国外化妆品都有成分表
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国外化妆品都有成分表，根据管理，添加量高于1％的成分需要按用量多少来排序，而1％以下含量的成分可随意排序。
因此我们可以通过成分表来了解很多信息。
护肤品几大类产品都有其基本框架，了解基础知识，可以达到举一反三的功效。
1．膏霜：主要成分为油份，水，乳化剂，增稠剂，防腐剂，香精。
通常每个膏霜中的油份都有很多种，不同油脂的使用是为了通过搭配来达到从使用初，到使用完，整个过程肤感的良好。
凡士林，白油之类油脂为封闭性油脂，滋润但用量高会显得油腻。
硅油类产品肤感清爽，挥发性环甲基硅油可使得涂抹完之后有清爽感。
植物性油脂容易吸收，比较清爽。
乳化剂除了乳化，稳定产品外，对改善肤感也有非常重要的作品，是除了油脂外，决定产品肤感的另一个重要因素。
传统乳化剂单苷酯，司盘，吐温等正在被一些乳化能力更好，肤感更有特点的乳化剂所取代。
比如糖苷类乳化剂具有清爽，使皮肤柔软，丝般柔滑的特点，而蔗糖酯类乳化剂则有较好的保湿性，涂抹时有明显的水润感。
一般会采用几种乳化剂复配，主要为了提高乳化能力，使成本更合理。
增稠剂：膏爽中用的增稠剂也凝胶类似，基本为卡波，汉生胶，自乳化增稠剂（此类多为复配物）
防腐剂：通常每个产品中的防腐剂都不止一种。
因为通过不同防腐剂的复配可以用更少的量来达到更好的效果，这个就是协同作用。
而且目前防腐剂厂商所提供的产品多为复配型，所以大家会看成分表中一大串的防腐剂。
2．凝胶／GEL：分为透明，和半透明。
透明凝胶不能添加大量油份，一般只会加少量水溶性较好的油脂。
油脂添加量大，则产品无法成为透明。
为了保证透明会限制成分的选择范围，而且还需要加增溶剂，多元醇来提高透明度。
半透明凝胶会添加一些油份，可以使用一些自乳化增稠剂来做到。
这类产品以眼用产品为多。
凝胶类产品增稠多用卡波，汉生胶，纤维素和自乳化增稠剂。
3．洗面奶：表面活性剂类，皂剂，乳化类。
欧洲产品以表面活性剂为主，成分通常为主要表面活性剂，辅助表面活性剂，珠光剂，保湿剂，防腐剂，香精。
欧洲产品常用的主表大多数为AES-Na, 辅助表活为糖苷，CAB（椰油酰胺丙基甜菜碱），烷基两性醋酸钠等等。
亚洲的表活洗面奶以map，氨基酸类表活为主。
特点为容易冲洗，洗后皮肤干爽。
皂剂：以脂肪酸和碱中和所得，通常为脂肪酸钾盐。
在成分表中除了看到不同碳链的脂肪酸钾盐外还能看到相应的脂肪酸。
我看的有些帖子说这些脂肪酸是添加作为润肤剂。
其实这个说法错误，因为并非完全皂化，通常的皂化率在75－85％，
这就意味着有大量游离酸，所以会在成分表中说明。
短碳链的酸所中和的盐发泡性好，但刺激大，十八酸所中和的盐发泡略差，未饱和十八酸是良好的润肤剂。
皂剂洗面奶大部分是亚洲出品。
活性成分：之所以把这个成分单独拿出来说，因为在以上三类产品中都会用到活性成分。
随着化妆品越来越强调功效性，所以此类成分的十月越来越广泛。
这里先不谈功效如何达到。
由于活性成分多数为离子性，对不耐离子的乳化剂和增稠剂都有一定影响。
-------------------------------------以上文字为引用-------------------------------------------------
UV之见：
最近有一个趋势，就是大家在研究护肤品的时候，都要讨论一下成分表、研究一下产品的配方。
