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纺织材料学复习资料汇总(2016).

基础知识

1、表示纤维细度的指标有哪些？各自的含义是什么？习惯上各表示什么纤维的细度?

◆ 直径——直观，用于圆形截面的纤维。如：羊毛；

投影宽度——用于非圆形截面的纤维；

截面积——测量困难；

比表面积——计算值。

◆ 特克斯Tt （tex ）—国际标准单位在公定回潮率下，1000米长的纤维所具有重量的克数，公式

L G T k 1000t =，m /g 10001000k 表示多少米长，表示L G ，特、分特、毫特，10进制。 ◆ 旦数（旦尼尔数）N d （den ）——在公定回潮率下，9000米长的纤维所具有重量的克数。L G k d 1000

N = ◆ 公制支数N m ——常用于棉纤维。在公定回潮率下，单位重量（克）的纤维所具有的长度（米），k

Nm G L =，g /m k 表示多少G L ； ◆ 英制支数Ne ：在公定回潮率9.89％时，一磅重的棉纱线所具有的长度是840码的倍数。 ◆ 特克斯和旦数是定长制，数值越大，纤维越粗，支数是定重制，数值越大，纤维越细；

◆ 结晶度

纤维中晶区部分的质量或体积占纤维总质量或总体积的百分数称为结晶度，可用以下公式表示：

100f 100f v v ?+=?+=a

c c a c c V V V M M M ）（或）（，Mc 为结晶区部分的质量，Ma 为非结晶区部分的质量； 2、推导公制支数（N m ）、旦（D ）、特（N t ）、直径（

d ）之间的关系。

◆ 间接细度指标间的换算关系：

t d m n m t T 9 = N ，9000 = N N ，1000 = N T ??

◆ 公制支数为5500的棉纤维，合多少分特？直径为多少？

)(26.12)(54.1182.003568.003568.0104d )(182.05500

1000010t t 3m 4t m mm T T tex N T μδδπ=?=?=?=

≈==

1.纤维:通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。

2.化学纤维:凡用天然的或合成的高聚物以及无机物为原料，经过人工加工制成的纤维状物体统称为化

学纤维。

3.差别化纤维:通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改

善的纤维。

4.复合纤维:是将两种或两种以上的高聚物或性能不同的同种聚合物通过一个喷丝孔纺成的纤维

5.超细纤维:细度<0.9dtex的纤维称为超细纤维

6.高收缩纤维:是指纤维在热或热湿作用下的长度有规律弯曲收缩或复合收缩的纤维

7.吸水吸湿纤维:是指具有吸收水分并将水分向临近纤维输送能力的纤维

8.功能纤维:是满足某种特殊要求和用途的纤维，即纤维具有某特定的物理和化学性质

9.棉纤维成熟度:即纤维胞壁的增厚的程度.

10.原纤(fibril):是一个统称，有时可代表由若干基原纤或含若干根微原纤，大致平行组合在一起的更

为粗大的大分子束。

11.纤维结晶度:是指纤维中结晶部分占纤维整体的比率.

12.非晶区:纤维大分子高聚物呈不规则聚集排列的区域称为非晶区，或无定形区

13.取向度:不管天然纤维还是化学纤维，其大分子的排列都会或多或少地与纤维轴向一致，这种大分子

排列方向与纤维轴向吻合的程度称作取向度

14.特克斯（tex）:简称特，表示千米长的纤维或纱线在公定回潮率时的质量克数。

15.旦数即旦尼尔数（Denier）:又称纤度。是指9000m长的纤维在公定回潮率时的质量克数

16.公制支数简称支数:是指在公定回潮率时1g纤维或纱线所具有的长度米(m)数

17.英制支数:是指在英制公定回潮率下（表11-1），一磅重的棉纱线所具有多少个840码的长度倍数，

既多少英支。

18.主体长度:是指一批棉样中含量最多的纤维长度.

19.品质长度:是指比主体长度长的那一部分纤维的重量加权平均长度,又称右半部平均长度

20.滑脱长度:短纤纱拉断时,从纱的断面中抽拔出的纤维的最大长度.

21.吸湿性:通常把纤维材料从气态环境中吸着水分的能力称为吸湿性

22.平衡回潮率:是指纤维材料在一定大气条件下，吸、放湿作用达到平衡稳态时的回潮率。

23.公定回潮率:业内公认的纤维所含水分质量与干燥纤维质量的百分比.

24.吸湿滞后性:纤维材料所具有的从放湿得到的平衡回潮率总是高于从吸湿得到的平衡回潮率的性质.

25.应力松弛:纤维在拉伸变形恒定条件下，应力随时间的延长而逐渐减小的现象称为应力松弛。

26.蠕变:纤维在一恒定拉伸外力作用下，变形随受力时间的延长而逐渐增加的现象称为蠕变。

27.极限氧指数:是指试样在氧气和氮气的混合气中,维持完全燃烧状态所需最低氧气体积分

数.LOI=Vo2/(Vo2+VN2)×100%

28.热定型:热塑性材料,温度大于玻璃化温度,变形,保型冷却,变形稳定下来的工艺

29.介电现象:是指绝缘体材料(也叫电介质)在外加电场作用下，内部分子形成电极化的现象。

30.介电损耗:电介质在电场作用下引起发热的能量消耗，称为介电损耗。

31.静电现象:是指不同纤维材料之间或纤维与其它材料之间由于接触和摩擦作用使纤维或其它材料上

产生电荷积聚的现象。

32.玻璃化温度:高聚物由玻璃态到高弹态的转变温度.(大分子链段”冻结”或”解冻”的温度).

33.自由端纺纱:是把纤维分离为单根并使其凝聚，在一端非机械握持状态下加捻成纱，故称自由端纺纱

34.自捻纱:利用搓辊的往复运动对两根须条实施同向加捻，靠须条自身的退捻力矩相互反卷在一起，形

成一个双股的稳定结构的纱，称自捻纱（ST）。

35.喷气纺纱:利用喷嘴内的旋转气流对须条假捻，靠头端自由纤维包缠无捻短纤维纱芯成纱，称喷气纺

纱.

36.纱线的细度不匀:是指纱线沿长度方向上的粗细不匀性.

37.捻回数:加捻使纱线的两个截面产生相对回转，两截面的相对回转数称为捻回数。

38.捻度:纱线单位长度内的捻回数称为捻度.

39.捻系数:当纱线的密度δ视作相等时,捻系数与捻回角的正切值(tanβ)成正比,而与纱线粗细无关

40.捻向:是指纱线加捻的方向.

41.捻回角:加捻后表层纤维与纱条轴线的夹角，称为捻回角

42.捻缩:因加捻引起纱线的收缩称为捻缩.

43.非织造布:是指由纤维、纱线或长丝，用机械、化学或物理的方法使之粘结或结合而成的薄片状或毡

状的结构物，但不包含机织、针织、簇绒和传统的毡制、纸制产品。

44.机织物:是由平行于织物布边或与布边呈一定角度排列的经纱和垂直于织物布边排列的纬纱，按规律

交织而成的片状纱线集合体。

45.纱线的排列密度:是指单位长度中纱线的根数。

46.织物的紧度:是指纱线投影面积占织物面积的百分比，本质上是纱线的覆盖率或覆盖系数。

47.织物结构相:以经纱屈曲波高和纬纱屈曲波高的比值hT/hW来描述经纬纱线在织物中的屈曲状态，称

为织物结构相。

48.织物的保形性:通常是指织物在使用中能保持原有外观特征,便于使用,易于保养的性能.

49.折皱性:织物被搓揉挤压时发生塑性弯曲变形而形成折皱的性能，称为折皱性。

50.抗皱性:织物抵抗此类折皱的能力称为抗皱性。

51.悬垂性:织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性

52.缩水性:织物在常温水中浸渍或洗涤干燥后，长度和宽度发生收缩的性质称为缩水性，简称“缩水”

53.吸湿平衡：纤维在单位时间内吸收的水分和放出的水分在数量上接近相等，这种现象称之。

54.吸湿等温线：在一定的大气压力和温度条件下，纤维材料因吸湿达到的平衡回潮率与大气相对湿度

的关系曲线。

55.放湿等温线：在一定的大气压力和温度条件下，纤维材料因放湿达到的平衡回潮率与大气相对湿度

的关系曲线。

56.标准大气条件：国际标准中的规定为：温度（T）：20±3℃（热带为27℃）相对湿度（RH%）：65±

3%。大气压力：86~106kPa

57.初始模量：纤维负荷-伸长曲线上起始一段直线部分的斜率，或伸长率为1%时对应的强力。

58.断裂长度：纤维的自身重量与其断裂强力相等时所具有的长度。

59.断裂比功Wa：拉断单位细度、单位长度纤维外力所作的功。

60.疲劳：纺织材料在较小外力、长时间反复作用下，塑性变形不断积累，当积累的塑性变形值达到断

裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。

61.急弹性变形：加（或去除）外力后能迅速变形。

62.缓弹性变形：加（或去除）外力后需经一定时间后才能逐渐产生（或消失）的变形。

63.塑性变形：纤维材料受力时产生变形，去除外力后，不可回复的变形。（绝对值）

64.纤维切向阻力：

65.导热系数:材料厚度为1m，两表面之间温差为1℃，每小时通过1m2材料所传导的热量。单位：

Kcal/m·℃·h；W/m·℃

66.粘流温度（Tf）：非晶态高聚物大分子链相互滑动的温度，或由高弹态向粘流态转变的温度。

67.熔点：聚物结晶全部熔化时的温度，或晶态高聚物大分子链相互滑动的温度。高聚物的T

>低分子的

m 。

68.热塑性：合成纤维或制品加热到T

以上温度，并加一定外力强迫其变形，然后冷却并去除外力，这

时，则纤维或制品的形状就不会有大的变化。这种特性称之为种变形就可固定下来，以后只要T

热塑性。

69.热收缩:合成纤维受热后发生不可逆的收缩现象称之为热收缩。

70.耐热性:纤维耐短时间高温的性能。

71.热稳定性:纤维耐长时间高温的性能。

72.耐光性:纺织材料抵抗光照的能力。

73.双折射:平行偏振光沿非光轴方向投射到纤维上时，除了在界面上产生反射光外，进入纤维的光线被

分解成两条折射光，称之为纤维的双折射。

74.纤维的介电系数:在电场中，由于介质极化而引起相反电场，将使电容器的电容变化，其变化的倍数

称为介电常数。它是材料的本体常数。

75.纤维的比电阻:度上的电压与单位截面上所流过的电流之比。

76.天然转曲：沿棉纤维纵向的正反螺旋形扭曲，是在棉纤维生长发育过程中纤维素按螺旋方向淀积而

造成的。转曲数与棉花品种及成熟度有关，转曲愈多，纤维抱合性能愈好。

77.成熟度：表示棉纤维胞壁增厚程度，即棉纤维发育的正常程度，与棉花品种及生长条件有关，通常

以胞壁厚度与中腔宽度之比的有关参数来表示。常用指标为成熟系数、成熟百分率等。成熟度与纤维其它性能关系密切，是反映棉纤维性能的重要指标。

78.日轮：是棉纤维结构特征之一.用显微镜观察经过膨化的棉纤维横截面,可看到许多轮纹状层次,称为

日轮。在胞壁加厚过程中，如遇气温较高，纤维素淀积致密；气温较低，淀积较疏松。由于昼夜温差的存在，纤维横截面上形成层层“日轮”，其轮数大体与胞壁加厚的天数相当。

79.韧皮纤维：从一年生或多年生草本双子叶植物的韧皮层中获得的纤维的总称。因为质地柔软，适宜

纺织加工，亦称“软质纤维”。纺织上采用较多的有苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、罗布麻等。韧皮纤维一般具有强度高、伸长小、吸湿放湿快等品质特征。经过初步加工后的韧皮纤维，可纺织制造衣着或包装用织物、绳索等。

80.茧的解舒：缫丝时茧层丝圈顺次离解的程度，常用解舒丝长或解舒率来表示。解舒丝长是茧丝每接

头一次（添绪）连续缫取的丝长（m）。解舒率是解舒丝长与茧丝长之百分比。茧丝离解容易，缫丝时茧丝断头少，茧的解舒好。茧的解舒好坏直接关系到缫丝的产量和蚕茧的消耗（缫折）。

81.细羊毛：细羊毛属‘同质毛’。直径在25μm以下（或品质支数在60支以上），无髓质层，卷曲和

油汗较多，羊毛长度和粗细较均匀，手感柔软有弹性，光泽柔和，毛丛长度一般在5～12cm，是精纺制品的主要原料。

82.茧丝：茧丝由二根平行排列的丝素经丝胶包覆粘合而成，蚕丝分桑蚕茧丝、柞蚕茧丝、蓖蚕茧丝、

木薯茧丝、樟蚕茧丝等。其中主要是桑蚕茧丝和柞蚕茧丝。我国蚕茧产量居世界首位。

83.生丝：桑蚕茧（或柞蚕茧）通过缫丝工艺，将数根茧丝依靠丝胶粘合而成的连续长丝。生丝的细度

及其均匀度，茧丝粗细，合并茧丝数以及茧丝在茧层中部位等因素有关。生丝含有丝素和丝胶，所以手感粗硬、光泽暗淡，经精炼脱胶，可制得精炼丝，具有优良光泽和柔软手感。

84.绢纺丝：亦称“绢丝”。以不能缫制生丝的蚕茧和缫丝中的废丝为原料，经精炼脱胶和绢纺工艺纺成

的纱。

85.丝素：亦称“丝朊或丝质”，即丝纤维。是构成蚕丝的主体，占茧丝总量的70～80％，截面为不规

则三角形，沿茧丝长度其截面形状不断变化，越向茧子内层三角形截面形状越趋扁平。

86.丝胶：包覆在丝素外层的胶质。具有保护丝素的作用。最外层为易溶性的丝胶1，最内层为难溶性

的丝胶4，中间层为丝胶2、3，其溶解性介于两者之间。丝胶含量，桑蚕茧丝为20～25％，柞蚕茧丝为5～6％，丝胶略带黄色，光泽暗淡，手感粗硬，能溶解于沸水或热皂液中。

