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布料的分类和优缺点一、天然纤维：天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维，是纺织工业的重要材料来源。
尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长，但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50%，自然界存在的天然纤维主要有，棉花，麻类，蚕丝和动物毛。
1.1 棉Cotton优点：吸湿透气性好，手感柔软，穿着舒适；外观朴实富有自然的美感，光泽柔和，染色性能好；耐碱和耐热性特别好；保暖、是四季皆宜的实用衣料。
缺点：缺乏弹性且不挺括，容易皱；色牢度不高，容易褪色；衣服保型性差，洗后容易缩水和走形（缩水率通常在4%~12%左右）；不耐酸，易发霉。
全棉为什么不一定适合多汗的人穿着：（1）不容易干，（2）汗斑不易清冼，1.2 精梳棉CombedCotton优点：吸湿性好、耐洗、耐用、有韧性，有光泽、不易起毛球、质感光滑缺点：拉伸性则较差；耐酸性差，精梳棉－以精梳机移除棉纤维中较短的纤维(约1CM以下)去除，而留下的较长而且整齐的纤维。
精梳棉纺出的纱较细而且品质较好。
精梳棉纱制成的布料在质感、耐洗与耐用度都有较高的品质水准。
（1）、为什么有的易起毛求，皮肤感到粗糙或不舒适？答：精梳棉一般有21支、32支、40支、50支、60支棉，支数越高，棉布就越密，越柔软、坚实。
至于如何分辨纱织数的方法，建议可以用“观看”与“触摸”两种方法。
前者的做法，是将单层棉布放在手上，以灯光照射后透视，纱织数密的精梳棉由于非常紧实，在透光后看不到手影；反之，普通棉布由于织数不够高，手的轮廓便隐约可见。
至于以触摸方式分辨，则是实际感受棉布的质感是否柔软、坚实。
此外，精梳棉的织法也影响品质的良莠。
有一些厂家采用斜纹织法，这样不但容易起毛球，皮肤也会感到粗糙与不舒适。
布定型的原理布定型是一种常见的纺织品加工技术，可以使织物具有更好的稳定性和形状保持性。
它通常用于制作衣服、床上用品、窗帘等家居纺织品。
本文将详细介绍布定型的原理。
一、什么是布定型布定型是指通过特殊处理使纺织品具有更好的稳定性和形状保持性，从而能够保持原来的形状和尺寸。
这种处理方法通常涉及到对纤维或面料进行热处理或化学处理，使其在一定条件下发生物理或化学变化，以达到改变其结构和性质的目的。
二、布定型的原理1. 热固性树脂布定型最常用的方法是使用热固性树脂。
这种树脂可以在高温下发生交联反应，形成三维网络结构，从而将纤维或面料牢固地固定在特定形状上。
这种方法通常需要在高温下进行，并且需要使用压力来确保树脂能够均匀地分布到整个面料上。
2. 热缩另一种常见的布定型方法是利用纤维或面料的热收缩性质。
当纤维或面料受到高温处理时，其分子结构会发生变化，导致其收缩。
通过在特定形状下进行高温处理，可以使纤维或面料保持该形状，并且在未来的使用中不会失去该形状。
3. 化学处理除了热固性树脂和热缩之外，还有一些化学方法可以用于布定型。
例如，使用聚合物涂层或添加剂可以改变纤维或面料的表面性质，从而使其更容易保持特定形状。
这种方法通常需要在低温下进行，并且需要使用压力来确保涂层或添加剂能够均匀地分布到整个面料上。
三、应用领域布定型广泛应用于各种家居纺织品中，如衣服、床上用品、窗帘等。
此外，在一些工业领域中也会使用布定型技术，例如汽车制造和航空航天工业中的内饰材料。
四、总结通过对布定型原理的介绍，我们可以了解到这种技术是如何使纺织品具有更好的稳定性和形状保持性的。
它可以通过热固性树脂、热缩和化学处理等方法来实现。
在实际应用中，布定型技术被广泛应用于各种家居纺织品和工业领域中，为人们的生活和工作带来了便利。
纤维: 通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。
化学纤维: 是指用天然的或合成的高聚物为原料，经过化学和机械方法加工制造出来的纤维。
再生纤维：以天然聚合物为原料，经过化学和机械方法制成的，化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维。
合成纤维：以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后，经人工合成获得的聚合物纺制成的化学纤维。
差别化纤维: 通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。
工艺纤维：单纤维很短，不能采用单纤维纺纱，而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束而成的束纤维作为纺纱用纤维，称为工艺纤维。
