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纸样师工作内容
纸样师是一种专业的设计师，负责裁剪和设计服装样式。
他们熟悉不同种类的面料，并且能够准确理解客户的需求，利用纸张上的纸样设计出合适的服装样式。
纸样师需要有深入的知识，并具备良好的综合能力，从而满足客户的服装需求。
纸样师的主要工作是根据客户设计服装模型和样式，他们需要深入了解客户的服装需求，根据客户的要求，选择合适的面料，并利用纸样来设计模型和样式。
纸样师还需要考虑不同种类的面料，如何确定版式、剪裁、裁剪技术、缝纫技术等，以确保服装模型和样式的实现。
纸样师还需要与其他专业人员一起进行服装设计工作。
他们要与设计师、面料师、模型师等一起工作，共同协商服装模型和样式。
同时，如果客户提供自己的服装模型和样式，纸样师也要负责评估客户提供的样式，确保能够实现客户的服装需求。
纸样师还负责服装的生产，根据设计的服装样式，负责供应服装的材料，确保材料的质量。
此外，他们还负责服装的完成，包括裁剪、缝制、配饰等，以确保服装的质量和样式的准确性。
此外，纸样师还负责收集和追踪客户的反馈信息，分析客户的反馈，了解客户对服装设计的要求，并做出相应的调整，以确保能够满足客户的要求。
综上所述，纸样师是一种专业的设计师，主要负责服装设计、模型和样式的裁剪以及服装生产管理等工作。
他们需要具备深入的知识
和良好的综合能力，以确保能够满足客户的需求。
同时，他们还要追踪客户的反馈信息，实时调整服装的设计和生产方法，以确保服装的质量和样式的准确性。
（女装篇）1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。
2·纸样的基本特点：地域性系统性。
3·纸样的设计方法：平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。
4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型腰部合身型梯形。
5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。
即：躯干：前颈点（基本领口与前中交点）后颈点（基本领口与后中交点）腰节（腰线的标准）下肢：大转子（臀围线的标准）膝关节（下装变化的基础线）月非骨头（裤长的标准）上肢：肩点（衣身和袖的交界点）肘关节（袖的基础线）尺骨头（袖长的标准）6·“斜蛋形”人体节律平衡：7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。
女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。
（显性）“S”收省。
8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。
9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描）10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。
11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。
12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。
13·省的作用范围：点试，区域式。
省的三性：省量，省位，省长。
14·胸部最大xx量：乳凸量，前片胸腰差。
15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。
16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。
18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。
因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。
连衣裙生产工艺连衣裙生产工艺是指在制作连衣裙的整个生产过程中所需要遵循的工艺和流程。
下面将介绍一下连衣裙生产的一般工艺流程。
首先，设计师需要根据市场需求和潮流趋势来设计连衣裙的样式和款式。
设计师可以通过市场调查、参考其他设计师的作品以及自己的创意来设计连衣裙的款式。
接下来，设计师会绘制出连衣裙的草图，并将其转化为纸样。
纸样是按照设计师的设计要求，在纸上绘制出来的一种图示，它包括了连衣裙的各个部分和尺寸。
纸样师根据设计师的要求，将纸样制作成实际尺寸的纸样。
然后，将线稿纸样上传至计算机，并使用CAD软件进行数码化处理。
经过电脑设计师的设计，可以在计算机上对连衣裙的各个部分进行具体的设计，然后进行排版和打样。
接着，将打样的纸样送至裁剪部门。
裁剪师根据纸样上的标注和尺寸，将布料进行裁剪。
为了保证连衣裙的质量和流线型，裁剪师需要精确地裁剪出每个部分的布料，并且注意避免浪费。
裁剪完成后，裁剪的布料被送到车缝部门。
在车缝部门，车缝工人会把已裁剪的布料按照纸样的要求，通过缝纫机进行缝制。
车缝工人需要对不同的部位进行不同的缝制方式，如深浅的褶皱、不同的接缝方式等。
完成缝制后，连衣裙会被送至修整部门。
修整部门会对连衣裙进行剪线、整烫、修补等工艺，以保证连衣裙的外观和质量。
然后，将修整好的连衣裙进行品检。
品检员会对连衣裙进行严格的检查，包括检查裁剪的尺寸是否准确、缝制是否牢固、外观是否完整等。
只有经过品检合格的连衣裙才能进行下一步的工艺处理。
最后，完成品检后的连衣裙会被洗涤和熨烫，以保持其整洁和平整。
然后，连衣裙会通过包装机进行包装，并存放在仓库中等待发货。
总之，连衣裙的生产工艺是一项复杂而精细的过程。
它需要多个部门的密切合作，每个环节都要精益求精，以确保连衣裙的质量和外观。
只有通过良好的工艺流程和严格的品检，才能生产出符合市场需求的高质量连衣裙。
服装纸样设计知识点服装纸样设计是一门关乎时尚与创意的艺术，它在服装制作的各个环节中起着至关重要的作用。
本文将探讨服装纸样设计的基本知识点，帮助读者更深入地了解这一领域。
一、纸样设计的重要性纸样是指将服装设计师的创意通过绘图或制版等方式转化为实际制作服装所需的图样。
纸样设计是衣服制作的前期工作，它决定了服装的整体形状、尺寸以及剪裁方式。
良好的纸样设计可以确保服装的版型符合设计师的意图，并且能够更好地适应人体曲线。
二、纸样设计的基本原则1. 尺寸精确：纸样设计要准确无误地反映服装的尺寸和比例。
设计师需要充分了解人体的各个部位尺寸，并结合服装的风格和款式来确定纸样的大小。