87.人造纤维：又称再生纤维。利用自然界中存在的高分子化合物经过化学处理与机械加工得到的化学

纤维。按其组成可分为人造纤维素纤维与人造蛋白质纤维。目前，世界上产量最高的为人造纤维素纤维，主要品种有粘胶纤维、铜铵纤维、醋酯纤维等。

88.合成纤维：利用自然界中存在的低分子化合物经过化学合成制成高分子化合物，再经过纺丝加工得

到的化学纤维。合成纤维品种繁多，常用的有聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、聚乙烯醇缩

甲醛纤维、聚丙烯纤维及聚氨酯弹性纤维等。

89.化学纤维：是利用自然界存在的低分子化合物或高分子化合物经过化学处理与机械加工得到的各种

纤维的总称，包括人造纤维和合成纤维两大类。化学纤维产量约占当今纺织纤维总量的一半。

90.差别化纤维差别化纤维是非常规生产得到的具有特殊性能的化学纤维的总称。如异型纤维、高吸湿

纤维、高收缩纤维、抗起毛起球型纤维以及仿天然纤维、易染色纤维等。它是近年来迅速发展起来的新型化学纤维，能改善常规化纤的纺织、印染性能与使用性能。

91.芳纶：芳纶是芳香族聚酰胺纤维的商品名称，常见的如芳纶1313(Nomex)、芳纶1414(Kevlar)等，

具有高伸度、高模量、耐高温等特性，用于特种需要，如复合材料、轮胎帘子线、宇航制品等。92.异形纤维：异型纤维是采用特殊方法加工制成的非圆形纤维，如三角形、三叶形、多叶形截面纤维

等。三角形截面的纤维具有闪光效果，三叶形、多叶形截面的纤维可产生蚕丝样光泽。异形纤维还可以改善织物的膨松度、透气性与织物风格等。异形纤维可采用异形喷丝孔加工获得，也可在纺成丝后采用各种物理或化学方法来获得。

93.超细纤维：细度在0.04～0.001tex的化学纤维,称为超细纤维。可用改良的常规纺丝技术或复合纺

丝法加工。它主要用在加工特种产品，如仿麂皮或过滤材料保暖材料等。

94.碳纤维：是指含碳量在90％以上的高强度高模量纤维。含碳量在99％以上称石墨纤维。具有比重小、

耐热、耐腐蚀和导电性好等优点，比强度和比模量超过一般的增强纤维。生产碳纤维的原料有聚丙烯腈、粘胶丝和沥青。制备方法是将原料纤维处在一定的张力、温度下，经过预氧化、碳化和石墨化处理等过程制成的。碳纤维复合材料用于宇宙飞船、导弹和飞机上，并已逐步扩大到民用。

95.中长纤维：长度与细度介于棉型化纤与毛型化纤之间的一类化学纤维，称为中长纤维。长度一般为

51～76mm，细度0.2～0.3tex，可采用棉型纺设备或专纺设备加工仿毛产品。

96.复合纤维：在同一根纤维截面上存在两种或两种以上不相混合的聚合物，这种纤维称为复合纤维。

根据两种组分在纤维横截面上配置的不同，可分为皮芯型、并列型、海岛型和裂片型等。

97.改性纤维：用化学或物理方法使纤维变性而制得的化学纤维。物理变性的纤维有异形纤维、变形纤

维、复合纤维等；化学变性则通过接枝、共聚、化学后处理等方法以改善耐光、阻燃性、耐热性及外观效应等。

98.干法纺丝:简称干纺。溶液纺丝时，从喷丝孔中压出的纺丝液细流进入充满热空气的甬道中，溶液细

流中的溶剂被快速挥发，原液固化并在张力下伸长变细而形成初生纤维。干纺纤维成本较湿纺高，纤维质量好。

99.湿法纺丝:简称“湿纺”，溶液纺丝时，从喷丝孔中压出的纺丝液细流进入凝固浴，原液细流中的溶

剂向凝固浴扩散，凝固剂向细流渗透，使原液细流在凝固浴中析出而形成纤维。粘胶、腈纶、维纶等大多用湿法纺丝。

100.熔体纺丝:简称“熔纺”，合成纤维主要纺丝方法之一。将成纤高聚物切片熔融或由连续聚合制得的纺丝熔体，从喷丝孔中挤压成细流，在空气中泠却固化形成初生纤维。涤纶、锦纶、丙纶等都采用熔体纺丝制成。

101.成纤高聚物:能加工成纺织材料和高分子聚合物称为成纤高聚物。它必须具有线型的分子链结构，因为只有线型高分子物质才能溶解或熔融以制备纺丝溶液或熔体；大分子必须具有适当的分子量；相邻分子之间必须具有足够的引力，以保证纤维具有足够的强度。

102.大分子结构：纺织纤维大分子结构包括大分子的化学组成、单基、聚合度、端基、结构单元的连续形式与顺序、支化、交联以及链的空间结构如构型、构象等，是决定纤维物理、化学性质的主要结构层次。

103.聚集态结构：又称超分子结构，即分子之间的排列与堆砌。如结晶结构、非晶态结构、取向态结构、织态结构、原纤结构等。对纤维的物理性质有很大影响。

104.形态结构：是指用近代测试技术能直接观察到的结构层次，如纤维的表面特征、纵横截面形态、组织结构及空穴、中腔等。随着测试技术的发展，形态结构的概念也在趋于微细化。

105.结晶度：纤维内部结晶部分所占整个纤维的百分比，称为纤维的结晶度。用重量百分比表示的称为重量结晶度；用体积百分比表示的称为体积结晶度。结晶度对纤维的强度、伸长、模量、吸湿性等都有影响。

非晶体结构纤维中长链分子随机弯曲配置时，称为非晶态结构或无序结构。非晶态结构赋予高分子材料的变形能力、弹性、吸湿等，因此非晶态结构对纤维性质有很大的影响。

106.原纤结构：将纤维纵向撕裂成的丝状体，称为原纤，根据原纤尺寸大小可分成基原纤、微原纤、原纤、巨原纤等。天然纤维中的棉、毛等各级原纤结构较为完整，合成纤维中有时也有原纤结构。107.单纱：由各种长度的短纤维经纺纱工艺加工成的细纱，并具备加工纺织品所必须具备的强度、伸长和弯曲等特性。

108.股线：由二根或二根以上单纱合并加捻而成。单纱经合并加捻,可得到更好的物理机械性能和特殊外观效应的股线。

109.混纺比：是指混纺纱中某一成分纤维重量占纤维总重量的百分率。我国规定以干重混纺比表示。

不同混纺比的纱织成的织物具有不同的性能，可通过选择不同混纺比来调节混纺纱的物理机械性能、纺织加工性能及染色性。

110.花色线：用特种方法加工,具有特殊外观效应的纱线。如螺旋花线、疙瘩花线、毛圈线、结子毛圈线、竹节花线、雪尼尔花线等。

111.变形纱：化学纤维通过各种变形加工、改变纱线结构,使之具有良好膨松性和弹性的纱线的总称。

包括高弹丝、低弹丝，空气变形丝和膨体纱等。变形纱织物手感丰满，富有弹性、保暖性好。112.膨体纱：是变形纱的一种。通常是利用聚丙烯腈的热弹性加工而成的具有高度膨松性的短纤纱。

113.弹力丝：变形纱的一种，是利用合成纤维的热塑性变形加工而成的。根据伸缩性的大小分为高弹丝和低弹丝。高弹丝具有较大的紧缩性和膨松性，宜加工成机织物和针织外衣织物。

114.包缠纱：在成纱过程中，将部分纤维或另一种纱（丝）包缠在纱芯（丝芯）上制成的特种结构的纱线。部分纤维包缠在纱芯上的称为包缠纱；短纤维包缠在芯丝外的称为包芯纱。包芯纱一般由两种纤维组成，可以是长丝包缠在短纤维纱芯上，也可以是短纤维包缠在长丝芯上。若用弹力长丝作芯丝，则可得到弹力包芯纱。由于包芯纱具有这种特殊结构并兼有各组分的特性，既可获得高的纱线强力，又可增加织物的舒适性。包缠纱可用于织造优质卫生衫、袜子、烂花织物及特种工业用织物。

115.条干均匀度：条干均匀度是指纱线在很短片段间粗细变化的程度。包括：（1）沿纱条长度方向截面积或直径的变化。（2）单位长度纱条体积的变化。（3）线密度的变化。测试方法有：（1）黑板条干检验法。（2）乌斯特条干均匀度检验法。

116.纱线结构：纤维在纱线纵向和径向的排列堆砌特征。包括纱中纤维的伸直度、纤维的内外转移及纤维在纱中集聚紧密程度、纱线的捻度及其分布规律等。

117.纤维径向分布：通常用来描述混纺纱中不同混和成分纤维在纱线截面中的分布特性。各成分的纤维在径向可能呈均匀分布，或某成分纤维较多配置在纱的外层，或较多排列在纱的内层。纤维的径向分布可通过选配混用不同的纤维长度、细度、伸长、初始模量和变化纺纱工艺来改变。

118.纱线体积重量：单位体积纱线的重量。它与纱中纤维的密度及纱线结构有关。当纤维的密度越大、纱线结构愈紧密时，纱线的体积重量越大。因此，不同纤维纺成的纱线其体积重量不同，而同一种纤维用不同纺纱方法和不同工艺参数纺成的纱，其体积重量也不同。

119.纤维的转移指数：描述混纺纱中纤维径向分布的指标，即反映某种成分的纤维向内或向外转移程度的指标。一般用哈密尔顿(Hamilton)转移指数M表示。若M＝0，表示A、B两种向外在纱的径向呈均匀分布；Ma<0，表示A纤维向纱的内层转移；Ma>0，表示A纤维向纱的外层转移；Ma=+100%，表示纤维集中分布在纱外层；Ma=-100%，表示A纤维集中分布在纱的内层。

120.捻向：细纱中纤维的倾斜方向，或股线中单纱的倾斜方向。从下向上看，纤维或单纤自右向左倾斜的叫S捻；自左向右倾斜的叫Z捻。

121.临界捻度：纱线的强力在一定范围内随着捻度的增加而增加，纱线获得最大强力时的捻度值称为临界捻度。纺纱时采用的捻度接近或小于临界捻度。不同的原料、纺纱工艺和纱线细度，其临界捻度值不同。

122.捻回角：表示纱线加捻程度的指标之一，指纱线表面纤维的倾斜角，用纱线表面展开图中纤维与纱轴的夹角表示。捻回角愈大，纱线表面的纤维倾斜愈厉害，表示加捻程度愈高。反之亦然。捻

回角大小可直接量度或由计算而得。能用来比较相同品种不同粗细纱线的加捻程度。

123.捻系数：表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较同品种不同粗细纱线的加捻程度。捻系数与纱线的捻回角及体积重量成函数关系，由纱线的捻度和间接指标计算而得，有特（号）数制捻系数与公制捻系数等。

124.捻缩：加捻造成的纱线长度缩短。一般用加捻前后纱条长度之差与加捻前的长度之比的百分率即捻缩率表示。捻缩的大小与捻度、纺纱张力及温湿度、纱的粗细等有关。此外股线的捻缩还与合股时的捻向有关。当单纱与股线同捻向时，捻缩随捻系数的增加而增大；当合股捻向与单纱捻向相反时在加捻开始阶段，股线会产生负捻缩（捻伸），捻系数增加到一定值后，捻缩变为正值，并随捻系数的增加而增加。

125.混纺纱：由两种或两种以上不同类短纤维混和后纺成的纱，称为混纺纱。通过混纺能充分利用原料资源，降低原料成本，增加花式品种、改善可纺性、染色性及织物服用性能等。

126.吸湿性：是指纺织材料在大气中吸收或放出气态水的能力。吸湿对纺织材料的重量、形态尺寸、物理机械性能都有影响，因此在商业贸易、性能测试与纺织加工中都要考虑和测定吸湿性能。127.回潮率：是纺织材料的吸湿指标。指试样所吸着的水量占试样干燥重量的百分率。

128.实际回潮率：是指试样在任何情况下,用回潮率指标表示实际所吸着的水量。在用烘箱法测试时,由于烘箱所置的环境温湿度条件对烘干结果有影响,应把烘箱置于标准环境中,或用修正方法给以温湿度影响的补偿。

