面料的鉴别方法及织物面料小样分析
面料的鉴别方法
1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。
2、面料的经纬向区别
（1 ）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另
一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z 捻向为经向，S 捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8 ）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，
天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2 ）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
（10 ）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。
织物面料小样分析
织物小样分析纱支的测定
客户提供小样一般都很小，长* 宽都在2*2 厘米左右，有的甚至更小 1.5*1.5 厘米，这样给纱支的确定带来了困难，在实践中不断摸索，怎样能够准确的分析出纱支对能否接下定单，能否达到客户满意非常重要。
测定纱支工具：
修布钳扭力天平剪刀钢板尺
目的：通过测试纱线重量，来确定纱支。
测定纱支时必须考虑以下因素：
1. 小样是坯布还是成品布，成品布染色对纱支的影响。
2. 织物组织是平纹、斜纹、缎纹还是其他另外变化组织，织缩率对纱支的影响。
3. 考虑织物小样是否有意外拉伸产生的变形对纱支、密度的影响。如布样是剪刀剪的很平直，对样品各指标影响不大。
举例说明：
以7月26 日，客户提供 1.5*2 厘米双经单纬布样为例分析，布样很小，目测经向纱支在10~16s 之间，
实际测定：
经纱取样：经纱每根 2.2 厘米，取15 根，经纱累计连接起来，用钢板尺测量成整数30 厘米，用剪刀修剪整齐。经纱30 厘米，12.52 毫克。、折合纱支
13.97s 。
纬纱取样：用修布钳拆样，取纬纱，累计30 厘米左右，用剪刀修剪整齐，取整数30 厘米，测得重量18.38 毫克，折合纱支9.52s
成品规格测试为：C14+14*10*94.5*32*57
推断坯布规格：C14+14*10*86*30*63 ＂
经纱密度，生产时一般偏下掌握，所以经纱密度85.5 根/ 英寸，生产时要取86 根/ 英寸。
纬纱密度：染色厂家全棉品种控制的伸长为5~15% ，取8%计算，纬纱密度29.44 根/ 英寸，考虑到生产时，密度会偏小掌握，所以纬纱密度取30 根/英寸。
坯布C14+14*10*86*30*63 ＂纬重平，此品种经向紧度80.9% ，纬向紧度33.4% ，总紧度87.3% 。此品种难度不大，属于常规品种，我公司可生产。
面料的计算
面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H 为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1 公分内的经线根数，纬密：1 公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：
A 旦尼尔数：9000 米丝的重量，用D 表示。
B姆米：重量单位,4.0356X 姆米= 每平方米克重，用m/m 表示。
常用的产品是20D ，22D 厂丝，还有40D ，42D 双宫丝。
20D 的真丝内有6—7 根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12 、基本组织( taxtare )：三种：平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量：面料中的原料成份。
14 、织造规格：A 踏盘开口——平纹
B 多臂开口——多臂机( dobby )——斜纹
C 提花开口——提花机( jacquard )——缎纹
15、钢筘( metalreed )：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入
16、内筘齿数：穿入的根数。
简介:针织布即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。主要分为二大类：圆机和平机织物，（或称为经编针织布和纬编针织布）。 品类:圆机织物--主要产品有：针织汗布、棉毛布、罗纹布、网眼布、摇粒绒、空气层、涤盖面、毛圈布、拉绒布、割绒布、人造毛皮等等很多，还有很多混合变化织法如：平罗纹变化组织、提花组织、集圈组织、添纱组织、衬垫组织、毛圈变化组织等。由于织法的排针规律不同，同一个产品也会有很多变化如：网眼布就有小网眼、珠地网眼、菠萝格、华夫格等等。 平机织物---主要产品有：横机罗纹、羊毛衫织物、纱线衫织物、经编平纹织物、经编网眼织物、经编麂皮绒、经编起绒织物、经编毛圈织物、经编毛巾织物等等。 在原有基础上再加原材料的变化（棉、麻、丝、化纤、毛、有机大麻、竹纤维、玉米纤维、海藻纤维等及混纺），染色变化（染色、色织、色纺）工艺变化（提花、交织、复合、拉绒、植绒、烂花、洗水、石磨、涂层）等等的变化，就会再生出许许多多的品种。 特色:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、排汗保暖等特性，大多具有优良的弹性与延伸性。相对梭织布它具有产量高，适合小批量生产的特点。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 发展情况:现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维针织面料醋酸纤维（Acetel）具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面
