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世界顶级男装面料介绍法国DormeuilDormeuil拥有169年的历史，已经历五代变迁。
最初是从英国进口面料到法国销售，在伦敦萨维尔街，Dormeuil美是仅次于世家宝的选择。
自一八四二年，DORMEUIL已成为著名的男装品牌，带来优质细致、剪裁出众的男士服饰，营造典雅俊朗的形象。
DORMEUIL的西装设计细致，布料柔软舒适，悠然自得的造型全面配合男士们的独特个性。
DORMEUIL品牌糅合House of Dormeuil的英式传统，并注入创新的设计灵感，以世代相传的精湛工艺设计各款服饰。
Dormeuil以格子闻名，甚至我们深为拍摄技术无法尽显其格子的美丽而惋惜。
典雅、高贵和贵族化是Dormeuil的风格，是都会商务成功男士的最爱，而许多男装经典款式都是出自Dormeuil。
完美地突出了Dormeuil的贵族气质。
其后处理技术非常高超，以至于多美的100支布料比别处的120支甚至140支感觉更为华丽。
英国Scabal以“我们从不考虑降低原料成本”为信条的Scabal，被公认为全球最好的面料，拥有“面料之王”的美誉。
Scabal号称是"金钱能买到的最好面料"，近几十年来，面料上的重大技术突破几乎都由它发起。
1974年它们研发出16.5微米羊毛技术，使面料支数第一次超越了100支，1991年，推出创纪录的super150支面料，随后是180支，200支，直到现在号称"巅峰"(summit)的"超级二百五"(super250)支毛料，价格高到2000英镑一码。
除了在支数上领先业界，Scabal还喜欢在面料中加入黄金，钻石粉末以制成具有特殊光泽的面料，如加22k黄金粉末的goldtreasure150支面料，加钻石粉末的diamondchip150支毛加丝面料等，以制成具有特殊光泽的面料。
英国的Holland & sherryHolland & sherry和Scabal、Dormeuil被成为英国面料三剑客，实力不相上下，但又各具特色，Holland&sherry在低支数面料上更胜一筹。
西服面料是决定西服档次的重要标志一,下面简单的介绍一下市场上经常看到的几种面料。
1 、纯羊毛精纺面料100％羊毛，大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。
光泽自然柔和，有漂光。
身骨挺括,手感柔软而弹性丰富。
紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。
属于西服面料中的上等面料,通常用于春夏季西服。
2 、纯羊毛粗纺面料100%羊毛，大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足.呢面和绒面类不露纹底。
纹面类织纹清晰而丰富。
手感温和，挺括而富有弹性。
属于西服面料中的上等面料，通常用于秋冬季西服。
3、羊毛与涤纶混纺面料根据羊毛和混纺的含量多少分为毛涤或涤毛。
这种面料在阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。
面料挺括但有板硬感,并随涤纶含量的增加而明显突出。
弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料.紧握呢料后松开，几乎无折痕。
属于比较常见的中档西服面料。
4 、羊毛与粘胶或棉混纺面料光泽较暗淡.精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散.这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。
但是价格比较低廉,维护简单，穿着也比较舒适.属于比较常见的中档西服面料。