129.公定回潮率：国家根据纺织材料吸湿能力，规定允许含水量所用的回潮率数值叫公定回潮率。

它是商业贸易、成本核算和细度指标等方面为计算标准（公定重量）而统一规定的

130.吸湿平衡：纺织材料放置在一定大气条件下，空气中有水分子进入纤维，也有水分子脱离纤维返回空气，单位时间内吸收的水分子与放出的水分子数量相等时称作吸湿平衡。由于纺织材料的性质与吸湿有关，所以在进行物理机械性能测试时，试样应趋于吸湿平衡状态。

131.含水率：是纺织材料的吸湿指标。指试样所吸着的水量占试样重量的百分率。

132.平衡回潮率：纺织材料处于某一大气条件下，纤维内部的水气分子，由于热运动有逸出纤维表面进行放湿的倾向；而大气中的水分子，由于部分水汽压的作用有进入纤维内部产生吸湿的趋势。

当纺织材料的吸湿与放湿达到平衡时，这时的回潮率称为平衡回潮率。

133.标准回潮率：是指纺织材料放在标准温湿度条件下，一定时间后，吸湿达到平衡时测得的平衡回潮率。

134.标准温湿度：指温度20度，相对湿度65％。由于纺织材料结构上的差异或形态尺寸、附着物质的不同，同一种类材料的标准回潮率有一个变异幅度。

135.标准重量：又称公定重量，通常指折算到公定回潮率（或公定含水率）时的纺织材料重量。136.标准状态：又称试验用标准温湿度。由于纺织材料的吸湿性随大气的温湿度条件而变，为了可以进行比较规定的标准状态是指温度20度，相对湿度65%。此外，根据试验精度要求，还相应有温湿度允许偏差量的规定，实际测定时应遵照规定。

137.吸湿等温线：是指在温度一定的条件下，纺织材料吸湿平衡回潮率与相对湿度的关系曲线。不同纤维的吸湿等温线不同，但形态相似，都呈反S形。

138.吸湿等湿线：是指在相对湿度一定下，纺织材料的吸湿平衡回潮率与温度的关系曲线。其规律为温度提高，平衡回潮率降低，但在高的相对湿度时，温度升高可使平衡回潮率略有增加。

139.吸湿滞后性：又称“吸湿保守性”。同样的纤维材料在同一温度条件下，由放湿达到平衡回潮率大于由吸湿达到的平衡回潮率，这种现象叫做纤维的吸湿滞后性。吸湿滞后性的大小与纺织材料的吸湿能力及吸、放湿前原来回潮率的条件有关。

140.直接吸着水：吸湿时一部分水分子首先与纤维大分子上的亲水性基团结合，称为直接吸着水。

它与纤维大分子的结合力比较大，但用适当的干燥方法是可以使这部分水分子脱离的。

141.间接吸着水：已被纤维大分子亲水性基团结合吸着的水分子，还可能另外的水分子连接，这后来的水分子称作间吸着水。这部分水分子的结合力比直接吸着水小，但一般的吸湿和放湿现象大都发生在这部分水分子中。

142.吸湿膨胀：是指纺织纤维吸湿后，长度、截面积、体积增大的现象。由于纤维结构的各向异性，

纺织纤维吸湿后横截面的膨胀百分率通常显著大于长度方向的膨胀百分率。例如，粘胶纤维润湿后截面可增大50－60％，但长度仅增大3.7-4.8％。吸湿膨胀是造成织物浸水后尺寸不稳定、缩水和变硬变厚的原因。

143.吸湿放热：是指纤维在吸湿时有热量放出。这是由于空气中的水分子被纤维大分子上的亲水基团所吸引而与之结合，使分子动能降低而转换为热能释放出来。吸湿放热有利于纺织品的防寒保暖，但在贮存堆放时要注意其发热、霉变，甚至自燃。

144.吸湿微分热：是指无限质量的纤维在各种回潮率时吸着1g水所放出的热量，单位为J/g（水）。

各种干燥纤维的吸湿微分热大致接近，但随着回潮率增大而下降。

145.吸湿积分热：又称润湿热，指干重为1g的纤维，从某一回潮率吸湿到完全润湿时放出的热量，单位为J/g（干纤维）。一般吸湿能力强的纤维，吸湿积分热也高。

146.机械性质：亦称“力学性质”。纺织材料在受到拉伸、压缩、弯曲、扭转、摩擦等各种形式的外力作用下，产生变形、磨损、破坏等性质。根据受力方式不同，分静态和动态机械性质。常规测试项目有强度、伸长、初始模量、断裂功、弹性变形、塑性变性、弹性功、耐磨等，它们是纺织材料品质评定中的主要内容。

147.绝对强度：亦称“断裂强力”或“绝对强力”。纺织材料断裂破坏时，所能承受的最大外力p（N、cN）。

148.相对强度：是指单位细度纤维或纱线所能承受的绝对强力。细度指标有截面积S(mm2)、公制支数Nm(支)、特数Nt(tex)纤度Nd(旦)。

149.断裂长度：是相对强度指标。随着纤维或纱线长度增加，自重增加。当纤维或纱线自重等于其断裂强度时的长度，为断裂长度（km）。我国用断裂长度来表示棉纤维、毛纱、绢丝等的相对强度。

数值越大，表示纤维或纱线的相对强度越高。

150.断裂伸长率：亦称“相对伸长”。拉伸纺织材料至断裂时的伸长值，除以试样原长的百分率。用来描述纺织材料伸长能力的指标，数值大小受纺织材料性质和测试条件的影响。

151.预张力：亦称“初张力”。纺织材料测试时，为保持试样伸直一致，在试样一端加上适当外力，即预张力，其大小以试样伸直而不伸长为条件，对不同纺织材料的预张力，一般在标准中均有具体规定。

152.初始模量：亦称“初杨氏模量”。表示纺织材料拉伸曲线起始段直线部分的斜率，可通过作图法求出。用来描述纺织材料在较小外力作用下变形难易程度的指标。初始模量大，表示材料不易变形，刚性大。在常用纺织纤维中，初始模量以麻类纤维最高；羊毛、锦纶纤维最低；其它纤维介于两者之间。但化纤初始模量受加工工艺影响，在较大范围内变化。

153.屈服点：纺织材料拉伸由斜率较陡趋向平坦的转折点。在屈服点以下，纺织材料的应力－应变成近似的正比关系。超过屈服点后，纺织材料的变形恢复性能变差。屈服点高低与纺织材料拉伸恢复弹性有关。

154.断裂功：将纺织材料拉伸至断裂时外力所作之功或消耗的能量，是材料坚韧性指标。断裂功大的材料具有耐冲击、耐疲劳、耐磨损等特性。

155.断裂比功拉断单位长度、单位细度纤维时外力所作的功，是断裂功的相对指标。对拉断不同粗细、不同长试样时外力所作功，应以断裂比功作为比较的依据。

156.急弹性恢复变形：亦称“瞬时恢复变形”。除去加给材料上的外力的同时，材料的变形立即恢复的部分。数值越大，弹性恢复性能越好，织物尺寸稳定，耐疲劳、耐磨性能好。

157.缓弹性恢复变形：亦称“粘弹性恢复变形”。除去加给材料上的外力后，材料的变形能缓慢恢复的部分。缓慢性恢复变形与分子柔曲性、环境温度等有关。缓弹性恢复变形在变形恢复时所需的时间长短或变形恢复的多少不一致，易引起织物表面不平整等弊病。

158.塑性变形：亦称“永久变形”或“剩余变形”。材料受力时产生变形，除去外力后，材料的变形不能恢复的部分。塑性变形数值越大，材料恢复性能越差，织物尺寸稳定性、耐疲劳、耐磨等性能均差。

159.弹性恢复率：是指在纺织材料的总变形中，急弹性恢复变形和缓弹性变形所占的百分率。数值越大，材料变形恢复能力越好。织物抗折皱、尺寸稳定、耐磨、耐疲劳等特性均好。通常用定伸长

或定负荷方法测定材料的弹性恢复率。

160.蠕变：纺织材料在一定外力作用下，变形随时间增加而增加的现象。因此在拉伸性能测试中，必须考虑时间因素。

161.松弛：亦称“应力松弛”。拉伸变形保持一定，材料内应力随时间延续而减小的现象。纺织材料在热定型中，常用热湿条件加速消除内应力，其实质是使材料中内应力松弛。

162.疲劳：纺织材料在较小外力长时间反复作用下，塑性变形不断积累，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。弹性恢复率和弹性功率高的材料，耐疲劳性能好。常用的指标有：材料至破坏时外力反复作用的次数或经一定疲劳次数后所积累的塑性变形值的大小等。163.抗弯刚度：是指纺织材料在弯曲力作用下，产生弯曲变形难易的程度。它是拉伸模量和压缩模量的综合值与材料截面惯性矩之积。

164.抱合力：纺织材料间法向压力为零时，材料相对滑动的切向阻力。与材料几何形状、表面特性有关。抱合力与纺纱性能、成纱质量关系密切。

165.摩擦力：纺织材料在法向压力作用下，材料间发生相对滑动时所产生的切向阻力。它分静摩擦力和动摩擦力，一般静摩擦力大于动摩擦力，二者差值越大，在加工中易引起粘跳现象，不利于控制纤维运动，易引起纱线粗细不匀。

166.负荷－伸长曲线：亦称“拉伸曲线”。是指纺织材料在拉伸测试全过程中负荷与伸长的对应曲线图。经过座标转换可得应力-应变曲线。从曲线上可求得初始模量、屈服点负荷和伸长、断裂功、断裂点强力和伸长。

167.动态机械性质：是指纺织材料在受交变的外力或变形作用下所表现的应力－应变性质。例如：运行轮胎内的帘子线所受的外力是脉动的动态机械性质。动态机械性质与纺织材料的疲劳性、耐磨性、抗折皱性等有着密切的关系。

168.比热：质量为1g的纺织材料，温度变化1℃所吸收或放出的热量叫纺织材料的比热，标准单位为J/（g℃）。各种干纺织材料的比热在2.1以下，水的比热为4.2，是一般纺织材料的2～3倍。169.导热系数：当材料的厚度为1m,且两表面之间的温差为1℃时，每小时通过1m2材料传导热量的焦耳数，叫材料的导热系数。单位为J/（m.℃.h）。导热系数愈大的材料，其热绝缘性和保暖性愈差。水的导热系数最大，静止空气的导热系数最小，纺织材料的导热系数介于水与空气之间

170.玻璃化温度：非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度，或是高聚物从玻璃态向高弹态转变的温度，叫玻璃化温度。在玻璃化温度时，高聚物的比热、导热系数、介电常数、膨胀系数、初始模量、弹性功、双折射等都有显著变化。

171.粘流温度：是指非晶态高聚物大分子链开始相互滑动的温度，或是高聚物从高弹态向粘流态转化的温度。合成纤维熔体纺丝的温度必须高于粘流温度。

172.熔点温度：是指高聚物大分子链相互滑动的温度。

173.分解点温度：高聚物在高温下，大分子主链产生断裂的温度，称为分解点温度。

174.热塑性：将合成纤维或制品加热到玻璃化温度以上，并加一定外力强迫其变形，然后冷却并去除外力，这种变形就可固定下来。以后遇到的温度不超过玻璃化温度，则纤维或制品的形状就不会有大的变化，合成纤维的这种性质称为热塑性。

175.热收缩：是指纺织材料受热后形态尺寸收缩。用热收缩前后纺织材料长度的差值除以热收缩前的长度，以百分率表示，称为热收缩率。根据测试时加热介质的不同有沸水收缩率、热空气收缩率、过热蒸汽收缩率等。热收缩具有不可逆性。

176.耐热性：是指纤维耐短时间高温的性能。一般用纤维的强度随温度升高而降低的程度表示，或用纤维经过短时间高温再回到常温后，其强度基本不变的温度表示。

177.热稳定性：是指纤维耐长时间高温的性能。一般用纤维在高温作用下，强度随时间而降低的程度表示。

178.极限氧指数：极限氧指数是表示纺织材料可燃性的指标，指点燃纺织材料后，放在氧－氮大气里维持燃烧的最低含氧量体积百分数。氧指数数值越大，表示纺织材料的可燃性愈差，愈不易燃烧。179.双折射：也称“双折射率”，是纤维的光学特性。平面偏振光在非光轴方向进入纤维时，出现二条折射率不同的折射光。其中一条振动面平行于纤维轴的折射光，其折射率为n∥,另一条振动面垂

直于纤维轴的折射光，其折射率为n⊥，则双折射Δn=n∥-n⊥，双折射越大表示纤维内分子平均取向愈高。

180.闪光效应：改变光线入射方向或观察角度时，可以看到纤维的光泽随着上述变化发生明暗程度交替改变的效应，称为闪光效应。闪光效应对三角形截面的纤维更为明显，因为它具有全反射特性。181.耐光性：是指纺织材料抵抗光照的能力。纺织材料经光照以后，除在强度方面受到损伤外，还伴随着颜色的改变。一般纤维耐光的顺序为腈纶>羊毛>麻>棉>粘胶纤维>涤纶>锦纶>蚕丝>丙纶。耐光性好的材料宜做室外用品和窗帘等。

