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服装排版、裁剪、用量估算基础知识服装用料的估算在服装纸样完成后，就应该估算面料的用量了。
面料的用量可以通过纸样排版获得，而有经验的专业人员则可根据服装的衣长、袖长、裙长、裤长等来估算面料的用量。
由于面料幅宽的不同，估算应该根据面料的幅宽来进行。
另外，格子面料要对条格，估算时需要在一般面料估算的基础上另外加出一个以上的条格长度。
1、女装用料的估算女装的品种繁多，不同类型的服装造型变化较大，其对面料的用量和估算也各不相同。
下面就以图表的方式列出一些有代表性服装的估算面料用量的方法。
（面料的幅宽中，110cm左右宽俗称“单幅宽”面料，多为一些夏季时装或衬衫面料的幅宽。
150cm左右宽俗称“双幅宽”（对折）面料，多为套装或大衣面料的幅宽。
）（这里可看作购买布料时遇到窄幅宽和长幅宽两种情况。
幅宽窄按110的方式确定米长。
幅宽宽则按照150的方式确定米长。
）2、男装用料的估算男装的品种相对要少一些，不同类型的服装造型都比较固定，其对面料用量的估算也比较简单。
上面这个缝份量。
按照大家可能排版不会太紧密。
就算20cm。
其次一些情况是会造成更多损耗的。
一些绒面料子是分顺逆的，排版时可能纵向方向要求一致，会在排版时有一定损好。
格子条子，由于接缝处，尤其是水平要求对齐。
这样会在排版时有一定损耗。
定位花。
如果你要求某一个花型在固定的位置，那这个损耗就更大了。
这些特殊情况需要根据上面所给的计算方法酌情在增加一些。
手残党就更不好算了。
比如剪错，忘加缝份就裁完了。
熨烫过热、染色了、扒缝了、脱丝了、丢片了等等。
服装面料的正反面区分服装的面料有正反面之分，在制作服装时如果在无特别要求的情况下（如故意把反面的效果做成正面），一般服装的正面是一定要选择面料的正面来制作的。
因此，在排料裁剪之前正确地区分面料的正反面就显得格外重要了。
而不同类型面料的正反面是有不同的鉴别方法的。
1、平纹面料的正反面区分平纹面料的正反面基本上没什么差异，是最难区分的，如衬衫面料等。
裁剪作业指导书（一）拉布要求：1．摊料前，先把工具、桌板揩清，以免污染产品。
2．把本批面料与原料样卡核对。
原料花型、颜色、正反面、阴阳条、倒顺花等。
3．按照排样图尺寸、规格、门幅、拖料长度与原料进行核对，如不一致，要与原料仓库及时联系。
遇到色织条格的原料。
必须条子拉齐，格子线斜校正不得超过百分之三，两头和中间布面不平整，必须烫平。
4．按排样图拉布，在摊料前必须做到：清、准、齐（清：对原料正反面、阴阳条、倒顺花必须认清；拖料长短、层次、门幅狭阔，必须准确；齐：两头及布边必须整齐，两头刀口处，不准戴帽子及宝塔形，应下阔上狭）。
按计划数每台摊布后，必须有专人复核。
5．对摊料后的余料。
要按台编号，以便添料和调片用，并及时退回仓库。
（如调片再向仓库领料）6. 裁剪时的摊料厚度一般在15-20CM为宜,厚度最高不应超过20CM。
（二）电脑排版1．首先要根据生产通知单和所生产产品的大货样衣（裤）进行对照，弄清所生产大货的款号、尺码和所要注意的要求，再测量面料的门幅，如发现有不同的门幅，必须执行宽幅宽用，窄幅窄用的原则。
2．根据生产工艺和样板、样衣进行核对，看大片和零料是否齐全，丝缕是否正确，号型是否正确，如有疑问及时向技术科反馈。
3．排版时必须先熟悉大货面料的特性，如有无顺倒毛向，面料的正反，边道是否有色差，这些都是影响排料的重要因素。
