针织面料梭织面料区别

针织面料与梭织面料的区别针织即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。

针织面料与梭织面料的不同之处在于纱线在织物中的形态不同。

针织分为纬编和经编。

纬编是一种常用的手编技术。

在纬编加工过程中，首先将纱线沿着织物的宽度方向以一个环形形成织物，每根纱线沿着与织物形成方向（经向）呈大约九十度左右（纬向）喂入。

经编与纬编的不同之处在于，它所形成的线圈沿垂直方向或经纱方向排列，由相邻的纱线相互套接而成。

经编所用的机器看上去有些像织机，所有的纱线均卷绕在经轴上，经轴位于编织区的后方和上方，所有的纱线同时喂入编织区。

在套接过程中，每根纱线都由单独的针控制。

但是，导纱梳栉控制着纱线的位置，每次成圈时所用的针可能会变化。

可以使用提花机构实施对针的控制，以生产花型复杂的经编织物。

鉴于经编所采用的工艺、供纱装置的位置以及平行纱线间的相互套接等特点，有时人们把它称为经编织机。

从根本上说，经编是生产平幅织物的加工系统。

织物具有直的侧边，生产速度高，产量较大。

经编织物可以按使用的设备和织物的特点进行分类。

经编织物具有一定的伸长性和拉伸性，尽管与纬编织物相比其值较低。

影响织物拉伸性能的因素有：织物结构（例如单梳栉、双梳栉经编织物，拉舍尔经编织物）；织物的紧密程度（织物越紧密，其拉伸性能就越低）；整理工艺（可以赋予织物良好的尺寸稳定性）；机号（即单位宽度内针的数量）；纱线的类型（例如弹力包芯纱、弹性小或较差的花式线，具有较好的尺寸稳定性的单纱或股线）。

梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。

从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。

梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。

（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。

它的品种较多，一般有良好的弹性和延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。

不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。

主要有以下品种：1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。

主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。

主要用于男女上装的长裤；3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。

主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。

面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。

根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。

人造皮毛也有用经编方法织制的。

6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。

主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。

它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。

主要用作春、秋、冬的时装面料。

经编织物分为两大类：一为Raschel织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；二为tricot织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。

梭织面料梭织面料梭织是织机以投梭的形式，将通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。

从组成成份来分类包括棉、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。

梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。

目录展开梭织面料中的缎纹组织缎纹组织satin and sateen weave相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的组织。

缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。

它是组织中最复杂的一种。

缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。

织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。

缎纹组织的织物用途较广，常用作、衣着、鞋面以及装饰布等。

里布——纯棉印花梭织面料缎纹组织可用分式表示，分子表示一个组织循环的根数，简称枚数；分母表示飞数，经向飞数用于经面缎纹，纬向飞数用于纬面缎纹。

缎纹一个组织循环纱线数不少于5根，飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1，飞数与组织循环数两者应互为质数。

常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等，组织循环纱线数越大，织物表面纱线浮长越长，光泽越好，织物越松软，但坚牢度越差。

经面的表面多数由经纱浮长所覆盖，为了突出经纱效应，经向紧度须大于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为5：3，例如直贡呢、素缎等。

纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖，为了突出纬纱效应，经向紧度须小于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为2：3，例如横贡缎等。

为了使缎纹织物柔软，常用拈度较少的纱线。

纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。

经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向相同，织物表面光泽就好，例如横贡缎。

若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反，则缎纹织物表面呈现纹路，例如直贡呢等。

针织布与梭织布的区别针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。

(一) 织物组织的构成：(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。

(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。

(二) 织物组织基本单元：(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。

(三) 织物组织特性：(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。

(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且?在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。

当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。

而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。

(四) 织物组织的特征：(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。

(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。

(五) 织物组织的物理机械性：(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。

面料知识小文章面料是服装的三大要素之一，它不仅决定了服装的外观和触感，还影响着服装的耐用性和实用性。

因此，了解面料的知识对于服装行业从业者以及消费者来说都是非常必要的。

一、面料的分类面料可以根据来源分为天然面料和人造面料。

天然面料主要包括棉、麻、丝、毛等，它们取自自然界，具有良好的透气性和舒适度。

人造面料则主要是通过化学方法制成的，如涤纶、尼龙、氨纶等，它们具有较好的抗皱性和耐用性。

二、面料的织法面料的织法主要有梭织和针织两种。

梭织面料结构稳定，质地较密，外观光滑，可分为平纹、斜纹和缎纹等。

针织面料则具有较好的弹性，可分为纬编和经编。

三、面料的特性不同的面料具有不同的特性，例如棉质面料透气性好，吸湿性强，适合做内衣和夏季服装；毛料保暖性好，质感柔软，适合做冬季服装；丝质面料光滑柔软，光泽度高，适合做高档服装；麻料透气性好，抗菌防臭，适合做夏季服装和休闲装等。