5 、涤纶与粘胶混纺面料属于近年出现的西服面料，质地较薄,表面光滑有质感，易成形不易皱，轻便潇洒，维护简单。
缺点是保暖性差,属于纯化纤面料，适用于春夏季西服.在一些时尚品牌为年轻人设计西服上常见，属于中档西服面料。
6 、纯化纤仿毛面料这是传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料,光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感.由于弹性较差,极易出现皱折，且不易消退。
从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。
此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚.属于西服面料中的低档产品。
按照传统的标准，西服面料中羊毛的含量越高，面料的档次越高。
但是近年来，随着化纤技术的不断进步和发展，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新。
高定西服工艺粘合衬工艺半麻衬工艺全麻衬工艺全手工工艺高档的西装对剪裁、面料、辅料等都有着严格的要求。
一套西装生产下来，大约需要四大工序、300余道小工序，工艺的不同决定着西装的品质。
目前比较流行的工艺可以总结为四种。
粘合衬工艺：西装有型，型的产生来自省、衬，可以说衬是西装的灵魂构成之一。
粘合衬是一种化学纤维，通过高温将这种化学纤维与毛料纤维（即面料）强行粘合在一起，从而借助化学纤维为西装产生一定的定型作用。
粘合衬西装工艺取代传统麻衬西装，曾经是工业化服装生产的一次重大技术革命，使服装工业作为一种传统工艺与现代技术结合的大产业出现。
但粘合衬西装在能够大批量生产并大大降低西装生产成本的同时，亦带来很多问题，粘合衬西装水洗易变形、必须干洗，而这将带来干洗剂污染环境的问题。
另外，由于粘合衬是利用化学物质将毛料纤维（面料）与化学纤维（衬）在高温下强行粘合在一起，改变了毛纤维的特性，使面料变硬，既改变了纯毛面料的原有特性和舒适感觉，又容易出现脱胶起泡现象。
半麻衬西服工艺：目前国外的知名服装品牌，在国内北京、上海、广州等大城市销售的高档西服，几乎全部为半麻衬工艺和全麻衬工艺西服。
半麻衬工艺是90年代中后期在欧洲发展起来的一种高档西服工艺。
半麻衬工艺与粘合衬工艺有很大区别。
它汲取了全麻衬工艺前胸、驳头、领子的工艺精髓，吸收了粘合衬工艺的前身粘合工艺，应用现代高科技的服装设备及辅料，精工细做而成。
前身必须经过三次中间定型，即：拿好胸省后立体烫机推门定型，突出胸部。
辅衬前再用立体烫机定型，出现立体效果，辅衬后再次立体定型，使服装立体感强，符合人体曲线（粘合衬西服只有推门定型和辅衬后定型）。
大袖、后背等部位都要经过严格的归拔，使做出的袖子有自然向前弯曲的趋势，背部饱满符合人体，胳膊活动方便。
驳头、领子的做法是半麻衬工艺与粘合衬工艺的最大区别。
粘合衬工艺驳头、领子都使用粘合衬（驳头需要高温熨烫才能外翻）。
半麻衬工艺驳头、胸部用高档黑碳衬、马尾衬，领子用进口专用半麻衬及领底呢。
三分钟，教你看懂西装工艺展开全文西装的成本和寿命，一定程度取决于它的工艺。
西装制作的的工艺多到一篇文章说不完，但全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺，几乎就是西装档次的硬性区分。
今天编编就跟大家一起详细地学习一下这三种工艺的区别，以及如何区分。
（以后买西装心里就有底啦！）先上两张图：1全毛衬全毛衬也被称为“全麻衬”，是高级西服工艺，完全不使用粘合剂粘合，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，胸衬从上而下到达西服前身的底部所以得名全毛衬。
好的全麻衬工艺必须是全手工制作的。
全麻衬是最传统的西装工艺，西装前片使用无粘性的老式衬布，通过针线缝合的方式将衬布和西装面布缝合，对制作要求和裁缝本身的要求都非常高。
