纺织面料组织分析

纺织面料分析大全织物分析的工程简述如下：一、织物的正反面的鉴别二、织物的经纬向的鉴别三、测定织物的经纬密度四、织物组织的分析五、织物经纬原料的鉴别六、经纬纱织缩率的分析七、经纬细度的分析八、捻度和捻缩分析九、织物技术计算十、经历法织物技术计算的简单过程一、织物的正反面的鉴别一、织物的正反面的鉴别一般织物正面都较平整、光滑和细致；注意：双面织物那么不需强求区分正反面；二、织物的经纬向的鉴别二、织物的经纬向的鉴别⒈ 一般情况下，密度大的为经向；品质好的为经丝；丝线较细的为经丝；〔主要根据〕⒉ 样品有布边，布边方向为经向；⒊ 交织织物中以高档原料为经向；⒋ 可借助织物疵点鉴别经纬向，如筘路、经柳、柱渍为经向疵点，亮丝、松紧档等为纬向疵点，故这一系统为纬向；三、测定织物的经纬密度本帖最后由 wdnwdn206 于 2021-9-29 02:58 编辑织物单位长度中排列的丝线根数称织物密度，有经向密度和纬向密度之分。

织物密度通常以10厘米或1厘米或1英寸中丝线数为计量单位；1 方法与步骤1)在织物上量出一定间隔 (如1厘米，在两端用颜色作好记号)；2〕在分析镜下点两个记号间所含的丝线根数；3〕重复(1)(2)步骤3次；⒉ 实验记录及计算所量长度：经向__________厘米纬向__________厘米次数根据123平均值〔根〕经纱根数〔根〕纬纱根数〔根〕计算得出：经密 ___________根/cm 纬向缩率___________根/cm3．考前须知：1)在量间隔作标记时，必须与丝线平行；2〕点数时的准确度为0.5根／厘米；四、织物组织的分析⒈ 工具：照布镜，分析针。

⒉ 方法及步骤：当织物经纬密度较小，纱线较粗，组织简单，那么可在分析镜下直接观察经纬交织规律，并将其交织规律填入意匠纸的方格中，画出组织图。

在织物密度较大，原料纤度较细，组织复杂，那么要用拨拆法采分析织物组织，其步骤如下：1〕将样品的经纬丝沿边拆去一厘米左右，以形成丝缨；2〕在分析镜下用针拨第—根经丝(或纬丝)在纬丝的丝缨中，在照布镜下观察第一根经丝(或纬丝)与数根纬丝(或经丝)的浮沉规律，至少两个循环为止，并把这一规律记录在方格纸上然后抽掉已拔出的经丝(或纬丝)；3〕拨出第二根经丝，用与上述一样的方法，记录第二根丝线的沉浮规律，这样一直到出现循环为止；4〕当所分析配色模纹织物时，必须将色纱排列循环与组织配合起来。