四、面料的鉴别鉴别面料的方法有很多种，可以通过手感、外观、燃烧等方法进行鉴别。

例如，棉纤维燃烧时无黑烟，有烧纸的味道；涤纶纤维燃烧时有黑烟，有刺激性气味。

此外，还可以通过观察纤维的外观和光泽来鉴别不同面料。

五、面料的保养不同面料有不同的保养方法。

例如，棉质面料易缩水变形，需要定期熨烫；毛料易虫蛀，需要定期防虫；丝质面料易起皱褪色，需要避免强烈阳光和热风等。

因此，在保养面料时需要根据面料的特性采取适当的措施。

总之，了解面料的知识对于服装行业从业者来说是非常重要的。

只有掌握了面料的分类、织法、特性和保养等方面的知识，才能更好地设计、制作和保养服装，为消费者提供更好的服务和产品。

梭织面料编辑本段梭织面料中的缎纹组织缎纹组织satin and sateen weave相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织。

缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。

它是三原组织中最复杂的一种。

缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。

织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。

缎纹组织的织物用途较广，常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。

里布——纯棉印花梭织面料缎纹组织可用分式表示，分子表示一个组织循环的纱线根数，简称枚数；分母表示飞数，经向飞数用于经面缎纹，纬向飞数用于纬面缎纹。

缎纹一个组织循环纱线数不少于5根，飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1，飞数与组织循环数两者应互为质数。

常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等，组织循环纱线数越大，织物表面纱线浮长越长，光泽越好，织物越松软，但坚牢度越差。

经面缎纹织物的表面多数由经纱浮长所覆盖，为了突出经纱效应，经向紧度须大于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为5：3，例如直贡呢、素缎等。

纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖，为了突出纬纱效应，经向紧度须小于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为2：3，例如横贡缎等。

为了使缎纹织物柔软，常用拈度较少的纱线。

纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。

经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向相同，织物表面光泽就好，例如横贡缎。

若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反，则缎纹织物表面呈现纹路，例如直贡呢等。

以缎纹组织为基础可演变出许多缎纹变化组织。

如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织；在一个组织循环内用不同飞数而构成变则缎纹组织，如六枚变则缎纹组织，其经向飞数为2、3、4、4、3、2；延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织，常在手帕织造中采用。

缎纹组织与其他组织结合可构成缎条府绸、缎条手帕等织物。

如图所示编辑本段梭织面料中的斜纹组织斜纹组织twill weave相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点排列成斜线、织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。

针织用纱和梭织用纱的区别针织要求条干(也就是纱线的粗细均匀程度)更高，柔软性好，一定的强度和延伸性、捻度(纱捻度都比较低)在针织机上形成针织物的过程中，纱线要受到复杂的机械作用，如拉伸、弯曲、扭转、摩擦等。