182.闪色效应：闪色织物的闪色效应表现在将织物抖动或转动时，织物色彩发生很大变化的效应。

主要因为经纱和纬纱色相不同，他们互为补色。因此，当织物抖动或转动时所引起的反光强度随观察角度发生改变，导致闪色效应。

183.纤维色泽：是纤维颜色和光泽的总称。天然纤维的色泽与其内在质量密切相关，所以是作为评定原料品质的重要依据之一。

184.纤维光泽：光线在纤维表面反射所引起的一种感觉。从微观角度可认为纤维是粗糙表面，则会引起表面正反射光和散射（漫射）反射光，而进入纤维的折射光中又会引起内部散射反射光，所以纤维的光泽是由三部分反射光共同作用的结果。由于三部分的数值和比例不同，表现出不同的光泽效果和感觉，若反射光很强而分布不匀，会出现“极光”，蚕丝纤维的光泽特征来源于内部反射光强度于表面正反射光强度，有别于其他纤维。

185.光致发光：任何物质在受到邻近可见光谱的紫外线的照射时，材料的分子受到激发，都可能辐射出一定光谱的光，这种现象叫做光致发光。光致发光有两类：一类是在紫外线照射过程中材料所辐射的光谱，称荧光；另一类是在紫外线照射停止后，材料继续辐射的光谱，称磷光。不同纤维光致发光的性质不同，故可用来鉴别纤维。

186.纤维介电系数：在电场里，由于介质极化而引起相反电场，将使电容器的电容增加。纤维的介电系数，是指以纤维材料为介质时，电容器的电容量与以真空为介质时电容器的电容量比值。各种干纤维材料的介电系数在2～5范围内变化。

187.纤维介质损耗：纤维材料及其中的水分子，在交变电场的作用下会发生极化现象，并作交变取向运动，使分子间不断发生碰撞和摩擦而消耗能量。介质在电场作用下引起发热而消耗的能量，叫做介质损耗。

188.纤维比电阻：即电阻率，是表示纤维材料导电性能的物理量。比电阻越大的材料，导电性能越差。根据纤维导电性能的特点和区分上的需要，有体积比电阻、表面比电阻和质量比电阻之分。189.永久性抗静电纤维：采用金属纤维（例如直径在12微米以下的镍铬不锈钢纤维）或导电纤维（表面涂铜或锡碳合金、碳粉微粒嵌入化纤的纤维），少量混入纺纱使用，从而达到抗静电效果，而且是永久性的。凡具有这类性质的纤维，称为永久性抗静电纤维。

190.抗静电剂：通常是化纤油剂的一个重要成分，其作用是尽量控制电荷的发生，并使产生的电荷尽快导走。抗静电剂绝大多数是表面活性剂。表面活性剂在纤维表面定向排列，亲水基向着空气，疏水基向着纤维。当在大气中吸湿后，可显著降低纤维的表面电阻；而表面活性剂的润滑作用可降低摩擦系数、减少静电的产生。

191.机织物：由经纱和纬纱两个系统的纱线,在织机上按一定交错规律织成的织物,称为机织物。192.织物组织：织物重复单位（组织循环〕中经纬相互交织结合的形式（浮沉方式〕和规律称织物组织。按照织物经纬交错的特点，分为原组织，如平纹、斜纹、缎纹组织，以及变化组织，联合组织和大花纹组织等。

193.交织织物：是指用两种不同品种纤维的纱线或长丝交织而成的织物。如经用棉纱线、纬用毛纱制织的粗服呢，经用粘胶丝、纬用棉纱线的线绨等。

194.织物经、纬纱密度：织物单位长度中含有的经纱（或纬纱）根数称为经纱（或纬纱）密度。195.织物经、纬向紧度：织物中经（纬）纱线覆盖的面积对该部分织物面积的比值百分率。有经向紧度、纬向紧度和总紧度。织物紧度用来表示织物的紧密程度，也是划分织物种类的依据。

196.织物重量：是织物品质的一个综合指标，和经纬纱特（支）数、经纬纱密度、织缩率等有关。

织物的重量有用一米长织物的重量（克）和平方米织物的重量（克）两种表示，前者适用于传统的

织物门幅，毛织物中有采用；后者则适用各种情况。织物单位体积的重量称为织物体积重量，它影响织物手感、保暖、起毛起球等性能，与纤维种类、加工方式密切相关。

197.织物结构相：描述织物中经纬纱交织形成的屈曲状态。假设纱线为圆柱体，且无变形，将织物中经纬纱不同弯曲程度划分为九个相（九种屈曲状态）：第一结构相经纱呈直线状态而纬纱具有最大的屈曲，此后每相递变1/8（经纱直径＋纬纱直径），到第九结构相纬纱呈直线状态，而经纱具有最大的屈曲。织物结构相对织物的布面效应及布的厚薄、耐磨、保暖、透气等性质，有重要影响。198.经、纬纱屈曲波高：经纬纱屈曲程度的一种描述方法，它把经纬纱的弯曲看成是波形，用波峰和波谷的垂直距离称为屈曲波高。屈曲波高也是划分结构相的依据。

199.织物支持面：是指织物在一定压力下与某一平面相接触的面积和织物面积之比。它与经纬纱特（支）数、密度、织缩率等的大小有关，与织物组织、结构相有关，对织物耐平磨性能关系密切。200.针织物：用织针将纱线构成线圈，再将线圈相互串套而成的织物，称为针织物。针织物质地松软，具有较大的延伸性和弹性、良好的抗皱性和透气性。宜做内衣、紧身衣和运动服。针织物通过改变组织结构和提高尺寸稳定性后，同样可做外衣。此外，还可作为工业、农业、医疗卫生等产业用布。

201.纬编针织物：由一根或几根纱线在纬编针织机上沿横向依次形成线圈，再将线圈相互串套起来的针织物。宜制成内衣、运动服及外衣。

202.吸

经编针织物：由一组或几组经纱同时弯曲成圈并相互串套而成的针织物。宜制成外衣、蚊帐、装饰织物。203.成形针织物：用织针和成形机件将纱线编织成所需形状和尺寸的衣坯或衣片，稍经裁剪或不经裁剪即可缝纫的针织品。如袜品、羊毛衫、连袜裤、手套、帽子等。

204.非织造布：是一种由纤维网构成的纺织品，这种纤维网可以是梳理网或由纺丝方法直接制成的纤维薄网，纤维杂乱或者有某些定向铺置，纤维网应经过机械或化学方法加固。

205.织物强力利用率K：织物某一向的拉伸强力与该向各根纱线拉伸强力之和的比值。K值一般都大于1或接近1，与织物种类和交织点情况以及织物的经向紧度和纬向紧度等有关。

206.织物撕破强力：在规定条件下以经向和纬向撕破织物所需的力。撕破方法常用的有舌形撕破、梯形撕破、落锤法撕破等。织物撕破强力主要与纱线的强伸性、经纬纱线间摩擦阻力和织物紧密程度等有关。

207.织物顶破强力：又称织物胀破强力，指在规定条件下以环状体或流体压力作用于织物平面的垂直方向，使织物扩张而致破裂所需的顶力或压力。常用的顶破方法有钢球式、气压式和液压式等。

织物的顶破强力主要与经纬向性能及其差异率有关。

208.织物风格：指人们综合触觉、视觉以及听觉等对织物品质的评价和要求。它涉及的内容广泛而抽象，如棉型感、毛型感等，也可比较具体，如涤棉织物的“滑、挺、爽”，府绸织物的“均匀洁净、颗粒清晰、薄爽柔软、光滑似绸”等。但目前一般所讲的织物风格系指与触觉有关的方面，通常又称手感。

209.手感：指织物的某些物理机械性能，通过人手的感触引起的综合反应和评定。由于织物的手感与织物的许多单项性能和复合性能有关，并与产品的外观、服用舒适等有较密切的关系，而评定方法简单，所以多年来成为评价织物风格的主要手段，但结果易受试验者实践经验以及生理、心理等主观因素的影响。

210.免烫性：又称“洗可穿”性，指织物经过洗涤后不经熨烫能否保持平整状态的性能。用来衡量织物经水洗后的折皱回复性。织物的免烫性与纤维的吸湿性、织物在湿态下的折皱弹性及缩水性有关。

211.吸

防寒性：当大气条件突变时，织物阻碍外界环境骤冷时对人体影响的特性。织物的防寒性主要与纤维的吸湿放热量和吸湿速率有关。

212.冷感性：人体皮肤刚接触织物时，人体所产生的一种冷热知觉反应。织物的冷感性主要取决于织物与皮肤的接触面积和接触形态特性，同时还与纤维的吸湿性、静电特性及导热系数有关。213.舒适性：织物服用性能之一，指人体在穿着时的感觉性能。狭义的舒适性是指在环境－服装－

人体系列中，通过服装织物的热湿传递作用，经常维持人体舒适满意的热湿传递性能。织物的隔热性、透气性、透湿性及表面性能等对舒适性影响很大。广义的舒适性，除了包括上述各种物理因素外，还包括心理和生理因素。

214.热阻：描述纤维集合体隔热、保暖性能的指标，通常用热欧姆（T－Q）表示，即当织物两表面的温差为1℃，1秒内通过1平方米织物的热量为1W时，则该织物的隔热值即为一个热阻单位（平方米.℃/W)。织物的热阻愈大，则隔热、保暖效果愈好。

215.克罗值(CLO)：描述服装或空气层的隔热、保暖性能的指标。指一个静坐的人（代谢产热为209.34KJ/平方米.h），在室温为21℃、RH为50％，气流为10CM/S的条件下，能保持舒适状态，他所穿服装的热阻定为1克罗（C10）。克罗值实际上是热传导系数的倒数。服装的克罗值增加，表示隔热保暖效果好。

216.抗熔孔性：织物抵抗形成熔融孔洞的性能。是织物重要的服用性能之一，织物的抗熔性与纤维熔融所需要的热量及吸湿性大小有关。

217.织物保暖性：织物及其制品在有温差存在的情况下，阻止从高温方面向低温方面传递热量的性能。织物保暖性与织物夹持的静止空气含量、织物吸湿性、纤维的导热性等有关

题型一：【填空】1X10

1.纺织天然纤维主要有棉、麻、丝、毛等纤维。

2.化学纤维“三大纶”指的是涤纶、腈纶和锦纶。其中，耐磨性最好的是锦纶，多次拉伸后剩余伸长

最大的是锦纶，可做轮胎帘子线的是锦纶，耐光性最差的是锦纶，。保形性最好的是涤纶，涤纶最为常用。热稳定性最好的是涤纶，耐光性最好的是腈纶，保暖性最好的是腈纶，腈纶有合成羊毛之称，维纶纤维的吸湿性最强，丙纶纤维的吸湿性最差，丙纶纤维最轻，氨纶纤维的弹性最好。

3.棉纤维的主要组成物质是纤维素。生长期包括伸长期、加厚期和转曲期三个时期。正常成熟的棉纤

维横截面是不规则的腰圆形，纵面是不规则的沿长度方向不断改变旋向的螺旋形扭曲，称为天然转曲。棉主主要性能包括长度、线密度、吸湿性、强伸性、化学稳定性和成熟度。

4.棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的增厚程度。细胞壁愈厚，成熟愈好。

5.羊毛是由许多细胞集构成，它可以分为三个部分：包覆在毛干外部的鳞片层；组成羊毛实体主要部

分的皮质层；在毛干中心不透明毛髓组成的髓质层。

6.羊毛的主要组成是蛋白质。其横截面由鳞片层、皮质层和髓质层组成；纵向有天然卷曲。

7.人造棉即棉型粘胶，人造毛即毛型粘胶；长丝型粘胶有人造丝之称；合成棉花指的是维纶纤维，腈

纶俗称“合成羊毛”。

8.氨纶的最大特点是高伸长高弹性。

9.中空纤维的最大特点是密度小保暖性强适宜做羽绒型制品。

10.纺织纤维从大分子结合成纤维，大致经历基原纤、原纤、微原纤、聚原纤和纤维五个层级。

11.温度为20±3C0,相对湿度为65±3%。公定回潮率的规定是为了计重和核价的需要，

它与实际回潮率接近。

12.21英支的棉纱相当于27.76特，纤度为50旦的长丝相当于180公支；60公支的毛线相当于16.7号。

13.麻纤维是从各种麻类植物取得的纤维的统称。包括茎纤维和叶纤维。其中亚麻是茎纤维，剑麻是叶

纤维，苎麻属于茎纤维。

14.再生纤维是采用天然高聚物为原料，经化学与机械方法而再生制得的。再生纤维主要有粘胶纤维、

铜氨纤维等。

15.棉纱及棉型化纤纱线的特克斯捻度，是以纱线10cm长度内的捻回数表示；英制支数捻度是以1英寸

的捻回数表示。

16.棉、麻纤维的主要组成物质是纤维素，所以它们较耐碱；毛、丝的主要组成物质是蛋白质，所以它

们较耐酸。

17.五大棉区是黄河流域棉区、长江流域棉区、西北内陆棉区、华南棉区、东北棉区。其中播种面积最

大的棉区是黄河流域棉区和长江流域棉区。我国质量最好的棉花产自新疆。

18.麻纤维与涤纶混纺织制成的产品称为麻的确良。

19.涤纶、棉、麻按吸湿能力从大到小排列为麻、棉、涤纶。

20.山羊绒、棉、丝、麻四种纤维材料中，特别适宜做冬季面料的是棉和山羊绒，手感特别粗硬的是麻，

手感特别爽滑的是丝，价格最贵的是山羊绒。

21.纺织纤维按来源分。可以分为天然纤维和化学纤维两大类。

22.缩绒性是羊毛的独特性能。

23.烘箱法测定原棉的回潮率时，烘箱温度是依据水分蒸发而不使纤维分解变质这一原则加以规定。

24.随着回潮率的增加，纤维的导电性能提高。

25.棉纤维的生长可以分为伸长期、加厚期、转曲期三个时期，成熟差的棉纤维胞壁较薄。

26.天然纤维素纤维比较耐碱而不耐酸。

27.在天然纤维中，麻纤维断裂强度最高。

28.化学纤维纺丝方法有两大类，即熔融纺丝法和溶液纺丝法。

29.某种常规化纤吸湿性很强，但吸湿后强度显著下降，湿强约为干强的50%，这种纤维名称为粘胶纤

维。

30.腈纶又有合成羊毛之称，维纶又有合成棉花之称。

31.锦纶的最大优点是耐磨性，氨纶的最大特点是高伸长和高弹性。

32.天然纤维素纤维包括棉、麻两大类。

33.棉纤维的主要组成物质是纤维素，正常成熟棉纤维的横截面呈现不规则腰圆形特征，纵向呈现沿长

度方向不断改变旋向的螺旋形卷曲，称为天然转曲。

34.羊毛的主要组成物质是蛋白质，其横截面由鳞片层、皮质层和髓质层组成，纵向呈鳞片覆盖的圆柱

体特征。

35.合成棉花是指维纶纤维，粘胶纤维根据长短不同分别具有人造棉、丝、毛之称。氯纶纤维具有防治

关节炎的效果，氨纶的最大特点是高伸长高弹性。中空纤维的最大特点是密度小保暖性强。

36.表示纤维线密度间接指标有特克斯、旦尼尔、支数。

纺织材料的导热系数是纺织材料、空气和水组成的混合体的导热系数。大多数热塑性纤维受热温度提高时，将相继出现玻璃态、高弹态和粘流态三种物理状态，两个转变点即玻璃化温度、粘流温度。