4．排完后及时向裁剪车间通报排版的各种信息，如拉布长度、门幅的宽窄等注意事项，以便安排生产。
（三）划样要求：1．未划之前，先要根据生产通知单和排样图要求。
弄清品名、款号、规格和摊料长短、门幅狭阔进行校对，如发现摊料长短、阔狭和排样不符处应向组长提出。
2．要根据技术部门加工艺单和样板，做到三核对。
A．排样图尺寸规格、批号、型号要与样板核对。
B．样板尺寸规格要与工艺单毛规格核对。
C．排样图衣片碎料要与工艺式样核对(是非缺样板).3．划样时必须对原料正反面、阴阳条格、倒顺花认正确，以免划错形成二顺（如门里巾、袖子前后身、开叉袋等，如遇两边色差，排样图两边排样要按两边划样）。
本技术涉及一种实现服装面料多层裁剪的二次精裁方法，其特征是，包括以下步骤：（1）对需要批量裁剪的服装根据订单规格尺寸进行归号，并形成毛裁方案和精裁方案；（2）根据毛裁方案进行毛裁；（3）毛裁后根据精裁方案将裁片放置在裁床上；（4）放置在裁床上的裁片上黏贴精裁方案形成的编码，该编码与CAD软件中相对应的裁片编码一致；（5）启动裁床，通过移动机头，逐行扫描仪对整个裁床桌面工作区域范围内的裁片进行扫描，将扫描后的文件传输至CAD软件中；（6）将扫描文件对应的裁片上的编码与CAD软件中裁片编码进行匹配；（7）根据匹配结果，形成精裁排料图，根据排料图进行精确裁剪。
本技术提高了裁剪效率和裁剪的精确度。
技术要求1.一种实现服装面料多层裁剪的二次精裁方法，其特征是，包括以下步骤：（1）首先对需要批量裁剪的服装根据订单规格尺寸进行归号，归号后形成毛裁方案和精裁方案；（2）根据毛裁方案进行毛裁；（3）将毛裁后的裁片根据精裁方案分打以任意角度整齐放置在裁床上，每一打裁片的规格尺寸相同，每打裁片的上下层保持整齐；（4）放置在裁床上的每一打裁片上方黏贴精裁方案形成的编码，该编码与电脑CAD软件中相对应的裁片的编码一致；（5）启动裁床，通过移动机头，机头上的逐行扫描仪开始工作，对整个裁床桌面工作区域范围内的裁片进行扫描，将扫描后的文件传输至CAD软件中；（6）将步骤（5）获得的扫描文件对应的裁片上的编码与CAD软件中裁片编码进行匹配；（7）根据扫描文件与CAD软件中的裁片进行匹配的结果，在CAD软件中形成与裁床桌面上裁片分布相一致的精裁排料图，然后将排料图发送至裁床，根据排料图进行精确裁剪。
2.如权利要求1所述的实现服装面料多层裁剪的二次精裁方法，其特征是：当服装面料条格面料时，进行毛裁时需要先将条格面料进行粗略对条。
3.如权利要求1所述的实现服装面料多层裁剪的二次精裁方法，其特征是：当服装面料条格面料时，毛裁后需要将条格面料对好条格再放置在裁床上，再进行精裁。
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司
条格布拖布操作方法和对条对格管理规定
一、裁剪管理
1、在裁剪间保管的布匹处于松布状态进行整理，按照裁剪顺序安放好。
2、裁剪好的衣片要检验，管理好衣片。
3、裁剪进度表要明示，根据裁剪日报表登记入册。
二、纸样和样衣的对照
1、纸样的尺寸，形状是否与工艺单相同，检查缩分的比例。
2、产品样衣要挂出以便进行对照。
三、拉布
1、裁剪摊布高度，汗布类不能超过8—10公分，绒布类不能超过10-12公分,布
面不要拉得过紧，不能发生凹凸，保持布面松弛。
（分匹分缸拉布）
2、要检验面料有否纬斜。
3、必须按纸样正确排料.