鉴别面料的简易方法 在择衣时有效地鉴别面料的方法有两种：一是感观法，二是标牌识别法。 " s/ E2 W, L, A& D# 感观识别法：# R2 X$ a/ R0 M8 x$ X$ O" L& ^ 感观法需要一定的经验，但也不难做到，只要平时逛商场时有意地去触摸各种面料，久而久之就会有收获。 从以下四个方面可将纤维粗略地分开 4 w2 F; I2 M. S5 p1 i" \& U0 E 手感：很软的是丝、粘胶、锦纶。% k K' V6 E; c9 ?. v7 `3 c! y 重量：比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶；比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤；与丝重量相似的是维纶、毛、醋纤、涤纶。 强度：用手拉伸至断，强度较弱的是贴胶、醋纤、毛；较强的是丝、棉、麻、合成纤维等；沾湿后强度明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。 伸长充：用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤；较小的是棉、麻；适中的是丝、粘胶、富纤及大部分合成纤维。7 Z; {1 o$ \6 D/ p 通过手感法鉴别真丝和人造丝' r7 o& ^ k9 a; R. t" | 真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声，有凉感；而人造丝的手感比较粗硬，并有湿冷感。 真丝光泽较柔和，亮丽而不刺眼；人造丝的光泽类似金属。/ v2 u( k& ^6 D4 x$ W/ N' I8 抓紧织物再放开，真丝的褶皱较人造丝少。 把水滴在织物上，用手揉搓人造丝易破，真丝则较牢固。 + h+ K/ {! Z; u3 i& Z. D* }% V) 通过感观特点区别各种纤维 纤维名称手感特点 2 q& c' L9 K; `6 s0 X 棉纤细柔软，弹性小，易起皱褶。" i& _/ V% ?- f1 b. z6 y1 麻手感较粗硬，常有疵点。6 h& C3 z3 A1 M# 丝有光泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感。7 o$ }. I- ]6 羊毛富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。 涤纶弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感。 锦纶不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软。' `. j# G" Q: 维纶近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱。1 g( W0 C* s2 z# s* E1 G* M9 ~9 R 腈纶保暖性好，强度大，比棉轻，有柔软蓬松感。 粘胶纤维比棉更柔软，表面光泽比棉强，但牢度欠佳。2 R, }6 G( n"
面料的鉴别方法及织物面料小样分析 面料的鉴别方法 1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。 2、面料的经纬向区别 （1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。 （2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。 （3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。 （4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。 （5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。 （6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。 （7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 （8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 （9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。 （11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。 （12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。 （13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。 3、面料的正反面区别 （1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 （2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。 （3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。 （4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。 （5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 （6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
