日本古代服饰五 日本古代服饰(五) 2011年10月01日 裁缝 公元五世纪百济（今朝鲜）派遣缝衣女来到日本。这是日本最初引进的裁缝技术。实际上日本的裁缝在很大程度上受中国的影响。 昔日，裁缝曾是日本妇女必须掌握恶毒一种技能。随着棉布的普及，裁缝技术显地尤为重要。姑娘们纷纷去村内上流妇人家中学习裁缝。当时的静冈县以出现裁缝塾。女子学校首先教学生裁缝。学子大学的的家政课也把裁缝教学摆在十分重要的位置。但是，近年来日本国内的服装加工业发展十分迅速。无论是西服还是和服购买十分方便。在这种形势下，裁缝技术的社会地位有所下降。 可制日本人穿的单衣的面料很多。麻、丝、绸、棉、毛织物等等。日本人穿单衣一般在每年的6月至9月即夏季。最近由羊毛织品制作的单衣也成为日本人夏季穿用的衣物。单衣缝制起来比较容易，而且容易洗涤，所以它在日本人民的日常生活中仍占有很重要的地位。 夹衣是一种带里子的服装。日本奈良、平安时代上流社会的人们穿用的铂、洼就属于夹衣一类。当时一般的日本人是不能穿这种夹衣的。因夹衣带里子，所以穿起来比较暖活。同时表面、里子可选用不同颜色的面料，看上去十分漂亮，例如表白里赤等。女子夹衣的缝制比较讲究。日本江户末期至明治初期，社会上流行将袖子、底襟的里子翻缝在外面，做镶边女式和服夹衣。由
于当时缝纫技术并不发达，这种和式夹衣做工比较粗糙。两层棉布层在一起，缝针处有许多大疙瘩。作为武士的正式服装，每年旧历4月1日-5月4日，9月1日至8日，武士们都要穿夹衣窄袖边服。 日本平安时期，社会上已经出现棉式和服。当然面料是丝绸的。丰臣秀吉侵略朝鲜以后，日本开始从国外进口棉花。日本江户末期，日本庶民也可以穿棉衣和服了。 按照日本人的风俗习惯，新布买来不能马上裁剪。特别是逢演日、申日、葬日绝不能裁衣服。酉日是裁剪佳日。缝制和服背缝处时，按原则是不能换线的。此外，男人、女人、儿童的针数及缝制方法都有所区别。 自古以来，日本人使用捣砧的方法使织出的布更有光泽。传说这种方法是由朝鲜传入日本的。日本平安时代贵妇人穿的服装里面一定要套一件“打衣”。顾名思义，它便是用砧捣过的布缝制的。日本九州、四国地区称捣布为“平布”。几乎所有的人家都有捣砧台。自家织染的布，洗辍时必须用砧捣，以去除布上的粘糊类物质。 古时候日本人使用的缝衣针多由骨或竹制成。日本江户时代，在长崎从外国人那里学到制针法的日本人，在广岛生产出“广岛针”。明治末期，日本引进德国的制针机械，使针投入大型机械化生产。 世界上有不少民族对针充满敬畏之感。日本人也认为小小的针充满无穷的神秘感。民间流传着不少关于针的传说。按照日本人的风俗习惯，用过的旧针、断针不能随便乱扔。这些针必须在每年的“针供养”之日才能处理。每年的2月和12月的8日为“针供养”之日。这时要举行特定的医师。针供养当天任何人不能做针线活。有的地区甚至要停食一天。 现在的日本姑娘结婚时，娘家就连毛衣都要买到。这就是说，直至今天日本姑娘出嫁后的服装一直由娘家负责。战前，新媳妇到娘家后的最初几年
日本常见服装品牌介绍 创始人：高田贤三(TAKADAKENZ) 注册地：法国巴黎(1970) 设计师：高田贤三 品牌线： 1)丛林中的日本人(UNGLEAP)：时装 2)高田贤三(KENZ)最早是男装，后增加女装 3)丛林中的高田贤三(KENZUNGLE)：青少年服装 4)城市中的高田贤三(KENZCTY)：女装 品种：服装、皮包、饰品、手表、眼镜，饰品、浴用品、香水，高尔夫球用具 高田贤三(TAKADAKENZ)以其同名品牌“KENZ”的热销而为世人熟知。这位带着一脸灿烂微笑，留着浓密的娃娃式长发，谦逊而幽默的艺术在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他因而被称作“时装界的雷诺阿”。 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 三宅一生 三宅一生（1938年4月22日－），日本著名服装设计师，他以极富工艺创新的服饰设计与展览而闻名于世。其后创建了自己的品牌，它根植于日本的民族观念、习俗和价值观，成为名震裹宇的世界优秀时装品牌。 三宅一生品牌（sseyiyke）虽不是第一个为国际公认的日本时装品牌，但它却是根植于日本的民族观念、习俗和价值观，且是名震寰宇的最优秀世界女装品牌。他的产品是一些流行于全世界的，但却张扬着鲜明的日本民族风格的东西，它不仅仅确立了他自身的国际地位，同时也确立了东京为国际时装之都的地位。 他的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方制衣枝术的创新模式，反映了日本式的关于自然和人生温和流的哲学。 三宅一生品牌的作品看似无形，却疏而不散。正是这种玄奥的东方化的抒发，赋予了作品以神奇魁力。