2. 流线型与比例：纸样设计需要注重服装的流线型，即服装的整体线条是否顺畅，能否展现出设计师的意图。
此外，比例的协调也是纸样设计的重要考虑因素，要确保各个部分之间的比例关系符合美感。
3. 精确标注：纸样上的标注要清晰、准确，包括缝线线路、开叉位置、领口宽度等信息，以便裁剪和缝制过程中能够准确理解和执行。
三、纸样设计的步骤1. 设计稿绘制：首先，需要根据设计师的创意绘制设计稿，包括服装的整体形状和细节，为后续的纸样设计提供基础。
2. 纸样复制：将设计稿上的形状和尺寸转移到纸样上，可以使用纸样制版机、剪贴、绘图仪等辅助工具来完成这一步骤。
3. 标注细节：在纸样上标注各个部位的细节信息，如领口、袖口、腰围等位置和尺寸，确保裁剪和缝制的准确性。
4. 校验和修改：一份好的纸样需要不断地进行校验和修改，以确保版型的正确性。
在这个过程中，需要与设计师、制版师和裁剪师等多个环节保持良好的沟通和协作。
四、纸样设计的常见工具1. CAD软件：计算机辅助设计软件可用于纸样的绘制和修改，具有较高的效率和精确度。
2. 纸样制版机：纸样制版机可以将设计稿快速、准确地复制到纸样上，并通过刀片切割出纸样。
3. 实体纸样：传统的纸样绘制方法，使用纸张、铅笔、尺子等工具进行手工绘制。
纸样的分类名词解释纸样是裁剪制作服装的图样，是制作服装的重要工具之一。
根据不同的功能和特点，纸样可以分为三个主要分类：基础纸样、修改纸样和设计纸样。
基础纸样是制作服装的起点，它是根据基本的人体尺寸和比例关系设计而成的。
基础纸样可以有多个版本，例如男式基础纸样、女式基础纸样和儿童基础纸样等。
设计师或裁缝可以根据基础纸样进行调整和修改，以适应不同的服装风格和个体尺寸。
修改纸样是根据基础纸样进行改变，以满足特定需求的一种纸样。
裁缝或设计师根据服装的设计要求和个体身材特点，对基础纸样进行调整和修改。
这种纸样可以用来制作具有特定剪裁和设计的服装，如修身衬衫、修长连衣裙等。
修改纸样通常与客户的个体尺寸和风格偏好密切相关，因此要求裁缝或设计师具备一定的专业技能和经验。
设计纸样是一种创新型的纸样，它突破了基础纸样的限制，可以表达独特的设计理念和创意。
设计纸样通常用于高级定制、时装秀和服装设计竞赛等场合，其设计和制作过程更加复杂。
设计师需要综合考虑服装的形态、线条、装饰等因素，并运用创意和艺术感来构思和设计纸样。
设计纸样可以是平面的或立体的，在制作过程中需要运用多种技术和工艺。
除了以上三个主要分类之外，还有一些其他的纸样分类，比如扩展纸样、套式纸样和模块纸样等。
扩展纸样是基于基础纸样进行扩展，以实现特定的效果和剪裁。
套式纸样是多种纸样组合在一起的一种纸样分类，用于制作多件复杂的服装。
模块纸样是将服装分解为多个独立的模块，方便制作和修改。
纸样的分类不仅有助于理解和掌握裁剪制作的技术和方法，也有助于提高服装设计和制作的效率和质量。
纸样的分类名词解释可以帮助人们更好地理解纸样的功能和用途，并为服装设计师、裁缝和制衣师提供参考和指导。
对于从事服装相关工作的人来说，掌握纸样的分类是非常重要的一部分，它们的正确使用与合理组合，能够帮助我们实现更好的设计和制作效果。
总之，纸样的分类是制作服装过程中不可或缺的一环。
基础纸样、修改纸样和设计纸样是纸样的三个主要分类，它们各自具备不同的特点和应用场景。
筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙第三章直筒裙纸样设计第一节裙子介绍裙子概念与分类在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。
下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。
裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。
我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。
裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。
至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。
裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。
裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。
但是概括起来主要有两种分类方法：1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。
超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。
在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。
裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。
下装结构（一）波浪裙腰鼓型灯笼型3 ------- 1 -------- 1)、裙子各部位名称在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。
、裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。
1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。
2 •在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。
这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。
大表3-3-1 腰部变化尺度单位：CM运动姿势动作腰围增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈 1.1 腰围加放量90o前屈 1.8 腰围加放量坐着正坐 1.5~1.6 腰围加放量900前屈 2.7~2.9 腰围加放量表3-3-2 臀部变化尺度单位：CM 运动姿势动作臀部增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈0.6 臀围加放量900前屈 1.3 臀围加放量坐姿正坐 2.6~2.9 臀围加放量900前屈 3.5~4.0 臀围加放量表3-3-3 人体行走尺度单位：CM 动作距离两膝围度裙子纸样作用点行走65~73 82~112 裙摆松度登高20~40 98~128 裙摆松度U四、裙子纸样设计注意点实验取一长方形布料，使其长度等于人体腰线至膝关节的距离，其宽等于人体臀围，将这一方布覆在人体上，形成垂直状圆筒形。
