下载文档原格式
宾得天体追踪使用方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：导语：宾得天体追踪是天文爱好者常用的设备之一，它能够帮助观测者更容易地追踪天体运动，观测星空中的奇异景观。
本文将介绍宾得天体追踪的使用方法，希望能够帮助大家更好地使用这一设备。
第一部分：宾得天体追踪的基本原理宾得天体追踪器是一种便携式望远镜配件，它通过内置的电机和控制系统来实现对天体运动的跟踪。
在使用宾得天体追踪器时，观测者只需要将望远镜安装到追踪器上，并设定目标天体，追踪器就会自动调整望远镜的方向，让观测者可以连续观测到目标天体而无需手动调整望远镜的位置。
第二部分：宾得天体追踪的使用步骤1. 准备工作在使用宾得天体追踪器之前，首先需要进行一些准备工作。
检查望远镜和追踪器的连接部分是否牢固，确认电池或外部电源是否充足，以及确定观测位置是否遮挡了目标天体的视野。
2. 安装望远镜将望远镜放置在宾得天体追踪器的平台上，确保稳固连接并且无松动，同时调整望远镜的平衡，以确保在追踪过程中不会产生抖动。
3. 设置目标天体使用追踪器上的控制面板或遥控器，设定要观测的目标天体的坐标信息，比如赤经和赤纬。
一些高级的追踪器还可以通过天文数据库直接选择目标天体，让使用者更加方便地进行观测。
4. 启动追踪确认设置完目标天体后，启动追踪器，它会自动开始追踪目标天体的运动轨迹。
在追踪过程中，观测者可以放心地专注于观测，而不用担心天体会偏离视野。
5. 调整追踪在长时间观测过程中，由于地球自转和目标天体运动，有时追踪器的精确度可能会有所误差。
此时可以通过追踪器的微调功能或手动控制来对望远镜的方向进行微调，使目标天体始终保持在视野中心。
第三部分：宾得天体追踪的注意事项1. 保护视网膜在使用宾得天体追踪器时，尤其是在观测强光源的天体时，需要注意保护视网膜，以免因长时间直视太阳或明亮的星体而导致眼睛受伤。
2. 避免恶劣环境宾得天体追踪器通常对温度和湿度有一定的要求，避免在极端恶劣的环境下使用，以免损坏设备。
进阶天文摄影一.天文摄影的特性：天文摄影的对象是暗淡的天体，需要消除的是地球的自转，所以必须使用特别的器材，做极长时间的曝光。
二.天文摄影失败的原因：(一)极轴不准：蒙气差虽然使用极轴望远镜来对正极轴的精度相当高，对于短焦距的望远镜追踪摄影及观测绰绰有余。
但对长焦距的摄影，例如：1000mm的焦距，要求的对极轴精确度就要很高了！这就不是光靠极轴望远镜对极轴就够的。
当赤道仪的极轴望远镜使用于低纬度的地区时，大气折射所产生的影响使得要精确地对正极轴几乎是不可能的。
大气折射对星星确实位置的影响如下：星星高度蒙气差(大气折射量)星星高度蒙气差(大气折射量) 10°0°5' 17"20°0°2' 38"30°0°1' 40"40°0°1' 09"因大气折射，实际星星的位置会比观测的位置低，在台湾北极星的高度约25度，所受蒙气差的影响约2分角，也就是说就算你把北极星对到同心圆漂亮地绕着望远镜极轴中心转的程度，实际上仍有约2分角的误差。
那么以极轴望远镜中心偏上2分角位置为正确赤道仪中心来对准，应该可以校正这2分的误差。
可是赤道仪出厂时，极望与机械轴偏心仍有误差量，也就是说改善是有限度的。
精确的对好极轴是不需要极轴望远镜的，但是有极轴望远镜可以先把极轴对得差不多，更方便我们用这一方法。