中国服饰文化源远流长和服起源中国唐朝服饰 和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做“着物”。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。 和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。 奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。 到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的“洋服”。 1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的“七五三”等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。 提起和服，首先要说源流(历史传承)。 从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。 从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。 平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装(礼服)的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。 由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带
中国古代衣服的发展史地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用
笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边 " 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家
2006年12月浙江纺织服装职业技术学院学报第4期第39页 ———————————— 收稿日期：２００６－０４－１８ 作者简介：汪郑连，女，浙江纺织服装职业技术学院服装学院（浙江宁波３１５２１１） 中日服饰文化交融的产物：和服 汪郑连 摘要：和服是日本的国服。人们往往以为和服源于日本，是日本本土服饰，有着其本身完整的产生、发展体系。 其实，和服从面料的形成、款式的产生、纹样的演变及色彩的配置到配饰的选用都与中国服饰，尤其是唐代服饰有着密切的联系，和服是中日服饰文化交融的产物。 关键词：服饰交流；中国；日本；和服；纺织技术；款式；纹样；色彩中图分类号：ＴＳ９４１．７４ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７１－９７５１（２００６）０４－００３９－０３ 和服是日本的国服，因为日本人口中的90％ 以上都属于“大和”民族，故取其名。和服历史悠久，即使从其最终定型的室町时代算起，和服也有了600多年的历史。明治维新以前，日本人不论男女，不分场合，都穿和服。和服种类多，不仅有男女和服之分，未婚、已婚之别，而且有便服、礼服之异。和服在日本又被称为“着物”，它既能护体，又有欣赏价值，尤其是妇女的和服色彩艳丽，式样美观，腰部还束有漂亮的宽幅带子，简直就是艺术品。人们往往以为和服源于日本，是日本本土服饰，有着其本身完整的产生、发展体系，但根据历史资料，从和服面料的形成、款式的产生、纹样的演变及色彩的配置等方面来看，日本与中国在古代的频繁交流对和服的形成产生了关键性的作用，和服是中日文化交融的产物。 一、纺织技术于中国引进 日本是个岛国，四面环海，地域狭窄，与外部世界相对隔绝，在交通不甚发达的情况下，日本政治经济文化的发展比中国缓慢了1000多年。当公元前3世纪秦始皇统一中国时，日本还处在原始社会时期。据《古事记》、《日本书纪》、《埴轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装材料多用原始植物纤维，如楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等[1]。