对毛衬的要求更高，必须轻、薄、软、挺，弹性好，同时缩水率低，含毛量高，对有纺衬的选择，也必须是纱支高、薄软型、粘合后具有良好柔软手感的有纺衬。
在工艺要求方面，由于半毛芯西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当，毛衬与面料的跟随性一致，最终使驳头在未经压烫的情况下，也能呈现自然的外翻状态，实现外观的完美体现。
整体给人一种自然柔软的立体感，集合体造型与舒适感觉于一体。
全毛衬西服工艺复杂，其中附毛衬工序，一般要在湿度为90%的环境下手工操作，使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态，非常费工耗时。
国产西服极少有全毛衬工艺，国外一般也就是意大利或英国一些顶级西服使用这种工艺。
云衣定制全毛衬使用最高级别的真正马尾鬃毛制作而成的马尾衬填充。
优点：1、完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有力、舒适、自然而挺括；2、面料不粘合任何衬布，所以完全保留高级面料轻柔细腻；造型灵活细致，定型效果好，最最直观的特点就是：轻便！想象一下，就是用一根手指勾住西装的样子，电影里的那种！3、更加耐穿，全麻衬西装的耐磨度非常高，寿命很长，几十年没问题。
缺点：1、工艺难度大，国内只有极少数工厂可以制作；2、制作对环境要求高，工序多，手工含量高，所以价格高，动辄好几万。
西服订制知识点总结大全西服订制是指根据个人的需求和体型，定制一套符合个人风格和品味的西装。
相比于普通商店购买的成衣，定制西服更加贴合个人身材，舒适度更高，穿着更具个性和独特性。
接下来，我们将从面料选择、裁剪工艺、西服款式、定制流程等方面对西服订制的知识点进行总结。
一、面料选择1. 面料的种类：常见的西服面料有羊毛、羊毛混纺、麻料、真丝、定制西服上常用的面料为纯羊毛和羊毛混纺。
2. 面料的特点：羊毛面料透气性好、吸湿性强，适合各种季节穿着；羊毛混纺面料外观更加光滑、柔软，容易打理，但透气性和保暖性相对较差。
3. 面料的纹理和色彩：根据个人喜好与肤色选择适合的纹理和色彩，纹理包括格纹、横纹、细纹、条纹等，色彩应与个人肤色相协调，常见的有黑色、深蓝色、灰色等。
4. 面料的质量：好的面料手感柔软、光泽度好、不易起球，穿着舒适，易做成复杂的剪裁。
5. 面料的适用场合：根据西服的穿着场合和季节选择面料，正式场合通常选择面料光滑、有光泽度的，而休闲场合则可选择轻薄透气的面料。
二、裁剪工艺1. 剪裁工艺：西服订制的重要环节之一，包括剪裁、缝制、整烫、装饰等，不同的工艺决定了西服的质量和外观。
2. 剪裁的影响因素：身型、款式、面料等因素都会影响剪裁的工艺选择，剪裁能力的高低直接关系到西服的合身度和美感。
3. 贴身剪裁：西服订制需要根据个人的身体尺寸、体型等特点进行贴身剪裁，保证西服整体合身舒适，兼顾了个性化和功能性。
4. 手工缝制：精细的手工缝制是西服订制的重要标志之一，缝制过程中需要保证缝线的均匀、线迹的美观、针脚的细密，保证西服的精致和品质。
5. 整烫和装饰：整烫是指用熨斗对西服进行整烫，使得整体线条更加流畅，装饰则包括扣子、口袋、领子等的细节处理，这些细节决定了西服的整体美感。
三、西服款式1. 西服的款式：包括单排扣、双排扣、三粒扣、连体西服、大衣西服等不同的款式，每种款式都有其独特的外形和适用场合。
2. 西服的领型：有尖领、翻领、立领、圆领、维领等不同的领型选择，根据个人的脸型和颈部长度选择适合的领型。
西装做工知识点总结在时尚穿着中，西装一直是一种难以取代的传统装扮。
西装不仅在商务场合中展现出优雅的形象，也能在日常生活中展现绅士风度。
而一套好的西装不仅在款式上要合适，更要在做工上精益求精。
下面就让我们来总结一下西装做工的各个知识点。
1. 西装面料西装的面料有很多种，包括羊毛、麻、丝、棉、亚麻等。