这法子其实是很古老的，基本而有效，可以精确到令人满意的程度。
△精确对极轴的方法固定式观测站，天文台的望远镜或是要求长焦距的天文摄影时，需要极精确地对准极轴，上述的方法是不够的。
下面是一个精确对极轴的方法(drift method)：1.先以上述方法对好极轴。
2.drift-漂移法。
a.使用巴洛镜及有视野照明的十字线目镜，尽量提高望远镜倍率，倍率越高，极轴可以对得越准确。
b.将一颗在天顶子午线附近离天球赤道5°以内的亮星导入望远镜视野内，天球赤道的赤纬值是0°。
【镜头背后】讲座：深空天体摄影（二）编者按有没有想过信手摘星？有没有想过星际漫步？赤道仪导航，相机记录，破云摘星，不再是梦。
此讲座为分期连载，本文为第二部分。
本期目录一、天文摄影观测设备架设流程二、导星系统的调试（软件、对焦）三、相机接环四、对极轴五、对焦六、望远镜校准、GOTO七、不同天体类型的拍摄八、曝光值九、深空天体拍摄构图十、拍摄暗场、平场、偏置的方法一天文摄影观测设备架设流程1、三脚架放置平稳，三脚调平。
2、赤道仪装载到脚架上，螺丝固定。
3、接近黄昏，通过指北针或电子罗盘将赤道仪对准北方。
4、通过赤道仪的水平仪调整水平（非常重要）。
5、通过赤道仪的极轴镜找到北极星，通过赤道仪的水平方位及俯仰垂直方位两组螺丝调整角度。
6、安装重锤。
7、安装拍摄设备。
8、安装控制器，开机输入观测地点地理坐标、时间、时区等信息。
二导星系统的调试（软件、对焦）导星系统调试前强调两个对焦过程：主镜对焦、导星镜对焦。
对焦不需特别精细，焦点附近不超过5毫米的对焦区域对焦即可。
主镜对焦：通过单反或螺纹或CCD，把相机接到望远镜拍摄主镜上。
要预先通过找星确定把合焦点。
一些亮星对实后，要记住望远镜调焦座上合焦的刻度。
导星镜对焦：导星镜同样有刻度标示，通过导星摄像头连接导星软件（细节见下文）。
导星软件在电脑屏幕上显示是否有星星，是否清楚，如果清楚就确定导星镜焦距。
光学系统焦距要提前调整，未调整状态下接到相机的重心（力矩）不一样，会影响望远镜赤纬轴的安装平衡。
焦距调好，整套系统装上，再调赤纬度轴的平衡。
这是确定拍摄深空天体的赤经轴和赤纬轴的平衡过程。
赤经轴是和重轴对位方向平衡，赤纬尾轴是拍摄光学平衡。
这是初学者常用的PHD Guiding简便“傻瓜型”自动导星软件，摄像头的行列方向无需与RA或DEC 轴保持水平或垂直，无需设置图像镜像、上下翻转等来设置纠偏方向，一切都由程序自动判断。
自动导星软件使用步骤：预览确定要导的星体；开启导星功能（程序会自动驱动赤道仪沿RA、DEC方向旋转进行校准，确定相对方向并记录有关马达空程等数据）；校准成功后，则自动开始进行导星。
深空天体的摄影深空天体摄影是天文摄影的一个重要分支。
不仅仅需要具备性能相当的器材，还需要拍摄者具备驾驭器材的能力，同时更需要良好的观测环境和合适的观测时机。
在天文摄影中，深空天体摄影对器材的要求是比较高的，对于不同类型的深空天体，不同的观测环境，选择合适的器材是非常必要的。
器材的选择首先是望远镜，很多爱好者用长焦镜头来拍摄深空天体，但对于大多数只有一些简单摄影器材（DC或DLR套机）的爱好者。
选择天文望远镜的费用远比配置镜头要廉价得多，即便是顶级发烧友，使用高级天文望远镜拍摄的效果通常也会优于长焦镜头，所以说对于大多数爱好者来讲，天文摄影还是以天文望远镜为主。