直到应神时代，秦人和汉人由于种种原因经朝鲜半岛去日本以后，日本的养蚕织绸业得到显著发展。应神天皇十四年（283年），百济的通融王率秦一族移居日本，献上绢帛，天皇赐大和的朝津马土地，令织绸布，传授中国式的绢品技术。两年后，百济的照古王又献上名为西秦的织工。为了改变日本列岛上居民衣着的纺织与缝制技术十分落后的现状，应神天皇又派阿知使主等人去中国江南吴地，寻求缝衣女，学来织绫技术。据《姓氏录》载，在仁德天皇时代，曾把秦人分置各郡，让他们养蚕织绸，传授技艺。此后的允恭天皇时期，为促进纺织事业的发展，朝廷下令将原制绢的工人集中一处，统一管理，赐姓服部连。 在日本的“秦人”、“汉人”，不仅推广了养
日本平安时代的生活习俗和服饰介绍 平安时代是日本古代的一个历史时期，日本官方称呼也可称做平安京时代，平安京时期，平安时期。那么日本平安时代的生活习俗是怎样的？他们的服饰有什么特点？下面一起来看看。 日本平安时代的生活习俗1.后宫的地位取决于父亲的地位 平安时代，帝除了正妻皇后之外，还可以立好几个妃。妃的身份是根据父亲的身份来定的。贵族公卿中地位高的摄関，大臣的女儿可以立为地位较高的妃--女御。而大纳言以下的女儿只能够立为地位较低的更衣。只有女御纔有可能立为后。所以像主人公光源氏的母亲桐壶更衣，因爲只是大纳言的女儿，再受到帝的宠爱也不能够立为中宫(皇后)。 2 .嫁帝王盼儿子，嫁贵族希望生女儿 女儿被选进了皇宫，母亲最关心的就是女儿能不能够生下一个男孩。一旦皇子能够即位，整个家族就可以前程广阔了，而贵族的妻子们则希望生女儿，因爲生下女儿可以选妃。或者招一个有权势的女婿。这样子亲族也可以期望得到进升。 3 .一夫多妻的走婚制 在没有受到中国的儒教影响的平安时代，后宫与贵族的生活也比较开放。后宫虽然男女有别，但是并没有宦官，而是一些普通的男性宫廷守卫在看守，所以源氏能得以进出后宫也并不是件特别的例外。
另外，平安时代的贵族，大多是妻妾成群。除了跟家里地位高，有很多政略方面的塬因所牵扯的正妻与丈夫一起生活之外，其他人都在娘家或者别的住处生活。丈夫在想起来的时候会去看望，过夜。 贵族之间有情人关係很普遍，有时候，当丈夫去看望一些被冷落的侧室的时候，甚至会发现门口停着其他人的牛车。女性地位低下，婚姻是一种联络政权跟利益的手段。嫉妒被认爲是可耻的行爲。像元东宫妃六条御息所是才女，也长得十分美，但是嫉妒心很强，所以成爲被紫氏部所批判的人物形象。 4. 近亲婚配 在平安时代以前，日本的婚姻形式比较混乱。我对源氏迎娶女叁宫曾经很不理解，因爲源氏跟朱雀院是同父异母的兄弟，那么跟朱雀院的女儿--女叁宫实际上是亲叔叔跟侄女的关係了。问过一位日本朋友。她告诉我在平安以前同父异母的兄妹都是可以通婚的。到了平安时代才开始禁止兄妹通婚，但是侄女跟叔父，堂兄妹，表兄妹之类并没有受到限制。所以不可以看成是乱伦。 5 .黑髮以及美人的标準 古代的日本，认爲长长的黑髮是一种美丽。所以女性都十分注意保养头髮。据説大米有保护头髮的功能，当时所用的香波是淘米水或者是米汤。长长的黑髮一直拖到地上，也的确是一种东方式的美丽。 然而，面容的美的基準就跟我们今天大不相同。那个时代的美人首要标準是皮肤白，然后轮廓要浅。爲了强调皮肤白女性要把牙齿染黑。爲了让鼻梁看起来低，面颊上会涂上浓浓的頬红。爲了便于涂白
印度的传统服饰叫什么名字 印度除了宝莱坞闻名世界之外，它的传统服装也是极具特色。那么，你知道印度的传统服饰叫什么名字吗?下面是爱汇网小编精心为大家搜集整理的印度传统服饰，大家一起来看看吧。 古丽褶裙套装是印度次大陆最古老的首要装束之一，多穿于正式场合，印度新娘装(ghagra choli)就是典型代表。印度女性的首要民族装束是套裙包括一个紧身上衣和拖地长裙，配饰有头上的搭帕或披着的纱丽。紧身上衣被称为古丽，是根据上身曲线设计的低领短袖紧身胸衣，强调了女性曲线。古丽通常是前面扣紧的，但也有是后背合拢的。传统上前面合拢的古丽，后背都是镂空的，而且有各种性感的设计。后背镂空的古丽纱丽一般也是使用古丽的材质，以很好的配合古丽的风格。 现代古丽开始使用针织面料或弹性面料来提供舒适感。传统上古丽里面是不需要穿内衣的。不过许多现代南亚妇女在古丽里面穿一件比较软的胸罩来提高胸部线条。 而昂贵的古丽在里面还缝制了胸垫和强化部位，所以胸罩就不需要了，也方便了露背古丽的穿着。同时裙子有四种剪裁法，分别是A字裙、方形裙、伞状裙和鱼尾裙。而搭帕通常盖在头上，是印度城市的流行配饰。正式场合的全套的套裙通常也包括搭帕。另外纱丽也是必不可少的套裙组成，也是印度民族服饰的典型代表，穿法有很多种，通常都是扎在褶裙里再从后背绕到正面并搭在左肩上。