天然纤维素纤维比较耐碱（酸、碱）而不耐酸，天然蛋白质纤维比较耐酸而不耐碱。

37.纺织材料是用以加工制成纺织品的纺织原料、纺织半成品、成品的统称。

38.列举三种常见的化学纤维涤纶、锦纶、腈纶。常见纤维中耐磨性最好的是锦纶，吸湿性最好的是羊

毛，弹性最好的是氨纶。

39.纺织材料的导热系数是纺织材料、空气和水这个混合体的导热系数。

40.大多数热塑性纤维受热温度提高，相继出现玻璃态、高弹态和粘流态三种物理状态。出现两个转变

温度玻璃化温度、粘流温度。

41.目前常采用的捻度测试方法退捻法和解捻加捻法两种。

42.纺织材料的机械性质是指纤维、纱线、织物等在机械作用时的力学性质，总体包括了拉伸、弯曲、

压缩、扭转、摩擦抱合、磨损、疲劳等方面的作用。

43.两根40s的纯棉纱合股后的支数为40s/2；两根14tex的纯棉纱合股后的特数为14tex×2。

44.苎麻纤维拉伸曲线的主要指标特征为强度高、伸长小、

初始模量大、无明显的屈服点。

45.棉纱的实测缕纱强力要根据实验室温度、试样回潮率和缕纱中单纱根数进行修正。

46.纤维素纤维与腈纶是易燃烧的，燃烧迅速；羊毛、蚕丝、锦纶、维纶等是可燃的，容易燃烧，但燃

烧速度较慢；芳纶、聚乙烯醇-氯乙烯共聚纤维（维氯纶）等是难燃的，与火焰接触时燃烧，离开火源后自行熄灭。

47.影响纺织材料介电系数的因素主要有材料种类、回潮率、频率和温度等。

48.机织物的结构参数主要有：织物组织、纱线线密度、匹长、幅宽、厚度、平方米重和体积重量。

49.针织物的结构因素包括线圈结构、组织、纱线线密度、线圈长度和纵、横密、单位面积重量等。

50.织物拉伸断裂的主要指标有：断裂强力、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。

51.织物的刚柔性、悬垂性与褶皱弹性，一般可统称为织物的弯曲性能。

52.织物的种类有机织物、针织物、编结物和非织造布四种。

53.股线的强力大于组成股线的各单纱强力之和，原因是捻合作用可改善股线的细度均匀度、捻合作用

使股线中各根单纱及其纤维相互压力加大，不易滑脱。

54.当两种纱线粗细不同时，用捻系数比较加捻程度的大小。

55.提高纺织品耐燃性的常用方法有用阻燃剂进行防火处理、制造难燃纤维、与难燃纤维混纺。

56.在天然纤维中耐光性最差的纤维是蚕丝；合成纤维中耐光性最差的纤维是丙纶。

57.纱线捻度的测定方法有解捻法和张力法。

58.纤维表面比电阻的单位是欧姆，在数值上它等于材料表面的宽度和长度都是1cm时的电阻。

59.纺织材料、空气、水这三种物质导热系数的大小顺序为：

水＞纺织材料＞空气。

60.织物上的静电衰减到原始数据的一半，所需的时间称为电荷半衰期。

61.锦纶、涤纶、腈纶这三种纤维，耐热性和热稳定性最好的是涤纶。

62.比较下列纱线的粗细：

4tex比20tex细;纯棉21s比纯棉21tex粗;

20N比20tex粗;纯棉50s/2纯棉10×2tex细；

63.影响纺织材料热定型效果的因素主要有温度和时间。

64.纺织纤维的拉伸变形有急弹性变形、缓弹性变形、塑性变形。

65.纺织纤维静电现象严重与否，与纤维摩擦后的带电量以及

静电衰减速度有关。

66.单纱公制支数为48支，用两根单纱合并加捻为股线，则股线支数的表示形式为48s/2。

67.150D表示9000米长的长丝有150克公定重量。

68.测定织物免烫性的方法有拧绞法、落水变形法、洗衣机法。

69.描述织物舒适性的三大要素是环境、服装和人体

70.加捻后纤维倾斜，使纱的长度缩短，这种现象称为捻缩。

71.ZSZ表示单纱捻向为Z捻，单纱合并初捻为S捻，再合并复捻为Z捻。

72.束纤维强力小于单纤维强力之和，主要是由于束纤维中各根纤维伸直程度、受力情况不同，出现断

裂的不同时性和少量纤维滑移。

73.表示纺织材料坚韧性的指标有断裂功或断裂比功。

74.机织物基本组织有平纹、斜纹、缎纹三种。

75.机织物常用纱线特数和密度以一定的书写方式表示一种织物，如果织物的经纱特数为28tex，纬纱特

数为32tex；经纱密度为240根/10cm，纬纱密度为200根/10cm；则其表示方法为28×32×240×200。

76.50%涤纶、25%锦纶、25%粘胶的混纺纱命名为涤/锦/粘（50/25/25）。

77.同品种不同特数的纱，如果捻度相等，则特数大的纱捻回角大。

78.用两根18tex单纱合并为股线时，则股线的特数表示形式为18tex×2。

79.当纱线的重量偏差为负值时，表示纱线实际与设计相比偏小。

80.经纬纱线经漂染后织成的布称为色织布。

81.机织物密度是织物单位长度内的纱线根数，该单位长度为10cm。

82.我国标准规定，做棉织物拉伸强力试验时，试样应用扯边纱条样。

83.织物组织结构与拉伸断裂强力有关，当其它条件相同时，就三原组织来说，强力最高的是平纹织物。

84.根据降落伞、鞋面布等织物的受力特点，在进行强力试验时一般都选用顶破试验。

85.模拟服装领口、袖口、裤口磨损的试验是折边磨。

86.在绳子末端悬挂比其断裂强力小的重物，经一定时间后，绳子断裂，这种断裂属于蠕变伸长断裂。

87.化纤纱热定型的主要目的是稳定捻度。

88.纺织材料的介电系数比空气介电系数约大2-5倍，

89.纤维双折射等于零时，表示该纤维在光学性质方面具有各向同性。

90.天然纤维素纤维包括棉、麻两大类

91.合成地毯常用黄麻作底布，主要是为了防静电。

92.硬质麻纤维一般指剑麻、蕉麻等。

93.软质麻纤维一般指苎麻、黄麻、洋麻等。

94.根据羊毛纤维在自然状态下的卷曲形状，可将羊毛卷曲分为弱卷曲、正常卷曲、强卷曲三类。

95.根据蚕的饲养季节，蚕茧分春蚕茧、夏蚕茧、秋蚕茧

96.桑蚕丝纤维的纵向形态特征是粗细不匀、透明；横截面形态特征是不规则三角形。

97.蚕茧由茧衣、茧层、蛹体、脱皮四部分组成。

98.蚕的一生，经历卵、幼虫、蛹、成虫(蛾)四个阶段

99.最早工业化生产的合成纤维是聚酰胺纤维

100.采用熔体纺丝的合成纤维有涤纶、锦纶、丙纶

101.采用溶液纺丝的合成纤维有维纶、腈纶

102.根据涤纶短纤维后加工时的抽伸与热定型方式不同，可制成高强低伸型、低强高伸型、中强中103.型纤维。

104.丙烯腈比例在85％以下的纤维称为改性聚丙烯腈。

105.粘胶纤维的原料一般选用棉短绒、木材、甘蔗渣等。

106.维纶的缩醛度一般在30～35％。

107.化学纤维生产一般都需要经过纺丝液制备、纺丝、后加工等。

108.合成纤维的主要原料来源有煤、石油、天然气。

纺织材料学基础知识

纺织材料学基础知识纺织材料是纺织原料及由其制得的半成品，制品的统称。 1. 结构：纤维的结构：形成的特点，组织物质，内部大分排列形态，外观形态纱线的结构：纤维在纱中的配置和空间形态织物的结构：纱线在织物中的排列关系及本身屈曲 2. 性能：性能是结构的产物，结构决定性能工艺性能——长度、细度、卷曲…… 物理性能——热、光、电、吸湿…… 化学性能——耐腐蚀（酸碱……）机械性能——拉、弯、磨、压…… 服用性能——起毛起球、折皱、缩水…… 三、纺织纤维的分类纤维，大家对此并不陌生，纤维是以细而长的特征的，不同用途的纤维，要求它具有不同的性能，作用纺织纤维，一般而必要的条件有两条：（1）具有一定的化学，物理，稳定性（固体）（2）具有一定的强度，柔曲性，可纺性，弹性和可塑性等。 1、天然纤维——自然界生长形成的纤维（1）植物纤维（天然纤维素纤维）：棉、麻（2）动物纤维（天然蛋白质纤维）：毛、蚕丝（唯一的天然长丝）（3）矿物纤维：石棉，（存在于地壳的岩层中，用于建筑和防火材料）大量用于纺织的是：棉、麻、毛、丝这四种纤维棉纤维以柔软舒适为特点。产量最多，用途很广，除大量用于衣服、床单等生活用品之外，还可用于工业如作帆布，传送带，也可用作保温用的填充材料。麻纤维挺爽吸汗。其大多数品种用于制作绳牵、包装品（麻袋），少部分优良品种的纤维用于纺织，作衣服，装饰织物等。 2、化学纤维：以天然或合成高聚物为原料，经化学和机械加工而成的纤维。（1）人造纤维（再生纤维）是出现最早的化学纤维（man-made fibre），它以天然纤维素，蛋白质、无机物为原料加工而成。 ①人造纤维素纤维：粘胶、醋酯纤维、天丝 ②人造蛋白质：酪素，大豆纤维 ③人造无机纤维：玻璃纤维，金属纤维，碳纤维，陶瓷纤维（2）合成纤维涤纶——聚酯；锦纶——聚酰胺；腈纶——聚丙烯腈；维伦——聚乙烯醇缩甲醛；丙纶——聚丙烯；氨纶——聚氨酯。四、纱线的分类（一）按形成方式和结构分

纺织材料学习题集(DOC)

《纺织材料学》习题集宗亚宁编 2008年6月目录绪论 (1) 第1章天然纤维素纤维 (1) 第2章天然蛋白质纤维 (2) 第3章化学纤维 (2) 第4章纤维形态特征 (3) 第5章纤维的结构特征 (3) 第6章纺织材料的吸湿性 (4) 第7章纤维力学性质 (4) 第8章纺织材料的热学、光学及电学性能 (5) 第9章纱线的分类与基本特征参数 (6) 第10章纱线的力学性质 (7) 第11章织物的分类及基本结构 (7) 第12章织物基本力学性质 (8) 第13章织物的保形性 (8) 第14章织物的舒适性 (9) 第15章织物的风格与评价.................................................