口径越大的望远镜分辨率也就越高，集光力也越强，经济条件许可的情况下尽量选择口径较大的望远镜是有必要的，另外选择望远镜还需要考虑拍摄目标，对于大视面的深空天体，比如弥漫星云和疏散星团，应当选择焦距较短的望远镜，以便获得足够大的视场来函盖整个目标，对于视面较小的天体，比如球状星团，行星状星云和大部份河外星系，应当选择焦距较长的望远镜，以保证目标在视场中足够大。
其次是赤道仪的选择，深空天体摄影对赤道仪的要求是非常高的，不仅跟踪的速度要精准，还必须保证在整个跟踪过程中运行平稳，没有晃动和振动，否则照片上的星点会出现拖线或者重影。
再有，赤道仪要负责支撑望远镜，成像终端，导星系统（以目标天体附近的恒星为引导，控制赤道仪精确跟踪天体周日视运动的装置）等等，因此在选择赤道仪的时候需要考虑是否具有足够的承载能力，长期超负荷工作会全使得赤道仪出现异常的磨损，导致跟踪精度急剧下降，另外，即便赤道仪的跟踪速度精准，也需要配合导星系统来工作，因为地球在气的存在会产生“蒙气差”（大气对星光折射导致的周日视运动角速度的变化）到目前为止，导星是克服“蒙气差”最简单有效的方法，因此一架配有自动导星接口的赤道仪是非常实用的，当然，如果你手头只有一架简易型的赤道仪，也可以采取手动导星的方法，当然这是对技术和毅力的考验，一般来讲，至少应当配置一台具备双轴自动跟踪的赤道仪野外进行深空天体摄影，可以选择没有光污染的环境，适合拍摄那些表面亮度低，视面大的弥漫星云，要求器材安装调试简单，便于携带，通用性强，因此推荐使用8-10厘米消色差折射望远镜，配合一台双轴自动跟踪的赤道仪（EQ3PRO或同等级别以上的赤道仪）如果能配合自动导星系统就更好了，当然不要忘了带上容量足够的蓄电池，以便保证赤道仪，成像终端和导星系统整夜可靠的工作需要，实在不行，用汽车发电也可以，不过这台“发电机”价格不菲。
拍摄天空——19世纪天体摄影术的兴起从一项新奇事物发展成为一种强有力的科研工具，天体摄影最终走向了成熟。
1930年，爱德温·哈勃（Edwin Hubble）宣布了一项自伽利略首次将望远镜对准星空以来最为重要的天文发现。
原先认为宁静漂浮在真空中的星系实际上正以不可思议的速度相互飞离；宇宙正在膨胀。
哈勃非凡的发现引发了对认识的深远影响：宇宙诞生于一百多亿年前的原始火球中。
在新的证据面前，长期占据统治地位的静态无穷宇宙观念在很大意义上消亡了。
哈勃跨时代的发现促成了现代宇宙学研究——这是关于宇宙诞生、演化和消亡的科学。
今天，该领域取得的成就依旧如同在哈勃的时代那般引人注目。
上图：自从1839年法国科学院首次公布以来，银板照相法就算没有立即鼓舞起当时的专业天文学家，也激起了全体公众的想象力。
这张未标注日期的照片拍摄的是银板摄影师约翰·H·菲茨吉本（John H. Fitzgibbon，1819-1882）在密苏里州圣路易斯的工作室中的情形，他正在使用银板照相艺术的多种工具。
这一过程令人厌烦、低效且有害，但却能以非凡的细节记录影象。
（图片提供：霍顿图书馆哈佛剧院收藏）那么哈勃作出他那著名发现的基础是什么？是什么使得他可以成功完成当时最富挑战性的观测？哈勃的工作并非独一无二，它实际上是长达十多年的科技进步的顶峰，这样的进展在人类的历史上少有。
膨胀宇宙的发现实际上要依赖于3项重要技术的组合：天体摄影术、天体分光学以及庞大而精密的望远镜的出现。
它们是诞生于19世纪中叶的“新”天文学，也就是天体物理学的利器。