` 名词： 原丝（raw/mono filament）WOOLY(蓬松) POY(partially oriented yarn)预趋向丝，亦名半加工丝半延伸丝，室经过高速纺丝获得的趋向度在未取向丝（UDY）和牵引丝之间的成品，一般不会用这样丝做针织因为收缩不稳定。 DRAW YARN)全延伸丝 DRAW YARN) ORIENTED YARN) FILAMENT YARN) TEXTURED YARRN)加工丝或加弹性丝及（SETTING YARN）加工定形丝一般有下面的种类 (A)ITY（INTERMINGLED TEXTURNED YARN）网络丝：包裹低弹网络丝幻彩丝 (B)ECY(超喂丝) (D)STY(高捻丝) (E)FTY(FULLY TEXTURED YARN )全牵伸丝 (F)特殊功能如：UV PROTECTION POLYYESTER 防紫外弦涤纶 THERMOLITE BASE 保温纤维 CATIONIC DPEABLE 阳离子低温纤维 ELERTRICAL CONDUTIVITY 导电 ANTI-SYATIC抗静电 HIGH TEMPURDYTURE RESITENCE 耐高温 FLAME RETARDANT 防火阻燃 OPTICAL 导光 COOLMEX 排汗 40D XTRA-LIFE LYCRA 耐氯拉架 后特殊处理 双收缩丝：(BI-SHARINKAGE YARN)(BSY)不同收缩性能的两个丝纺纱儿成 双组分丝：(BI-CONPONTENT YARN)(BCY)不同截面的收缩性能不同的纤维长 假编变形纱(KNIT YARN )胚纱编织成成衣后定形后重新拆散形成卷制成 网络纱：预趋向丝或拉伸变形，经过高压氧气吹捻单丝相交形成周期性的网络节点 FALSE –TWIST TEXTURED YARN 假捻变形纱 FALSE –TWIST STABILIZED TEXTURED YARN 假捻定型变形纱 TWIST TEXTURED YARN 加捻变形纱 JET BULKED YARN 喷气膨体纱 GEAR CRIMPED YARN 齿轮卷曲纱 EDGE CRIMPED YARN 刀口卷曲纱 单面布：
一、服装面料成分的鉴别 近来，由于市场上销售的一些纺织品和服装生产厂家对面料成分名称和含量标注不规范，致使不法商人乘机以次充好，以假充真，欺骗消费者。为了帮助消费者准确辨认服装面料的主要真实成分，现介绍一下简易识别常识，以供消费者选购服装时参考。 鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。 一、棉纤维与麻纤维棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。 六、氨纶与氟纶氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。
各种面料识别方法 一、纺织纤维的分类人们用来制作衣服的纺织纤维共有两大类，一类是天然纤维，另一类是化学纤维。天然纤维又分两种：一种是动物纤维，主要是蚕丝和羊毛；另一种是植物纤维，主要是麻和棉花。化学纤维也右两种：一种是人造纤维，如黏胶、富强、铜氨醋酸纤维等；另一种是合成纤维，即所谓“六大纶”。 二、纺织纤维的鉴别鉴别纺织纤维有感官法、燃烧法、试剂化验和显微镜观察分析等几种方法。 （1）感光法就是靠人的感觉器官去分辨出纤维的种类。如用肉眼看（看它的颜色、质地、光泽等），用shoumo （摸它的质感、厚薄等），用耳听（听它的丝鸣等）。 （2）燃烧法是从织物上抽几根经纱纬线，用火点燃，细细观察，看它在燃烧时的变化。根据燃烧的速度、火焰的颜色、散发出来的气味，以及燃烧后灰烬的颜色、形状、硬脆度等特征，大致可判断出纤维的种类。 纤维燃烧的鉴别可参见表1-1。表1-1? 纤维燃烧辨别
纤 维种类 燃烧情况气味灰烬颜色和形状 棉燃烧很快，产生黄色火 焰及蓝焰 有烧 纸气味 灰烬少，灰末 细软呈浅灰色 麻燃烧块，产生黄色火焰 及蓝色 有烧 草气味 灰烬少，草灰 末状，呈浅灰色 或灰白色 羊毛一面徐徐冒烟起泡，一 面燃烧有烧 毛发臭味 灰烬多为有 光泽的灰色，发 脆小球块状且易 碎 蚕丝燃烧慢，烧缩成一团 同上 灰烬为黑褐 色小球用手一压 就碎 黏胶纤维燃烧快，产生黄色火焰有烧 纸气味 挥金少，呈浅 色或白色 醋酸纤维 燃烧缓慢，熔化后离开 火焰，一面熔化一面燃烧 有刺 鼻醋酸味 灰烬为黑色 有光泽块状可用 手指压碎 涤纶 燃烧先卷缩，一面熔 化，一面冒烟燃烧，有灰 有芳 香族气味 灰烬为褐色 小珠可用手捻碎
面料成分及分析 面料的主要成分包括纤维，纱，梭织物，针织物，棉，羊毛，涤纶，毛涤织物，毛粘混纺等等。 纤维 人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。 种类包括天然纤维（棉，麻，丝）和合成纤维（腈纶，涤纶，尼龙） 梭织物 出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。主要种类有弹性平布，色织格子布，斜纹布，珠帆布，牛仔布，尼龙布，灯芯绒。 针织物 经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。主要种类就是平纹布，罗纹布，双面布，珠地布，毛巾布，卫衣布，威化布，布绒。
棉 可以说是世界上最为广泛使用之服装纤维了。它是取自棉籽之纤维，以采摘处理、轧棉、梳棉、拼条、精梳、粗纺、精纺成棉纱再由棉纱织成棉布。棉的吸湿力强---绵纤维是多孔性物质，内部分子排列很不规则，且分子中含有大量的亲水结构。保暖性----棉纤维是热的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，穿着舒适---不会产生静电，透气性良好，防敏感，容易清洗。 成分分析 麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。 桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。 粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。 醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，