纱丽历史悠久，在印度可以追溯到西元前2000年左右。 女性民族服套裤长衬衣加宽松窄脚裤套裤是印度女性的日常装束，源自阿拉伯的穆斯林。虽然裤子都是上宽下窄，不过长衬衣还可以搭配印度传统的裹裙。 裹裙(dhoti)是印度最古老最本土的服饰。早在吠陀时代，男性的裹裙覆盖了从腰部到小腿或小腿根部的裹裙。裹裙是用一根腰带在前面打结固定。有钱有地位的男性腰带在两端结成球形，并饰以精致的刺绣。长衬衫和长袖风衣则来自于贵霜王国统治者月氏人的贵霜服，一件褶饰长袖及膝衬衣，颈口开缝且进行简单或复杂的装饰，这种款式源自骑马的游牧文明，也被大多数斯基泰人和伊朗人穿着，跟安息人的服饰特别像。长袖紧身单层长风衣都是用最上等的面料制作，有着精致的花纹，穿在长衬衫的外面，显示了着装者的身份。冬天的时候，印度北方男性就穿一种夹层的厚夹克，外形和风衣很像，也是很正式的服装。印度北方的男性也穿着这种加衬厚夹克参加婚礼等正式场合。不过加衬夹克在印度要到18世纪才出现，是模仿了当时英国殖民者的大衣，在印度贵族和穆斯林之间流行。
日本古代服饰与中国的关系 华服网/赵菲 衣冠服饰一直是人类物质生活的重要组成部分，也是人类精神世界的物化形式，同时还反映着一定历史时期的文化。素以礼仪之邦著称的古代中国，以精丽华美的服饰赢得了“衣冠王国”的殊荣。在中国人的心目中，衣冠服饰除了蔽体御寒、美化装饰的普遍意义外，更是建立社会秩序、别贵贱、寓赏罚的重要尺度。《周易·系辞》中说：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。以帽冠文彩、衣着服饰表德劝善是中国传统服饰文化的基调。古代东方两大文明古国之一的中国文明之光向东延伸至日本，所以古代日本历史从政治、法令、学术思想、文学艺术乃至风俗习惯、娱乐游戏，都直接或间接地表现出中国文化的气韵。所以日本著名汉学家内藤湖南博士曾对日本文化的构成有过形象的比喻：“日本民族未与中国文化接触之前是一锅豆浆，中国文化就象碱水一样，日本民族和中国文化一接触就成了豆腐”。 被海洋环抱的日本由若干岛屿组成，因离世界主要海运航道不远，又有日本海环流相助，才免于在太平洋中遗世独居，同时也构成日本阻拒外敌的天然屏障。优越的地理环境，只是供给了日本文化建构的砖瓦和泥灰。在过去的两三千年间，日本一直落后于其他先进的国家和地区，当日本还没有产生文字时，中国的古代史记就对其进行了较为详细的记述。如《三国志·倭人传》：“诸国文身各异、或左或右，或小或大尊卑有差，……男子皆露，以木招头，其衣横幅，但结束相连，略无缝，妇女被发屈，做衣如单被，穿其中央，贯头衣之”，说明那时的日本人穿衣还很原始，尚限于遮体的初级阶段。汉初中日建立外交关系，交往密切，丝绸和服饰也来到岛国。在中国文化的影响下，日本人开始穿着在当时非常中国化的朝鲜服装——男着窄袖短衣长裤，女子下衣似裙的上衣下裳的二部式服装。公元304—429年，中国北方一直笼罩在战争的阴霾中，迫使大批汉人东迁避难，南北朝时又有许多聚居于朝鲜半岛东浪、带方等地的汉人遗民东渡日本寻求安宁，日本史书中称他们为归化人。幸运的是这些人多来自于酝酿出华夏文明的黄河流域，不仅饱受先进文化的熏陶，还承袭着祖先的才智，他们的到来无疑给刚刚基本统一，初具文明的日本以强烈的震撼。他们中有不少人精于纺织蚕桑，象被日本史书上称之为秦人的弓月君率领120县人民于应神天皇十四年自朝鲜百济归化日本，他们使用机织绢，其子孙分布日本各地养蚕织作，为此天皇赐姓“波多”（Hata）。他们带来先进的技术，让日本人知道了养蚕和种麻，有利地促进了日本的养蚕和纺织业的发展，丰富了服装面料，为服饰的进一步发展提供了前提。更重要的是早期归化人的创造，还极大地激发了日本人对中国文化的热忱和向往：在政治上，希望有中国那样统一的国家组织；在物质和精神上，“亦思如汉人有灿烂如花之生活也”。①于是径日本天皇派使节直接向当时已南迁的中国文化中心南朝（宋、齐、梁、陈）政府请求援助，索求技术工匠。从吴（日本称南朝为吴）渡日的中国人渐多，其中影响最大的就是织工和裁缝，在日本举国上下再次掀起养蚕织纺的热潮，连宫廷后妃也亲临蚕事，蚕饲和衣服裁制技术得到极大改观，至今在日本大阪府摄津丰能郡池田町，仍有祭奉吴织师的吴服神社。日本天皇对织、缝工非常重视，不仅把安置吴工的住处命名为吴原，而且将他们组织成衣缝部，命弟媛掌管。这一措施促进了日本服装的发展，日本著名的飞鸟衣缝部和伊势衣缝部就是在这个基础上形成的，直到现在日本仍把服装店称为吴服店。同时中国人所谓“衣冠之邦”的主张也深深嵌入日本统治者心间，仿效中国的耕读礼仪，衣着样式成为必须。雄略天皇在遗诏中曾说：“朝野衣冠未得鲜丽”，这无限的惋惜和遗憾终于在推古11年（公元603年）由醉心于汉文化的圣德太子初步完成，日本始行冠位“并以当色之施逢之，顶撮捻如囊而著绿，唯元日主髻华”。②当归化人带来的段语片章式的中国文化已不能再满足日益发展的日本时，中国的历史正好进入文