天体物理学的支持者们绕过了关于天体位置和运动的成熟研究，转而去回答更加基本的问题：恒星是由什么物质组成的？它们如何产生？为什么会发光？宇宙的结构是什么？宇宙的过去和未来又是怎样的？要回答这些问题，就需要有专门的工具将天体的暗淡光芒记录下来，以供人们在实验室中详查。
通向这种令那些对此不屑一顾的专业同行感到汗颜，而他们自己也因这些举动而杰出。
浅谈星空摄影背后的天文知识“与其他风景照不同，星空有他自己的规律，如果乱安很可能会闹笑话。
比如之前把南半球银河安到北半球，把夏天的银河ps到冬天的天空都是常犯的错误。
所以下面我就从比较基础的知识来和大家讲述天文摄影的一些知识和技巧。
我将天文摄影主要分为三大类星野摄影。
我们最常见的星轨，银河，带地面景色的统称为星野摄影。
特殊天象摄影。
流星雨，日月食，凌日，合月，内行星东大距西大距天体摄影。
其中包括月亮，太阳，行星，深空天体摄影天球的概念我们的地球在宇宙中只是一颗不发光的渺小行星。
月亮围绕着我们公转，我们围绕着太阳公转，而整个太阳系又围绕着银河系公转。
而整个宇宙中有成千上万个银河系一样的星系，按照引力的驱使有规律的运动着。
从地球望向宇宙，除了卫星和行星，每一个星点都是一颗恒星或恒星群。
这样的星点我们肉眼可见到的大约有6000颗。
为了便于理解，我们假设了天球这个概念，把这些星星的亮光投影在这上面。
天球是一个想象的旋转的球，理论上具有无限大的半径，与地球同心。
天空中所有的物体都想象成是在天球上。
简单来说，天球就是在地球上看来所有星星都放在一个二维球面上。
这些星点只是投影，因为距离地球有百万甚至数亿光年，所以也许早已经毁灭，我们看到的只是他们之前的样子。
而看上去相邻很近的星，有可能在三维距离上相差甚远。
我们在地球上的一切观测都是以这个天球为基准，也就是以我们人类的视野看上去宇宙的样子。
太阳在天球上走的轨迹叫做黄道，月亮在天球上走过的轨迹叫白道。
天赤道与黄道的交角叫做黄赤交角……而群星为了更好的观测，西方天文学家将他们划分成88个星座。
所以，星座并不真实存在，和国界一样，是我们人为定义为方便观测而划分的“天空上的国界”。
因为地球自转的原因，我们看到太阳群星都有规律多东升西落。
我们称之为周日视运动。
地球的地轴指向北极星，所以在我们看来只有北极星不会落下，而其他星都绕着北极星旋转。
实际上如果你在一个纬度站一整宿，是可以看到那个纬度能看到的所有星星的。
天文摄影后期入门教程天文入门资料教程知识天文摄影是指通过摄影设备记录和观测天空中的天体，包括星星、星系、星云等。
天文摄影后期则是指将拍摄到的照片进行加工和处理，使得画面更加具有艺术感和科学价值。
以下是天文摄影后期入门教程，包括一些天文入门资料、教程和知识。
1.天文摄影入门知识-了解摄影器材：天文摄影所需的器材包括相机、望远镜、定焦镜头等。
了解器材的基本原理和使用方法，选择适合自己的设备。
-了解天文摄影基础知识：了解天文摄影的基本概念和技巧，包括曝光、焦距、追踪等。
-星空观测：找到合适的观测地点，选择无污染的天空，关注天气预报，确保观测条件良好。
2.天文摄影后期入门教程- 软件选择：选择适合自己的后期处理软件，常用的有Adobe Photoshop、Adobe Lightroom、PixInsight等。
-原始图像处理：首先对原始图像进行基本的处理，包括亮度、对比度、色彩平衡等调整。
可以使用直方图工具来帮助你了解图像的分布情况。