怎样识别面料？ ..现在的面料品种繁多。怎样鉴别面料的质地呢？这并不难，只要从面料边角上取几根纱线，通过燃烧，即可识别。 ..有较浓的烧发气味，灰烬呈黑色疏松球状，是纯毛或真丝面料，而毛是短纤维，真丝是长纤维，从外形上即可区别。 ..有烧发气味，灰烬中有灰白色的粉状，是毛粘混纺织物。 ..有烧发气味，灰烬呈较坚硬的球状，是毛和合成纤维的混纺或交织织物。 ..既无烧发味，又无烧纸味，而是其它特殊气味，灰烬坚硬呈球状或块状，是合成纤维纯纺或混纺织物。 怎样识别布料 1.布料织物的原料织物的原料为纤维，纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维，织物的原料通常有天然纤维和化学纤维;可以纯纺也可以混纺或交织；天然纤维指从植物或动物中直接提取用来纺织的纤维,分植物纤维和动物纤维,如棉、麻、毛、丝等,它们透气性好,吸湿能力强,富有温情感；化学纤维指用石油加工工业中的副产品、天然气、石灰石及许多农副产品为原料，通过化学处理加工而成,分人造纤维和合成纤维,如粘纤、富纤、绦纶、丙纶、锦纶、晴纶、维纶等，特点是吸尘、易洗、易干、牢度高。2．布料织物结构 织物结构的总类有针织布、梭织布、编织物。针织布指由不同原料、粗细、密度的纱线经线圈套结而成的各种成品，其特点是伸弹性好，手感柔滑，有垂感。梭织布指各类提花、色织、立绒、条绒等织物，由不同原料、粗细、密度的纱线，通过平纹、斜纹、缎纹、花纹组织结构织成众多花色。其中提花、色织布不仅牢度高，而且具豪华感；割绒织物丰满、温馨、有厚重感（注意使用时应采取倒毛形式）。编织物指各种原料、粗细、各种组织构成的网罩、花边等，特点是经薄、有朦胧感。 3．布料纤维的鉴别方法 ①首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 ②如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别于各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 ③在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中包含几种纤维然后再用适当方法逐一鉴别。 ④对于经过染色或整理的纤维，一般是先要进行染色剥离或其它适当的预处理才可能保证鉴别结果可靠。 4．如何识别织物档次 织物的手感是人们用来鉴别纺织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量也各有差异，故手感效果也就有较大区别。手感体现在以下几个
纺织面料基础知识 时间：待定 地点：小会议室或办公室 对象：新进业务助理 方式：讲义结合黑板及实物 培训目的：掌握基本的纺织原料的英语单词及简写，以便在工作中遇到相关的字母能明白是什么品种；了解各种原料的基本特性；掌握纤维原料的分类，便于涉及报关时区分各种分类目录； 了解纺织原料的基本单位；掌握织物的基本的三种组织，了解相关复杂的组织；掌握平时工作中对面料的各种描述的各种数据的意义。 一、纺织品的用途：衣着、工业用布、航空航天、医用等，十分方泛。 二、常用纤维分类：（掌握） 1、天然纤维：（1）植物纤维（天然纤维素纤维）A、种子纤维：棉COTTON 木棉KAPOK B、韧皮纤维：亚麻LINEN、FLAX 苎麻RAMIE 大麻HEMP 罗布麻KENDER 竹纤维BAMBOO （2）动物纤维（天然蛋白质纤维）A、动物毛：羊毛WOOL 山羊绒CASHMERE 马海毛MOHAIR 兔毛绒RABBIT-HAIR ANGENA 骆驼毛CAMEL-HAIR 牦牛毛YAK-HAIR 羊驼毛ALPACA 骆马毛VICUNA B、丝：桑蚕丝SILK、柞蚕丝、蓖麻丝、木 薯蚕丝 （3）矿物纤维如石绵。 2、化学纤维：（1）、人造纤维：A、粘胶纤维VISCOSE RAYON （再生纤维）B、富强纤维POL YNOSIC RAYON C、铜氨纤维CUPRA D、天丝TENCEL、莫代尔MODEL E、醋酸酯纤维ACETATE （2）、合成纤维：聚酯纤维：涤纶POL YESTER 聚酰胺纤维：锦纶POIYAMIDE、NYLON 聚丙烯腈纤维：腈纶ACRYLIC 聚丙烯纤维：丙纶POL YPROPYLENE 聚氨基甲酸酯纤维：氨纶POL YURETHANE 聚乙烯醇纤维：维纶POL YVINYL、ALCOHOL 聚氯乙烯纤维：氯纶 其他纤维：芳纶 简介：棉纤维和毛有粗梳和精梳之分。化学纤维有长短纤之分。另，化学纤维还有一些其他的变化，如：光泽就有有光、半消光、全消光；如同样的75D的纤维，还有75D/36F、75D/48F、75D/73F等区别。后面的一组数字表示一根纱由多少根细纱组成。每一根细纱的横截面图形也不同，有“△”的“工”字形的、“Y”形的等。化学纤维还有POY（pre-oriented yarn）、FDY（full
布料知识——布料的特性、分类以及鉴别 I 、布料的特性——每款布料均有其特性,这就是它本身的条件和性能。 而料的特性可以分为原纤维原料,织法,质感、重量、手感,整理穿着和清洗性能等方面。 简单说明布料的织法、质感、重量、穿着性能。 1、织法:布料包括梭织布和针织布, 我们的服装绝大多数是用梭织布, 最常见的梭织布有平纹、斜纹等, 就是指纱线有条理地纵横交织的布身结构, 关系着该布料的质感,重理和手感。 2、质感:每一种物料都有本身的组织结构, 由于材质与织法的不同, 产生不同的触感 /视觉效果。如:平滑光泽的棉布, 柔软轻盈的纱料等。一件原版的 cosplay 衣服非常注重质感, 所以挑选布料的时候要小心哦, 最好是与裁缝讨论裁剪的方法与用料。 3、重量:布料的重量通常指 G/M,(每米多少克。这个不用多说了吧,想要飘逸一点的效果就要挑选轻一点的布料啦, 反之亦然。比如外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料, 而衬衣则用较轻的布料, 另外, 布料与季节也有着密切的关系,秋冬基本上会用较重身的布料,春夏基本上会和较轻的布料。 4、穿着和清洗性能:穿着性能是衣物是否持久耐用, 清洗性能是指衣物可否机洗变或需要手洗或干洗。这一点对于日常穿着的衣服来说很重要,但是就 cosplay 的衣服来说,大体上是可以忽略的。有时为了达到原作的 BT 效果需要使用很麻烦的布料, 加上衣服并非经常穿着, 便会牺牲穿着性与清洗的便利性能了。 II 、布料的分类 布料其实有多个含义,按照布料的材质来说的话称作纺织纤维。 纺织纤维尽管品种繁多,但基本可分为天然纤维与化学纤维两大类:
★天然纤维是指自然界里有的, 或从人工培养的动物中直接的获得的纺织纤维。★化学纤维是用天然或合成的高聚物为原料,经一定的方法制造出来的纺织纤维。 ★人造纤维是指以天然高聚物(如木材、甘蔗渣或动物纤维等为原料,经一定加工纺丝所面的纤维。 ★合成纤维是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料,经合成的高聚物巨纺丝所成的纤维。 一、天然纤维性质 (一、棉花 1、吸湿性强、穿着舒适,容易染色,较易缩水。 2、耐碱耐酸,丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。 3、棉纤维比较耐热,但不宜于在 100度以上长时间处理,如熨烫温度在 190 度左右,棉织物熨烫时最好喷湿,利于烫平。 4、棉纤维柔软,弱性差,棉织物手感好,穿着舒适,耐洗,但易起皱,适宜作四季各类服装及床上用品等。 (二、麻 麻的品种很多,有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等,当;前在面料中用秘较多的是前两种。麻与棉有些相同的性质。 1、吸湿性强,耐碱不耐酸。 2、耐热度也较好,熨烫温度可达 190度—— 210度,容易燃烧。
纺织纤维 一：概论 直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。 总的来说纺织纤维具有的特点就是：有细长的形状，柔软的而且富有弹性，能用于纺织生产。 二：分类 （一）：根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤 1、长丝：指长度很长，连续的天然丝和化纤丝。长丝分为单丝和复丝。单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。纺织行业生产用的长丝大多是复丝，即两跟或者两跟以上的单丝组成。如150D/96F，就是由96根单丝组成。 2、短纤维：指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维，毛型纤维，和中长纤维，一般棉型纤维长度在33—38mm，毛型长度在76mm 以上，中长型纤维在51—66mm。短纤维又分为纯纺纱和混纺纱，具有一种原料的叫纯纺纱，具有两种及以上的原料叫混纺纱。 （二）：根据纤维的来源分类： 1、天然纤维：指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维，主要有动物纤维，植物纤维，矿物纤维 2、化学纤维：是指用天然的或者合成的聚合物为原料，经过化学方法制成的纤维。主要有再生纤维（人造纤维）、合成纤维、无机纤维。 纺织纤维分类表：
三：纺织纤维的特性 （一）纤维的粗细 1、长丝类原料，定长制方式表示其粗细。 是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示，其性质是数值越大，表示纤维越粗，反之就越细。通常有三种方式： ①：旦尼尔（D）：规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。就通常我们所说的D数。 例如100D，意思9000米长的这种纤维（丝）有100g的重量 ②：特克斯（Tex）规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。 ③：分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。 2、定重制方式：用于短纤 是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示，其性质是数值越大，表示纤维越细。 反之越粗。通常有两种形式。 ①：公制支数（N）：规定1克重的纤维所具有的长度米数。 ②：英制支数（S）:规定1磅重的纤维所具有的长度（840码）数。 四：我们常用纺织纤维原料的功能介绍 （一）：棉纤维： 棉纤维的生长分为生长期，加厚期，转曲期， 棉纤维的种类： 1、陆地棉，又称细绒棉，，站世界棉花总产量的85%以上。我国的陆地棉栽培面积 占棉田总面积的98%以上。 2、海岛棉：又称长绒棉，品质优良，产量高。国内在新疆，上海和广州有商量种植。 长绒棉是高档的纺织产品原料。 3、亚洲棉：又称粗绒棉，原产于印度，纤维短粗，只能适应个别纺织品的需要 4、非洲棉，有称草棉，原产非洲，品质与亚洲棉接近，逐渐淘汰。 棉纤维的形态： 1、横截面形状：正常成熟的棉纤维，截面是不规则的腰圆型，中有中腔。 2、纵向形状：棉纤维具有天然转曲，它的纵截面呈不规则的而且沿纤维长度不断改 变转向的螺旋形扭曲。
去 服装用纤维 一、单项选择题 1.下列织物最耐晒的是（ D ） A.棉织物 B.丝织物 C.丙纶织物 D.腈纶织物 2．以下材料中最耐磨的是（B ） A 涤纶 B 锦纶 C 腈纶 D 毛 3．一般用（ A ）指标来衡量棉、麻毛等纤维的细度。 A 线密度 B 旦数 C 英制支数 D 公制支数 4. T/R 65/35表示（A ）。 A 涤纶和粘胶混纺，混纺比例涤纶65%，粘胶35% B 涤纶和丝混纺，混纺比例涤纶65%，丝35% C 涤纶和麻混纺，混纺比例麻65%，涤纶35% D 涤纶和粘胶混纺，混纺比例涤纶35%，粘胶65% 5. 锦纶纤维最好的性质是（ B ） A 耐热性 B 耐磨性 C 耐光性 D 耐腐蚀性 6. 一般用（A ）指标来衡量化纤长丝和蚕丝的细度。 A 线密度 B 旦数 C 英制支数 D 公制支数 7. 纤维的吸湿性对于服装的各方面性能有很大影响，常用的表示纤维吸湿性的 指标有含水率和（ B ）两种。 A 吸水率 B 回潮率 C 含潮率 D 吸湿率 8．燃烧时在火焰中迅速燃烧，发出烧纸气味，残留灰烬少，灰白色的纤维制品可能是以下哪种（ D ） A 羊毛制品 B 涤纶制品 C 腈纶制品 D 粘胶制品 9. 通过纤维镜观察横截面呈不规则多边形，有中腔，纵向平直，有竖纹横节的纤维是（C ） A 棉 B 丝 C 亚麻 D 苎麻 10．用来表示纤维保暖性的指标是（ A ） A 导热系数 B 保暖系数 C 保暖率率 D 导热率 二、多项选择题 1、选出以下材料中的天然纤维（AC ）。