绪论一、名词解释 (1) 纺织材料(2)纺织纤维(3)化学纤维 (4)天然纤维(5)再生纤维(6)合成纤维二、问答题试述纺织纤维的主要类别，并分别举例。第1章天然纤维素纤维一、名词解释 1. 丝光 2. 皮棉 3. 棉纤维天然转曲 4. 皮辊棉 5. 锯齿棉 6. 原棉疵点 7. 成熟度 8. 衣分率 9. 原棉品级10. 工艺纤维11. 主体长度12. 平均长度 13. 品质长度14. 短绒率15. 跨越长度二、问答题 1. 简述正常成熟的棉纤维纵向、横截面的形态特征。 2. 简述棉纤维天然转曲的影响因素。 3. 简述棉纤维截面结构层次、各层次的特点及各层次与纤维性能的关系。 4. 简述棉纤维长度及其分布与纺纱工艺、纱线性能之间的关系。 5. 简述棉纤维细度及其分布与纺纱工艺、纱线性能之间的关系。 6. 棉纤维成熟度与纺纱工艺及产品性能之间的关系 7. 中国细绒棉品级评定的分级情况及主要依据是什么。 8. 原棉品质评定（商业检验）的内容。 9. 简述麻纤维的种类。 10. 简述苎麻、亚麻纤维的形态特征、性能特点及检测方法。 11. 试述细绒棉与长绒棉、锯齿棉与皮辊棉的特点 12. 原棉标志的含义。试述327A、231B和527代表什么样的原棉第2章天然蛋白质纤维一、名词解释 1. 品质支数 2. 加权主体长度 3. 加权主体基数 4. 短毛率 5.卷曲度

纺织材料学试题库整理(科大)

绪论第一章一、名词解释: 1纺织纤维 2聚合度 3结晶度 4取向度 5大分子的柔曲性三、填空题: 1.纤维大分子聚合度越高，则纤维的强度。 2. 纺织纤维中大分子间的结合力有、、、四种。四、简答： 1.比较结晶区和非结晶区的特点。 2.什么是大分子的柔曲性？影响柔曲性的因素是什么？五、判断题: 1.纤维大分子的聚合度越高，强度越低（） 2.纤维结晶度越高，则其强度越大，但其初始模量较低（）第二章一、名词解释: （第一节）1公定重量 2回潮率 3含水率 4平衡回潮率 5公定回潮率 6吸湿滞后性（第二节）7吸湿积分热 8吸湿微分热二、选择题: （第一节）1.在同等条件下，成熟差的棉纤维比成熟好的棉纤维吸湿性（） A 好 B 差 C相同 2.标准重量是指纺织材料在（）的重量． A标准大气时 B公定回潮率时 C平衡回潮率时 3.粘胶纤维吸湿性比棉纤维（） A 好 B 差 C 相同 4.纺织材料的公定（标准）重量是（） A实际回潮率时的重量 B标准回潮率时的重量 C公定回潮率时的重量 5.纺织材料的含水率为10%时，其回潮率（）10%。 A 大于 B 小于 C 等于（第二节）6.同一种纤维从放湿达到平衡的回潮率（）从吸湿达到平衡回潮率 A 大于 B 小于 C 相等 7.纤维回潮率随着温度升高而（） A增大 B 降低 C 不变 8.维纶缩甲醛主要是为了提高纤维的（） A耐热水性 B强度 C耐晒性 9.具有准晶态结构的纤维是（） A涤纶 B丙纶 C腈纶 10.如果需要包芯纱具有较好的弹性，则芯纱一般采用（） A氨纶 B腈纶 C高收缩涤纶（第三节）11.纺织材料重量随回潮率增加而（） A增大 B 降低 C 不变 12.大多数纤维吸湿后，直径方向会（） A缩短 B膨胀 C 不变 13.纤维吸湿后，其强度一般会（） A 提高 B 降低 C 不变 14.棉纤维吸湿后导电性能迅速提高，一般不易积累（） A 水分 B 杂质 C 静电 15.随着相对湿度的提高, 强度变化最小的纤维是( )

纺织材料学2010A卷及答案

浙江理工大学2009 —2010 学年第 2 学期《纺织材料学B 》期末试卷（ A ）卷班级：学号：姓名：本试卷满分100分。考试时间2小时。一、名词解释（每题2分，共20分） 1、复合纤维 2、溶液纺丝 3、纤维的取向度 4、吸湿等温线 5、纤维的初始模量 6、纤维的应力松弛 7、纤维的双折射 8、纱线的捻向 9、织物风格 10、织物的结构相二、填空题（每题1分，共15分） 1、按纤维性能分类，芳纶纤维属于纤维。 2、锦纶6的化学名称为。 3、纤维的取向结构使纤维的力学性能、光学、热学性能、吸湿膨胀性等产生。 4、棉纤维的天然转曲是由于次生层中原纤排列而成。 5、细度为200D的锦纶6长丝纱，其细度为公支。 6、纤维从放湿达到的平衡回潮率在数值上总是从吸湿达到的平衡回潮率。 7、纤维的初始模量，则其制品比较柔软。 8、高于玻璃化温度时，纤维处于态。 9、纤维的性质对短纤纱中纤维的径向分布规律影响很大，当其他条件相同时，则

长纤维优先向转移。 10、纤维间相互移动时，产生粘-滑现象的本质原因是。 11、羊毛出现毡缩的必要条件是。 12、捻度为60捻/10cm，粗细为25tex的纱线特克斯制捻系数为。 13、截面中平均根数为100根纤维的纱线极限不匀率为。 14、织缩率是表示纱线在织物内__ _ __。 15、经纱或纬纱采用不同纤维原料的纱线织成的织物称为____________。三、选择题（每题1分，共20分） 1、羊毛纤维是（）。（1）单细胞纤维（2）非细胞组织纤维（3）多细胞纤维 2、天然纤维中，取向度最高的是_____。（1）棉（2）麻（3）毛 3、浸润性好的纤维，水滴与纤维之间接触角。（1）小（2）大（3）无关 4、羊毛纤维经过拉伸后，大分子从α型转变为β型是属于。（1）构型改变（2）构象改变（3）超分子结构改变 5、吸湿性小的纺织材料，。（1）加工性能和服用性能好（2）强伸性能好（3）电绝缘性能好 6、棉、麻等天然纤维素纤维随着回潮率的上升，其强度。（1）增大（2）减小（3）接近不变 7、同样温度下，热收缩率最大的纤维是（）。（1）丙纶（2）涤纶（3）麻纤维 8、下列纤维中，耐光性最好的纤维是（）。（1）羊毛（2）锦纶（3）腈纶 9、纱线片段间不匀率，随片段长度的增加而。（1）增加（2）减小（3）不变

纺织材料学试题库--计算题

绍兴中专染整专业《纺织材料学》试题库 ——计算题模块 1、某种纤维的线密度为1.45dtex，如用公制支数和特数表示，各为多少？解：N dtex ÷N t =10 ? N t = N dtex ÷10 =1.45÷10=0.145 (特) N t ×N m =1000 ? N m = 1000÷N t =1000÷0.145=6896.55（公支） 2、一批粘胶重2000kg，取100g试样烘干后称得其干重为89.29g，求该批粘胶的实际回潮率和公定重量。解：W 实= 29 . 89 29 . 89 100- =12% G 公=G 实 ? 实公 W W + + 100 100 =2000? 12 100 13 100 + + =2017.86(kg) 3、计算70/30涤/粘混纺纱在公定回潮率时的混纺比。解：涤/粘混纺纱混纺比=70?(1+0.004):30?(1+0.13) = 70.28:33.9 =67.5:32.5 4、有一批棉纱，在相对湿度为80%，温度300C时，称得其实际重量为100吨，测得其回潮率为15%。试计算这批棉纱的标准重量和它的含水率（公定回潮为8.5%）。解：G 公=G 实 ? 实公 W W + + 100 100 =100? 15 100 5.8 100 + + =94.35

W 含= W W + 100 100 = 5.8 100 5.8 100 + ?=7.83% 5、一批粘胶重1000kg，取50g试样烘干后称得其干重为44 .5g，求该批粘胶的回潮率和公定重量。（已知粘胶的公定回潮率为13.0%）解：W= 5. 445. 44 50- =12.36% G 公=G 实 ? 实公 W W + + 100 100 =1000? 36 . 12 100 13 100 + + =1005.7kg 6、计算50/50腈纶/粘胶混纺纱的公定回潮率为多少。（已知腈纶的公定回潮率为2 .0%）解：W= 10013 50 2 50? + ? =7.5% 7、计算70/30涤/棉混纺纱的公定回潮率及公定回潮率下的混纺百分比（已知涤纶的公定回潮率为0.4%，棉的公定回潮率为8.5%）。解：W 公 =(0.7?0.4%+0.3?8.5%)?100% =2.83% 方法一：公定回潮率下涤纶的百分比=0.7?(1+0.4%)/(1+2.83%) =68.35% 公定回潮率下棉的百分比=100%-68.35% =31.65% 方法二：涤/棉混纺纱的混纺百分比=70?（1+0.004）：30?(1+0.085) =68.35:31.65 9、将锦纶长丝绞成每周长为1.125米，共100圈的丝绞，称重后求得丝绞的平均重量为1.02克，烘干后平均重量为0.97克，求该批锦纶长丝的线密度。(公

《来样分析》实训报告

一、实训目的和要求《来样分析》实训是纺织工程专业“实践实训的一门必修课程。通过本课程的训练，使学生懂得织物分析的常用方法，来测定织物的经、纬纱密度；测定经、纬纱的捻度和捻向；测定织物的经、纬纱缩率；测算经、纬纱线线密度；鉴定织物的经、纬纱原料；概算织物重量及成本核算；分析织物的组织及色纱的配合。为产品设计、亏本核算及学好专业课打好基础。本课程是《纺织材料学》、《织物结构与组织》、《织造学》、《纺纱学》的配套课程，主要培养学生的实际操作能力，因此应与《纺织材料学》课程紧密衔接，一般应在学生修完《纺织材料学》课程后进行。二、实训内容和时间安排（一）来样分析 1.常规织物分析 2.特殊外观织物分析 3.实用面料分析， 4.成本核算。（二）时间：2012年02月-04月，每周4学时，共32学时。三、实训仪器、工具及材料仪器、工具：显微镜、天平、烘箱、捻度机、照布镜、针、意匠纸、笔和若干实验耗材等。材料：常规织物、特殊外观织物、实用面料四、分析步骤 1．取样； 2．确定织物的正反面； 3．确定织物的经、纬向； 4．测定织物的经、纬纱密度； 5．测定经、纬纱的捻度和捻向； 6．测定织物的经、纬纱缩率； 7．测算经、纬纱线线密度； 8．鉴定织物的经、纬纱原料； 9．概算织物重量； 10．分析织物的组织及色纱的配合。五、完成面料分析表和成本核算

实训一：常规织物分析 1.实训步骤和操作方法（一）取样 1．取样位置试样离布边不小于5厘米，并且试样表面不应带明显的疵点。 2．取样大小（1）一般织物取15×15厘米。（2）组织循环较大的织物取20×20厘米或更大。（3）如果取样确有困难，试样稍大于5×5厘米也可进行分析。（二）确定织物的经、纬面织物分析时，为了组织图绘制的简便清晰，通常将织物的纬面作为分析面。纬组织点多的一面为织物的纬面。（三）确定织物的经、纬向区别织物经、纬向的主要依据如下： 1．如来样上有布边，则平行布边的纱为经纱，垂直布边的纱为纬纱。 2．如样品是坯布，则含有浆份的纱是经纱，不含浆份的纱是纬纱。 3．一般密度大的为经纱，密度小的为纬纱。 4．筘痕明显的织物，则沿筘痕方向为经向。 5．由股线和单纱交织而成的织物，则通常股线为经纱，单纱为纬纱。但在粗纺毛织物中，也有以单纱为经纱，弱捻的股线为纬纱的。 6．若单纱织物的成纱捻向不同时，则Z捻纱为经纱，S捻纱为纬纱。 7．若织物成纱捻度不同时，则捻度大的为经纱，捻度小的为纬纱。 8．若织物的经、纬纱线密度、捻向、捻度均差异不大时，则纱线的条干均匀、光泽好的为经纱。（四）测定织物的经、纬纱密度织物单位长度中排列的经、纬纱根数称为织物的经、纬纱密度，公制计算单位是指10厘米内经、纬纱排列的根数。在测数时应注意：计数纱线根数时要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，落在纱线上超过0.5根不足1根的以0.75根计，不足0.5根的以0.25根计，然后按经纱密度3个观察值，纬纱密度4个观察值求得算术平均值，精确到0.01根，再四舍五入为0.1根。（五）测定经、纬纱的捻向和捻度 1. 测定纱线捻向的方法有二种： 1）．退捻法以左手夹牢纱线的上端，用右手食、拇二指握住纱线下端用顺时针转，若纱线变紧，则表示加捻方向与原来捻向相同，为Z捻，若纱线变松则为S捻。 2）．观察法

纺织材料学试题库_计算题

中专染整专业《纺织材料学》试题库 ——计算题模块 1、某种纤维的线密度为1.45dtex，如用公制支数和特数表示，各为多少？解：N dtex ÷N t =10 ? N t = N dtex ÷10 =1.45÷10=0.145 (特) N t ×N m =1000 ? N m = 1000÷N t =1000÷0.145=6896.55（公支） 2、一批粘胶重2000kg，取100g试样烘干后称得其干重为89.29g，求该批粘胶的实际回潮率和公定重量。解：W 实= 29 . 89 29 . 89 100- =12% G 公=G 实 ? 实公 W W + + 100 100 =2000? 12 100 13 100 + + =2017.86(kg) 3、计算70/30涤/粘混纺纱在公定回潮率时的混纺比。解：涤/粘混纺纱混纺比=70?(1+0.004):30?(1+0.13) = 70.28:33.9 =67.5:32.5 4、有一批棉纱，在相对湿度为80%，温度300C时，称得其实际重量为100吨，测得其回潮率为15%。试计算这批棉纱的标准重量和它的含水率（公定回潮为8.5%）。解：G 公=G 实 ? 实公 W W + + 100 100 =100? 15 100 5.8 100 + + =94.35