-噪点处理：由于天文摄影通常需要使用较高的ISO和长时间曝光，因此图像上常会出现噪点。
可以使用降噪工具来减少噪点的影响，但要注意不要过度降噪。
-星轨处理：在拍摄星轨的时候，可以使用星点术或叠加法处理。
星点术是将多张照片中的星点叠加在一起，形成一条连续的星轨。
叠加法则是将多张照片对齐，然后取其平均值来减少噪点。
-图像增强：天文摄影后期可以进行一些图像增强的操作，如增加细节、调整色彩饱和度等。
但要注意保持图像的真实性和自然感。
-导出和打印：在完成后期处理后，可以选择导出图像为适合网络分享或打印的格式。
注意选择适合的分辨率和色彩空间。
3.天文入门资料和教程-天文学基础知识：了解天文学的基础知识，包括恒星分类、星系分类、宇宙的起源等。
可以参考天文学相关教材和网上资料。
-天文摄影教程：有很多在线的天文摄影教程和视频教程，可以学习其他摄影师的经验和技巧。
-天文论坛和社交媒体：加入天文摄影论坛或社交媒体群组，与其他摄影师交流经验和分享作品。
百张最美妙的天体摄影(组图)“气泡星云”：这是一个灰尘气体星云，其直径为10光年，相当于60万亿英里。
气泡星云是由一颗恒星燃烧时的脱离物质构成，恒星燃烧时可释放出太阳数百倍亮度的光芒。
该星云距离地球11000光年，位于仙后星座。
这些炙热的气体就是著名的超新星残留物，如图所示，这是船帆星座内的超新星，当这个超新星爆炸时，能够直径膨胀至55光年。
船帆星座内部超密集的灰尘云中有一个“船帆脉冲星”，其每秒可旋转11次。
天体摄影师米罗斯拉维－德鲁克穆勒（Miloslav Druckmuller）在一张日食照片中人工地消除了太阳表面周围的蓝色区域，图像结果显示，图中绿色部分是太阳的内环，或者称为内冕，它是由一种叫做“氪”（coronium）的高电离铁离子染色形成。
北极光：这种梦幻般的美丽光芒是北极光发出的，这是太阳喷射带电粒子与地球磁场在大气层发生的交互反应，当带电粒子在大气层粒子发生碰撞，将释放出可见光能量。
日珥：是一种弧状的太阳活动，是太阳向太空喷射热气态物质，然后通过强磁场任用又回落至太阳表面。
IC 1396星云：它是最大的可观测星云之一，其直径是太阳直径的2500倍。
该星云的灰尘和气体云是由周边恒星辐射物质形成的。
该图片包含银河系的部分星体，以及天琴星座和天鹅星座，其中银河系的部分星体包括“伽马塞尼”和“面纱”星云，它们的主要成份是气体、灰尘和等离子体。
1996年，日本人百武裕司（Yuji Hyakutake）发现了这颗彗星，当时这颗彗星仅有几个月时间就与地球达到最近距离。
1996年3月，百武彗星距离地球仅有0.1个天文学单位，相当于900万英里。
日食珠子项链：这张图片拍摄于日食，看上去如同一个珠子项链，这是由太阳光穿过月球边缘呈现出来的景象，多弹坑的月球表面很容易让太阳光透射过来。
心宿二：是一颗红超巨星，它的直径是太阳的数百倍，这颗恒星喷射的宇宙物质使其光线散射开来，因此地球上的天文摄影师拍摄的心宿二呈现明亮的黄色。
进阶天文摄影一.天文摄影的特性：天文摄影的对象是暗淡的天体，需要消除的是地球的自转，所以必须使用特别的器材，做极长时间的曝光。
二.天文摄影失败的原因：(一)极轴不准：蒙气差虽然使用极轴望远镜来对正极轴的精度相当高，对于短焦距的望远镜追踪摄影及观测绰绰有余。
但对长焦距的摄影，例如：1000mm的焦距，要求的对极轴精确度就要很高了！这就不是光靠极轴望远镜对极轴就够的。
