衣，亲自看到老师怎么调整、风格点评，设计线和结构可以怎样变化、体会服装审美。