异形纤维：是指经一定几何形状（非圆形）喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。
复合纤维: 由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同一聚合物，经复合纺丝法纺制成的化学纤维。
分并列型、皮芯型和海岛芯等。
特种纤维：是指具有特殊的物理化学结构、功能或用途的化学纤维，其某些技术指标显著高于常规纤维。
超细纤维: 单丝细度<0.9dtex的纤维称为超细纤维高收缩纤维:是指纤维在热或热湿作用下的长度有规律弯曲收缩或复合收缩的纤维吸水吸湿纤维:是指具有吸收水分并将水分向临近纤维输送能力的纤维功能纤维:是满足某种特殊要求和用途的纤维，即纤维具有某特定的物理和化学性质棉纤维成熟度degree of maturity: 即纤维胞壁的增厚的程度。
成熟系数：指棉纤维中断截面恢复成圆形后相应于双层壁厚与外径之比的标定值手扯长度：用手扯法整理出一端平齐、纤维平整、没有丝和杂质的小棉束，放在黑绒板上量取的纤维束长度。
熔体纺丝：将高聚物加热至熔点以上的适当温度以制备熔体，熔体经螺杆挤压机由计量泵压出喷丝孔，使成细流状射入空气中，经冷凝而成为细条。
湿法纺丝：将纺丝溶液从喷丝孔中压出、在液体凝固剂中固化成丝。
干法纺丝：将纺丝液从喷丝孔中压出，在热空气中使溶剂挥发固化成丝。
(一) 涤纶纤维面料的特点涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。
其最大的优点是抗皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装。
一般，涤纶面料具有以下特点：1. 涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力。
因此，其坚牢耐用、抗皱免烫。
2. 涤纶织物吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电、沾污灰尘，影响美观和舒适性。
不过洗后极易干燥，且湿强几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。
3. 涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料，具有热塑性，可制做百褶裙，褶裥持久。
同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰、火星等易形成孔洞。
因此，穿着时应尽量避免烟头、火花等的接触。
4. 涤纶织物的耐光性较好，除比腈纶差外，其耐晒能力胜过天然纤维织物。
尤其是在玻璃后面的耐晒能力很好，几乎与腈纶不相上下。
5. 涤纶织物耐各种化学品性能良好。
酸、碱对其破坏程度都不大，同时不怕霉菌，不怕虫蛀。
(二) 涤纶纤维面料的品种涤纶纤维面料的种类较多，除织制纯涤纶织品外，还有许多和各种纺织纤维混纺或交织的产品，弥补了纯涤纶织物的不足，发挥出更好的服用性能。
目前，涤纶织物正向着仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展。
1. 涤纶仿真丝织物由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有真丝外观风格的涤纶面料，具有价格低廉、抗皱免烫等优点，颇受消费者欢迎。
常见品种有：涤丝绸、涤丝绉、涤丝缎、涤纶乔其纱、涤纶交织绸等。
这些品种具有丝绸织物的飘逸悬垂、滑爽、柔软、赏心悦目，同时，又兼具涤纶面料的挺括、耐磨、易洗、免烫，美中不足的是这类织物吸湿透气性差，穿着不太凉爽，为了克服这一缺点，现已有更多的新型涤纶面料问世，如高吸湿涤纶面料便是其中的一种。
一）什么是涤纶？涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。
涤纶面料的特点(一) 涤纶纤维面料的特点涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。
其最大的优点是抗皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装。
一般，涤纶面料具有以下特点：1. 涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力。
因此，其坚牢耐用、抗皱免烫。
2. 涤纶织物吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电、沾污灰尘，影响美观和舒适性。