而面料的选择直接关系到西装的舒适度和透气性。
一般来说，西装的面料应该选择质地柔软、透气性好、吸湿性强的天然面料，如羊毛或麻料。
在选择面料时，还需要考虑西装的季节和场合，以确保穿着舒适。
2. 西装剪裁西装的剪裁是决定整体效果的关键因素。
一个合身的西装能够突出身材，让人看起来更加精神。
而不合身的西装则会给人提供一种邋遢和懒散的感觉。
因此，剪裁过程中需要严密测量身体各个部位的尺寸，确保西装的版型和曲线能够与身体完美贴合。
3. 西装细节细节决定成败，这句话在西装的做工中尤为重要。
一套好的西装，在细节上也需要有所考究。
比如，西装的纽扣、袋口、袖口、领口等处，都需要考虑到每一个细节，以确保整体效果更为精致和完美。
4. 西装缝制西装的缝制是一个极其考验工匠技术和工艺的过程。
在缝制过程中，需要考虑到面料的不同特性和弹性，以确保缝制出来的西装面料不会起皱或者变形。
不仅如此，线头的粗细、密度和平整度都会直接影响到西装的质感和整体效果。
5. 西装定制在选择西装时，很多人也会选择定制西装。
定制西装能够根据个人的需求来设计，包括面料的选择、剪裁和细节的调整。
并且，定制西装也可以根据个人的身材特点来设计，确保穿着效果更为完美。
因此，在选择西装时，可以考虑定制西装来获得更为个性化的设计。
6. 西装保养一套好的西装在使用一段时间后也需要进行保养和清洗。
在清洗过程中，需要考虑到面料的特性和可清洗性，以确保面料不受损。
并且，在收纳和保存过程中也需要避免暴晒和折叠造成的压痕，以确保西装的整体效果。
综上所述，西装做工知识点的总结中，要考虑到面料的选择、剪裁的精准、细节的考究、缝制的精细以及定制和保养等方面。
西装高定制版和工艺课程---全毛衬1
西装高定制版和工艺课程---全毛衬
全毛衬，也可以叫全麻衬，就是前片不粘粘合衬，从肩缝至下摆都有毛衬（麻衬）
前片的全毛衬是由几部分组合而成的：
1.大身衬
2.胸衬
3.盖肩衬
4.胸绒
5.下脚衬
6.肩省垫衬
为了做出肩部回势，大身衬布肩部剪开，垫入的插角衬布
大身衬一般采用黑炭衬，黑炭衬是以纯棉纱为经，山羊毛、牦牛毛、人发与粘胶混纺为纬交织而成，山羊毛、牦牛毛在性能上具有弹性好、抗皱能力强等基本特点。
胸衬和盖肩衬一般采用马尾衬，马尾衬是以羊毛为经、马尾为纬交织而成的平纹组织织物，其幅宽与马尾的长度大致相同。
特点是布面疏松，弹力很强，不易摺皱，挺括度好。
用针刺棉（含毛或人造毛）做胸绒，根据不同档次的西服选择含毛量不同的胸绒（但要防止胸绒游丝外露，质量差的毛或人造毛纤维易游离到面料正面）
这节课先讲到这里，下节课继续讲解。
西装面料用的什么工艺技术西装的面料是决定其质感和品质的重要因素，而面料的制作又需要借助于各种工艺技术来达到理想的效果。
下面将介绍几种常见的西装面料工艺技术。
首先，我们来介绍西装面料的织造工艺。
织造是将纱线交织在一起形成面料的过程。
在西装面料的织造过程中，通常使用的工艺技术有平纹、斜纹、缎纹等。
平纹是最常见的织法，具有平整、透气的特点；斜纹则呈现出斜线图案，非常适合用于制作休闲风格的西装；缎纹则具有光泽度高、手感柔软的特点，适合制作高级定制的西装。
其次是西装面料的染色工艺。
染色是将白色纱线或面料加入颜料进行染色的过程。
在西装面料的染色过程中，常用的工艺技术有固色染色、熟染和印染等。
固色染色是将颜料牢牢地附着在面料上，使其不易褪色；熟染是将颜料进行短暂的蒸染处理，使颜料与面料充分结合，颜色更加鲜艳；印染则是将颜料制成印花膏，通过压印或刷涂的方式将图案印在面料上。
此外，还有西装面料的纺织工艺。
纺织工艺是将纤维材料进行纺纱和织造的过程。
在西装面料的纺织工艺中，常用的有梭织、无梭织和针织等技术。
梭织是利用织机将经纬纱线交织在一起形成面料，具有较高的稳定性；无梭织则是通过编织机将纤维材料以网状结构编织而成，具有较好的透气性和弹性；针织则是通过针织机将纱线以循环的方式连续针织而成，手感柔软、适合体型紧贴的西装。