A 毛 B 粘胶 C 麻 D 天丝 E 人造棉 2．选出以下材料中的化学纤维（ABCD ） A 涤纶 B 天丝 C 粘胶 D 维纶 E 大豆纤维 3、丙纶材料的典型特点包括（ABD ） A 质量比水轻B透湿性好C高回潮率D蜡状手感 E 零吸湿 4．羊毛纤维脱鳞后可以得到以下哪些特性（ACDE） A 成为“机可洗”羊毛 B 改善吸湿透气性 C 可以贴身穿着 D 避免缩绒性 E 提高保暖性 5、差别化纤维是合成纤维的新品种，主要包含（BDE ） A 长丝纤维B异形纤维C变形纤维D超细纤维 E 复合纤维 6．以下被称为“绿色材料”的有（ABCD ） A 天丝B大豆纤维 C 碳纤维 D 天然彩棉 E 差别化纤维 三、判断题 1.（T ）棉、麻和粘胶纤维都属于易燃纤维。 2.（F ）柞蚕丝织物比桑蚕丝织物色白细腻，光泽柔和明亮，手感滑爽。 3.（T ）通过脱去羊毛表面鳞片的方法可以制得“机可洗”羊毛织物。 4.（T ）天丝纤维的加工原理与粘胶纤维相同，但是其性能优于粘胶纤维。 5.（T ）毛丝光和棉丝光都是运用强碱液处理纤维或纤维制品，使其光泽增加。 6.（F ）由于静止空气的导热系数小，所以含气量高的服装保暖性好。 7.（F ）截面不是圆形的纤维称作异形纤维。 8.（ F ）彩色棉花指染成各种颜色的棉花。 9.（T ）合成纤维容易起静电的主要原因是由于其吸湿性差，回潮率低。 10.（F ）由两种或两种以上不同性质的物质通过一定方法组合在一起形成的材料叫做复合纤维。 11.（T ）毛丝光和棉丝光都是运用强碱液处理纤维或纤维制品，使其光泽增加。 12.（ F ）由于水的导热系数小，所以含水量高的服装保暖性好。 13.（F ）棉纤维的细度可以用品质支数来表示，品质支数越高，质量越好。 14.（T ）苎麻主要源于中国，有“中国草”之称。 15.（T ）由于羊毛纤维又细又软，而且具有天然卷曲，所以会产生缩绒现象。 16.（T ）天丝纤维属于人造纤维素纤维，具有吸湿透气性好、穿着舒适，生产无污染等优点，所以也被称为绿色纤维。 17.（T ）蚕丝摩擦时会产生特有的“丝鸣”现象。 18.（ F ）三角形截面的纤维反光效果最佳。
图解针织面料知识之------三线卫衣 (2008-11-15 11:39:04) 按照最新的潮流趋势.几款面料在出口韩国,日本,和做大陆休闲品牌.将一直保持一定的销售数量. 1.日韩流风之李孝利卫衣 面料以双卫衣面料为主,包括一些双纱或三股纱的单面厚重面料. 在淘宝，易趣，拍拍等其他购物网站，有大量的李孝利的穿着休闲卫衣。
长款，带帽，这两个可都是对面料需求量增大的因素啊。 **卫衣面料，带帽长款一般适用于在温度较低，略有风的地方，外出穿。（非常厉害的强风可不行，针织的除了特别厚的复合或涂层面料以外，大多透风。） **一件服装的好坏，除了皮肤身材以外，还有很多方面的东西配合。所以帽子（注意了，那个卫衣的帽子少戴，其装饰性能强于保暖服用性），眼镜，裤子，皮靴，挎包围巾等都要和理搭配。 **发现这个衣服很好配裤子，热裤到九分裤，铅笔裤，牛仔都适合。3Z个人比较欣赏牛仔裤，热裤（不是那种热到半个PP都漏出来的那种哦）短裙。
**这个款式，如果低于1.55M的妹妹就不要考虑了，穿着变成了说相声的长衫老演员了。不是打击身高不高的朋友哦，不信你就穿吧。呵呵 **发现在网上有好几个号码李孝利的穿着。有1，3，86，87等，不知道她换得号码有没有规律可循。是否也是一种个性生活状态的展示？还是炒作？名人大多做作的很，经常把内裤，或胸故意漏出来给娱记炒一炒，炒得效果不好，干脆就全脱了弄些艳照或视频之类的。把几乎所有的不伦之恋的定义都演绎光了，三角恋，四角恋，姐弟恋，忘年恋，同性恋，婚外恋。。。
2。运动休闲潮流之卫衣
耐克，阿迪达斯，POLO，彪马，美津浓，锐宝，李宁等所有的运动品牌都可以看到大量卫衣面料的影子
布匹检验标准"四分制评分法 布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分:疵点长度为3寸或低于3寸 两分:疵点长度大于3寸小于6寸 三分:疵点长度大于6寸小于9寸 四分:疵点长度大于9寸 对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如:无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 对于连续出现的疵点，如:横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 每码疵点的评分不得超过四分。 -------------------------------------------------------------------------------- 评分的计算 不同布种的接受水平 抽样程序 评定布匹等级的其他考虑因素 织物疵点专用术语 -------------------------------------------------------------------------------- 评分的计算:
原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。(总分数x 36 x 100) / (受检码数x可裁剪的布匹宽度) =每100平方码的分数-------------------------------------------------------------------------------- 不同布种的接受水平 不同类型的布匹被分为以下四大类。 超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平，则该批布匹应被视为未通过检验。 梭织布匹 类型布匹种类单卷整批 1全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品 衬衫衣料 纺人造纤维织物 精纺毛料20点/100平方码16点/100平方码 2粗斜纹棉布 帆布 府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料 纺人造纤维织物 毛织品 条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱
纺织面料的种类及英文 1. 棉织物：COTTON FABRIC 2. 平纹织物：PLAIN CLOTH 3. 斜纹织物：TWILL CLOTH 4. 缎纹织物：SATIN AND SATEEN CLOTH 5. 纯纺织物：PURE YARN FABRIC 6. 混纺织物：BLENDED FABRIC 7. 混并织物：MIXTURE 8. 交织织物：MIXED FABRIC 9. 服装用织物：DRESS FABRIC 10. 装饰用织物：FURNISHING FABRIC
11. 产业用织物：TECHNICAL FABRIC 12. 平布：PLAIN CLOTH 13. 粗平布：COARSE SHEETING 14. 中平布：PLAIN CLOTH 15. 细平布：FINE PLAIN 16. 粘纤平布：VISCOSE PLAIN CLOTH 17. 富纤平布：POLYNOSIC PLAIN CLOTH 18. 粘/棉平布：VISCOSE/COTTON PLAIN CLOTH 19. 粘/维平布：VISCOSE/VINYLON PLAIN CLOTH 20. 涤/棉平布：T/C PLAIN CLOTH 21. 涤/粘平布：POLYESTERE/VISCOSE PLAIN CLOTH 22. 棉/丙平布：COTTON/POLYPROPYLENE PLAIN CLOTH 23. 棉/维平布：C/V PLAIN CLOTH 24. 细纺：CAMBRIC 25. 涤/棉细纺：T/C CAMBRIC 26. 府绸：POPLIN 27. 纱府绸：POPLINETTE 28. 线府绸：THREADY POPLIN 29. 涤/棉府绸：T/C POPLIN 30. 棉/维府绸：C/V POPLIN 31. 麻纱：HAIR CORDS
图解针织面料知识之-----珠地网眼 (2008-11-29 14:08:59) 1。珠地网眼的名称解释和分类： 珠地网眼： 广义的意思是以针织线圈之凹凸风格类面料的泛称。由于面料有排列均匀整齐的凹凸效果，和皮肤接触的面在透气和散热，排汗的感觉舒适度上优于普通的单面汗布组织。 狭义的意思为针织单面园机所织的4路一个循环的凹凸组织面料。英文名：Pique 由于面料背面呈现四角形状，故行业内常见有四角网眼的称呼。 还有一种常见的双珠地网眼。由于面料背面呈现六角形状，故行业内常见有六角网眼的称呼。英文单词：Lacoste 。因背面的凹凸结构类似足球，故也有足球网眼的称呼。此面料一般都以反面六角风格作服装的正面。 用mesh来称呼珠地网眼不太妥当，因为，面料并没有明显的镂空网眼。而一些看起来像四角网眼，六角网眼的直译，也需要进一步确认面料组织和风格。是否是经编四梳网眼和六梳网眼的翻译差错。 其他：从单珠地网眼或双珠地网眼变化衍生，可以发展出多种不同风格的单面珠地网眼结构。包括可以织出一些珠地和汗布交替的面料，出现竖条，横条，方块等。也可以通过提花组合更多的面料品种。 针织双面机也有一些面料，具有凹凸的结构，在局部地区被称之为双面珠地网眼，注意需和单面针织机上的双珠地网眼加以区别。（双面珠地网眼将在日后的双面常见变化组织中讲述） 原料：常见的面料是棉，棉涤混纺，莫代尔，竹纤维，等原料。 双烧毛双丝光面料，色织电脑大循环彩条，电脑提花，电脑吊经，莫代尔/竹纤维/天丝/吸水排汗功能纤维/抗菌纤维/有机棉等纤维。为珠地网眼面料中比较高档的品种。 2。珠地网眼以图例举：
色织彩条单珠地网眼布
（服装企业管理）面料的鉴别方法及织物面料小样 分析
面料的鉴别方法及织物面料小样分析 面料的鉴别方法 1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。 2、面料的经纬向区别 （1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。 （2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。 （3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。 （4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。 （5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。 （6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。 （7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 （8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 （9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。 （10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。 （11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。 （12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。 （13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交