织物组织一、织物及组织基本概念1、 织物1．1 由纺织纱线制成的扁平柔软而有一定力学性质和奇厚度的制品称为织物。

可分机织物、针织物，编结织物和非织造织物。

我们这里所说的“织物”是“机织物”的简称，它是由互相垂直的两个方向的纱线，按照一定的规律互相交错沉浮而形成的。

2、 织物组织2、1”。

纬纱浮在经纱之”表示。

2．2 由交织规律达到重复为止的经纬纱数组成的织物基本单元称为完全组织。

一个完全组织中的经纱根数叫完全经纱数或经循环。

一个完全组织中的纬纱根数叫完全纬纱数或纬纱循环。

3、 织物组织分类3．1 原组织最简单最基本的一类组织，如平纹。

3．2 变化组织：由原组织变化而来的一类组织，如经重平，纬重平等。

3．3 联合组织：由几种原组织与变公组织联合而成的一类组织。

3．4 复杂组织：在经、纬两个方向中，至少有一个方向具有两个或两个以上系统的纱线构成的一类组织，如双层布。

3．5 大花纹组织：综合以上各组织，在织物在表面形成大型花纹图案的一类组织。

4、 织物的经纬密度及紧度4．1 经纬纱密度及其对织物性能的影响4．1．1单位长度内经纱排列的根数叫经密，单位长度内纬纱排列的根数叫纬密。

我们一般以每英寸内经纬纱排列的根数来表示经纬密度。

一般来说，织物中密度大的那个方向的纱线屈曲程度大，突出织物表面显著，织物表面就显现密度大那个方向的纱线效应，经密大的织物表面呈经面效应，纬密大的织物表面呈纬面效应，这些都要在纱线的纱支、原料及组织相同的情况下才具有可比性。

4．2 织物紧度及其对织物性能的影响4．2．1为了使不同纱支、原料及组织构成的织物中经纬纱排列的紧密程度具有可比性，我们引入一个紧度的概念，就是纱线的投影（即覆盖）面积对织物面积的比值。

紧度分经向紧度和纬向紧度。

5、 三原组织 5．1 平纹组织5．1．1定义：经纱和纬纱相互一沉一浮的交织，相邻两根经纱或纬纱交织情况刚刚相反的最基本一种组织叫平纹组织。

如图:A 双起平纹B 单起平纹5．1．2平纹组织在基本特点：正、反面组织相同，完全经、纬纱数是所有织物中最小的，而经纬纱交织次数是最多的，因此经纬纱的弯曲变形次数多，织缩率是所有组织中最大的，（相同原料——纱支）5．2斜纹组织5．2．1定义：相邻两根纱线的沉浮情报况逐根相错，在织物的表面形成一条条倾斜的纹路，这种组织叫斜纹组织。