日本传统服饰 一、和服历史 和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。 和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。 奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。 到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。 1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。 和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。 二、和服种类 按日本传统和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿“留袖”和服，未婚小姐多穿“振袖”和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 1.留袖和服 女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服。以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫“黑留袖”和服。另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫“色留袖”。 2.振袖和服 未婚小姐的第一礼服，根据袖子长度分为“大振袖”，“中振袖”和“小振袖”。其中穿得最多的是“中振袖”。例如：成人仪式，毕业典礼，宴会，晚会，访友等场合。因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿“中振袖”的时候也越来越多。 3.访问和服 整体上染上图案的和服从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。 4.小纹和服 一般作为日常的时髦服装，整体上染有碎小花纹，很适合用于练习穿着，约会和外出购
和服，日本传统民族服饰。可是对于不习惯日本文化的朋友来说，可能会奇怪，为什么日本女人和服背后得有个包包？ 其实那不是包包，是腰带的打结。桃山时代（1582－1600），丰臣秀吉积极倡导海外贸易，招致许多传教士远渡重洋前来这个东方极地岛国。当时日本人见传教士的外袍是用绳子状带子系住，很感兴趣，纷纷模仿，日后又受朝鲜传统服的宽腰带影向，才逐渐演变成今日和服那种包包结腰带。 最初只是将编成绳子状的带子层层缠在身上而已。这是名古屋绳带与博多绳带的起源。江户时代才改为宽腰带。本来也只是3、4公分宽的腰带，后来渐渐加宽，成为今日需折两半缠在腰上的腰带。但这种缠法会隐没女性三围，变成上下一般粗的圆柱形身材，于是女人们便想出在腰带上打结的方法，并尽量让打结靠近胸部以强调曲线。 和服腰带的打结起初也跟全球所有男性皮带一样，结在正面，打结也很小。不过腰带本来的目的就是想引人注目，于是越打越大，最后大到看不到脚趾，走起路来像挺个啤酒肚子。 又因这样一来行动反而不方便，江户时代初期，日本女人干脆来个史无前例的服饰造反，将腰带打结移到背后。并将西方妇女不可欠缺的项链、胸针等装饰品，全改头换面成为绳带或是其他腰带上的装饰品，全装饰在前面或背后腰带上。 所以请别小看那个包包，那包包其实很有学问，细看之下，能看出你出身良好或是贫*。穿和服时，也通常不能戴其他闪闪发光的首饰。手表也不行。 另外，和服下摆的风花水月花纹，走动时会如何摆动、会增添多少女人韵味，都是经过细心研究后才设计出。在这些花纹上，又该系上何种颜色、花纹的腰带与绳带，也是一门非临时抱佛脚便能暗记的美学。