最后是西装面料的整理工艺。
整理工艺是在染色、织造等工艺之后，对面料进行加工处理的过程。
在西装面料的整理工艺中，常用的技术有拉毛、烫平、防皱等。
拉毛是通过拉伸面料表面的纤维，使其形成绒毛，增加面料的蓬松感；烫平则是利用高温和压力对面料进行加热处理，使面料平整光滑；防皱则是利用特殊的整理剂对面料进行处理，使其不易产生皱纹。
综上所述，西装面料的制作需要借助于织造、染色、纺织和整理等多种工艺技术。
通过合理的选材和灵活运用这些工艺技术，可以生产出质感好、品质优良的西装面料，满足消费者对于西装的需求。
在今后的发展中，我们有理由相信，随着科技的进步和工艺技术的不断创新，西装面料的品质将会越来越好，为人们带来更加舒适和时尚的穿着体验。
西装面料用的什么工艺
西装面料通常使用以下几种工艺：
1. 织造工艺：西装面料的最常见工艺就是织造工艺，其中最常见的是平纹、斜纹、标志细纹和粗纹等。
2. 染色工艺：西装面料通常需要染色，以使其符合特定的颜色要求。
染色工艺可以通过浸染、印花、媒染等方式进行。
3. 缎面工艺：为了增加西装面料的光泽和质感，常常使用缎面工艺。
这种工艺通过特殊的纹理处理，使布面呈现出光滑、亮丽的质感。
4. 等梳工艺：西装面料中的羊毛面料通常需要进行等梳工艺。
等梳是指将羊毛纤维按照长度进行分级处理，以提高毛料的质量和手感。
5. 照伦加工：为了增加西装面料的柔软性和光泽度，通常会采用照伦加工。
这种加工方式通过加热和压制面料，使其纤维排列更加整齐，质感更加柔软。
这些工艺可以根据不同的面料和设计要求进行组合和调整，以获得所需的效果和质感。
红都作为中国高端成衣订制第一家，有必要告诉顾客一些鲜为人知的高端订制细节注意点。
一件高端订制的西服，面料和工艺是高档西服关键之所在。
面料篇（一）
A、高档西服面料最好的五大品类：
1.全毛面料，这里的全毛并不是真正的100%全毛的，而是95%以上的羊毛加上其他的纱线纺织而成的。
而在全世界之中，只有澳大利亚生产的羊毛才是最好的，没有之一，结合地理常识，澳大利亚独特的地理和气候等因素，让澳大利亚的羊毛成为国际上独一无二的圆柱形羊毛，而不是圆锤型的羊毛，大家要是不信的话，可以观察一下自己附近的羊毛，是不是毛尖比较吸，毛根比较粗，这种圆锤型的羊毛在纺织纱支的时候，就会不均匀，导致部分断裂，也就是大家看到的西服表面为何起毛起球的原因，而澳大利亚的羊毛经过细细裁剪，是选用羊脖子和腹部位置的圆柱形羊毛，就在不久前，在澳大利亚第一次招商会上，这种500克的羊毛竟拍出了高达1000万美金的天价，是黄金的60多倍。
2.羊绒面料：说到羊绒面料，不得不说说内蒙古，内蒙古独特的气候特征，让它成为中国乃至世界上出产羊绒最好的地区，这种羊绒均匀饱满，绒性非常之好，内蒙古冬天极寒的特点加上千百年的放牧经验以及呼伦贝尔大草原上肥美的牧草，让这里的羊绒成为最好的羊绒，也成就了最好的西服羊绒面料。
以至于世界顶级的法国多美都青睐于中国内蒙的羊绒。
在零六年的时候，多美的一件白金系列高级成衣，售价就高达25万元。
3.桑蚕丝面料：市面上常见的蚕丝面料一般包括桑蚕丝、柞蚕丝、木薯蚕丝等，桑蚕丝素有纤维皇后之称，素有冬暖夏良之作用，因为桑蚕丝放显微镜下，38%是空心的。
在寒流来袭时，能发挥强大的御寒力和保暖性；天气较暖时，则犹如凉被般轻爽舒适。
其实桑蚕丝的并不是最好的，最好的来自于中国东北丹东的柞蚕丝，它比普通家养桑蚕更难得，因为是野生的，所以价格会比较贵。
4.骆马毛面料：西服面料之皇来自意大利诺悠翩雅的骆马毛面料，这是一种产自南美洲秘鲁的骆马身上的毛混纺而成的，骆马被誉为“安第斯山脉的黄金”。
对于印加人来说，骆马被认为是神灵恩赐的礼物，只有尊贵的国王才有资格穿戴骆马毛制成的披肩和衣物。
骆马毛是所有毛绒中最细的纤维，触感平滑柔软，富有光泽，让世界上任何一种动物纤维都为之黯然失色。
一件高档西服的面料要来自20—25头骆马，昂贵到极点。
5.马海毛面料：指安哥拉山羊身上的被毛，又称安哥拉山羊毛。