织物面料分析之详解步骤第一步：选择样品从需要分析的织物中选择代表性的样品。

样品应该是符合要求的典型织物，而非次品或异常织物。

第二步：观察外观对选定的织物样品进行外观观察，包括颜色、纹理、光泽、表面质感等。

通过外观观察可以初步判断织物的质量和特点。

第三步：纤维组成分析首先进行化学试剂测试，例如试剂滴定法、溶解法等，以确定织物的纤维组成。

常见的纤维有棉、麻、羊毛、丝、化纤等。

同时，也可以通过显微镜观察织物的断面，进一步确定织物的纤维成分。

第四步：纱线密度测定纱线密度是指织物中经纬纱的线密度，用于判断织物的粗细程度。

通过检测织物的纱线密度，可以推测织物的质量和用途。

纱线密度的测定可以使用专业的纱线密度计进行。

第五步：织物结构分析织物的结构包括经纬纱的排列方式、纱线的交织方式以及纱线的密度等。

通过显微镜观察织物的结构，可以了解织物的密度、均匀度、纱线强度等性能指标。

第六步：力学性能测试对织物进行拉伸、撕裂、抗磨、耐磨等力学性能测试，以了解织物的强度、耐久性和抗磨性等。

这些测试可以使用专门的力学性能测试仪进行，也可以通过手动测试。

第七步：功能性能测试根据织物的用途和要求，进行吸湿性、透气性、防水性、防光性等功能性能测试。

这些测试可以使用专业的测试设备进行，如吸湿性测试仪、透气性测试仪等。

第八步：化学成分测试有些织物样品可能含有一些化学成分，如染料、助剂等。

通过化学成分测试，可以确定织物中的化学物质，并判断其是否符合相关标准和要求。

第九步：环保性能测试对织物进行有害物质检测，如重金属含量、致敏物质含量等。

这些测试可以用来评估织物的环保性能，确保其符合环保要求。

第十步：结果分析和总结根据上述测试结果，对织物的组成、结构和性能进行分析和总结。

综合判断织物的质量和适用性，并提出相应的建议和改进意见。

常用的织物组织分析方法织物组织分析是纺织工艺和纺织品质量检验中非常重要的一个环节。

通过对织物组织的分析，可以了解其结构、性能和特点，进而对纺织品的性能和品质进行评估。

以下是常用的几种织物组织分析方法：1.织物构造分析：织物构造是指构成织物的纱线之间的相互关系。

织物构造分析主要通过观察织物截面、纱线的位置和顺序、织物密度等来确定织物的组织结构。

常用的方法包括显微镜观察、织物剖面分析、纱线构造分析等。

2.织物密度测定：织物密度是指织物单位面积上的纱线密度。

织物密度的测定一般采用计数器或显微镜进行。

计数器法是将织物缩小到标准尺寸，然后在一个确定的面积上进行纱线计数，从而计算出织物的密度。

显微镜法是在显微镜下观察所选区域内的纱线数目，并根据已知区域的面积计算出织物的密度。

3.织物断面观察：织物的断面观察可以反映织物的结构和纱线的分布情况。

常见的断面观察方法有显微镜观察和切割法。

显微镜观察方法通过将织物样品切成薄片，然后在显微镜下观察纤维的结构和排列情况。

切割法是将织物样品切割成薄片，然后在光源下观察织物断面的形状和线条。

4.织物重量测定：织物重量是织物质量的一个重要指标，其测定方法主要有称重法和浸泡法两种。

称重法是将已知面积的织物样品放在称上，通过称取织物的重量来计算其单位面积的质量。

浸泡法是将织物样品放入水中，使其充分湿润，然后在称上称取其净重，再除以面积，即可得到织物的质量。

5.织物断裂强力测试：织物的断裂强力是指织物在受力作用下发生断裂时所承受的最大强度。

常用的断裂强力测试方法有抗拉测试、抗剪测试和抗撕裂测试。

抗拉测试通过将织物样品加在拉力机上，逐渐施加拉力，直到织物发生断裂，通过测量拉断强度来评估织物的强度。

抗剪测试是通过将织物样品在一个夹持器的作用下进行剪切，测量织物的剪切强度。

抗撕裂测试是通过将织物样品进行撕裂操作，测量织物的撕裂强度。

织物组织分析方法在纺织工业中具有重要的应用价值，可以帮助纺织厂了解织物的性能和品质，从而指导生产和质检工作。

织物组织的观察与分析纺织品的各种织物组织对织品的外观，结构及其性质都有一定影响，评定织品质量时，应该分析织品的织物组织，同时结合使用特点，原料性能研究织物组织设计是否合理，对如何扩大和改进花色品种都有重要的意义。

纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。

织物的组织有多种，其中原组织是所有织物中最简单、最基本的一类，也是构成其他组织的基础组织，又称基本组织，其他的各种组织都是由原组织变化衍生而来。

原组织包括平纹、斜纹和缎纹三类组织。

平纹组织：即经纱和纬纱每隔一根纱线即交织一次。

采用这种组织，织物密度不太高，但耐磨性和透气性好，且织物较为轻薄。

由于平纹组织的交织点很多，经纬线的抱和最为紧密，因此，平纹织物的质地最为坚牢、外观最为平挺。

这种组织应用极为广泛，最普及常见的棉平布、有电力纺、双绉、乔其纱等。

斜纹组织：组织点连续成斜线的织物。

在一个完全组织中，往往只有一个经组织点，其余都是纬组织点，或者只一个纬组织点，其余都是经组织点。

采用这种组织，由于一个完全组织循环内的交织点少，浮线较长，手感松软，组织织物密度较高，产品比较厚实，组织立体感较强，但织物的牢固度差。

最普及常见的有斜纹布、卡其、劳动布、法兰绒。

缎纹组织：经纱和纬纱至少隔三根纱才交织一次。

采用这种组织，织物密度更高、更加厚实，更柔软，表面光泽好，最为富贵华丽，在织物中应用很广。

如织锦缎、花软缎。

一、实验目的和要求1、熟悉分析仪器——生物显微镜的结构原理及正确使用方法；2、观察六种织物试样的组织特征，掌握织物组织图的绘制；3、根据绘绘制图，确定织物的所属哪类组织，进一步感受织物的特性。