东华大学历年纺织材料学名词解释及计算题及答案

纤维: 通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。化学纤维: 是指用天然的或合成的高聚物为原料，经过化学和机械方法加工制造出来的纤维。再生纤维：以天然聚合物为原料，经过化学和机械方法制成的，化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维。合成纤维：以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后，经人工合成获得的聚合物纺制成的化学纤维。差别化纤维: 通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。工艺纤维：单纤维很短，不能采用单纤维纺纱，而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束而成的束纤维作为纺纱用纤维，称为工艺纤维。异形纤维：是指经一定几何形状（非圆形）喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。复合纤维: 由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同一聚合物，经复合纺丝法纺制成的化学纤维。分并列型、皮芯型和海岛芯等。特种纤维：是指具有特殊的物理化学结构、功能或用途的化学纤维，其某些技术指标显著高于常规纤维。超细纤维: 单丝细度<0.9dtex的纤维称为超细纤维

高收缩纤维:是指纤维在热或热湿作用下的长度有规律弯曲收缩或复合收缩的纤维吸水吸湿纤维:是指具有吸收水分并将水分向临近纤维输送能力的纤维功能纤维:是满足某种特殊要求和用途的纤维，即纤维具有某特定的物理和化学性质棉纤维成熟度degree of maturity: 即纤维胞壁的增厚的程度。成熟系数：指棉纤维中断截面恢复成圆形后相应于双层壁厚与外径之比的标定值手扯长度：用手扯法整理出一端平齐、纤维平整、没有丝和杂质的小棉束，放在黑绒板上量取的纤维束长度。熔体纺丝：将高聚物加热至熔点以上的适当温度以制备熔体，熔体经螺杆挤压机由计量泵压出喷丝孔，使成细流状射入空气中，经冷凝而成为细条。湿法纺丝：将纺丝溶液从喷丝孔中压出、在液体凝固剂中固化成丝。干法纺丝：将纺丝液从喷丝孔中压出，在热空气中使溶剂挥发固化成丝。同质毛：在整个毛被上的各个毛丛，都由一种粗细类型的毛纤维所组成。毛丛内部的纤维粗细、长短和弯曲基本一致。品质较好。异质毛：在整个毛被的各个毛丛，由两种以上不同类型的羊

纺织材料学复习题库

《纺织材料学》简答论述姓名班级学号成绩名词解释（15分）羊毛缩绒性：在湿热或化学试剂条件下，羊毛纤维或织物鳞片会张开，如同时加以反复摩擦挤压，由于定向摩擦效应，使纤维保持指根性运动，纤维纠缠按一定方向慢慢蠕动。羊毛纤维啮合成毡，羊毛织物收缩紧密，这一性质成为羊毛的缩绒性。差别化纤维：一般经过化学改性或物理变形，使纤维的形态结构、物理化学性能与常规纤维有显著不同，取得仿生的效果或改善提高化纤的性能。这类对常规纤维有所创新或具有某一特性的化学纤维称为差别化纤维。超细纤维：单丝线密度较小的纤维，又称微细纤维。根据线密度范围可分为细特纤维和超细特纤维。细特纤维抗弯刚度小，制得的织物细腻、柔软、悬垂性好，纤维比表面积大，吸湿好，染色时有减浅效应，光泽柔和。高收缩纤维：沸水收缩率高于15%的化学纤维。根据其热收缩程度的不同，可以得到不同风格及性能的产品。如热收缩率在15%-25%的高收缩涤纶，可用于织制各种绉类、凸凹、提花织物。吸湿滞后性：在相同大气条件下，放湿的回潮率-时间曲线和吸湿的回潮率-时间曲线最后不重叠而有滞后性，从放湿得到的平衡回潮率总高于吸湿得到的平衡回潮率。纤维这种性质称为吸湿滞后性或吸湿保守性。纱线：由纺织纤维制成的细而柔软的、并具有一定的力学性质的长条。纺织纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的物质，并且可用来制造纺织制品。这类纤维称为纺织纤维。断裂长度：是相对强度指标。随着纤维或纱线长度增加，自重增加。当纤维或纱线自重等于其断裂强度时的长度，为断裂长度（km）.数值越大，表示纤维或纱线的相对强度越高。临界捻系数：捻系数表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较同品种不同粗细纱线的加捻程度。纱线强力在一定范围内随着捻度的增加而增加，纱线获得最大强力时的捻系数，称为临界捻系数。纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的物质。含水率：纺织材料中所占水分重量对纺织材料湿量的百分比。丝光：棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或液氨中处理，纤维横向膨化，截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而提高纤维强力。这一处理称为丝光。公定回潮率：为了计重和核价的需要，必须对各种纺织材料的回潮率作统一规定，这称为公定回潮率。公定回潮率较接近实际回潮率。回潮率：是指纺织材料中所含的水分重量对纺织材料的干量的百分比。吸湿保守性：在相同大气条件下，放湿的回潮率-时间曲线和吸湿的回潮率-时间曲线最后不重叠而有滞后性，从放湿得到的平衡回潮率总高于吸湿得到的平衡回潮率。纤维这种性质称为吸湿滞后性或吸湿保守性。特克斯：是指1000米长的纤维在公定回潮率时的重量克数。极限氧指数：是指材料点燃后在氧氮大气里持续燃烧所需要的最低氧气浓度，一般用氧占氧氮混合气体的体积比（百分比）表示。极限氧指数（LOI）值越大材料耐燃性越好。

纺织材料学A卷答案(2020年九月整理).doc

本试卷满分100分。考试时间2小时。重力加速度值取9.8N/kg 计算最终结果小数点后四舍五入保留一位。一、名词解释（每题2分，共20分） 1、湿法纺丝溶液纺丝工艺中的一种，在进行溶液纺丝时，从喷丝孔中压出的纺丝液细流进入凝固浴，纺丝液细流中的纺丝溶剂向凝固浴中扩散，使成纤高聚物在凝固浴中析出而形成纤维。 2、吸湿滞后性又称“吸湿保守性”。同样的纤维材料在相同大气条件下，由放湿达到平衡回潮率总是大于由吸湿达到的平衡回潮率，这种现象叫做纤维的吸湿滞后性。 3、纤维弹性回复率是指在纤维的总变形中，急弹性变形和缓弹性变形占总变形的百分率。数值越大，纤维变形回复能力越好。 4、差别化纤维差别化纤维通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。纤维的差别化加工处理起因于普通合成纤维的一些不足，大多采用简单仿造天然纤维的特征进行形态或性能的改进。 5、纤维的聚集态结构指纤维的大分子链之间的作用形式与堆砌方式，又称为“超分子结构”或“分子间结构”。具体包括纤维高聚物的结晶与非晶结构、取向与非取向结构、原纤结构等。 6、纱线的捻系数表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较同品种不同粗细纱线的加捻程度。捻系数与纱线的捻回角及体积重量成函数关系，由纱线的捻度和间接指标计算而得，有特（号）数制捻系数与公制捻系数等。同体积重量，不同细度的纱线，捻系数越大，纱线的加捻程度越高。 7、纤维的初始模量纤维拉伸时，拉伸曲线起始部分直线段的应力与应变的比值。初始模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，初始模量大，变形困难，初始模量小，变形容易。 8、极限氧指数极限氧指数是表示纺织材料可燃性的指标，指点燃纺织材料后，放在氧－氮大气里维持燃烧的最低含氧量体积百分数。氧指数数值越大，表示纺织材料的可燃性愈差，愈不易燃烧。 9、织物风格指织物本身所固有的性状作用于人的感官所产生的综合效应。目前一般所讲的织物风格系指与触觉有关的方面，通常又称手感。 10、非织造布是一种由纤维网经过加固而构成的纺织品，这种纤维网可以是梳理、气流或由纺丝方法直接制成的纤维薄网，纤维网应经过机械、热或化学方法加固。二、填空题（每题1分，共15分） 1、纤维素纤维包括天然纤维素纤维和再生纤维素纤维大类。（每空0.5分） 2、涤纶的化学名称为聚对苯二甲酸乙二酯。 3、纺织材料的比热随着回潮率的增加而增加。 4、吸湿主要发生在纤维内部结构中的____无定形_____区。 5、纤维的性质对短纤纱中纤维的径向分布规律影响很大，当其他条件相同时，则长纤维优先向内转移。 6、纤维间相互移动时，产生粘-滑现象的本质原因是纤维动态和静态摩擦力（或摩擦系数）的差异。 7、细度为72D的锦纶6长丝纱，其细度为8 特克斯。 8、强度为8g/d的纤维强度等于7.1 cN/dtex。 9、粗羊毛的光泽一般优于细羊毛，是由于粗羊毛的鳞片____大而平坦_____。

近十年东华大学-纺织材料学-试题及-答案

近十年东华大学纺织材料学试题及答案 2000年一、名词解释（30分） 1、准结晶结构腈纶在内部大分子结构上很特别，成不规则的螺旋形构象，且没有严格的结晶区，属准结晶结构。 2、玻璃化温度非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温度。 3、纤维的流变性质：纤维在外力作用下，应力应变随时间而变化的性质 4、复合纤维- 由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同一聚合物，经复合纺丝法纺制成的化学纤维。分并列型、皮芯型和海岛芯等。 5、极限氧系数：

纤维点燃后，在氧、氮大气里维持燃烧所需要的最低含氧量体积百分数。 6、交织物：用两种不同品种纤维的纱线或长丝交织而成的织物。 7、多重加工变形丝具有复合变形工序形成的外观特征，将其分解后可看到复合变形前两种纱线的外观特征。 8、织物的舒适性狭义：在环境-服装-人体系列中，通过服装织物的热湿传递作用经常保持人体舒适满意的热湿传递性能。广义：除了一些物理因素外（织物的隔热性、透气性、透湿性及表面性能）还包括心理与生理因素。 9、织物的悬垂性和悬垂系数悬垂性：织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。悬垂系数:悬垂系数小，织物较为柔软；反之，织物较为刚硬。

10、捻系数表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较同品种不同粗细纱线的加捻程度。捻系数与纱线的捻回角及体积重量成函数关系。特数制捻系数at=Tt Nt;Tt特数制捻度（捻回数/10cm）,Nt特(tex) 公制捻系数at=Tm/Nm；Tm公制捻度（捻回数/m）,Nm公制支数(公支)，捻系数越大，加捻程度越高。二、问答和计算题 1、（10分）甲、乙两种纤维的拉伸曲线如下图所示。试比较这两种纤维的断裂强力，断裂伸长，初始模量、断裂功的大小。如果将这两种纤维混纺，试预估其混纺纱与混纺比的关系曲线。 2、(20分)试比较蚕丝和羊毛纤维的结构和性能以及它们的新产品开发取向。注：结构：包括单基、大分子链形态、分子间力、形态结构等；性能：包括断裂强力、

纺织材料学

《纺织材料学》试题一一、概念题（15分） 1、羊毛的缩融性：在湿热或化学试剂条件下，羊毛纤维或织物鳞片会张开，如同时加以反复摩擦挤压，由于定向摩擦效应，使纤维保持指根性运动，纤维纠缠按一定方向慢慢蠕动。羊毛纤维啮合成毡，羊毛织物收缩紧密，这一性质成为羊毛的缩绒性。 2、差别化纤维：一般经过化学改性或物理变形，使纤维的形态结构、物理化学性能与常规纤维有显著不同，取得仿生的效果或改善提高化纤的性能。这类对常规纤维有所创新或具有某一特性的化学纤维称为差别化纤维。 3、超细纤维：单丝线密度较小的纤维，又称微细纤维。根据线密度范围可分为细特纤维和超细特纤维。细特纤维抗弯刚度小，制得的织物细腻、柔软、悬垂性好，纤维比表面积大，吸湿好，染色时有减浅效应，光泽柔和。 4、高收缩纤维：沸水收缩率高于15%的化学纤维。根据其热收缩程度的不同，可以得到不同风格及性能的产品。如热收缩率在15%-25%的高收缩涤纶，可用于织制各种绉类、凸凹、提花织物。 5、吸湿滞后性：在相同大气条件下，放湿的回潮率-时间曲线和吸湿的回潮率-时间曲线最后不重叠而有滞后性，从放湿得到的平衡回潮率总高于吸湿得到的平衡回潮率。纤维这种性质称为吸湿滞后性或吸湿保守性。二、填空：25分 1、化学纤维“三大纶”指的是涤纶、腈纶和锦纶。其中，耐磨性最好的是锦纶，保形性最好的是涤纶，多次拉伸后剩余伸长最大的是锦纶，耐光性最好的是腈纶，耐光性最差的是锦纶；保暖性最好的是腈纶，热稳定性最好的是涤纶；有合成羊毛之称腈纶；可做轮胎帘子线的是涤纶。 2、棉纤维的主要组成物质是纤维素。生长期包括伸长期、加厚期和转曲期三个时期。正常成熟的棉纤维横截面是不规则的腰圆形，纵面是不规则的沿长度方向不断改变旋向的螺旋形扭曲，称为天然转曲。棉主要性能包括长度、线密度、吸湿性、强伸性、化学稳定性和成熟度。 3、羊毛的主要组成是不溶性蛋白质。其横截面由表皮层、皮质层和中腔组成；纵向有天然卷曲。 4、化学纤维的制造包括成纤高聚物的提纯或聚合、纺丝流体的制备、纺丝成形和纺丝后加工四个过程。 5、人造棉即棉型粘胶，人造毛即毛型粘胶；长丝型粘胶有人造丝之称；合成棉花指的是维纶纤维。腈纶纤维有防治关节炎之功效。 6、氨纶的最大特点是高伸长、高弹性。 7、中空纤维的最大特点是密度小，保暖性强，适宜做羽绒型制品。 8、纺织纤维从大分子结合成纤维，大致经历基原纤、微原纤、原纤、巨原纤和纤维五个层级。 9、标准状态指的是温度为20 3 ,相对湿度为65 3% 。公定回潮率的规定是为了计重和核价的需要，它与实际回潮率接近。 10、原棉标志329代表的含义是3级原棉，手扯长度为29mm 。三、判断正误并改错（10分） 1、吸湿使所有的纺织纤维强度下降，伸长率增加。（错） 2、兔毛有软黄金之称。（） 3、粘胶、涤纶、晴纶和锦纶都是合成纤维。（） 4、直径很细，而长度比直径大许多的细长物质称为纺织纤维。（）