服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作是服装设计中非常重要的一步，它决定了整个服装的质量和效果。
下面将按照不同的类别介绍服装纸样制作的方法与要求。
首先是上衣类服装的纸样制作。
在制作上衣的纸样时，我们需要准备纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上衣的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，根据设计图纸的款式，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
对于上衣的纸样制作，要求精确、平整，尽量避免出现错位和尺寸不符的情况。
其次是裙子类服装的纸样制作。
制作裙子的纸样时，我们需要使用相同的工具，如纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等。
首先，根据设计图纸上裙子的尺寸，在纸上使用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
与上衣的纸样制作一样，裙子的纸样制作要求精确、平整，以及避免出现错位和尺寸不符的情况。
最后是裤子类服装的纸样制作。
制作裤子的纸样时，我们同样需要使用纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上裤子的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的线条和曲线。
然后，将纸贴在平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
裤子的纸样制作同样要求精确、平整，尺寸和曲线要与设计图纸相符。
总的来说，不论是上衣、裙子还是裤子类服装的纸样制作，都需要准确地按照设计图纸上的尺寸和曲线进行操作。
纸样制作时，要注意选择适合的纸张，并保持纸样的整洁和平整，以确保后续的裁剪和缝制工作顺利进行。
对于一些复杂的设计图纸，我们还可以使用计算机辅助设计软件进行纸样制作，以提高效率和准确度。
在任何情况下，纸样制作都应精确无误，符合设计要求，以确保最终成衣的质量和效果。
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。
2，图中线条的粗、细、曲直。
重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。
3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。
4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。
5，主、辅件、零部件要齐全、合理。
6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。
7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。
8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。
10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。
裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。
女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。
这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。
2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。
这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。
表5-2 腰部变化尺度单位：CM表5-2 臀部变化尺度单位：CM表5-3人体行走尺度单位：CM裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。
1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。
2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。
臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。
3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。
二、裙子的分类裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。
但是概括起来主要有两种分类方法：1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。
在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。
三、规格设计1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。
如果面料是弹性面料，加放量可以取零。
2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。
臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。
弹性面料可适当减少。
3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。
长度设计可以参考表5-4。
4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM 时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。
表5-4 裙子长度设计参考表单位：CM第二节裙子廓型变化规律裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是H型和A型两种造型。
