中国古代服饰纹图案纹样

3.圣树纹
4.天王化生纹
5.小几何纹、忍冬纹、小朵花纹
服 饰 图 案 的 起 源
隋唐时期的服饰图案
隋唐五代时期除官员按制度穿用规定花色的官服之外，一般生活服装 流行图案花式丰富多彩。概括起来，大体有如下各大类：
（一）联珠团窠纹 （二）宝相花纹 （三）瑞锦纹 （四）散点式小簇花、小朵花 （五）穿枝花 （六）鸟衔花草纹 （七）狩猎纹式 （八）几何纹
位，以直线为主，弧线为辅的轮廓线表现出一种整体划一，严峻狞厉的美学风貌，
象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘，这是奴隶社会特定的历史条件下形成的时代
风格。
春秋战国时期随着奴隶制的崩溃和社会思潮的活跃，装饰艺术风格也由传统的
封闭转向开放式，造型由变形走向写实，轮廓结构由直线主调走向自由曲线主调，
艺术格调由静止凝重走向活泼生动。但商周时期的矩形、三角形几何骨骼和对称手
品。人们用它制作服装，于是出现了
冕服。 并将十二章花纹画或绣与冕服
上。统治阶级将这些图案视为阶级的
划分，使本来是自然的美好的物象蒙
上了浓厚的阶级色彩。但是，这一时
期的服饰纹样在设计上注意了艺术的
表现，作为一种文化表现来看，表明
人们的审美意识有了很大的提高。
服
饰
图
这个从墓中出土的玉人，是 东周男子服饰还原图
宝镶嵌的工艺美及多种花的自然美。
III. 瑞锦纹：由雪花的自然形态加工成多面放射对称的装饰形态，寓“瑞雪兆 丰年”的吉祥含义。
IV. 散点式小簇花、小朵花 ： 取花叶的自然形做成对称形小簇花，作散点排立。 流行于盛唐。
服 饰 图 案 的 起 源
V. 穿枝花：以波状线结构为基础，将花、花苞、枝叶、藤蔓组合成富丽缠绵的装饰纹 样。流行于唐、宋、明、清。也称唐草纹。
法，春秋战国时期仍继续运用，不过不受几何骨骼的拘束，往往把这些几何骨骼作
为统一布局的依据，但并不作为“作用性骨骼”。即图案纹样可以根据创作意图超
越几何框架的边界，灵活处理。
服 饰 图 案 的 起 源
战国时多限于菱形纹、方 棋纹、复合菱形纹及在这 类几何纹内填充人物、车 马、动物等的变体纹样.
服
新疆吐鲁番阿斯塔那唐 墓出土联珠大鹿纹锦纹 样
弯对 弓襟 短旋 靴袄 的、 女钓 角墩
袜 裤 、
南宋——绛黄罗镶金广袖袍
·
宋
女 服
服
饰
明代服饰纹样
图 案 的
起
源
装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。 宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾 向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念， 宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义， 几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图 案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方 法，以表达它的思想含义。
服
饰
汉代服饰图案
图 案 的 起
源
汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。 此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而
并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服 到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造 象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级 已经有了较高的艺术表现力
服
饰
商代服饰纹样
图 案 的
起
源
云雷纹被运用在器皿上
我国的服饰图案经历了千百年的发展
历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初
考察表明，有文字记载是商代。那时，奴
隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的
装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、
下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式
主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，
饰
图
案
的
战国时期的饕餮纹、蟠螭
起 源
纹.
• 湖北江陵马山砖厂1号战 国楚墓出土龙凤虎纹刺绣.
• 1982年，曾在湖北江陵马山发掘了 一座楚墓，出土了大批丝织品、编 结和刺绣等。丝织品的品种有绢、 罗、纱、锦等。花纹有几何纹、菱 形纹、S形纹等，几何纹中还饰有 龙凤、麒麟和人物。在大批的刺绣 中，有绣衣、绣裤、绣袍等，绣地 多用绢，用辫针绣出龙、凤、虎、 三头鸟，以及草叶、枝蔓和花朵.
