跨文化交际论文

姓名：曾盼学号：2011220314专业：楼宇智能化工程技术中西文化之服装比较为了研究中西服饰的差别，在翻阅了大量的相关专业资料和往界的学士论文之后，对中西方服饰文化进行了研究。

本文从中国与西方国家的服饰差异进行研究。

通过对比，逻辑推理等方法进行论证。

希望能够在探索，分析，研究的过程中获得启发，进而得出合理的，有参考价值的结论。

在漫漫的历史长河中，中国历朝历代的服饰均有不同的典制规定和风俗习惯。

由于儒家思想在我国古代占有主导地位，中国服饰着装的形式也被打上了深深的儒家“烙印”。

儒家重礼仪，所以中国的传统服饰始终以繁冗、宽博为主要特征。

但从整体上看，因疆土广大，各地的风俗不同，衣着习惯也各异，中国的古代服饰基本上是多民族服饰特征相融合的产物。

由于中庸思想的影响，中华民族形成了稳健持重、热爱自然与和平等特有的性格，以及知足常乐、因循守旧的思想意识。

在这样一种行为规范和思维方式的影响下，使得中国人着装特别讲求和谐，所谓“文质彬彬”，以“谦谦君子”的风范来维护良好的人际关系。

例如：旗袍是中国女性着装文化的典型标志，它不仅在整体造型的风格中符合中国艺术和谐的特点，同时又将具有东方特质的装饰手法融入其中，其独特魅力在于它所包容的文化内涵。

一、中西服饰文化差异点中式服装、西式服装经数千年的历史积淀，形成了各具特色的风貌和体系，在造型、外形、结构、局部特征、装饰、色彩、图案、审美文化方面均不相同，有其鲜明的民族性和地域性。

服装，一般是由材料、色彩、造型并通过工艺制作而构成的。

其中材料是构成服装的基础，色彩虽然都附着在材料上，但它却另有诱人的魅力，而造型则是区别于其它类服装的主要表征形式。

中西服装由于穿着观念不同，因此要求服装式样也就各不相同。

事实上，目前人们穿着的中式服装和西式服装从式样结构、造型、色彩选择方面，都有很大差异，各有特点。

具体比较如下：（一）、材料中国最早使用的纺织品是葛布、苎麻布和大麻布。

葛布是葛藤的茎皮纤维加工制成的。

苎麻是我国特有的植物，欧洲人称之为“中国草”，大麻被称之为“汉麻”，但中式服装材料以丝绸为主，中国曾经是著名于世的"丝绸王国"，所以裁制传统的中式服装匀以丝绸为主。

利用丝绸裁制服装，柔软滑爽、通气性好，夏季穿着凉快舒适，冬季穿着轻盈保暖。

按照不同的穿着用途，丝绸有着多种多样的品种，既有薄如蝉衣般的纱类织物和纺类织物；也有厚实硬挺的缎类织物和锦类织物。

有平似镜面的纺类织物和绸类织物，也有布面高低起伏的趋类织物和棱类织物；有布面排孔的纱罗组织，也有表面毛茸的起绒织物。

同时丝绸衣料色彩鲜艳，纹样图案精致细腻。

选用丝绸衣料裁制服装，富有民族特色，并可缀以镶、嵌、滚、绣等各项工艺装饰，穿着以后给人以雍容高贵，窈窕妩媚的感觉。

养蚕、缫丝、织绸是我国先民对世界纺织服装发展作出的杰出贡献。

中国人穿棉布较晚，棉花是从印度引进的，到元明之时，棉布才成为人们普遍穿着的衣料。

西方国家，在过去大都是以狩猎为主并以游牧为主的游牧民族，所以在原始社会时期，他们就懂得用兽毛皮来制作衣物，以保护自己和装饰。

中世纪以后，西方国家的毛纺和毛织工艺得到迅速发展，特别是英国、意大利等国的毛纺工艺更为精湛，毛呢衣料的穿着日趋普遍。

在当时，西方国家的男子服饰大都是用毛呢衣料裁制的，所以他们毛呢织物的品种也很繁多，常用的如细薄柔软的"凡立丁"，粗厚保暖的"麦尔登"，织纹精致的"海立蒙"，以及色彩艳丽的"火姆司本"等等。