为保证生产的正常进行以及产品的质量，针织用纱应满足以下要求：1、纱线应具有一定的强度和延伸性纱线的强度是针织用纱的重要品质指标。

由于纱线在准备和织造过程中经受一定的张力和反复的载荷作用，因此，针织用纱必须具有一定的强度。

此外，纱线在编织成圈过程中，还要受到弯曲和扭转变形，因此还要求针织用纱具有一定的延伸性，以便于编织过程中弯曲成圈，并减少纱线断头。

2、纱线应具有良好的柔软性针织用纱的柔软性比机织用纱要求高。

因为柔软的纱线易于弯曲和扭转，并使针织物中的线圈结构均匀、外观清晰美观，同时还可减少织造过程中纱线的断头以及对成圈机件的损伤。

3、线应具有一定的捻度一般来说，针织用纱的捻度比机织用纱要低。

若捻度过大，纱线的柔软性就差，织造时不易被弯曲、扭转，还容易产生扭结，造成织疵，使织针受到损伤；此外，捻度过大的纱线会影响针织物的弹性，并使线圈产生歪斜。

但针织用纱的捻度也不能过低，否则会影响其强度，增加织造时的断头，且纱线膨松，使织物容易起毛起球，降低针织物的服用性能。

因此，正确地选择捻度是合理选用纱线的一项重要途径。

针织物的用途不同，捻度要求也有所区别。

汗布要求滑爽、紧密、表面光洁、纹路清晰，纱的捻度要大些，可接近同线密度机织用经纱标准。

外衣用纱线捻度应取大些，以增强挺括性、改善起毛起球现象。

棉毛布、弹力布要求手感柔软，富有弹性，纱的捻度应稍低些，一般采用同线密度机织用纬纱捻度的下偏差。

起绒针织物用纱，为便于拉绒，且使绒头厚薄均匀，捻度要求更小一些。

另外捻度的大小还随纱线线密度而异。

4、纱线的线密度要均匀、纱疵少纱线线密度均匀性即纱线条干的均匀性，是针织用纱的一个重要品质指标。

条干均匀的纱线有利于针织加工和保证织物质量，使线圈结构均匀，布面清晰。

科普带你了解梭织、针织和无纺面料一、梭织面料两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为梭织物（也称机织物）。

（图：梭织与针织的原理区别）基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织，是构成各种变化、花式组织的基础。

基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。

1平纹组织组织参数平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。

其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。

特点平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。

在实际使用中，根据不同的要求，采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。

常用平纹织物平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。

2斜纹组织组织参数斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。

其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。

特点斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。

凡织物表面经组织点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。

经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。

正反两面两种组织点的比例相同，但斜向相反，称为双面斜纹。

斜纹线的倾斜程度也有差别，斜纹组织以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角，随着α变大，表示经密越大，斜线愈陡直。

称α>450时的斜纹为急斜纹，α<450时的斜纹为缓斜纹，而当α=450时表示织物经纬密相等。

斜纹组织较平纹交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。

常见斜纹织物纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。

机（梭）织物与针织物区别用于服装的纺织面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。

前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纺织纤维纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。

1、机织物——经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。

其基本组织有平纹、斜纹、缎纹，梭织面料即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。

2、针织物——用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因）。

针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。

纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。

经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。

针织物与梭织物区别针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。

(一) 织物组织的构成：（定义）(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。

(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90 度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。

(二) 织物组织基本单元：(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。

(三) 织物组织特性：(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。

梭织面料梭织面料梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交织而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织〔近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类〕。

从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。

梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。

目录的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。

织物外表平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。

缎纹组织的织物用途较广，常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。

里布——纯棉印花梭织面料缎纹组织可用分式表示，分子表示一个组织循环的纱线根数，简称枚数；分母表示飞数，经向飞数用于经面缎纹，纬向飞数用于纬面缎纹。

缎纹一个组织循环纱线数不少于5根，飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1，飞数与组织循环数两者应互为质数。

常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等，组织循环纱线数越大，织物外表纱线浮长越长，光泽越好，织物越松软，但坚牢度越差。

经面缎纹织物的外表多数由经纱浮长所覆盖，为了突出经纱效应，经向紧度须大于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为5：3，例如直贡呢、素缎等。

纬面缎纹织物的外表多数由纬纱浮长所覆盖，为了突出纬纱效应，经向紧度须小于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为2：3，例如横贡缎等。

为了使缎纹织物柔软，常用拈度较少的纱线。

纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。

经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向一样，织物外表光泽就好，例如横贡缎。

假设这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反，则缎纹织物外表呈现纹路，例如直贡呢等。

以缎纹组织为根底可演变出许多缎纹变化组织。

如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织；在一个组织循环用不同飞数而构成变则缎纹组织，如六枚变则缎纹组织，其经向飞数为2、3、4、4、3、2；延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织，常在手帕织造中采用。