不过洗后极易干燥，且湿强几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。
3. 涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料，具有热塑性，可制做百褶裙，褶裥持久。
同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰、火星等易形成孔洞。
因此，穿着时应尽量避免烟头、火花等的接触。
4. 涤纶织物的耐光性较好，除比腈纶差外，其耐晒能力胜过天然纤维织物。
尤其是在玻璃后面的耐晒能力很好，几乎与腈纶不相上下。
5. 涤纶织物耐各种化学品性能良好。
酸、碱对其破坏程度都不大，同时不怕霉菌，不怕虫蛀。
(二) 涤纶纤维面料的品种涤纶纤维面料的种类较多，除织制纯涤纶织品外，还有许多和各种纺织纤维混纺或交织的产品，弥补了纯涤纶织物的不足，发挥出更好的服用性能。
目前，涤纶织物正向着仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展。
1. 涤纶仿真丝织物由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有真丝外观风格的涤纶面料，具有价格低廉、抗皱免烫等优点，颇受消费者欢迎。
常见品种有：涤丝绸、涤丝绉、涤丝缎、涤纶乔其纱、涤纶交织绸等。
这些品种具有丝绸织物的飘逸悬垂、滑爽、柔软、赏心悦目，同时，又兼具涤纶面料的挺括、耐磨、易洗、免烫，美中不足的是这类织物吸湿透气性差，穿着不太凉爽，为了克服这一缺点，现已有更多的新型涤纶面料问世，如高吸湿涤纶面料便是其中的一种。
一）什么是涤纶？涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。
织物的保形性保形性受多种因素的影响，其中包括原料的选择、产品设计、织造工艺、成品加工等。
首先，选择优质的纤维原料对织物的保形性至关重要。
具有较高弹性和抗拉性的纤维，如尼龙、聚酯、弹性纤维等，能够提高织物的收缩性和抗拉性，使其更不易变形。
其次，合理的产品设计和织造工艺也能够增强织物的保形性。
通过合理的织造结构和织造工艺，可以使织物保持较好的弹性和稳定性，减少变形的可能性。
此外，成品加工也对织物的保形性起着至关重要的作用。
如热定型、缩水处理、整烫等工艺都能够改善织物的保形性，使其更加稳定耐用。
在日常使用和清洗织物时，也需要一定的注意和维护，以保持织物的形状和结构。
比如，在洗涤时应按照标签上的清洗说明进行，选择合适的洗涤剂和水温，不要过度捏挤或搓揉织物，避免引起织物变形。
在晾晒和熨烫时也需要注意温度和方式，尽量避免热力对织物造成影响。
总的来说，织物的保形性是一项综合性的指标，需要生产、设计、加工和使用等多个环节的合理把控和注意。
只有综合考虑这些因素，才能使得织物在使用过程中保持稳定的形状和结构，具有更长的使用寿命和更好的外观效果。
织物的保形性是指织物在制作、使用和清洗过程中能够保持其原有的形状和结构，不易变形、变松或变形。
保形性是评价织物品质的关键特征之一，直接影响着织物的舒适性、耐用性和外观美观度。
在制作过程中，首先选用质量优良的原料对织物的保形性至关重要。
通常情况下，具有较高拉伸强度和耐磨损性的纤维，如尼龙、聚酯、弹性纤维等，能够提高织物的抗拉性和耐磨损性，使其更不易变形。
其次，设计合理的产品结构和进行精良的织造工艺也可以增强织物的保形性。
在织造过程中，采用适当的织造结构和工艺可以提升织物的稳定性和弹性，减少变形的可能性。
加之，成品加工也是织物保形性的关键环节。
通过热定型、缩水处理、整烫等工艺可以改善织物的保形性，使其更加稳定耐用。
在日常使用和清洗织物时，维护织物的保形性也很重要。
在清洗时要遵循标签上的清洗说明进行，选择合适的洗涤剂和水温，不过度捏挤或搓揉织物，避免引起织物变形。
几种不同组织结构的衬衫面料保形性研究衬衫作为常见的服装单品，其面料的保形性对于整体穿着效果至关重要。
而面料的保形性又与面料的组织结构息息相关。
在市面上，我们可以看到许多不同种类的衬衫面料，譬如平纹面料、斜纹面料、提花面料等等。
这些不同的面料组织结构对于衬衫的保形性会产生怎样的影响呢？本文将探讨几种不同组织结构的衬衫面料的保形性研究。
1. 平纹面料平纹面料是最常见的衬衫面料之一，其特点是纬纱和经纱交织成一定角度的直线的纹理。
由于纱线的交织方式相对简单，平纹面料的保形性较好，穿着后不容易产生皱纹和变形。
这种面料适合制作正式场合的衬衫，能够保持衬衫的整洁、利落的外观。
斜纹面料的纬纱和经纱以一定的角度交织，呈现出独特的斜纹纹理。
相比于平纹面料，斜纹面料的保形性略有下降。