我国目前穿着的各类毛织衣料如花呢、马裤呢、华达呢、大衣呢等也大都是从西方引进的品种。

毛呢衣料的特点之一是坚实、挺括，可塑性强，所以用毛料裁制成的服装，通过热塑变型和热塑定型（即俗称推、归、拔工艺）处理，可使服装外形有高低起伏的变化，穿着后适身合体，给人以端庄、整齐、风度翩翩，充满朝气和活力感觉。

（二）、结构与造型中式服装结构是整片式平面型的，平直宽松；西式服装结构是分割式立体的，适身合体。

中式、西式服装在进行结构设计时，由于选取人体的姿态不同，故形成服装的结构也就不同。

中式服装的结构是按照人体站立时的静态姿势设计的。

我国传统的中式服装从古代深衣制时就采用了人体两臂平展、两腿稍劈站立姿态的结构形式，因此，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。

穿在身上平直宽松、朴素简便、利于劳动。

穿着中式服装举手抬腿，蹲坐跨步都很方便不受拘束。

中式服装的结构特征为，上肩没有肩缝，前后衣片相连，甚至连衣袖也是从衣身中连出，如果衣料门幅不够宽，则在左右衣袖的两端再加罩袖，所以在中式上衣中没有袖长这一名词，袖长是由"出手"替代，"出手"是从人体正中开始量向手掌部位的尺寸。

按照西式服装的测量方法，"出手"的尺码，包括人体的半肩宽与上肢长两个部位的数据。

中式服装的造型封闭、含蓄；西式服装的造型开放、显露。

服装的造型有人也称它为服装的式样或款式，实际上造型和式样两者之间既有联系又有区别。

一般讲造型是指服装的外形轮廓，是从大处着眼，如目前流行宽松式的H型或紧身式的X型等等；式样还指服装内部的衣缝分割和组合，是一种细部修饰，应该讲，式样是从属于造型的。

目前，在我国往往是将服装的造型和服装的式样混为一谈，它既是指服装的外形设计，又包括服装内部的衣缝组合和细部装饰。

传统的中式服装造型历来都是要求把人体严严实实地包裹起来，紧扣的衣领，宽空的衣身，长长的衣袖和裤、裙，似乎像一只口袋，把人体装在里面。

显得极为封闭、保守、呆板，几千年来不是上下分离的"衣裳制"，就是上下相连的"深衣制"，也不论是男子穿着的袍服，或是女子穿着的儒裙，总是腿裹行藤，衣长曳地，并且里外衣服重叠，俗称"三重衣"或"五重衣"由于西方社会的穿着观念崇尚显露人体之美，注重自我表现，是为炫耀自身之美和为自己而穿服装。

因此，反映在服装的式样方面就显得开放，显露而很有变化。

各类袒露、开放的造型仍是西式服装的造型主流，形形色色的大坦领、V字领、短包袖、马甲袖等等，被频繁地在交替使用着。

在裁制夏季或晚装时，妇女们都喜欢选用那些薄而透的衣料，轻盈飘逸，玲珑剔透，犹如轻纱裹身，美妙迷人。

西式服装的造型除了崇尚袒露以外，也有讲究遮掩的，他们也有各种封闭裹身式的服装，但是他们的裹身与中式服装的裹身性质不同。

西式服装的裹身是立体紧窄式的，服装紧贴人体，能使人体曲线毕露，能充分显露人体的体型之美。

正像鲁迅先生所说的："遮掩有时比袒露更有吸引力，遮掩可以说既是遮盖、又是刺激，掩遮阻碍会产生奇妙莫测的心理效果。

"所以西式服装的造型不论是袒露还是裹身遮掩，都是服装造型开放的结果，是从属于同一主题的两种表现。

（三）、外形特征中国传统服装的外形强调纵向感觉，自衣领部位开始自然下垂，不夸张肩部，常用下垂的线条、过手的长袖、筒形的袍裙、纵向的装饰等手法，使着装人体显得修长，特别是使四肢有拔长感。