四、裁剪
1、叠布时面料重叠注意不能有纬斜.。
2、裁剪时需沿记号线正确裁下，刀片要保持锐利，且定期进行研磨。
3、匹布的头尾处裁去50公分—80公分。
4、层差0.5CM以内。
5、裁好的衣片进行编号。
五、对条对格规定
1、跟据唛架板长短打好定位针，横向1米2根，纵向不管板长全是2根。
2、根据定位进行条格比对拖布，要求每一层上下保持一致。
3、拖好的面料必须保证横向纵向丝路一致。
4、开裁前必须经主管确认方可开裁，检查上下层是否一致。
服装裁剪工艺对条对格技术处理
服装裁剪工艺中的条对格技术是指在裁剪面料时，在图案上进行条纹
或格子的对齐处理，使衣服整体看起来更加规整、美观。
对于不同的面料
和图案，条对格的处理方式也不同。
以下是一些常见的条对格技术：
1.子母版法：将图案分成若干个小块，然后放在同一张布料上，按照
子母版的方法进行裁剪，确保每个小块都对齐正确。
2.粘合法：使用粘合剂将两层布料粘在一起，然后按照图案进行裁剪，可以保证每个部位的图案对齐。
3.交叉法：将两块布料叠放在一起，然后用针线将它们交叉缝在一起，再按照图案进行裁剪。
4.对折法：将布料对折后再裁剪，可以确保图案完全对称，但是这种
方法只适用于非对称图案和小件面料。
无论使用哪种技术，都需要对面料和图案进行精细的计算和处理，以
确保条对格的效果。
面料绒向、毛向及条格、图案的处理
许多面料如灯芯绒、毛呢料等均有绒向或毛向，即有倒、顺方向，裁剪时应保证上衣及裤片左右片绒毛方向一致，避免方向不一致而造成两片色泽不一致，影响服装的穿用。
这一要求针对所有的衣片，如前、后片，袖片，口袋等等。
一般来说，呢绒衣料应顺做，即毛峰朝下，以减少衣服表面绒毛起球。
灯芯绒和丝绒料宜倒做，即毛峰向上，使制成的服装光色较深暗。
格子、图案面料在裁剪时亦应充分考虑对条、对格及图案的一致、呼应主体。
衣片不仅前、后片要对条、对格，而且袖子、口袋等亦应做到对条、对格;前裤片以挺缝线为基准，保证条、格直顺。
上衣的对条、对格部位有:左右衣片的门襟、里襟，前后衣片的摆缝，有背缝的后衣片，衣领的左右领角，衣袖的左右袖口翻边，大袖片与小袖片等横格要对齐、对准，后领面与后衣片的背中缝条格要对准;同一件衣服的左右袖、衣袋及翻驳领的左右驳角等的条格要对齐。
衣袖与衣片对格时，一般要求是对横不对直。
裤子的对条、对格部位有:前后裤片侧缝处的横条、下档缝的横条、左右前裤片的前档缝部位的横条、左右后裤片的后档缝部位横条等均要求对准。
还有左右裤腰的腰面条、格要对准或对称;后裤片的左右后袋、斜插袋的牙布应尽量与裤子的条格对准。
篇一:裁剪作业指导书裁剪作业指导书一、本作业指导书适用于针织服装系列。
二、开裁条件:1.计划科开具《生产通知单》给裁剪车间主任。
2.裁剪车间主任凭《生产通知单》向技术部领取:《工艺制作单》、样衣、样板、排料图、面料色卡、面料检验报告。
其中少一样条件，裁剪都不可以开裁.3.裁剪车间主任对所有技术资料核对准确无误后方可开始安排裁剪工作。
4．裁剪车间主任在不具备开裁条件的情况下私自裁剪，所造成的一切后果均有裁剪车间主任承担，如不具备开裁条件，裁剪车间主任可以拒绝裁剪,特殊情况需由生产部经理签批才可裁剪.三、裁剪领料:1.提前2小时向仓库开具领料单以让仓库备料;2.由裁剪车间主任分配订单，各裁剪小组开具领料单，经裁剪车间主任审签后，由裁剪工凭工艺单、领料单和生产通知单向仓库领取面料，并核对品名、颜色、门幅、长度、经纬斜等各项数据;3.领出面料要轻拿轻放,并堆放于干净处，防止面料损坏或污染；四、排料要求：1.排料前要对所领出的所有面料门幅进行度量，作为确定排料门幅的依据，如门幅不一致，要分批排料裁剪，防止浪费。