穿着一段时间后，衬衫容易产生一些微小的皱纹，整体形状也会稍有变化。
斜纹面料也因其独特的纹理而备受青睐，尤其适合休闲风格的衬衫。
3. 提花面料提花面料是在织物中形成图案的一种特殊纹理，其保形性依赖于提花的复杂程度和图案的密度。
一般而言，提花面料的保形性较差，穿着一段时间后容易出现皱纹和变形。
提花面料通常用于一些不太注重整体形状的衬衫款式，例如宽松的休闲衬衫或者夏季薄款衬衫。
通过对不同组织结构的衬衫面料的保形性进行研究，我们可以得出一些结论。
较为简单的组织结构能够提供较好的保形性，如平纹面料。
而复杂的提花面料则因其纹理的特殊性而牺牲了一定的保形性。
斜纹面料则介于两者之间，保形性略逊于平纹面料，但仍适合日常穿着。
不同的衬衫面料组织结构适用于不同场合和风格的衬衫款式，因此在选择衬衫时，除了注重面料的舒适度和质地，也要考虑其保形性，以确保衬衫长时间穿着时依然保持整洁、挺括的外观。
除了面料的组织结构，面料本身的材质也对保形性有一定影响。
棉质面料相对来说保形性较好，而丝质面料保形性较差。
在进行衬衫面料的保形性研究时，还需要考虑面料的材质因素，综合分析不同因素对保形性的影响。
几种不同组织结构的衬衫面料保形性研究衬衫是男女日常生活中必备的服饰之一，衬衫的保形性质是消费者购买衬衫时非常重要的考虑因素之一。
衬衫面料的基础性能指标包括拉伸强度、耐久性、保形性以及顶尖漂染度等 factors。
保持衬衫形态的重要性在于穿着舒适度和质量品牌形象的建立。
对于衬衫面料的保形性，不同组织结构会有不同的影响因素。
纱线和面料结构的物理性质以及织造方式都会影响到衬衫面料的保形性。
在本文中，我们将对几种不同组织结构的衬衫面料保形性进行研究。
1.平纹布保形性研究平纹布是一种经纬纱线交织且每条经纱线与每条纬纱线依次穿过的布料。
由于其结构的简单性，平纹布通常具有较高的透气性和柔软性，同时相对较薄。
然而，由于其结构简单的特点，平纹布的保形性较差。
尤其是在衣服长时间穿着和洗涤的情况下，由于反复摩擦和绷拉，平纹布面料很容易失去原有的形状和尺寸，特别是在袖子和下摆附近的区域。
斜纹布是一种由不同长度的经纱线和纬纱线交织而成的花纹面料，呈对角线形状。
斜纹布主要应用于休闲服装和西装外套等高级男装上，其具有很好的摩擦强度，耐磨性和稳定性。
相对于平纹布，斜纹布的保形性较高。
尽管它们容易出现摩擦损失和形变现象，但总体上斜纹布可以很好地保持原始形状和大小。
牛津布是一种由交错的经纬纱线组成的网状结构，其表面呈现出微妙的纹理和纹理。
这种纺织结构的内部皆然指示牛津布的耐用性和抗摩擦性，但是其保形性不及斜纹布。
由于其对手感的特殊要求，牛津布通常是在休闲或商务场合下使用。
虽然它们在一定程度上较为耐用，并且可以在洗涤过程中保持形状，但在反复洗涤的情况下，牛津布也很容易变形、衰弱和氧化。
格子布是一种由细纵横织的交错直条组成的面料，由于其较高的牢度、色泽和手感而被广泛应用于商务和休闲场合。
虽然格子面料对于保形性的要求相对较宽松。
经过测试，我们可以得出结论，不同组织结构的衬衫面料的保形性差异很大。
在平纹布上，保形性相对较差，容易发生形变和衰退；在斜纹布和格子布中，保形性相对较好，可以较好的维护原始的形状和大小。
几种不同组织结构的衬衫面料保形性研究随着科技的不断升级，人们的生活方式也逐渐发生着改变。
衬衫作为日常穿着中必不可少的衣服，不仅要有时尚的外表，还需要具备保形性。
保形性是指面料在洗涤、晾晒等过程中不失去原有形态的性能。
对于消费者来说，保形性是选择衬衫面料的重要考虑因素之一。
本文将介绍几种不同组织结构的衬衫面料的保形性研究。
一、平纹布平纹布是一种基本的组织结构，其特点是每根经纱和纬纱交错编织，形成了类似网格的结构。
由于平纹布的编织方式比较简单，所以它的成本比较低，同时也具有较好的透气性和舒适性。
然而，平纹布的保形性并不是很好。
在洗涤、晾晒等过程中，衣服容易变形，褶皱也很难去除。
二、斜纹布斜纹布与平纹布相似，同样是基于网格结构的编织方式。
但是，斜纹布每根纬线交错编织，使得面料具有更好的强度和耐磨性。
斜纹布的保形性比平纹布略好一些，但是也存在变形和褶皱的问题。
三、牛津布牛津布是一种由两根经线和一根纬线交织而成的面料，其特点是经纬线差异较大，形成了明显的凹凸纹理。
它具有较好的耐磨性和透气性，并且由于纹路的存在，容易与其他款式的面料区分开来。
牛津布的保形性比平纹布和斜纹布更好。
在洗涤、晾晒等过程中，牛津布的变形程度较小，保持了原来的形状。
四、桃皮绒桃皮绒是一种具有软毛感的面料，常常用于衬衫的内里或衣领等部位。
由于绒面比较柔软，所以桃皮绒的保形性不如其他面料。
在洗涤时，衣服容易变形，绒面也容易出现压痕。
综上所述，不同组织结构的衬衫面料具有不同的保形性。
选择一个适当的衬衫面料可以帮助消费者延长衣服使用寿命，减少经济浪费。
