摄影基础知识讲座标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-我们的宗旨：不求最全，但求实用！摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。
其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西！另外也破坏自己图片的光影。
对应办法，大光圈、提高ISO！2、抓拍。
当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。
（如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重）好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的视角 + 拍摄的时机 + 正确的曝光 + 内在的思想 + 拍摄的经验（一）摄影的“立意”单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。
（我的个见）当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。
也叫趣味中心。
确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。
看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。
一张照片只能用来说明一件事！如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。
构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。
绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。
而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。
一切都需视传达的目的而定（此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外）。
（二）基本知识1、正确的姿势握持相机．能有效的避免相机地抖动。
避免单手握持．双手握持时，一手握持相机手柄．一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环．两手不要在一条直线上．而应形成一个夹角，相对更稳定。
握持相机时应大臂使劲夹紧身体．小臂放松，否则容易产生抖动。
两臂一前一后交错放置．以形成稳定夹角。
2、多使用光学取景器或EVF 取景器。
三角形的支撑是最稳定的．多使用光学或EVF 取景器取景．尽量避免使用LCD 取景。
因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上．配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。
拍摄时，应一脚前。
一脚后．而不要让两个脚处于同一条直线上．此外．拍摄中应大腿绷紧、小腿放松．以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。
由于心跳和呼吸．人其实在任何时候都是晃动的．但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气．再平稳地吸气。
按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。
不要看到景物就直接按下快门。
相机快门的行程分成两步．即半按快门相机开始自动对焦和测光．再向下全部压下时快门才会启动。
否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。
按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和6、在安全快门时间范围内进行曝光。
（详见快门介绍）7、手持时，有防抖尽量开防抖。
上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。
若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。
容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。
如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度．而手头又没有三脚架．这时候．就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。
例如．将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。
曝光时间在1—3秒之间的情况下．用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。
有的时候．可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄．其稳定性堪比三脚架。
如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。
豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。
10、善用三脚架、独脚架。
“三脚架看出摄影师的态度”。
刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。
虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。
尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。
除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、善用RAW格式！存储卡够大，风景，就用RAW格式．这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。
（三）光圈镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。
组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。
（理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆）。
光圈在机身上通常以f—来表示，比如，F8，F16 。
我们把它称为光圈值，简称光圈。
数字越大，光圈越小。
形象地讲：光圈就是瞳孔。
光线暗，瞳孔放大，增大进光量。
光线强，瞳孔缩小，减小进光量。
光圈大小，决定单位时间通光量的多少。
f值越大，通光越多。
（下图）光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线。
（下图）iso一定，光圈越小，快门越慢，光圈越大，快门越快。
结论：大光圈，浅景深，背景虚化。
同条件下提高快门速度（多用拍人） ( 例如 ) 小光圈，深景深，前后均清晰。
同条件下降低快门速度（多用拍大景）( 例如 F22 )理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。
另外，光圈太小则会产生衍射现象（在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象）令影像像质降低。
因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。
例如50 ，缩到F4锐度最佳！最佳光圈：最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。
在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。
最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。
普通镜头的最佳光圈往往在的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。
而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。
这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。
他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。
的标准镜头的最佳光圈为F4;的标准镜头的最佳光圈为;的定焦镜头的最佳光圈为;恒定变焦镜头的最佳光圈为;的变焦距镜头的最佳光圈为F8;的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。
（数据仅供参考）例如：尼康18-105vr最佳焦段：35-75（24畸变小，18畸变最大，105最肉)最佳光圈：18端：、24端：、35端：、850端：8105端：8（一般用F8）腾龙a17 70—300好用焦段：70-135，最佳焦段70。
最佳光圈、F8。
——以上为个人总结注意：——A档光圈优先（摄影师多用此档）1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
（四）快门快门就是相机里控制曝光时间的装置。
其实快门是一个简称，全称叫快门速度。
所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。
在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。
后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。
我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。
快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。
安全快门：安全快门约为——焦距的倒数。
例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。
（某些镜头有防抖功能，安全快门下，仍可降低快门速度1-2档）快门和光圈是配合的。
若抓拍，需要快门优先。
（提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的工具）拍舞台注意安全快门。
1/4000快门可以抓拍瞬间。
夜晚的车水马龙 10s+，小溪流水快门稍长，、1s。
b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。
（后面有更详细介绍）（五）ISO感光度ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。
感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。
数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。
感光度的英文缩写是ISO。
感光度越高，感光元件的感光本领越强。
同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。
相同条件下，ISO越低，画质越好！ISO越高，快门越快！高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗（即噪点大），不能精细出图。
所以风光摄影要用最低感光度！高ISO万不得已的时候才用！对于D3100：建议晴天100、200。
阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.（六）测光和曝光测光，就是机器去判断光的强弱明暗。
测光方式：一般为矩阵，中央，点测光。
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。
所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光！3.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
4.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
5。
对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。
手动测光：1. 寻找画面中接近18％灰的区块。
当拍摄经验逐渐累积之后．我们就很容易在一个画面中找出接近18％反光率的地方．它可能是监天．可能是大太阳下的柏油路面．可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。
经验可以帮助我们确认进行点测光的地方．应当多多拍摄．然后观察结果并修正自己的判断。
2．使用灰卡或是手掌来测光如果判断中间调的经验不足或是环境混乱．可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。
如果没有灰卡．可以用自己的手掌来取代。
人的肤色接近18％的灰调．所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。
不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背．那样会影响测光结果。