2.排料唛架图由技术部提供，裁剪工要仔细检查裁片数量、配比、纹路、色差避免是否正确，正确后才可开始拉布.如因排料错误而造成损失，相关责任人应承担全部经济损失. 4。
条格和花型面料应注意各部位之间的对格、对条、对花纹.5。
如果面料有条格、花型、倒顺毛等必须配套分色。
五、拉布工作要求:1.拉布前要将布料松开半天或1天（视布种）,以缓解在布厂卷布时引起的拉伸变形,以确保裁片尺寸和造型。
2.根据排料图的数量进行分床分码和拉布，其中一边要整齐顺直，每匹布结束时做好层数记录。
拉布手势要自然，张力要均匀，拉布方向及层数要正确（拉布结束后要2人一齐数拉布层数并核对)。
3.拉布时要查看布面是否有织疵、斑渍、色差等不良情况，有严重影响产品品质的地方，必须做合理裁断处理。
经纬斜偏差大的面料应经过拨拉，整纬后再拉布。
4.如果发现面料有大范围或整匹的质量问题（包括色差)，必须停止作业并及时向裁剪车间主任汇报处理.否则由裁剪工承担一切经济损失.5.如有多色应隔色拉布，如单色则应隔纸或放布条或将最后一层反面拉作为识别，以达到同一件衣服出自同一卷布，从而防止色差。
条格面料的裁剪方法& Q# d/ P# D8 j J: h
全件对格.以衬衫为例: 6 d* Q' Z4 Q5 v4 O9 h& ~, `* o
1>纸(纸版)样注意的问题：8 c& g( p, d* y4 r& J7 K* P
a>事先要测量布料的格子排列情况,量出格子的间隔距离大小,找到格子的循环规律及"主条".<主条的意思是按照此条对折,左右格子可以重合的意思>.在纸样的前后幅中部位划上记号线，来对布料的“主条”。
在袖子的中线部位划上相应的记号线。
<袖子的对格情况此例为左右袖对称，不与衫身对格>。
介英纸样的记号线。
把左胸贴袋的纸样放在前幅的贴袋位置，然后按照布料格子的循环规律在左前幅找到贴袋的横直对格记号线。
包括前筒这些等等统统都划上相应的对格记号线。
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b>把袖子的袖口线加大1/4"修剪止口，贴袋周围加大1/2"修剪止口，以及介英、前筒周边加大1/4"止口已备车间修剪。
准备工作完毕，下面看看排料、裁床要注意的地方。
-对格的款式，大家在排料时马克件份不要多，一张马克两件就可以了，马克太长是给裁床兄弟们找麻烦，如果你不想背后给人家骂的话，最好还是排两件算了。
在CAD里面粗排一次，排料的时候注意要把左右前幅前中与前中对在一起排，如果碰到不分左右的前幅，前中与前中连起来最好，裁床裁的时候在连线的地方不要全部裁开，为了车间着想，预留1"左右给车间自己剪开，车间流水的时候就不会搞混，免的车工把下面一层的左前裁片当成上面一层的左前裁片来车，这样会前幅左右会对不到格。
如果有前筒，前筒如果条件容许，一定要排在左右前幅的中间。
袖子与袖子左右相对，排成一行排料，袖子与袖子中间留多大空袭根据格子的宽窄及循环规律来定，不是死的。
介英与介英要按布边方向排料，而且要排在一起，裁床裁的时候也不要完全剪开，原因跟左右前幅一样。