• 明初编绣龙纹方补 明中期织锦斗牛纹补
服
饰
图
另外，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵万年青；太阳和凤凰，意为丹凤
案 的
朝阳；莲花和鲤鱼，意为连年有余；金鱼和海棠，意为金玉满堂；蝙蝠和云，意为
起 源
福从天降。这种寓意图案还有不少，有的至今仍在沿用。不论是团龙、坐龙，还是
行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程
（隋）四天王狩纹锦原物
唐草纹
苏州丝绸博物馆复制的唐 代花鸟纹锦
唐代舞女服饰
唐代文官大袖礼服
隋唐襦裙
服
饰
宋代服饰图案
图 案 的
起
源
宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。
宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填
案 的
西周的贵族男子，戴着一顶
起 源
方帽，穿着窄袖衣服，可以
看出他的腹前加了一条
「韍」。
服
饰
战国时期服饰图案
图 案 的
起
源
春秋战国时期的服饰纹样是从商周奴隶社会的装饰纹样传统基础上演化而来，
商周时期的装饰纹样造型，强调夸张和变形，结构以几何框架为依据作中轴对称，
将图案严紧地适合在几何框架之内，特别夸张动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部
服
饰
图
案
汉代皇帝冕服图、冕冠图、
的 起
赤舄图.
源
汉代官吏服饰还原图
出土的汉代服饰
汉代男子深衣
出土的汉代服饰
服
饰
图
魏、晋南北朝时期的服饰图案
案 的 起
源
魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、 大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交 龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦、云昆 锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦、如意虎头连壁锦、绛地交龙 锦、绀地句文锦、联珠孔雀罗等。从这些锦名可知有一部分纹样是承 袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果。
VI. 鸟衔花草纹：多为鸾凤、孔雀、大雁、鹦鹉等禽鸟嘴中含着瑞草、璎珞、同心百结、 花枝等，有的作飞翔式，有的作栖立式。
VII. 狩猎纹： 作自由散列式或联珠团窠式。 VIII.几何纹： 有龟甲、双距、方棋、双胜、盘绦、如意等形式。隋唐时期纹样造型丰
腴、主纹突出，地部疏朗，常用对称构图，色彩鲜丽明快。至五代纹样渐趋写实细 腻，如孟蜀时成都蜀锦有长安竹、天下乐、雕团、宜男、宝界地、方胜、狮团、象 眼、八搭韵、铁梗襄荷等，这些花式名称，宋代继续流行，并对明清时期织锦产生 了深刻的影响。
源
汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。 此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而
并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服 到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造 象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级 已经有了较高的艺术表现力
花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼
锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题
材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重
莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。
另外，随着阴阳、五行文化传统的强化，汉代时还出 现了“五时服色”，是用于迎气时穿用的：立春日， 百官到东郊去迎春，旗帜、冠服皆用青色；立夏日， 百官则到南郊去迎夏，穿用红色；立秋前十八日，是 祭皇帝后土，服制用黄色；立秋日，百官则到南郊迎 秋，穿用白色服装。立冬日，百官则到北郊迎冬，穿 用黑色服装。此外，汉代还规定了以冠帽种类和印绶 和颜色作为区分官阶等级的依据。
服
饰
隋唐时期的服饰图案
图 案 的
起
源
I. 联珠团窠纹 ：纹样基本骨骼为平排连续的圆形组成作用性骨骼，圆周饰联
珠作边饰，圆心饰鸟或兽纹，圆外的空间饰四向放射的宝相纹。这种形式
受波斯萨珊王朝（公元226年至640年）的影响。也可能是当时出口贸易适
销的花样。盛行于北朝至唐代中期。
II. 宝相花纹 ： 由盛开的花朵，花的瓣片，含苞欲放的花，花的蓓蕾和叶子等 自然素材，按放射对称的规律重新组合而成的装饰花纹。灵感来自金属珠
服
饰
先秦时期的纹样
图 案 的
起
源
在整个“先秦”时代中，春秋
以前属于奴隶制社会，战国以后则
进入了封建社会。伴随着社会分工
的扩大，各种手工业得到了极大的
发展，出现了所谓的“青铜文明”。
而随着青铜文明的发展，逐渐将其
纹样运用到人们的日常服饰的图案
设计中，并不断随着社会的进步发
展着。
服
饰
汉代服饰图案
图 案 的 起
几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花
鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。
另外，宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的,在 服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后,以“简单躬行”,并于年夜 圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地 撮晕花腔,妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。