H型的裙子纸样为长方形，A 型裙子的纸样为圆型或扇型。
下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。
一、紧身裙紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。
它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。
图5-2是紧身裙的纸样设计图。
二、半紧身裙半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
二、半紧身裙半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
二、半紧身裙半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。
三、斜裙斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。
可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。
见图5-5。
四、半圆裙和整圆裙半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。
这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。
半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。
这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。
图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。
在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90º，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。
在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。
在图5-6中半圆裙是1/2片，整圆裙是1/4片。
另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了45º斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。
整圆裙半圆裙通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。
一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。
二、省道的设计。
省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。
通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果1/4片设计两个省道，可以将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会超过腰长的2/3。
省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。
越合体的裙子省量越大。
侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。
绘制原型样板需要的基本知识原型是用于描述基本的上身衣片、裙片和袖片结构的最流行的术语，所有的设计可以通过它得到。
原型也被称为基本样板、原型样板或基础样板。
制成的原型样板通常不加缝份，因为缝份有时会影响比例，妨碍变化的展开。
原型还要缝线对称，以便对条、对格。
原型样板也可用来作为纸样。
如果采用，就必须加上缝份和贴边。
绘制原型样板与纸样的基本术语和步骤对位对位是将两条缝线对合在一起，辨其吻合关系的过程。
通过对位，以确立衣片上的丝缕线，缝线的长度以及摆的外张量或丰满度的值。
闭合省道闭合省道是核对修正省道时常用的术语。
指将省道的一边压折，与另一边对合，用大头针别好闭合。
纸样在胸高点或省尖下折叠，将过省道的缝线修正画顺。
拷贝将一张薄的拷贝纸放在纸样上，为防止移动，用大针固定，并用合适的工具将各缝线、交点记号等复写下来。
标记是指与缝合线、省线、褶裥线等相交的一条短线，用以标明纤纤缝线拼合、对位点或缝合点。
剪切剪切是沿笔线内侧进行的，该术语仅指当拷贝或描出轮廓线之后，前去原型或纸样已完成的线条的外侧部分，以便不影响原先的合体度。
省道省道是呈“V”字形的缝合折叠部分，在其一端有一定宽度，另一端逐渐缩小为１个点。
缝合线之间的部分称为省底或折量。
孔眼常用锥子戳出的小圆孔，用以标明在原型或纸样上的特殊点。
刀眼用刀眼钳在缝头边缘剪出的记号，它是缝线上的记号的转化，用于已制成的纸样上。
画轮廓线描绘无缝份的原型或纸样边际线的过程。
描样用点线轮将纸样各线描在另一张纸或对的另一面上，打开对折的样板或分离纸张，用铅笔或其它适当工具描实点线痕迹。
核对连接纸样上的各点，并检查尺寸的准确性、省线、缝线形状及标记号等版房的工作流程1：办房的工作主要是：A：打版（出纸样）放码B：车缝样品2：打版（出纸样）时客户必须提供的资料：样版生产单(包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图)3：样品（SAMPLE）一般可分为：A：头版（初版、开发版）B：二办（头版的修改版）C：大办（经过头版和二版修改后的正确样版）D：产前版（大货生产前的确认版）E：跳码版（大货产前的齐码或者选码版）。
4：头版（初版）打版的工作程序：1：测试样版面料的缩水率。
2：按样版生产单或者客供样版出头版纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
5：二版（修改版）、大版的工作程序：1：测试样版面料的缩水率。
2：按客户的批版语（修改意见）及新的样办尺寸表修改纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
6：大货版（包括产前版、跳码版）打版的工作程序：(1)：测试面料缩水率。
(2)：按大货生产单尺寸表修改基码纸样。
(3)：按客户提供的全码尺寸表放码。
(4)：按客户要求裁剪及缝制所需要的尺码版。