亚洲许多国家的服装都有类似特点。

例如清代服装相对来说是比较肥大的，袖口、下摆都有向外扩张之势。

然而，清代妇女那高高的旗髻和几寸高的花盆底鞋，加上垂至脚面的旗袍，使旗人比历代妇女都显得修长。

服装外形的修长感是对东方人较为矮小的身材之弥补，在感官上产生视错觉，在比例上达到完美、和谐。

自然修长的服式使男性显得清秀，使女性显得窈窕。

同时，平顺的服装外形与中国人脸部较柔和的轮廓线条相称。

西洋古典服装的外形强调横向感觉，常采用横向扩张的肩部轮廓、各种硬领、轮状领、膨胀的袖型、庞大的裙撑、重叠的花边和花朵以及浆过的纱料和各部位的衬垫，使服装线条产生夸张和向外放射的效果。

西洋服装的外形特点与西方人热情奔放的气质、起伏明显的脸部轮廓以及比东方人高大挺拔的体型相适应。

（四）、工艺服装是一种平面型的服装，结构简洁，以直线为主，在造型上较少变化，所以很注意工艺装饰。

绚丽多姿、精细秀雅的各类工艺装饰是构成中式服装富有特色和充满魅力的重要手段之一，也是构成整个中国服装文化的重要内容之一，在中式服装上最常用的工艺装饰形式有：镶（色）、滚（边）、嵌（线）、盘（花）、刺（绣）等五类，主要被应用于服装的襟、领、袖、摆等边沿部位，中式服装裁制时注意工艺装饰；西式服装裁制时讲究立体塑型中式是一滚二嵌或双滚三嵌，到了清朝晚期，在衣裙的边沿缀用最多的竟有十八滚嵌（道）。

刺绣大都被用于衣裙的正面或背面，采用的图案以动物纹样、植物纹样及几何纹样为主。

既有抽象的，又有写实的，到了明清时期，服装上的装饰纹样注重于写实手法。

一簇花朵，一群蝴蝶，往往被刻画得细腻逼真，栩栩如生。

此外，还有手绘、蜡染和钉珠片等多种手法。

（五）、局部结构特点从服装的局部特点看，中式服装的斜交领、对开V领、直立领、衣服下摆两侧开衩、清代箭袍式的前后左右开四衩，以及衣服的对襟、大襟、一字襟、琵琶襟等，都是有东方特色的局部细节，常被设计师用作表现中国服装趣味的处理手法，其中中式立领和衣服下摆两侧开衩更为典型。

西洋服装的袒领和轮状褶领(像扇面一样环绕脖颈)运用较为广泛，轮状褶领连续的褶裥是用布料上浆后熨烫成形，有时需用细金属丝做支撑。

服装造型喜用填充物衬垫或支撑，如垫肩、垫胸、垫袖、垫臀、裙撑等。

由于西式服装不是连袖而是装袖，所以肩饰造型多样。

袖子款式变化很多，如半腿袖、主教袖等。

（六）、色彩和图案（1）、中式服装色彩偏重伦理，要求能维系社会秩序；西式服装色彩偏重感情，重视对人心理的调节。

色彩是构成服装的主要因素之一，中式服装对色彩的选择和搭配一向较为重视。

我国古代把服色分为正色和间色两种，以青、黄、赤、白、黑为正色，其它为间色，并规定："衣正色，裳间色。

"《诗经》说："绿兮衣兮，绿衣黄裳。

"上身穿绿，下身穿黄，绿与黄为邻近色，穿起来和谐响亮。

对服装色彩的重视，还可以从唐代官方经营的织染署的组织之庞大，分工的细致得到更有力的证明。

织染署下设二十五个作。

其中专门负责染渍色彩的作就有六个：青、绛、黄、白、皂、紫。

每个染渍作中又有深深浅浅不同色阶的专业化生产。

我国古代对服装色彩的选用，有一个很有社会内涵的现象，先开始于民间，一旦被皇家贵族看中，就禁止民间使用，否则，轻者杀身，重者株连九族。

如果一种色彩的服装开始是皇家贵族所穿，后来不穿了成为一般民间服装，则这种服装的色彩立刻被视为卑贱的色彩。

这一方面说明了我国古代对服饰色彩的重视，另一方面也说明服装色彩的运用带有明显的阶级性。

建国以后，也曾多次出现不分男女老幼，大家都穿着、蓝、黑、灰、白等少数几种色彩的单调局面，所以会出现这种局面，看来这也与我们对服装色彩的选择是偏重伦理这一穿着观念分不开的。