当赤道仪的极轴望远镜使用于低纬度的地区时，大气折射所产生的影响使得要精确地对正极轴几乎是不可能的。
大气折射对星星确实位置的影响如下：星星高度蒙气差(大气折射量)星星高度蒙气差(大气折射量) 10°0°5' 17"20°0°2' 38"30°0°1' 40"40°0°1' 09"因大气折射，实际星星的位置会比观测的位置低，在台湾北极星的高度约25度，所受蒙气差的影响约2分角，也就是说就算你把北极星对到同心圆漂亮地绕着望远镜极轴中心转的程度，实际上仍有约2分角的误差。
那么以极轴望远镜中心偏上2分角位置为正确赤道仪中心来对准，应该可以校正这2分的误差。
可是赤道仪出厂时，极望与机械轴偏心仍有误差量，也就是说改善是有限度的。
精确的对好极轴是不需要极轴望远镜的，但是有极轴望远镜可以先把极轴对得差不多，更方便我们用这一方法。
这法子其实是很古老的，基本而有效，可以精确到令人满意的程度。
△精确对极轴的方法固定式观测站，天文台的望远镜或是要求长焦距的天文摄影时，需要极精确地对准极轴，上述的方法是不够的。
下面是一个精确对极轴的方法(drift method)：1.先以上述方法对好极轴。
2.drift-漂移法。
a.使用巴洛镜及有视野照明的十字线目镜，尽量提高望远镜倍率，倍率越高，极轴可以对得越准确。
b.将一颗在天顶子午线附近离天球赤道5°以内的亮星导入望远镜视野内，天球赤道的赤纬值是0°。
c.将星星置入十字线交点中心，切换赤纬马达至「高速」运转模式，驱动赤纬马达使星星移动，调整目镜使星星沿着十字线中的一条重合运动，此方向即为赤纬方向；另一条线与星星移动方向垂直，即为赤经方向。
d.监视亮星在赤纬方向上的漂移，调整「水平方位微调钮」使亮星回到赤纬线上，直到亮星一直保持在赤纬线上，没有赤纬方向上的漂移运动为止。
请忽略任何赤经方向上的漂移量。
e.重复同样的程序，将一颗在东方高度20°以上附近离天球赤道5°以内的亮星导入望远镜视野内，重复步骤c，只监视亮星在赤纬方向上的漂移，调整「倾斜角微调钮」使亮星回到赤纬线上，直到亮星一直保持在赤纬线上，没有赤纬方向上的漂移运动为止，请忽略任何赤经方向上的漂移量。
这样一来，在任何观测及摄影的场合下，赤纬几乎不会有任何的漂移；可以完全地忽略赤纬的修正，所有的可能误差来自于赤经轴蜗杆蜗轮的周期性运动及大气折射的效应，只需要考虑赤经方向上的修正。
这也适用于没有赤纬马达电动修正的赤道仪欲从事长焦距天文摄影的时候使用。
(二)导星不精确：在准确对正极轴后，仍然会有摄影失败的情形发生，这时大部份的原因出现在导星精度不够的问题上。
以vixen生产的GA-4导星监视器来说，如果被导星保持在最内圈的范围内移动，并且要求星点在底片上的移动范围大小在20μ以内，这种条件下，主镜焦距上限是导星镜焦距的0.8倍。
可是大部份的导星镜焦距都比主镜短，所以必须要提高导星的精度，才能弥补导星镜焦距之不足。
适当的做法是：让被导星保持在最内圈的1/2或1/4内移动，也可以把被导星放在垂直线相交处，利用缩小范围的方式来提高导星的精度，精度最高可让主镜焦距是导星镜的1.5倍。
(三)整体强度不足：当极轴对得正，导星导得准，在经过一个小时的曝光后，星点仍然莫名其妙的拖迹，这是会让人捉狂的。
仔细检查底片，这种拖迹方向通当不是赤经或赤纬方向，这种追踪失败是因为主镜、导星镜或云台板的强度不足。