布的种类根据织法来分，一般分为针织和梭织布。

梭织：由经纬线直角相交编织而成特点：密度高，布质结实，没有可见的孔，挺身，不易变形，布质处理：因不易变形，洗涤方便。

用途：主要用于夹克，衬衫，裤类等针织：由一连串线圈织成，最少可以用一条线纱织成。

特点：布质柔软，弹性佳，布身多孔，通气能力极高，易变形。

布质处理：因易变形，平时不宜全件垂直晒，不可用重物压。

用途：主要用于T恤和毛衫。

纤维的分类及特点：天然纤维：棉，麻，丝，毛。

化学纤维：涤纶，锦纶，氨纶。

晴纶。

棉——（天然纤维）优：吸汗透气，柔软舒适，对皮肤无刺激,无静电。

缺：易变形，褶皱，易缩水，色牢度不佳（易褪色）处理方法：缩水，用冷水洗，缩水率0.3%。

不可用热水洗，不可哄干，洗涤动作要轻。

皱，宜机洗，脱水应在3分钟之内，洗后拉直晾干。

褪色，避免与不同原料衣物同洗，避免浸泡太久或使用漂白剂。

起毛头，穿着较长时间的棉质会有少许起毛头，或是发白的现象。

麻——（植物纤维）优点：吸湿透气，质地舒适，较好的防水性，颜色性好。

而且坚韧耐磨，洗涤容易。

缺点：欠柔软，即便防皱加工仍然很容易起皱。

处理方法：羊毛——（天然纤维）优点：柔软舒适，保暖，吸湿性强，较好的弹性，抗皱形，耐用，可手洗，冷水洗。

缺点：易产生静电，易起球，易虫蛀，难保存，易缩水变形，耐磨性不佳，惧碱，惧日晒。

处理方法：适用面：主要用来做冬装的毛衫，常根据羊毛的含量分有三七毛，五五毛，全羊毛，以及各混纺。

涤纶——（人造纤维）优点：耐用性强，轻身滑爽，表而有光泽，防风，防雨，易洗快干，可手洗，干洗。

缺点：惧火，透气性差，易产生静电，不可用高温烫洗，天气炎热时此面料穿着不舒适。

适用面：风衣棉服，羽绒服和里衬，通常有尼丝纺，塔斯龙，宝丽丝等。

锦纶——（人造纤维）优点：强度高，耐磨性好，易干，易洗涤。

缺点：吸湿，透气性差，易生静电，易起球，保暖性比涤纶差。

适用面：多用于风衣，夹克，运动装，包，钱包等。

腈纶（亚克力）——（人造纤维）优点：轻身保暖，柔软舒适，贴服性好，保暖性好，用手洗或干洗，成本较低。

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从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。

梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。

（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。

外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。

经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。

影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

企业服装定做常用面料到底分为哪几种？企业服装定做面料根据生产方式的不同大体可分为梭织布、针织布、非织造布、复合织布、编织布, 这也是企业服装定做织物最常用的分类方法：1，企业服装定做梭织面料：梭织面料是由以90"配置的经纬纱线, 在织机上技照一定规律纵横交织成的织物。

纵向的纱线叫经纱, 横向的纱线叫纬纱。

经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,它是梭织面料的最小基本单元。

梭织面料一般比较紧密,挺硬，如企业夹克衫定做，衬衣定做等。

2，企业服装定做针织面料：针织物由一根或一纽纱线在针织机的织针上顺序弯曲形成线圈,并相互串套联结而成的织物。

线圈就是针织物的最小基本单元,在纱线形成线圈的过理,可以横句或纵向地进行,横向编织称为纬编织幼,而纵向编织称为经编织物。

针织物的线圈高度和宽度在不同张力条件下, 是可以互相转换的,因此针织物的延伸性大,能在各个方向延伸,弹性好,有较大的透气性能,手感松软，如polo衫定做，拉链卫衣定做等。

3，企业服装定做非织造布：又称“不织布”，无纺布",是未经传统的织造工艺,直接由纺织纤维,纱线或长丝,经机械或化学加工,使之黏合或结合而成的薄片状或毛毡状结构物。

实际上是由纤维或纱线、长丝层构成的纺织品。

纤维愿可以是梳理网或由纺丝法直接织成的薄网。

纤维呈杂乱排列或定向铺置。

非织造织物不包括传统的毡制、纸制产品。

它生产流程短,产量高,成本低,使用范田广,发展十分迅速。

4，企业服装定做复合织物：复合织物是内两种或两种以上不回外观或不同性能的织物(也包括一些透湿薄膜和泡沐塑料等材料)经过特殊层压方法而得的二合一,三合一面料,如织物与薄膜复合.,织物与织物复合织物,还有织物/膜/织物三明治复合,即由正反面的内居织物之间夹一层薄膜或薄膜和海绵材料。