织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。 3、面料的正反面区别 （1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 （2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。 （3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。 （4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。 （5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 （6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 （7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。 （8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。 （9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。 （10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。 织物面料小样分析
汽车座椅织物面料基础知识 一、汽车座椅织物面料的基本结构 汽车座椅织物面料一般为复合面料（也称层合面料），分为三层：表层（也称为单面料、布料）、中间层（泡绵片）、底布层（无纺布或经编纱布或纬编纱布）。 1.表层面料分类 从织布原理来分，表层面料可分为机织类、针织类、无纺布类。其中针织类又细分为纬编类、经编类。 A. 机织类：由经线（纵向纱线）与纬线（横向纱线）相互交织而成。 B. 纬编针织类：纱线横向喂入，通过纱线弯曲成线圈，再通过线圈相互串套而成。 C. 经编针织类：纱线纵向喂入，通过纱线弯曲成圈并相互穿插、绞链而成。 D. 无纺布类：不是以织布方式形成的一类布料。在汽车内饰中，一般用于非主要的部位。 从着色方式来分，可分为色织类、匹染类。 A. 色织类：是指先将纱线上色，然后再进行织布而成的布料。 B. 匹染类：是直接用白色纱线织成白色坯布，然后再对坯布染色而成的布料。 从形成花纹的方式来分，可分织花、印花、烫花、轧（压）花、刻花等。 A.织花：在织布过程中通过不同纹理结构的组合而形成的花纹图案。 B.印花：通过不同颜色的糊料印刷在布料的表面而形成的花纹图案。因为色牢度的问题，这类布料在汽车座椅面料的运用几乎没有。 C.烫花：也有人称为转移印花，是将花纹图案制作在基材上，然后通过对基材的反面熨烫，将图案印在布料上。类似于烫金。这类同样在汽车座椅面料领域几乎没被采用。 D.轧（压）花：通过将花纹图案雕刻在辊筒或平板上，再将花辊或花版加热，加以一定的压力后在布料或面料表面轧（压）制而成的面料。可以单面料轧花，也可复合面料轧花。 E.刻花：通过镭射、超声波等方式，在布料表面进行烧灼、刻蚀而形成花纹图案。目前这种布料也几乎没在汽车座椅面料领域使用。 2.泡沫海绵的分类 从泡沫海绵的分子链结构特点来分，分为聚醚类、聚酯类。因为技术及价格原因，目前国内几乎都是聚醚类。 3.底布分类 从制成原理来分，分为无纺布、纬编纱布、经编纱布。 其中，无纺布主要是通过加热或胶粘方式将短纤维粘接而成的片状材料。也有在基材上通过针刺、水刺方式制成的无纺布，但在座椅面料中使用极少。 二、汽车座椅织物面料的优缺点 织物面料具有良好的透气性、耐热耐寒性、花型图案的多变性、轻量性、经济性，在逐渐讲究乘坐舒适性、乘坐环境环保型的今天，被广泛应用在汽车内饰领域。从制造特性来看，不同种类的布料也具有各自的特点。 1.机织布
题目：服装面料鉴别、保养小论 学号：091040XXX 班级：轻化0901 姓名：XXX 摘要：本文简略地概括了服装面料知识。与纤维化学与物理理论知识相结合，较为详细地介绍了如何徒手或只用火源等生活中可以直接运用的方式来鉴别服装面料。并分类讨论了各种面料的洗涤和保养方法。 正文： 1.服装面料概论 1.1面料按织造的方法可分为： 针织物：由一根或一组纱线按一定的规律形成线圈，将线圈相互串接而成的织物。特点是：富有弹性，布面手感柔软，上身舒适。 梭织物：由经纬两组纱线相互织造而成的织物。特点是：结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整。 非织造布：又称无纺布，是随机的纤维网经过机械加工开成的织物。 1.2面料按纺织品原料可分为： 1.2.1天然纤维面料：是指自然界存在和生长的具有纺织价值的，可直接用于纺织的纤维材料。它主要以植物纤维和动物纤维为主，分为棉、麻、丝、毛四大类。 1.2.1.1棉（Cotton）：吸湿性、透气性好，柔软舒适，易洗耐穿；但容易缩水，弹性较差，易皱；不易蛀虫，但是易受微生物侵蚀而霉变；穿着时必须熨烫。 1.2.1.2麻（Linen）：吸湿透气、质地通爽，利排汗；但柔软性和垂感差，容易起皱；不易早蛀但易霉烂。 1.2.1.3丝（Slik）：可染度极高，能染成多种漂亮的颜色；易吸湿，且布身仍保持干爽；触感柔滑细腻、光泽度和明亮；具有良好弹性，非常贴身，穿着舒适；不可暴晒，因为日光会对丝起脆化破坏作用；对盐的抵抗力较差，不宜汗湿穿着。 1.2.1.4毛（Wool）有较好的弹性，抗皱；保暖且透气；受潮后容易霉变、虫蛀。 1.2.2化学纤维面料：是指用天然的或合成的高分子化合物做原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称。因所用高分子化合物来源不同，可分为人工纤维与合成