日本人重视外表，视“装扮”为一种礼仪、一种价值观。日常生活中，很少看到日本女人上街披头散发、不化妆。她们追赶时尚，让日本成了“亚洲的巴黎”；在美容化妆上也懂自我创新，使日本化妆品获得肯定，成为一个名副其实的“化妆大国”。 据史料记载，大约100年前的日本，对女性化妆有比较严格的规定。当时的风俗规定，贵族家的女性到了40岁左右，就必须把牙齿涂成黑色，把眉毛剃光，以掩饰自己的女性特征，宣布作为女性黄金时代的结束。 随着时代的进步、女性地位的提高，明治政府废除了这种制度，让女性可以按照自己的意愿打扮自己。 战后，日本人民的生活渐渐富裕起来，开始从欧美引进化妆品，学习西方的化妆。但到了后期，却自行革新，努力塑造“东方美人”。 在仿效欧美的六七十年代，日本流行的是“浓妆”。八十年代以后，日本妇女认定“淡妆”更能体现东方人的自然个性，让化妆更生活化。 “在日本，化妆已不分男女老幼。还有一个现象是女高中生带动的淡妆潮流。这些年轻女孩爱打扮的心理很强，为了不让学校看出她们化妆，就绞尽脑汁研究淡妆。那时，一些流行杂志就开始介绍淡妆的化妆技巧，使追求淡妆蔚为潮流。 “日本人并不会为了要化更好看的妆而特地到美容学校去，因为化妆已经成为她们成长的一部分。女性杂志是最好的化妆指导，带动日本的时尚。”
传统服饰的发展历程及特点 中国服饰的历史源远流长，从原始社会、夏商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明、清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目，主要以汉服为主，另外还有胡服、旗装等。 追溯 战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。 原始社会的部落长和巫师、卜人在某种情况下，为了象征权威与特定身份，如同《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”，衣服式样必不同于普通人。此外在军事性活动（包括围猎）和祭祀性活动中，主持人及参加者服饰也与常不同。这些，为服饰制度的发生发展奠定了基础。 上古时常以兽皮制鞋，因此鞋的称呼多以革字为边旁。古代的鞋有许多名称，如履、屐、靴、屣、屦等字均为鞋的别称。最早的鞋子式样是很简陋的。人们推测古人将兽皮切割成大致的足形后，用细皮条将其连缀起来即成为最原始的鞋子。 随着社会的发展和纺织业的进步，布料、丝绸等物亦用来制作鞋子，并与皮革、麻草组合应用，出现大量的鞋制品。到了殷商时期，鞋的式样、做工和装饰已十分考究，用材、施色、图案也根据服饰制度有了严格的制度。每个朝代鞋的造型、色彩都随着制服形式而变化。 商周服饰 由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的 商代 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。 西周 西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上
日本大正时代服装风格特点 大正时代是日本大正天皇在位的时期，1912年;1926年，是短暂而相对稳定的时期。下面是给大家整理的日本大正时代服装风格特点，供大家阅读! 日本大正时代服装风格特点大正时代洋服取代和服成为流行的服式。 女性主义的抬头，使得服装西洋化变得不再是局限于男性，女学生的制服由初期日本化的行灯袴变为后期西化的水手服。 1923年的关东大震灾也是一个洋服取代和服的转折点。由于灾后社会动荡，抢掠时常发生，穿着和服的女性往往就因为和服紧身的剪裁影响而成为贼人抢掠的目标。 翌年，东京妇人子供服组合发起了妇女服装西洋化的行动，使洋服进一步取代和服成为妇女的日常穿着。 男性流行西服。女性方面，出现鲑色和紫色等晕色的华丽外褂和外套。 日本大正时代思想文化方面大正时代是短暂而相对稳定的时期。该时代的根本特征，是大正民主主义风潮席卷文化的各个领域。自中日甲午战争、日俄战争后，日本垄断资本迅速发展，并成长为亚洲惟一的帝国主义国家。在资本主义发展过程中，不论在城市还是在农村，