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左前贴袋排料的时候，也要与左前幅排成一列，注意与前幅袋位处的格子情况要相对，裁床裁的时候不要按照纸样裁，先粗裁一次，然后只能一片一片对在衫身贴袋的位置，慢慢的修剪！没办法的事情。
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f>裁床拉布的时候，预先在裁床两边打钉，打钉一般一边3颗就够了，按后用橡皮筋或者其他挂在钉上面，牵布的时候，一片一片，把布钉在钉上面，以橡皮筋来对格的横条，注意左右格子要是在同一个钉上面，慢慢的牵布，想快也不行。
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g>注意马克中的裁片，除了一定要连在一起划的情况下，全部不要靠在一起，要预留松位给裁床第二次修剪样片。
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h>裁床粗裁，然后在一片一片对格对条叠起来，再次修剪。
车间要注意的问题Q0 `9 F/ o& ?/ B7 ^5 D1 S' c
由于纸样事先预留了修剪止口，车之间要先按照正常止口的修剪纸样修剪才可以车，而且注意不要搞乱裁片，这样前面的功夫白做了。
第二种方法:
是先做一个5CM*5CM的5合板，在中间钻个眼，用一根长度适中的针在针孔里纫上4股棉线，末端打一个结，然后将针孔的一端插在木版的小孔里，插住！在画完的皮儿(唛架)上作出适当的定位点，每片不少于2处，并且在一个条格上，然后将双层的面料（上面的是(唛架)皮儿）条格对齐同时扎在针板上，铺平后撤下皮儿(唛架)，然后按规律一层层将面料铺在上面，当铺布的层数够了的时候，将皮儿(唛架)上上。
把针拔出来直接系上活扣固定住面料。
用剪子将剩余的针线剪掉。
最后用一个长的木尺把最下面的小木板拨出来，就可以裁剪了。
这样做的好处是推剪子的时候不用担心定位针，免去了将定位针拔出后面料的错位而影响条格的对称，同时对于条格
面料容易出现的面幅不稳定能起到一定的缓解作用，而固定的定位针则不会随着面料幅宽的抖动而适当调节的，同时由于这种方法的准确性，在排料的时候无须将裁片的面积放的很大，操作熟练后甚至按照正常的排料原则就可以了，对于降低单耗能起到很大的作用的。
第三种方法:多用于简单的款式(裤子，裙子)9 m9 R2 F. M( M% | ^3 ~% `
1，先拿块格子布料(画唛架)画皮（师傅们猜猜要是格子比较复杂样版要怎么处理一下）。
，在把皮上废料部位确定套钉位子，一般裤子两条裁我会套经向四排钉，纬向四排钉。
（是有点烦，呵呵，可是我是想车间不修片。
对称的裤子我一定是和掌拖布的，那样格子一对一个准，裙子就不幸了我这裙子都是前片各种造型的，没法只有面朝上了）
/要注意的是每卷面料断布前，格子大小检查一下。
钉子针尖不能有毛头。
排料不共借一条线，裤子我会在脚口放长0.5CM在车间借量在锁边时去掉。
裁时觉得格子有纬斜等不良现象请在裁剪时小档处下脚口裁毛，裁下后夹子夹好看看裁片的状态该整的整整，来2次裁。
格子的我做了好几年，是这样的。
车间不用修片，手工排格子我排了几版后，就10-15分钟排一版（两条排），我觉得还是比电脑快，省，好！因生产格子布还没到一厘不差的地步，好了面料就贵死，大品牌还行，大部分工厂还是要在好长时间用手工排，除非要车间清剪~！。