强度不足最常出现的地方是：主镜对焦座、导星镜对焦座、导星镜目镜座、接环及云台板上。
经过长时间的曝光后，主镜、导星镜等都会有极轻量的变形，而且曝光愈久愈会有这个问题，这些变形量总合后，对长焦距摄影是一个不能忽视的问题。
(四)选错底片：恒星、星团、星系及反射型散光星云(如M45)的光属于连续光谱，而发射型星云--红色星云及行星状星云来的光，则主要集中在Hα(6563A)及〔N II 〕(6548A、6584A)、其次有Hβ(4861A)、〔O III 〕(4959A、5007A)及〔O II 〕(3726A、3727A)等。
Hα及〔N II 〕的是红色光，这也就是这些星云呈红色的原因。
对这些色光来说，大部份的黑白底片都不能感光到6500A的红色光，只有TP底片例外。
这也就是说，如果拿T-MAX底片来拍北美洲星云，曝光再久都不能拍出充足的影像。
对彩色底片来说，也有这个问题。
各家厂商的彩色底片在低照度倒数率失效下，特性都不太一样，所以会有同样拍北美洲星云，同样仪器及曝光条件下，甲牌底片及乙牌底片会有不同的表现。
自己必须了解自己常用底片的特性。
(五)曝光不足：天文摄影是在拍摄极暗淡的光源，对这么暗的光来说，底片的倒数率失效是很严重的。
如果我们根据某作品的曝光时间，单纯地转成自己光学系统的曝光时间，这通常是不行的。
例如：F2.8的光学系统曝光20分钟，则F5.6的光学系统曝光就不能是20分X4=80分，用F5.6/80分钟是拍不出与F2.8/20分钟同样的影像浓度的。
这是因为底片的倒数率失效让底片的感度大大地下降了。
为了影像品质而选择低感度的底片，但却要付出极长时间曝光的代价，通常是不会成功的。
解决的方法有：氢气增感、冷冻相机、负片重迭及增感显影等。
氢气增感：将底片乳剂中的O2、H2O等气体抽离，以抑制倒数率失效，再利用氢气让底片产生轻微化学感光，可以有效提升底片感度3~10之多。
冷冻相机：利用干冰将底片温度降到零下70度以下，以抑制倒数率失效，可以有3~4倍的增感效果。
但在实用上，要冷却底片不难，要防止底片结霜才是大困难。
负片重迭：将二张同内容、曝光较短的负片重迭洗相，会得到比单一张但二倍曝光时间的相片更强的影像。
这是利用二张负片重迭后，影像反差大增的现像来弥补曝光时间的缩短。
增感显影：这是指拍摄完毕后，在底片显影时延长显影时间以提高底片影像浓度的方法。
适用于TP、T-MAX等黑白底片及彩色正片，负片则效果有限。
投影放摄影目镜投影法有时拍行星因为星像实在太小会用目镜投影法来投影，这种方法类似正像镜的光学结构，但是因为要装相机，也会有接合不稳的问题。
目镜与底片距离越长，倍数就越大，但也越不稳。
另一个问题是因为倍数很大很暗，用单反相机的对焦屏很难对焦。
因为很暗所以也需要追踪马达，要自己作有一定的困难度。
目镜放大摄影在前几期上，我们了解了很多天文摄影各方面的基本知识。
这一期要来说说最后一种天文摄影－那就是放大摄影。
放大摄影跟直焦点摄影一样，都是属于追踪摄影，只是曝光时间比较短罢了。
但是放大摄影受制于外在影响很大，所以笔者认为放大摄影是所有天文摄影中最不好拍、最不容易拍到好作品的一种摄影法。
放大摄影的装备放大摄影的装备与直焦点摄影的装备重复性蛮大的。
不过放大摄影不用导星，可以省下一笔导星装备的费用，另外再增购放大摄影用的接筒即可。