都逐渐形成了一个新的中间阶层即中产阶级。这一阶层在政治上反对当时的军阀官僚专制，要求实现政党政治，实施普选，从而形成大正民主主义运动。在此时代背景下产生的大正文化带有鲜明的现代性，即主张确立近代自我，宣扬个人主义、理性主义，成为大正文化的基调。 哲学思想 在民主主义的时代风潮下，大正时期的哲学社会科学也一展新貌。新康德学派的理想主义哲学独占鳌头，堪称大正哲学的主流，其影响不限于狭义的哲学领域，而波及整个知识界。作为新康德学派之日本版的文化主义、人格主义、教养主义，一时风靡思想界。文化主义在肯定文化价值的同时，还强调人的主体性，由之而泛起人格主义思潮，即把人格价值视为唯一的伦理价值。为大正文化推波助澜的岩波书店出版许多新书，并于1915年到1917年推出《哲学丛书》(12卷)，宣传理想主义哲学，被称为“岩波文化”。此外史学家津田左右吉对日本古代史的合理主义解释，民俗学家柳田国男对前人尚未涉足的庶民生活的研究，有力地推动了大正人文社会科学研究的发展。 文学思想 在大正时期，如果说政治思想以民本主义为代表，哲学以新康德学派的理想主义为代表的话，那么，文学领域则以“白桦”派为代表。以武者小路实笃为首的一批年轻作家于1910年4月创刊文学杂志《白桦》，形成很有影响的文学派别“白桦”派。至1923年(大正12年)停刊的13年间，该派高举新理想主义旗帜，展开活跃的文学活动，
一、传统服饰发展概述 中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。 服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。 中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。 首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 其次是“等级性”。这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。 第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但在精神上却是极自由解放，最热情的年代。文人意欲进贤又不得，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，就是在服饰上寻找宣泄，以傲世
古代服饰的演变 高一四班 鲁宽（组长）刘泽华杜远 指导教师：陈
内容提要 1.总述 2.上古遗风 3.秦汉魏晋 4.盛世隋唐 5.宋明矜巧 6.清代易服 7.四次变革 8.结论 研究对象 从原始社会到清代的服装。 研究目的 初步了解我国古代服饰的演变过程，初步探究它与当时文化经济的联系。 上古遗风 原始社会时期，生产力水平较低，所以那时的衣物大多简单古朴，形制较简单所以不作为重点探讨。但从出土的旧石器时代晚期骨针来看，但是的缝制技术已经成熟，制衣技术已经很成熟。 养蚕技术的普及，商周时期的织物水平大幅提高。这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。 西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”等官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不
同礼仪场合，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服饰的基本形制。 但是受限于生产力和奴隶社会对下层奴隶的压迫，这些制作水平较高的衣物仍只供王公贵族享用。 春秋战国织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。 秦汉魏晋 秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。随着西汉建元三年、元狩四年，张骞的两次出使西域，丝绸之路于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。 秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。 魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。 盛世隋唐 唐代服饰在中国古代服饰中占有很重要的地位，以至于现在人们仍然把具有鲜明中国特色的服装称为唐装。 经历了长时间的动荡与战乱，中华民族终于迎来了第二个黄金时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。 “罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”——唐代服饰的华丽程度邻人叹为观止。 唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观和开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、灞柳风雪、骊山晚照、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时