经过这样的复合行成了一种性能比原织物更为优异的新面料,扩大了织物活用性、功能性,提高了织物附加值，如企业外套定做等5，企业定做服装编织物：纱线在锭编机的锭子上沿八字轨道绞编成的绳带类织物,主要有鞋带,松紧带.绳子等。

针织面料分类总结标准针织面料是一种常见的纺织面料，与织物相比，具有更加柔软、舒适的特点。

根据不同的工艺和材料，针织面料可以被分为多个不同的分类。

本文将介绍一些常见的针织面料分类标准，以及它们的主要特点和用途。

1.按照纺纱方式分类（1）针织布料：也称为针织棉布，是在针织机上使用纱线编制成的面料。

它具有柔软、透气、吸湿性好的特点，常用于制作T 恤、内衣等夏季服装。

（2）针织亚麻布：纱线是由亚麻纤维纺成的针织面料。

它具有亚麻纤维的特点，比如透气性好、吸湿性好等，适合用于制作夏季服装。

（3）针织丝布：由丝织物纤维纺成的针织面料。

丝织物具有光泽和柔软的特点，常用于制作高档服装。

（4）针织化纤布：由化纤纤维（如聚酯纤维、尼龙等）纺成的针织面料。

它具有强度高、防皱、易护理等特点，广泛用于日常服装。

2.按照编织方式分类（1）针织布：一种在针织机上编织的双面面料，具有好的弹性和延展性。

常用于制作运动服装、袜子等。

（2）针织梭织布：由梭织和针织两种方法编织而成的面料。

它集梭织物和针织物的优点，具有较好的强度和弹性，适用于制作休闲服装。

3.按照纱线材质分类（1）纯棉针织布：由纯棉纱线纺制而成的针织面料。

它具有良好的吸湿性和透气性，适合制作夏季服装。

（2）涤纶针织布：由涤纶纱线纺制而成的针织面料。

它具有较好的抗皱性和弹性，易护理，适合制作日常服装。

（3）羊毛针织布：由羊毛纱线纺制而成的针织面料。

它具有良好的保暖性和柔软性，适合制作冬季服装和针织品。

（4）丝绸针织布：由丝绸纤维纺制而成的针织面料。

它具有光泽、柔软和透气性，常用于制作高档服装。

（5）混纺针织布：由两种或多种不同纤维混纺而成的针织面料。

它兼具不同纤维的优点，比如巴那几面料，采用亚麻面料与涤纶面料混纺而成的针织面料，既具有亚麻的透气性和湿感，又具有涤纶的柔软和耐磨性。

综上所述，针织面料的分类可根据纺纱方式、编织方式和纱线材质等多个因素进行，每种分类都有其独特的特点和用途。

针织面料和梭织面料的区别详解针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。

下面就有龙威服饰来详解一下针织面料和梭织面料的区别：(一) 织物组织的构成：(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。

(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。

(二) 织物组织基本单元：(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。

(三) 织物组织特性：(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。

(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。

当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。

而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。

(四) 织物组织的特征：(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。

(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。

梭织、针织和无纺面料的编织原理及特点一、梭织面料两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为梭织物（也称机织物）。

（图：梭织与针织的原理区别）基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织，是构成各种变化、花式组织的基础。

基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。

1平纹组织组织参数平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。

其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。

特点平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。

在实际使用中，根据不同的要求，采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。

常用平纹织物平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。

2斜纹组织组织参数斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。

其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。

特点斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。

凡织物表面经组织点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。

经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。

正反两面两种组织点的比例相同，但斜向相反，称为双面斜纹。

斜纹线的倾斜程度也有差别，斜纹组织以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角，随着α变大，表示经密越大，斜线愈陡直。

称α>450时的斜纹为急斜纹，α<450时的斜纹为缓斜纹，而当α=450时表示织物经纬密相等。

斜纹组织较平纹交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。

常见斜纹织物纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。

书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
正确区别针织/棉纱、针织物/梭织物
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。

(一) 织物组织的构成：
(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成
织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。

(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作
经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。

(二) 织物组织基本单元：
(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延
展线呈一空间曲线所组成。

(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织
物的最小基本单元。

(三) 织物组织特性：
(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一
根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。

(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直
于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱
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