我觉得这样很好。
在国外，十几年以前，就要求护肤品必须标识成分在包装上，以起到监督和让消费者知情的作用。
而我们国家一直没有这方面的明文规定，所以大家只能以先买后用的方式来确定一款产品是否适合自己的肌肤，其中的是否含有某种刺激性成分便无从知晓了。
但请注意，我上文提到的“监督和知情”几个字。
虽然国外的化妆品会将成分标识在包装上，但这个全是英文的表单对我们来讲，究竟有怎样的意义呢？打个比方，我去药店买眼药水，买之前为了买到最适合自己的产品，我在网上查了下各大品牌眼药水的口碑情况。
结果是，像我这种缓解视疲劳的情况最好用模拟泪液的眼药水，这样的产品更安全、刺激性小。
于是我来到药店，请药师给我****牌子的眼药水。
在这里，我看到了各种眼药水的包装上都标明了产品的具体成分。
可不论哪一种，都没有写含有“防腐剂”的字样。
试问眼药水中可能没有防腐剂吗？那么开盖后，它如何保存呢？我问了问旁边的药师，她也说虽然没有标明，但没有防腐剂几乎是不可能的。
那么化妆品的成分表，对我们来说，也是如此。
首先，大部分的普通消费者在买进口化妆品的时候，不会去留意成分表。
或者说，即使看到成分表也不认识这些英文写的是什么；其次，即使知道了成分的化学名称，也不清楚它的具体作用：是界面活性剂？还是萃取剂？还是防腐剂？或是护肤成分？即使UV是学化学的，英文也马马虎虎，也只能看到这个层面；第三，如果化妆品的成分都一五一十的被罗列了出来，不会被同行伪造吗？这里就涉及到一个工艺问题。
其实即使拿到某大牌畅销品的成分表，如果想模拟它生产出来也是极其困难的。
因为你需要知道各种成分是如何添加进去的，以什么样的形式、时间、用量添加进去的，以及仪器、设备等诸如此类的问题…… 所以不同工艺生产出来的产品，即使原料相同，其稳定性、活性、质感、各方面性能也是千差万别的，因为你不知道过程，所以难以配出原样的产品。
同理，当我们手握一份成分单，我们也很难看出产品的工艺如何，稳定性如何、活性如何、功效又如何，所以仅从产品的配方来推断产品的好坏，其实是相当不准确的。
好比拿着一款粉饼，你说它粉细，可是具体有多细？微粒的直径有多少，单凭个人的手感，人人不同，恐怕很难评估吧。
如此一来，成分表对我们说来还有什么用呢？
我觉得，可以从基础的成分入手，找到对自己有用的“关键术语”。
比如，如果敏感，就记住几种常见的“声名狼藉”的界面活性剂的名称、认识香料和酒精的英文化学名；如果有痘痘问题，就记住几种矿物油、乳化剂的名字，这类产品会导致皮肤生痘，购买的时候尽量不要选择矿物油产品；不过这些小问题几乎都可以通过简单的询问BA得到完满的解决，不去记住英文成分名也OK！如果知道哪类成分对自己的肌肤好，还有一种利用成分表的办法，就是去研究哪几款同时含有该成分的产品里面，谁的有益成分排名靠前，也就说明了谁有效成分的浓度更大。
（前面说了成分排名顺序取决于用量。
不知道有几人会去这么仔细的研究这个呢？）
总结起来，是希望大家对于产品的好坏不要太依赖于成分标识。
可以借鉴，但不要因为1两个不足而全盘否定，因为某些成分不能替换的原因是它能维系体系的稳定性，不能也不可能替换掉；认识让自己皮肤致敏/发痘的不利成分，尽量避免购买。
很多国外的厂商会规避一些敏感的词汇，就像上面提到的“眼药水现象”，或者换一种说法来迷惑大家。
会看成分表，可以帮助你看清这些小把戏。
而研究成分表，则是化妆品配方师的事情了。