二、试验仪器和试样仪器为普通生物显微镜。

试样为棉布、羊毛、涤纶、锦纶、卡其、的确良六种织物，擦镜头纸和蒸馏水等。

三、实验方法和程序1、识别显微镜各主要部件的位置，并检查其状态是否正常，包括粗调和微调装置、物镜和目镜移动装置、集光器和光阑等。

面料组织结构及带有该面料组织结构的布料概述面料作为纺织品中的一种关键元素，其组织结构对于面料的外观、质感和性能具有重要的影响。

在纺织工艺中，通过不同的织法和编织技术，可以形成各种不同的面料组织结构。

本文将详细介绍几种常见的面料组织结构，并探讨带有这些组织结构的布料的特点和应用。

一、平纹（Plain Weave）平纹是最基本、最简单的组织结构之一。

在平纹中，经纬纱交织在一起，每根经纱和纬纱分别上下穿插，形成均匀的格子图案。

平纹面料的特点是坚韧耐磨，具有较好的垂坠性和透气性，适合用于制作衬衫、裙子、床单等。

常见的平纹面料有棉布、亚麻布和锦纶布等。

二、斜纹（Twill Weave）斜纹是一种以斜向交织的组织结构，每根经纱和纬纱交织形成斜线纹理。

斜纹面料具有较好的拉伸性、耐磨性和防皱性能，适合制作西装、牛仔布等。

DIY产业中，斜纹纹理也常被运用于提包、手帕等小型手工制品。

三、缎纹（Satin Weave）缎纹是一种密布织物的组织结构，其特点是在纺织过程中，经度和纬度的交错点上，出现多维度的浮纱，并形成特殊的光泽。

缎纹面料具有光滑柔软、具有良好肌肤适应性的特点，适合制作高档服装、床上用品等。

常见的缎纹面料有丝绸、锦缎等。

四、提花（Jacquard）提花织物是一种通过提花机制在织物中形成花纹的组织结构。

提花面料可以制作出各种图案、图案和立体效果，质感独特。

提花面料广泛应用于装饰性较强的服装、窗帘、家具面料等领域。

五、针织（Knit）针织是一种通过编织针具将线圈连续连接而成的组织结构。

由于针织面料的弹性和柔软性较好，适合制作贴身衣物、运动服装等。

一般针织面料具有较好的透气性和弹性，常用纤维有棉、涤纶、氨纶等。

带有以上面料组织结构的布料常常用于不同的纺织品制造领域。

通过灵活运用不同的组织结构和纤维材料，可以创造出具有不同性能和外观的布料。

结论面料组织结构对于布料的质感、外观和性能有着直接的影响。

不同的面料组织结构适用于不同的用途和需求。

纺织纤维一：概论直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。

但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。

纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。

总的来说纺织纤维具有的特点就是：有细长的形状，柔软的而且富有弹性，能用于纺织生产。

二：分类（一）：根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤1、长丝：指长度很长，连续的天然丝和化纤丝。

长丝分为单丝和复丝。

单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。

纺织行业生产用的长丝大多是复丝，即两跟或者两跟以上的单丝组成。

如150D/96F，就是由96根单丝组成。

2、短纤维：指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。

切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维，毛型纤维，和中长纤维，一般棉型纤维长度在33—38mm，毛型长度在76mm 以上，中长型纤维在51—66mm。

短纤维又分为纯纺纱和混纺纱，具有一种原料的叫纯纺纱，具有两种及以上的原料叫混纺纱。

（二）：根据纤维的来源分类：1、天然纤维：指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维，主要有动物纤维，植物纤维，矿物纤维2、化学纤维：是指用天然的或者合成的聚合物为原料，经过化学方法制成的纤维。