浅析日本的民族精神及传统服饰的演化 一、日本的民族及溯源 日本（日文：日本国，前660年2月11日—）是位于亚洲大陆东岸外的太平洋岛国。西、北隔东海、黄海、日本海、鄂霍次克海与中国、朝鲜、俄罗斯相望，东濒太平洋。领土由北海道、本州、四国、九州四个大岛和3900多个小岛组成。日本为单一民族国家，构成日本国民主体的民族是大和民族，又自称大和族或和族，约占日本人口总数的99.9%（其余为阿努伊族与台湾人）。和族主要分布于整个日本列岛,在朝鲜半岛、台湾、中国东北部有少量分布。 古代日本人被称为倭人（即“山下”“山麓”之人），在日本天平宝字元年（757 年），日本圣德天子取《论语》中“礼之用，和为贵”之“和”，始定用“大和”二字取代“倭”。大和民族究竟形成于何时，先人来自于何方，早已不可追寻。有传说秦始皇曾派遣术士徐寿摔3000童男童女，携带大量兵器东渡寻找长生不老药，徐寿出海后却一去不复返。有人推测，数千年前就是徐寿登上了日本，击败了当地的土著居民，自称天照大神后裔，自立为神武天皇。当然这只是传说和人们的臆测，而现在可以确定的是，早在公元前的某个时间，其他地域的居民就开始了向日本的持续且不断增长的移民迁徙。 1979年，日本大阪教育大学人类学名誉教授鸟越宪三郎最早发表新说“日本人的发源地在中国云南省”此后，日本学者们的推论又由“倭人起源于云南”，进一步演绎为“倭人的祖先为云南的少数民族”，其范围与核心，基本圈定为彝族、哈尼族、傣族等多种说法。1996年开始，中国及日本的一些学者们组成“江南人骨中日共同调查团”，对中国江苏省发掘出来的春秋至西汉时代(即公元前六世纪至公元一世纪)的人骨，及差不多同期出土的日本北九州及山口县绳纹至弥生时代的人骨，进行了三年的对比研究。经过DNA、检验分析，两者的排列次序某部分完全一致，证明两者源自相同的祖先。这就是说，日本人的祖先确定为远不止边陲南疆的中国人。 二、日本的民族精神 欲问大和魂 朝阳底下看山樱 ——本居宜长 本居宜长的这一首和歌很大程度上恰如其分地归结了日本人对待生命和生活的态度——日本人认为人生短暂，活着就要像樱花一样灿烂，即使死，也应该果断离去。 而樱花作为日本的国花，其盛开时，犹如“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”极其绚烂夺目，凋落时，也团结在同一时刻，千树万树落英缤纷，不污不染，干脆利落，被尊为日本精神。 经过从历史发展的角度纵向地研究，以及从社会人文的角度横向地剖析，笔者认为可以将日本的民族精神总结为以下几个方面—— ?集体本位主义精神 ?“恩情债”——忠孝精神 ?武士道精神 ?生于忧患的坚韧与乐观精神 ?海纳百川的学习精神与更上一层楼的改革和创新意识 ?对历史和文化习俗的传承 以下，本文就上述几点展开叙述和分析。
古代日本和服的历史 日本的和服是不是很漂亮呢，想知道和服的历史吗?下面是分享的古代日本和服的历史，一起来看看吧。 和服的历史 衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。 古代日本和服：十二单 提起和服，首先要说源流(历史传承)。 从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。 从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。 平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来
的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装(礼服)的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感 由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话 江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织(以黑五纹为正装，茶、黄次之)，带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化 和服源流 从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。丝织品传入