得名于土耳其语，意为“最好的毛”“似蚕丝的山羊毛织物”，是目前世界市场上高级的动物纺织纤维原料之一，后来成为安哥拉山羊毛的专称。
毛长而有光泽，弹性大，且结实安哥拉山羊，国际市场上称之为马海毛，用于高级精梳纺，是羊毛中价格最昂贵的一种。
B、高档西服面料最好的五大产地：
1.诺悠翩雅：一个迟到的贵族，来自意大利的Loro Piana(诺悠翩雅) 家族是十九世纪初的毛绒织品商人，为讲求品味及对质量有要求的顾客提供上等的羊绒与羊毛，是全球最大的开司米制造商及最大的羊毛采购商。
最具代表性的是骆马毛面料，它是极为珍贵而罕有的物料。
2.杰尼亚：杰尼亚 (Zegna) 是世界闻名的意大利顶级奢侈品品牌,世界500强CEO以有一件杰尼亚为荣，原因源自于杰尼亚精选的羊毛，是用12-13微米的羊毛精纺而成，用肉眼看甚至比丝绸还要薄。
通常一件西服所需的3米布料就由此制成。
3.切瑞蒂：于一八八一年在意大利北部比耶拉区创立，推出走高雅路线的时装，当中以男士西装最为人乐道。
面料尤为考究，深深的被很多影视巨星喜爱。
4.世家宝：源自英国的国际大牌，最为世界所知的是他的面料，是源自安哥拉山羊身上的被毛，被称之为最好的马海毛，马海毛的长度一般为100—150mm，最长可达200mm以上，而市场上供应的大都是用化纤原料生产的"仿马海毛"。
由于马海毛绒毛长且软，有的消费者对如何洗涤和保养无从下手，怕绒毛脱落、倒仗和板结。
其实马海毛织物既可干洗,又能水洗。
5.多美：法国多美在1842年成立，由多美家族所拥有。
是仅次于世家宝的面料品牌，多美时装面料因质地优良、风格独特而受到成衣制造商的青睐。
世界众多著名品牌都选用多美面料。
其中面料材质来源有中国内蒙古最高级的丝绸及羊绒、爱尔兰的亚麻及斜纹软呢、秒鲁的羊驼毛、澳大利亚的高级美利奴绵羊和安哥拉斯山主的羊毛。
工艺篇（二）
1.如何判断针工：先看这件衣服的领、袖，一件高档西服最关键的就是领子和袖子的工艺方法，你可以看到领子和袖子缝隙是不是自然均匀的，针脚是不是很细腻，在高档西服中，一寸长度的面料上针脚会在18针以上，而且很均匀，针距均匀有致。
就目前而言，缝制西服衣缝的针线，首推日本的大王丝。
这是保证衣服寿命的美观度的重要判断标准之一。
2.如何判断巧工：一件高档西服的肩部在提起衣领的时候，应该是圆润饱满的，胳膊处的面料一定比肩胸部的大，所以我们看到的情况就是差不多吃进去的状态，这样才能保证抬手臂的时候方便自如，而一般的西服你抬手臂的时候一般抬不到与肩比齐的，而且会有束缚感，高档西服订制的时候是按照人体工学【人一般的运动量】来制作的，所以穿上去，手臂挥动自如，相应的就会很舒服了。
3.如何判断袖工：再说说袖子，高档订制的西服在你手提起衣服衣领的正中间的时候，袖子正好是口袋的1/2，这是一般西服几乎做不到的，不信你在一般商场的时候，就会发现这个秘密。
4.如何判断肩工：高端订制的西服肩部必须，必须是弧形的，并自然向前，它是根据人体科学设计的，而以往的西服是直线的，达不到人体美学的要求，弧形的肩部前片会比后片小一些，这个可以作为这件西服是不是高端订制的又一标准。
5.如何判断手工：当西服不穿的时，挂起来的时候，后背中心线有微微凸起，这符合常规人的脊椎要求，后片会比较好看，这是判断一件高端西服的又一标准。
6.如何判断天工：高档西服穿在身上时，会自然而然的贴服到身上，这是一般西服绝对达不到的境界，这是因为电脑记录的全身各部位数据，经过精密的工艺达到浑然天成的境界，符合人体胸型设计的。
7.如何判断线工：此外，高档西服的全身上下，应该没有一处线头，包括扣眼，衣缝，里表都是如此。
8.如何判断烫工：三分做工，七分烫功，一件好的西服熨烫处理的比较好的话，三四年过后你的西服的衣缝还会完好如初，几乎不会走形，也不会变样。
而在所有的熨烫工艺中，意大利迈埤熨烫正是全球最高的熨烫工艺。
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