主要有再生纤维（人造纤维）、合成纤维、无机纤维。

纺织纤维分类表：三：纺织纤维的特性（一）纤维的粗细1、长丝类原料，定长制方式表示其粗细。

是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示，其性质是数值越大，表示纤维越粗，反之就越细。

通常有三种方式：①：旦尼尔（D）：规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。

就通常我们所说的D数。

例如100D，意思9000米长的这种纤维（丝）有100g的重量②：特克斯（Tex）规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。

③：分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。

2、定重制方式：用于短纤是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示，其性质是数值越大，表示纤维越细。

纺织纤维一：概论直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。

但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。

纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。

总的来说纺织纤维具有的特点就是：有细长的形状，柔软的而且富有弹性，能用于纺织生产。

二：分类（一）：根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤1、长丝：指长度很长，连续的天然丝和化纤丝。

长丝分为单丝和复丝。

单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。

纺织行业生产用的长丝大多是复丝，即两跟或者两跟以上的单丝组成。

如150D/96F，就是由96根单丝组成。

2、短纤维：指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。

切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维，毛型纤维，和中长纤维，一般棉型纤维长度在33—38mm，毛型长度在76mm 以上，中长型纤维在51—66mm。

短纤维又分为纯纺纱和混纺纱，具有一种原料的叫纯纺纱，具有两种及以上的原料叫混纺纱。

（二）：根据纤维的来源分类：1、天然纤维：指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维，主要有动物纤维，植物纤维，矿物纤维2、化学纤维：是指用天然的或者合成的聚合物为原料，经过化学方法制成的纤维。

主要有再生纤维（人造纤维）、合成纤维、无机纤维。

纺织纤维分类表：三：纺织纤维的特性（一）纤维的粗细1、长丝类原料，定长制方式表示其粗细。

是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示，其性质是数值越大，表示纤维越粗，反之就越细。

通常有三种方式：①：旦尼尔（D）：规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。

就通常我们所说的D数。

例如100D，意思9000米长的这种纤维（丝）有100g的重量②：特克斯（Tex）规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。

③：分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。

2、定重制方式：用于短纤是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示，其性质是数值越大，表示纤维越细。

面料织物组织的介绍1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。

2、织物组织分类：①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。

它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。

②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。

如山形斜纹布、急斜纹。

③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。

④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。

⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。

床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。

4、织物的回潮率，公定重量。

①回潮率=（湿重-干重）/干重×100%公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤棉50/50，布匹4.2%②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。

纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。

②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。

可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。

户外用品包括人造草坪等。

③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。

梭织织物组织分析梭织织物是一种常见的纺织品，它由纵横交织的纱线组成，形成一种平面的织物。

梭织织物的组织方式不仅决定了织物的外观和质感，还影响了其物理性能和用途。

在本文中，我将对梭织织物的组织进行分析。

梭织织物的组织主要有平纹、斜纹、提花和针织。

平纹是最简单和常见的梭织组织，其特点是纱线交织成直角交叉的格子状。

这种组织方式使织物具有平整、均匀的外观，透气性和透光性较好。

平纹组织常用于制作床单、衬衣等日常用品。

斜纹是一种纱线交织成斜线的梭织组织。

不同于平纹的直角交叉，斜纹组织中，纱线交织成一系列斜线，使织物具有斜纹的纹理特点。

斜纹组织可分为单斜纹、双斜纹和多斜纹等不同方式，每种方式都有不同的纹理效果。

斜纹组织常用于制作休闲装、裤子、外套等时尚服饰。

提花是一种通过在织物中设置特殊的纬线，形成图案和纹理效果的梭织组织。

提花组织可以创造出各种复杂、精美的图案，使织物具有更高的艺术价值。

提花织物常用于制作高档的家纺、服装和室内装饰品。

针织是一种使用针杆将纱线通过循环交织而成的织物。

与梭织不同，针织织物的纱线是在纵向方向上互相交织，形成多个环形的纱线环。

这种组织方式使织物具有良好的弹性和延展性，适合制作贴身服装和袜子等紧身衣物。

除了上述常见的梭织织物组织方式外，还有许多其他特殊的组织方式，如斜纹提花、双面织物、缎纹和欧根纱等。

这些组织方式都给织物带来了不同的特点和用途。

在梭织织物的组织中，纱线的密度、织纱方法和织造方法也起着重要的作用。

纱线的密度决定了织物的坚实程度，纱线越密，织物越结实。

织纱方法可以影响到纱线的粗细和柔软度，不同的织造方法可以产生不同的纹理和效果。

梭织织物的组织不仅影响着织物的外观和质感，还决定了织物的物理性能和用途。

例如，平纹组织的织物透气性好，适合制作夏季衣物，而提花织物则常用于室内装饰，斜纹组织的织物则适合制作休闲服装。

总之，梭织织物的组织是决定其外观、质感和用途的重要因素。

通过不同的组织方式和织造方法，可以创造出各种不同的织物效果，满足不同的需求和市场需求。

纺织纤维一：概论直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。

但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。

纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。

总的来说纺织纤维具有的特点就是：有细长的形状，柔软的而且富有弹性，能用于纺织生产。

二：分类（一）：根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤1、长丝：指长度很长，连续的天然丝和化纤丝。

长丝分为单丝和复丝。

单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。

纺织行业生产用的长丝大多是复丝，即两跟或者两跟以上的单丝组成。

如15096F，就是由96根单丝组成。

2、短纤维：指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。

切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维，毛型纤维，和中长纤维，一般棉型纤维长度在33—38，毛型长度在76以上，中长型纤维在51—66。

短纤维又分为纯纺纱和混纺纱，具有一种原料的叫纯纺纱，具有两种及以上的原料叫混纺纱。

（二）：根据纤维的来源分类：1、天然纤维：指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维，主要有动物纤维，植物纤维，矿物纤维2、化学纤维：是指用天然的或者合成的聚合物为原料，经过化学方法制成的纤维。

主要有再生纤维（人造纤维）、合成纤维、无机纤维。

纺织纤维分类表：三：纺织纤维的特性（一）纤维的粗细1、长丝类原料，定长制方式表示其粗细。

是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示，其性质是数值越大，表示纤维越粗，反之就越细。

通常有三种方式：①：旦尼尔（D）：规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。

就通常我们所说的D数。

例如100D，意思9000米长的这种纤维（丝）有100g的重量②：特克斯（）规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。

③：分特克斯规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。

2、定重制方式：用于短纤是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示，其性质是数值越大，表示纤维越细。

纺织织物成分分析及鉴别一、目录：棉、麻、丝、毛、粘胶、铜氨、醋酯、涤纶、腈纶、锦纶、维纶、氯纶、丙纶。

二、基本术语：1.棉、麻、：是纤维素纤维。

2. 丝、毛：是蛋白质纤维。

3. 粘胶、铜氨、醋酯、涤纶、腈纶、锦纶、维纶、氯纶、丙纶：是化学合成纤维。

三、印染化验室在印染厂二楼南四、操作流程：1.织物成分分析鉴别方法有：1.1手感目测法：此法只适用与呈散纤维状态的纺织原料。

1.2显微镜观察法：是根据纤维纵面、截面状态特征来识别纤维。

1.3密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。

1.4荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。

1.5燃烧法:根据纤维化学组织不同，燃烧特征也不同，从而粗略的取分出纤维的大类。

这也是印染公司化验室一般纤维鉴别采用的方法：流程：打火机（蜡烛）→点燃→观察纤维靠近火焰时状态→观察纤维接触火焰时状态→观察纤维离开火焰时状态→闻纤维燃烧的气味→观察纤维燃烧后残留特征→鉴别结果1.6化学药剂定量分析法：就是印染公司化验室采取的主要方法，即用药剂与纤维产生化学反应进行分离鉴别。