相机部份：单反相机（最好是有内藏测光表的电子相机），快门线．望远镜部份：任何一型望远镜（以大口径、长焦距为佳），高精度赤道仪．其余相关配件：放大摄影筒，放大投影用目镜，记录用具．各位可能心里已在怀疑笔者有没有打错字了，怎么在前几期讲到的天文摄影中，都推荐使用机械式单反相机，在放大摄影时就变成"电子相机"了呢？没错！笔者就是推荐使用电子相机！理由是：一、放大摄影的曝光时间都不长，最多不过十数秒而已，所以长时间曝光会耗电的问题可以说是不存在的。
二、行星的亮度一般都还算够亮（月亮就更不用提了），所以放大影像后，在某些高级的电子相机上还能测光，这对判断曝光时间的帮助很大，可以减少试误法所浪费的底片。
望远镜当然是愈大愈好，这是真理，而且焦距长的比较好，这是因为焦距长比较容易提高放大倍数。
另外，放大摄影需要利用目镜来把天体的影像放大，而放大摄影用的目镜与一般目视的目镜不同，用放大投影专用的目镜拍出来的品质会比较好，但相对的，目镜的价钱也比较高。
放大摄影的对象放大摄影主要是拍摄行星及太阳、月球表面上的局部，例如太阳黑子或是月面上的某个火山坑。
这是因为行星的视直径很小，如果只用望远镜的焦距来拍，相片上的行星会小到只是一个点，无法看出行星的表面，所以必须要用目镜来把行星的影像放大，才能看出行星表面的模样或变化。
不过也曾经有人用低倍目镜放大来拍行星状星云，会这样做主要是鉴于望远镜焦距不足，拍出来的星云太小。
这种拍法相当困难，没有相当经验是很难拍好的。
放大摄影的方法放大摄影的先前准备动作与直焦点摄影是一样的，都是先架好仪器（可以不架导星装备），做好平衡，对正极轴，然后找到目标，取景测光完毕后就可以按下快门了。
唯一跟直焦点摄影不同的是相机的装法，相机并不是直接装上望远镜的。
在望远镜与相机之间必需要有一个能衔接这二者，并且能装上目镜的一个接筒，笔者称这个东西叫放大摄影接筒。
在望远镜之后先接上放大摄影接筒，再接上相机。
接筒内先放入低倍目镜，找到要拍的天体后，再换上高倍目镜，然后取景对焦测光按快门。
很简单，对不对？放大摄影的问题如果这么简单就好了。
在地球上，我们需要空气才能生存，但就是这个大气层，严重干扰了天文观测和摄影。
我们先知道二件事：一、空气的扰动会使得星点摇晃，造成画面的不清晰。
二、焦距短的看的范围广，焦距长的看的范围窄。
放大摄影之所以要用目镜来放大，就是因为望远镜的焦距不够长，必须利用目镜的放大功能来等效于焦距的延长。
那焦距一长，看的范围就很小了，所以只要有一点点的空气扰动，在望远镜内就会很明显。
因此，要拍到一张好的放大摄影作品，除了实力外，还得会察老天爷的脸色。
放大摄影的第二个问题是赤道仪的追踪精度。
如上面提的，行星太小，所以要用目镜来放大（也就是延长焦距）。
当我们放大的倍数极大时，延长的焦距大约都有数万mm，这么长的焦距，如果赤道仪的极轴对的不准或赤道仪追踪精准度不够，不要说曝光只有几秒，就算短到一秒内都会影响到拍摄天体的清晰度（也就是解像力）。
再加上适合拍放大摄影的望远镜口径都不小，所以一台"够份量"的赤道仪是极必需的。
第三个问题比较怪，是震动的问题－不是地面或望远镜的震动而是相机反光镜的震动。
单反反光式相机机内都有一面反光镜，在按下快门的那一瞬间反光镜会弹起，这个动作会造成相机的震动（或说是望远镜的震动），愈暗的天体对这个动作愈不敏感，但对行星或月面的影响就不小了，所以如果相机的反光镜能弹上并锁住然后再曝光，这种相机才比较适合放大摄影用。