东华大学纺织材料学模拟计算题及答案

计算题参考答案（1） 1. 公制支数为5500的棉纤维，合多少分特？直径为多少？（已知棉纤维密度：1.54g/cm 3 ） 10000dt m N N = ；N dt ＝10000/5500≈1.82（dtex ） d ≈ 12.26 d ≈ =（μm ） 2. 1.5旦的丙纶与2旦的涤纶哪个粗？为什么？（已知纤维密度：涤纶为1.38g/cm 3、丙纶为0.91g/cm 3） 1.1>1 d d = = ≈丙涤；故丙纶粗。 3. 一批腈纶重1000kg ，取50g 试样烘干后称得其干重为49.2g ，求该批腈纶的回潮率和公定重量。（腈纶的公定回潮率为2.0%）回潮率：0 5049.2100%100% 1.6% 49.2 G G W G --=?= ?= 公定重量：049.2(1)1000(1 2.0%)1003.68() 50 k k G G W kg =?+=? ?+= 4. 计算55/45棉/涤混纺纤维的公定回潮率。 1 0.5511.10.450.4 6.29(%) n k i i i W b W == =?+?=∑ 计算题参考答案（2） 5. 今在标准温湿度条件下进行纤维强伸度测定，测试条件与结

果如下：公制支数为5800的棉纤维单强为4.5gf ，断裂伸长为1.2mm ，夹持距离为10mm ；2旦51mm 的涤纶纤维单强为9.6gf ，断裂伸长为6.2mm ，夹持距离为20mm 。问：这两种纤维的相对强度（cN/dtex ）、断裂伸长率（%）和断裂应力（N/mm 2 ）各为多少？(其中棉纤维的γ=1.54g/cm 3，涤纶纤维的γ=1.38g/cm3）（1）棉纤维 1kgf =9.8 N =980 cN ； 4.5gf =4.5/1000×980=4.41 cN ； N dt =10000/N m =10000/5800=1.72 dtex ； P dt =P b /N dt =4.41/1.72=2.56 cN /dtex ； 1.2100%100%12% 10 b b l l l ε-= ?= ?=； d = 2 6 2 2 10 1000000 111.96()0.000112() 4 5800 1.54 m d A m m m N πμγ == = ==?； σb =P b /A =0.0441/0.000112=393.75 N /mm 2；（2）涤纶纤维 9.6 gf =9.6×980/1000=9.41 cN ； N dt =10/9×N D =10/9×2=2.22 dtex ； P dt =P b /N dt =9.41/2.22=4.24 cN /dtex ； 6.2100%100%31% 20 b b l l l ε-= ?= ?=；

大学纺织材料学试题定稿版

大学纺织材料学试题精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

纺材试题 2005年一、名词解释：30分 1 两型毛毛纤维有明显的粗细不匀，同一根毛纤维上具有绒毛和粗毛特征，髓质层呈断续状分布，存在于未改良好的杂交羊和粗毛羊的被毛中。 2 中长纤维长度和细度介于棉型化纤和毛型化纤之间的一类化学纤维，长度一般为51－76cm，细度0.2－0.3tex，可采用棉型纺纱设备或专用纺纱设备加工仿毛型产品。 3 纤维的结晶度:纤维内部结晶部分所占整个纤维的体积或重量百分比。 4 品质长度是纺织纤维的长度指标，用来确定纺纱工艺参数。不同测试方法得出的品质长度不同，目前主要是指用罗拉式长度分析仪测得的比主体长度长的那一部分纤维的重量加权平均长度。 5 吸湿滞后性：又称“吸湿保守性”。同样的纤维材料在同一温湿度条件下，由放湿达到的平衡回潮率和由吸湿达到的平衡回潮率不同，前者大于后者，这种现象叫做吸湿滞后性。 6 蠕变:纺织材料在一定外力作用下，变形随时间变化而增加的现象。

7 合成纤维的热塑性将合成纤维或制品加热到玻璃化温度以上，并加一定外力强迫其变形，然后冷却并去除外力，这种变形就可固定下来，以后遇到的温度不超过玻璃化温度，则纤维或制品的形状就不会有大的变化，这种性质称为合成纤维的热塑性。 8 绝热率是指热体不包覆试样时在单位时间内的散热量与包覆试样时的散热量的差值与前者的百分比。（或用公式表示）纺织材料的绝热率越大，保暖性越好。 9 差别化纤维是非常规生产得到的具有特殊性能的化学纤维的总称。如异形纤维、高吸湿纤维、抗起毛起球性纤维以及仿天然纤维、易染色纤维等。 10 非制造布一种由纤维网构成的纺织品，这种纤维网可以是梳理网或由纺丝方法直接制成的纤维薄网，纤维杂乱或者有某些定向铺置，纤维网应经过机械或化学方法加固。二填空(本题共30个空，每空1分，满分共30分。) 1 在测定纤维拉伸性质时，应注意的环境条件为温度、湿度。 2 纤维之间的切向阻力包括抱合力和摩擦力。 3 在天然纤维中耐光性最差的纤维是蚕丝；合成纤维中耐光性最差的是丙纶。

纺织材料学总结

短纤维纱线：是由短纤维经纺纱加工形成，具有一定的力学性质、细度和柔软性的连续细长条。按纱线的结构外形分：单纱、股线、花式线、长丝短纤维组合纱。单纱：是指由短纤维经纺纱工艺过程的拉细加捻形成的,单根的连续细长条。股线：是指由两根以上的单纱合并加捻而形成的线。双股线是指由两根单纱捻合在一起；复捻股线是指股线捻合在一起。花式线：用特殊工艺制成的，具有特种外观形态与色彩的纱线称为花式线。按组成纱线的纤维种类分：纯纺纱、混纺纱、交捻纱。纯纺纱：用一种纤维纺成的纱线。混纺纱：用两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线。交捻纱：由两种或两种以上不同纤维原料或不同色彩的单纱捻合而成的纱线。按组成纱线的纤维长度分：棉型纱、中长纤维型纱、毛型纱。按纺纱工艺分：精梳纱、粗梳纱、废纺纱。精梳纱:经过精梳工程纺得的纱线。与普通纱相比，精梳纱用料较好，纱线中纤维伸直平行，纱线品质优良，纱线的细度较细。粗梳纱：经过一般的纺纱工程纺得的纱线称为粗梳纱，也叫普梳纱。废纺纱：用较差原料经粗梳纱的加工工艺纺得的品质较差的纱线，称为废纺纱。长丝纱\ 按长丝的结构外形分：单丝、复丝、捻丝、复合捻丝、变形丝。单丝：长度很长的连续单根丝。复丝：指两根及以上的单丝并合在一起的丝束。捻丝：由复丝经加捻而形成的丝束。复合捻丝：捻丝经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。变形丝：指化纤原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特性的长丝。空气变形丝:是利用压缩空气，使化学纤维长丝发生喷气变形。短纤维纱线的结构：环锭纱、转杯纱、喷气纺纱。长丝纱的结构：无捻长丝纱、有捻长丝纱、变形丝。纱线标志一般由纤维品种和线密度为主要标志。棉型纱线按照粗细或线密度被分为粗特纱、中特纱、细特纱、特细特纱、超细特纱五类。毛型纱线分为精梳毛纱、粗梳毛纱、半精梳毛纱三种精梳毛纱：采用精梳毛纺生产线制成毛条再纺成纱线，使细棉羊毛或超细棉羊毛及相应的化学纤维生产的细密高档毛织物。在纱线中纤维排列较为平直，抱合紧密，条干均匀度和纱线强度较高，产品外观较为光洁，线密度较小，弹性好，其织物称为精纺毛织品。化纤长丝的主要品种有涤纶、锦纶、氨纶、粘胶长丝等。纱线的结构特征包括：纱线的细度和细度不匀、加捻特征、纱线表面毛羽、捻缩、纤维在纱线中的形态及分布特征，内部蓬松性。最重要的是细度不匀和加捻特征。细度偏差：纱线实际细度相对设计细度的偏差百分率。细度不匀：指纱线沿长度方向上的粗细不匀性。可分为质量不匀和条干不匀。质量不匀指用定长

《纺织材料学》复习题

复习题习题一一、名词解释 1. 纺织纤维 2. 单基 3. 聚合度 4. 取向度 5. 结晶度6 特克斯7 分特8旦尼9公支二、填空题 1. 按照纺织品的用途分为①、②、③三大类。 2. 按照织物形成的方法分为①、②、③、④四类。 3. 纺织纤维按照来源分为①和②两大类。 4. 植物纤维按照生长部位不同分为①、②、③、④。 5. 动物纤维包括①、②。 6. 再生纤维包括①、②。 7. 常见的合成纤维有①、②、③、④、⑤、⑥等纤维。 8. 一般情况下，随着纤维大分子平均聚合度增高纤维断裂强度 ①，伸长②。 9. 纤维的结晶度高，纤维的断裂强度①、伸长②。 10. 纤维的取向度好，纤维的断裂强度①、伸长②。 11. 纤维中缝隙、孔洞大而不均匀，纤维的断裂强度①、伸长②。 12. 一般纺织纤维从大分子开始结合成纤维，其结构层次有 ①、②、③、④、⑤、 ⑥六层。 13. 常用的吸湿指标的测试方法有①、②两种，国家标准要求采用 ③方法。 14. 通常用来表示棉纤维线密度的指标是①和②。 15. 通常用来表示化学纤维线密度的指标①和②。 16. 通常用来表示棉型纱线线密度的指标是①和②。 17. 通常用来表示毛型纱线线密度的指标是①和②。 18. 常用的纤维线密度指标的测试方法有①和②。三、问答题 1. 如何区分机织物和针织物？ ★2. 纺织纤维应具备哪些物理、化学性质？ 3. 试举例说明哪些是再生纤维素纤维？哪些是再生蛋白质纤维？

★四、计算题 1. 某厂取样50克原棉，测得回潮率为7.5%，求干重（G）和回潮率为8.5%时的重量（W）。 2. 某厂取样，摇取100米长的棉纱，称得干重为2.562克，求Ntex，并换算成Ne。 3. 某厂取样，摇取100米长的腈纶纱，称得重量为1.835克，实测回潮率为1.2%，求Ntex。（腈纶纱公定回潮率为2%） 4. 将一束涤纶纤维，切取中间一段10毫米长，在公定回潮率0.4%时称得重量为3毫克，数得该段纤维根数为1800根，求该纤维的平均线密度（旦尼尔）。 5．有一批锯齿棉，称得其重量为1000kg，测得其回潮率为7％，称取50g棉样，经原棉杂质分析机后得杂质重量为1.20g，折算该批原棉的标准重量W（标）。（锯齿棉标准含杂率为2.5％，原棉公定回潮率为8.5％）6．有一批锯齿棉，称得其重量为3000kg，测得其回潮率为7.5％，称取50g棉样，经原棉杂质分析机后得杂质重量为1.25g，折算该批原棉的标准重量W（标）。（锯齿棉标准含杂率为2.5％，原棉公定回潮率为8.5％）7．线密度指标换算，将2.5旦，换算成特数、公制支数。 8. 线密度指标换算，将2.78分特换算成旦尼尔；6000公支换算成分特。(保留两位小数) 9. 测得65/35 涤/棉纱30绞（每绞长100米）的总干重为53.4kg,求它的特数Ntex、英制支数Ne。 10. 已知T/C 55/45混纺纱的干定量为1.25克/100米，试求该混纺纱的特数Ntex ，并换算成英制支数Ne。习题二一、名词解释 1．原棉2．皮辊棉3．锯齿棉4．黄棉5．细绒棉6．长绒棉7. 不孕籽8. 棉短绒9. 原棉杂质10．原棉疵点11．唛头12，天然转曲13．成熟度14．成熟系数15．日轮16．棉蜡17. 主体长度18. 品质长度19．韧皮纤维20．叶纤维21．工艺纤维22. 同质毛23．异质毛24．半细毛25．细羊毛26．缩绒性27．品质支数28. 山羊绒29．生丝30. 丝素二、填空题 1．天然纤维素纤维包括①、②两大类。 2．根据国标规定：我国细绒棉依据①、②、③进行分级，④级为标准级。

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