流程：秤试样克重→秤药剂→放入杯中→加温→溶解→过滤→水洗→真空排液→冷却→烘干→称重五、印染化验室常用方法具体细节操作流程如下：1、一般纤维鉴别方法：燃烧法：2、二组纤维混纺产品定量化学药剂分析法：2.1棉与涤纶混纺：将试样放入三角瓶中，每克试样加入100ml75%硫酸，用力搅拌使试样浸湿，温度保持40～45°C，时间30min时时摇动，待棉纤维充分溶解后，用已知重量的玻璃抽滤器过滤，将剩余纤维用少量同温同浓度硫酸洗涤3次（洗时用玻璃棒搅拌，洗后抽干），再同温度水洗4～5次，用稀氨溶液中和2次，然后用水洗至用指标剂检查呈中性为止，每次洗后必须用真空抽吸排液，烘干，冷却，称重。

2.2麻与涤纶混纺：分析方法同上，用75%硫酸溶解亚麻和苎麻，剩留涤纶，使两种纤维分离。

纺织面料各项指标分析以及检测流程纺织面料各项指标分析以及检测流程织物分析一般按下列顺序进行。

一、取样分析织物时，资料的准确程度与取样的位置，样品面积大小有关，因而对取样的方法应有一定的规定。

由于织物品种极多，彼此间差别又大，因此，在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。

（一）取样位置织物下机后，在织物中因经纬纱张力的平衡作用，是幅宽和长度都略有变化。

这种变化就造成织物边部和中部，以及织物两端的密度存在着差异。

另外在染整过程中，织物的两端，边部和中部所产生的变化也各不相同，为了使测得的数据具有准确性和代表性，一般规定：从整匹织物中取样时，样品到布边的距离不小于5cm，离两端的距离在棉织物上不小于1.5-3m；在毛织物上不小于3m；在丝织物上约3.5-5m。

此外，样品不应带有显著的疵点，并力求其处于原有的自然状态，以保证分析结果的准确性。

（二）取样大小取样面积大小，应随织物种类，组织结构而异。

由于织物分析是消耗试验，应根据节约的精神，在保证分析资料正确的前提下，力求减小试样的大小。

简单组织的织物试样可以取得小些，一般为15cm＊15cm。

组织循环较大的色织物可以取20cm＊20cm。

色循环大的织物（如床单）最少应取一个色纱循环所占的面积。

对于大提花（如被面，地毯）因其经纬纱循环数很大，一般分析部分具有代表性的组织结构即可。

因此，一般取为20cm＊20cm,或25cm＊25cm。

如样品尺寸小时，只要比5cm＊5cm稍大即可分析。

二、确定织物的正反面对布样进行分析工作时，首先应确定织物的正反面。

织物的正反面一般是根据其外观效应加以判断。

下面列举一些常用的判断方法。

1.一般织物正面的花纹，色泽均比反面清晰美观。

2.具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目的。

3.凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙，有较长的浮长线。

4.起毛织物：单面起毛织物，其起毛绒一面为织物正面。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过一系列的面料分析鉴别方法，掌握不同纤维材料的特性，学会运用实验手段对纤维进行鉴别，并了解面料的质量与性能。

二、实验原理面料分析鉴别主要依据纤维的物理、化学性质，如纤维的形态、颜色、手感、燃烧特性、溶解性等。

通过这些特性，可以判断面料的纤维种类、含量以及面料的质量。

三、实验材料与仪器1. 实验材料：- 不同纤维面料样品（如棉、麻、丝、毛、涤纶、腈纶等）- 火柴、酒精灯- 稳压电源- 电子显微镜- 热分析仪- 紫外-可见分光光度计- pH计2. 实验仪器：- 研磨机- 烘箱- 电子天平- 恒温水浴锅- 热封机四、实验方法1. 纤维形态观察：- 将样品进行研磨，制成纤维粉末。

