水草超级教程（草缸的流程模型）
水草是怎样种的？？
缸的高度：
水位高度一般要在50CM-60CM，主要为了光波的穿透力考虑！高于60CM会影响荧光灯的穿透力，金属卤素灯也要在67CM以下，而且太高的缸也不便于日后的维护,因为需要下手进去操作和维护，当然低于45CM就影响整体美观了（2米一上和60CM 以下的另论）宽：出于放灯架的考虑一般70-120CM的缸宽度应在40以上，最好60CM 以上,这样即可以放下4套灯管又有深度便于造景。
照明：
就国内缺少优质的照明工具和价格考虑，推荐选用NEC-HG灯管，飞利浦855系列灯，女王鲸和喜万年灯管（许多新手只知道亮度，不知道光波，在此提醒您一般照明灯不能用于植物吸收）一般最常用的是NEC,市场上仿冒NEC很多，购买是在灯管的标记上用硬物刮，假冒的能刮去，正宗的则不能，并注意型号为HG，灯架选购时要注意反射度，材料的耐腐蚀性和防水性。
底沙：
一般市售均为粗河沙，也可以用细河沙（以草为准：如太阳草），黑金沙，白沙（容易脏）高级的如矽沙，硅沙，基肥沙等，最合适的为ADA泥和ADA能源沙,注意只有水榕是可以在碱水中存活的，所以一般不能用珊瑚沙或其他碱性沙石。
过滤系统：
不出于价格和空间的考虑当然是越大越好，越多越好，因为这是最重要的环节之一，在有限的空间里挑选一套合适自己水族箱的过滤设备是很必要的，由于国内大多玩家的观念还没转变，所以暂不介绍顶尖设备！在此范围内我推荐外置式过滤泵和内置式扬水马达相结合的组合，注意外置式的型号最好用比厂家推荐的大一号以上，1.8M 以上的建议用2个！如果您有经济条件再加一套流沙过滤器，再把扬水马达改为“黑钻”就更好啦。
二氧化碳：
这是初级玩家很容易忽略的但又是很重要的一个环节，我们在初中的生物课上知道：植物在白天（光合作用下）是吸收CO2，释放O2的，在晚上是呼吸作用,刚好相反。一般的CO2浓度应该为10-20的PPM才能符合水草的需要，当然不要过量（既会使鱼缺氧又会快速降低PH值）在此提醒您市售的所谓CO2片剂和粉状发生器均无实际效果，且可能有负作用，只有使用CO2钢瓶或通电的碳片式发生器才有实际效果，但一般CO2电解器不能达到水草的吸收需要!
恒温系统：
没什么可以多说的，但需注意：一公升水需要一瓦以上的功率。在种类上阴性水草以及网草，白金浪草等块茎类草需要在26度以下（最好是18-22），而红色系的水草则大多喜欢高温在26-30度生长良好。推荐品牌：德国的JBL，SERA，甲伽等，美国的红十字,法国的雷狼,国产以银声，巴顿和ATMAN为首选！
肥料类
基肥和根肥：
大部分水草需要着根生长，所以草缸底部需要铺基肥，并在大型水草和红色系水草下追加根肥。注意：如果您用的底部过滤就不能使用此种肥料！
铁肥和螯合铁肥：
铁肥是补充水草对铁元素的需要，而螯合铁肥则是延长二价铁在水中的作用时间，推荐：JBL和AZOO的固态铁肥均有缓慢溶解的特性且均有较高的品质保证！
液肥：
是水草的“主食”，需要每天添加，添加量由于各品牌的配制浓度不同所以不统一，建议按其说明书的半量添加（列：说名书上所写为：100公斤水1周添加40毫升，那么就把40除以7再除2就是您每天添加的量）
推荐品牌：
德国的SERA，DUPLA，TETRA等，日本的ADA,但由于进口的量大间隔时间长，其新鲜程度差，其中的很多微量元素已经氧化，故最好自己配，告诉大家颜色为无色的为最佳，反之越黄越不好（不新鲜）！另外，液肥应该避光保存，用后盖紧盖子！
个别微量元素：
磷，氮等：一般由鱼的新陈代谢来补充，但过多的鱼类会产生过量的元素，就会诱发藻类因为水草无法单一的吸收元素，需要别的元素来“中和”，所以当一种少时就会使别的元素无法被完全吸收，就诱发了类似于绿藻等藻类，反之当一种元素过多是此种元素就无法被完全吸收，如果是磷或氮过多就会诱发类似于黑毛藻的藻类，所以草缸内不要养过多的鱼，最好是一公升水一公分鱼（指小型鱼），如果鱼太少就要添加磷和氮之类的微量元素！
