(完整版)服装结构设计图

1、前侧缝。

直线①为前侧缝线。

2、上平线。

垂直前侧缝直线①，是前、后裤片的腰缝线。

3、下平线。

平行于上平线，是前、后裤片的脚口线，②～③间距是裤长一腰宽(3．5 cm)。

4、横裆线。

由上平线②向下量取上裆长一腰宽(3．5 cm)作平行于上平线②的直线。

5、臀围线。

由上平线向下量取2／3(上裆长一腰宽)作平行于上平线②的直线。

6、中裆线。

由臀围线⑤与下平线③的中点上移4 cm作平行于横裆线④的直线。

7、前臀线。

由前侧缝直线①向左量取1／4臀围一1 cm(前后臀差)，作平行于前侧缝直线①的直线。

该线也称为前上裆直线。

8、前裆宽线。

亦称“前笼门大”，由前臀线⑦与横裆线④交点起沿横裆线④向左量取1／20臀围-1 cm取点，该间距为前小裆宽(前笼门大)。

9、前侧缝撇势。

由前侧缝直线①与横裆线④交点起沿横裆线向内量取0．6 cm为前侧缝撇势。

10、前烫迹线。

在前横裆宽l／2点作平行于前侧缝线①的直线。

11、前裤口宽。

取裤口尺寸一2 cm，以前烫迹线为中心两边均分取点。

12、前中裆宽。

由小裆宽与裤口内侧点作直线交⑥中裆线点，由该点向内量取0．5 cm 取点，再以前烫迹线为中心两边均分取点。

13、后侧缝直线。

作平行于前侧缝直线①的直线⒀。

14、后臀宽线。

由后侧缝直线①，沿臀围线⑤向右量取1／4臀围+1 cm作后臀宽线。

15、后烫迹线。

由后侧缝直线①沿臀围线量取2／10臀围一1 cm取点，平行后侧缝线作直线。

16、后裆斜线及后翘。

在上平线③后裤烫迹线交点与后臀宽线中点取点，由该点交臀围线⑤该线为后裆斜线，延长至横裆线落下1 cm，由上平线延高2～2．5 cm为后翘高点。

17、后裆宽。

亦称“后笼门大”，由后裆缝线沿横裆线④向右量取1／10臀围+l cm为后裆宽(后笼门大)。

18、后裤口宽。

以裤烫迹线为中心，按前裤口尺寸两边各加2 cm，为后裤口宽。

19、后中裆宽。

以裤烫迹线为中心，按前裤中裆大尺寸两边各加2 cm，为后中裆宽。

衣身结构制图第一节、衣身原型一、人体与服装结构形式从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。

1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。

2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。

立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。

二、服装原型和分类（一）服装原型原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。

原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。

服装原型取得方法有三种：1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。

这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。

2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。

此种方法快速、准确。

3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。

这种方法快速，适合工业化成衣生产。

（二）关于原型的几点说明1．原型是人体体表形态的一种平面表现形式，它真实地再现了人体体表的形态，无论哪种原型，只是绘制方法不同而已，是总结者观察人体的角度不同所致。

各种原型在进行省的转移后可以互换，初学者使用原型时，可以只使用你最熟悉的一种。

2．正确使用原型，必须记住原型的特点和与其他原型的差异。

日本文化式女装原型绘制的比例公式中，B是净胸围，原型中含10cm的基本放松度，而笔者女装原型中的B是成衣成品的胸围。

3．原型是我们进行具体服装款式结构设计的基础，在此基础上进行各种结构变化设计。

女装结构设计目录第一章女装原型的绘制第二章裙子结构设计第三章裤子结构设计第四章衣身结构设计第五章领子结构设计第六章袖子结构设计第七章整体结构设计第一章女装原型的绘制第一节上衣基本结构线一、原型的部位名称（1）线：横——前后肩线、腰围线、胸围线，背宽线；竖——前后中心线、侧缝线，胸宽线，背宽线；曲——前后领口弧线、袖窿弧线；（2）点：前颈点FNP，后颈点BNP，侧颈点SNP，前后肩点SP、袖窿底点，胸乳点BP；（3）部位：前后横开领、直开领、袖窿深，前胸宽，后背宽；（4）省道：肩胛省，前后腰省；二、袖片原型的部位名称（1）线：横——袖肥线，袖肘线；竖——袖中线，前后袖缝线；斜——前后袖山斜线；曲——前后袖山弧线，袖口弧线（2）点：袖山高点（与衣片的肩点对位）；（3）部位：袖山高，前后袖肥。

第二节原型结构制图一、衣身原型的平面结构制图二、衣袖原型的平面结构制图第二章裙子结构设计第一节腰省变分割线第二节腰省变褶裥第三章裤子结构设计第一节牛仔裤第二节喇叭裤第三节萝卜裤第四章衣身结构设计第一节省道、省道转移1、前后衣身原型样板的省道设计2、省道的设计及转移（1）省道的类型及名称：肩省、领省、袖窿省、腰省、侧缝省、门襟省；（2）省道转移原理省道转移的原则：（A）新旧省道的张角必须相等；（B）当新、原省道的位置不相连时，尽量通过BP点作辅助线使两者相连，以便于省道的转移；（C）保证衣身的整体平衡；（3）省道设计的三要素：（A）省道的形式（B）省量的大小（C）省尖的位置（4）省道的转移方法：（A）量取法（B）旋转法胸省转移至侧缝（C）剪切法胸省转移至肩部（二）省道转移与样板制作1、省道转移：（1）省道位置的确定（2）纸样剪切（3）省量的确定（4）纸样轮廓线的修正2、样板制作：（1）面料样板各部位放缝（2）丝缕线（3）样板标注（4）衬料样板要求第五章领子结构设计第一节立领立领：定义——从领口线其始沿着脖颈立起来，只有领座，没有领面，没有翻折关系的一类领子。

西服裙结构制图
一、款式特点及外形：西服裙主要采用褶裥来增大人体下肢的活动量。

常见的西
服裙是在前片中间收一只阴扑裥，也可在前片两侧各收一只阴扑裥。

褶裥的上部辑线缝口。

二、制图规格：
cm 号型部位裙长腰围臀围臀长腰头宽160/68A 规格63 68 96 16.5 3
三、制图步骤：
（一）前片：
①裙中线：作一直线，长度为裙长63－腰头宽3＝60cm。

②腰口线：与裙中线垂直。

③裙长线：与裙中线垂直。

④臀长线：②～④等于16.5cm。

⑤褶裥线：①～⑤为褶裥宽10cm，与①平行，在腰口线上过1cm，画顺褶
裥线。

⑥臀围大：⑤～⑥为H/4＋1=25cm
⑦腰口弧线：在腰口线上，由褶裥处过1cm起量腰围大W/4＋1＋4=22cm，
由侧缝处起翘0.7cm，画顺腰口弧线。

⑧侧缝弧线：由腰口起翘处向臀围大画顺侧缝弧线。

⑨省位：按图所示分别两个腰省，省长10cm，省大2cm。

（二）后片：
延长前片上下腰口线、臀长线和裙长线
①后中线：按后臀围大H/4－1=23cm确定后中线，平行于前侧缝线。

②腰口弧线：在腰口线上，由后中低落1cm，腰围大W/4－1＋5=21cm，侧
缝处起翘0.7cm，画顺腰口弧线。

③侧缝弧线：由腰口起翘处向臀围大画顺侧缝弧线。

④省位：按图所示分别两个腰省，省长9.5cm、8.5 cm，省大3cm、2 cm。

⑤男西裤放缝、零部件与排料
四、西服裙前后片、腰面的放缝
五、西服裙的排料。