- 使用电子显微镜观察纤维的形态、直径、长度等。

2. 燃烧特性分析：- 取少量纤维样品，用火柴点燃。

- 观察纤维燃烧时的火焰、烟雾、灰烬等特征。

- 记录纤维的燃烧速度、气味、灰烬颜色等。

3. 溶解性测试：- 将纤维样品分别放入不同的溶剂中（如水、酸、碱、有机溶剂等）。

- 观察纤维是否溶解，记录溶解速度、溶解程度等。

4. 纤维含量测定：- 使用电子天平称量纤维样品的质量。

- 通过化学分析或光谱分析等方法，测定纤维的化学成分。

- 根据纤维的化学成分，计算纤维含量。

5. 面料性能测试：- 使用热分析仪测试面料的熔融温度、热稳定性等。

- 使用pH计测试面料的酸碱度。

- 使用紫外-可见分光光度计测试面料的颜色、吸光度等。

五、实验结果与分析1. 纤维形态观察：- 通过电子显微镜观察，棉纤维呈短纤维状，直径较细；麻纤维呈长纤维状，直径较粗；丝纤维呈细长丝状，直径较细；毛纤维呈短绒状，直径较粗。

2. 燃烧特性分析：- 棉纤维燃烧时火焰较小，烟雾较少，灰烬呈灰白色；麻纤维燃烧时火焰较大，烟雾较多，灰烬呈灰黑色；丝纤维燃烧时火焰较小，烟雾较少，灰烬呈灰白色；毛纤维燃烧时火焰较小，烟雾较多，灰烬呈灰黑色。

3. 溶解性测试：- 棉纤维在水中溶解速度较快，溶解程度较高；麻纤维在酸、碱中溶解速度较快，溶解程度较高；丝纤维在有机溶剂中溶解速度较快，溶解程度较高；毛纤维在酸、碱中溶解速度较快，溶解程度较高。

面料组织结构：平纹组织、斜纹组织、缎纹组织、提花组织➢斜纹：是采用斜纹组织的织物，布面有明显斜向纹路，弹性较好。

斜纹有正反面之分，一个完整组织循环内的交织点少，浮线较长，手感松软，组织织物密度较高，产品比较厚实，组织立体感强。

➢平纹：经纬纱每隔一根就交织一次，交织点排列稠密，正反面没有区别，所以平纹织物交织点多，质地牢固、挺括、表面平整，正反两面的外观效果相同，平纹织物密度不可能太高，较为轻薄，耐磨性较好，透气性较好。

➢缎纹：缎纹织物的经纱和纬纱在织物中形成一些单独的，互不连接的经组织点或纬组织点，布面几乎全部由经纱和纬纱覆盖，表面似有斜线，但不像斜纹那样有明显的斜纹纹路，经纬纱交织的次数更少，具有平滑光亮的外观，质地较柔软。

其成本比同类的平纹、斜纹产品要求高。

➢提花：面料上的花纹是织出来的，不是普通印花，也不是绣花。

面料织造时用经纬组织变化形成花案，纱支精细，其针线密度高，使用起来不变形，不褪色，舒适感好。

提花床品则面料上的图案是用不同颜色的纱织起来的，相比绣花面料而言，提花面料造价成本更高，工艺更加复杂，用提花面料做的床品更加柔和细腻，光泽度更好、手感更佳、质量和透气性能更好，而且更高贵。

面料材质：棉纤维、涤棉、真丝➢棉纤维：棉纤维是一种天然纤维素纤维，手感柔软，光泽自然柔和，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。

按棉花的品种分可分为细绒棉和长绒棉。

细绒棉：又称陆地棉。

纤维线密度和长度中等，我国目前种植的棉花大多属于此类。

长绒棉：又称海岛棉。

纤维细而长，密度比较强，它的品质优良。

目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。

特点：有吸湿性、透气性优良；服贴性能良好；染色性能好，色泽鲜艳；耐碱性强，搞酸能力差；耐热性和耐光性能均较好；抗虫蛀。

➢涤棉：一般为65%涤纶,35%棉。

吸湿性好、柔软、透气等优点使棉成为家纺行业的首选材料，但克服不了解性差、易皱的缺点，影响产品的外观效果。