注意：
有时过肥和缺肥的表现形式很相象，要注意区分！黑毛藻的克星是黑线飞狐！正宗的黑线飞狐在肛门附近有一条很短的小黑线，并且身体的黑线要延伸到尾巴上，水中的蜗牛是吃褐藻的，只要不太多（因为清苔鼠也是靠吃褐藻生存的）不要去弄死它们！
名言警句：
预防永远比治疗重要！靠吃是吃不出完美水草缸的！
注意事项：
基肥的铺法是先取1/2到2/3的底沙混入基肥（比例为100：1公斤）铺在最底部，再把另外的沙铺在其上（要均匀），放水时用一次性台布置于其上，防止将基肥上翻（如果是用水管就放个小碗），放完水后加入除氯药剂（或瀑气两天）再加入水质安定剂，最后加入硝化细菌，再过3天可以种水草，再两天后放入鱼类（1天内勿喂食），同时加入液肥，开灯时间慢慢从每天4小时到10小时（注意防止自然光线），开（关）灯时一小时开（关）一根，一年后每月换一根新的，过滤器不要用自来水清洗（会杀死硝化细菌）最好用原来缸里的水，三年后翻缸换沙！
硝化细菌：
市售的“硝化细菌”均为硝化细菌的培养液，在放入水中3天后开始自行培养（这也是为什么新缸需要在3天后才能养鱼；草的主要原因之一），其主要生长在：过滤棉；生化球；陶瓷环和底沙内（如果你安装了底部过滤的话）。达到自然标准的时间为100天.
种草开始：
草由水组馆拔出后容易脱水，应用报纸包好并在其上喷上水。当你准备种下去时将损害的和过老的叶子摘除，并进行修根：大多数的茎类草可以把根全部剪去,在一周内就会长出新根，而皇冠类和块茎类则应剪去1/3—1/2的根，并在其根4公分处添加根肥（太近会导致烂根）。而阴性草只需加以整理即可。
阳性草在种入的前两天需要每天光照10—12小时，并适当加大CO2的量，一来促使其进行光合作用和击活其向光性使其伸直，二来气体交换可以使创口大量放氧，从而促使其自动修复.而阴性草则恰恰相反，因为其在改变环境后会有一个生长停歇期，故此时光照时间不能过长否则会给藻类有机可趁。等它正常生长后再逐步调整为每天8小时。 d*< j4R植物的光合作用式如下：CO2+2H2O-->(CH2O)+O2+H2O -7%CO2+H2O .W 在3天内不能下液肥，因为在水草未正常生长前利用水中养分的速度远不如藻类来的快，再加上藻类和水草吸收的是同样的养分，同时如果发现有藻类的痕迹应该马上减少每天光照到4—6小时，待水草正常生长后再逐步增加到每天8-12小时。
切记：
每天的开关灯时间要求固定，因为植物和动物一样有生物钟，可以观察：如果你是固定一段时间来开关的话你会发现：每天你开灯半小时后某些草的叶子（尤其是顶芽）会慢慢展开，而在关灯一小时前叶子会慢慢开始收拢（以茎类草最为明显）。如果你经常变动开关灯的时间就会打乱水草的生物钟，从而导致生长不良，且诱发藻类。
藻类的介绍：
藻类是单细胞或多细胞的光和自营性原生生物。其特征是：一般具有光合作用色素能进行光合作用，制造营养以供本身需要。组织的分化甚少，不具备真正的根；茎；叶。因种类的不同其色泽和形态有很大差异。其构造比较简单被认为是最低等的植物。
养鱼养虾新手必看 有些借用了网上的，但大部分都是自己写的，基本上都是我的观点了 不管养什么鱼养什么虾，最最重要的还是养水。大家都知道养水，但真正有耐心，细心养过水的人不多。省什么，也不能省了养水的时间，很多朋友都说，养了什么死了什么，其实关键的问题还是水的问题，水是鱼虾生活的载体，如同我们生活的空气一样，质量的好坏，和我们的生活休戚相关。养好水，你就会发现，养什么活什么。具体怎么养不用在这里多说了，百度和各大论坛里的帖子写得很详细，潜水学习一下大家都能懂。这一步，是走好养虾之路的第一步，也是最关键的一步。成型的水环境中，鱼虾才能健康的成长。 过滤： 虾缸的过滤主要靠的并不是强大的物理过滤，不需要抽走虾的便便和食物残渣，而是强大的生化过滤（虾的生活习性和鱼有所不同，鱼喜欢相对急促一点的流水，而虾喜欢相对平缓的水流）。对于物理过滤来说，滤桶并不是一定需要的，简简单单的一个上滤一样能解决问题，用水妖精的棉包住泵头的进水口，上滤槽的出水口尽量使用多孔排水（我一般是使用雨淋管对着缸壁吹，这样有点补氧去油膜功能，又基本无声），以避免单头出水冲力过大的伤害。当然，这里也不得不提的是，能消费得起滤桶的朋友，尽量还是用滤桶，而且最好还是
加上前置。因为滤桶的作用最大的不只是物理过滤，它的生化过滤也很强大，这一点是上滤做不到的（草缸和虾缸都要考虑灯光的问题，用上滤第一不够美观，第二对架设灯光有妨碍）。还有的玩家用底滤，虾缸的底滤一般不是传统意义上鱼缸的底滤，而是增加底滤板，底滤板上铺上植金石或者其他的，再铺上泥或陶粒等。一般有两种用法，一种是出水口和底滤板相连，这是标准的底滤，优点是过滤系统会增强，缺点是如果放水草泥的话，水草泥的肥力会流失加快，本来能用一年多的泥，可能半年多肥力就没有了，现在占主流的是使用水草泥的不要用底滤（底滤确实活化了底床，却会加速水草泥的养分流失，加速粉化。），当然，很多高手都在使用底滤，这跟个人的养功和习惯有关，大家可以自行斟酌，建议新手不要选用底滤，了解一下就好。另一种是做气滤用，把气泵和底滤板相连，做成气滤，相当于把底部的滤材和底泥变成一个大水妖精。再说说虾缸的生化过滤。生化过滤主要靠硝化细菌来完成，目的只有一个，分解氨（虾缸的第一杀手）。60的标准缸，最好是能有1-2个水妖精，水妖精一般选用信友的，形状和大小种类很多，根据大家自己的缸和喜好购置安排。这样建立消化系统半个月，方可入虾。 关于滤桶和滤材的选择，土豪可以选择伊罕（国际版带全伊罕球），或者使用PH环滤材，这个打开网页，关于他们的介绍太多了。普通的人，60缸推荐的是创星的cf800和df700，cf800是久经考验的老牌子（无滤材），df700是新出的型号，自带滤材（滤材挺烂），cf800有个缺点是用了半年之后流量会有衰减，不过我感觉够用，45缸可
1.开缸养水篇： 【】养海水一段时间了，体会到很多心得，自己感觉最初最重要的一点就是养水，尤其对一不小心被海水毒倒，准备下海的新鱼友更为重要。我不是科学家，只以一个普通鱼友的身份把我理解的东西和大家分享。 在这之前，我想问很多新手朋友一个问题：如果只耗费一些时间，但让你花费最少的钱、最少的精力，去养一缸人人羡慕的珊瑚缸，你愿意吗？答案应该是肯定的。让我们一点一点的剖析里面的一些概念，直到我们的美梦成真。 首先，需要理解的一个名词——营养盐。营养盐是水中的硝酸盐（NO3）磷酸盐（PO4）有机盐等多种物质组成的一个概括词，它就像一个恶魔一样控制这你缸里的一切生物状态，它来源于我们喂的食物、生物的粪便、尸体、生活用水中本身有的含量…….我们的任务就是尽量衰减它的浓度，不要让它在你缸里胡作非为，影响你缸里的生物状态。所有鱼友遇到的困难除了盐度、温度一些基本指标外，大多数全是因为营养盐没有得到良好的控制。 活石刚从大海里捞出经过无水运输到你家里时，里面会死很多的生物，这些生物的尸体在你缸里慢慢腐烂会变成营养盐，当积累到一定浓度时，可以激发缸里藻类的生长，我们就是要用这些藻类去消耗它，让它降到最低的水平，这就是最最省钱的好办法。幸运的是，这些数值时固定的，不会陆续增加，当暴到一定的时间，缸里营养物质已被消耗干净。不幸运的是，你没有忍住，往缸里加生物，它们的排泄物和你喂的食物增加了水体营养盐的基数，养水将变的遥遥无期，不停的添加，不停的消耗，将是一个恶性循环。同时活石就像一个银行一样如果水体的营养盐浓度越来越大，超过了活石的处理NO3的能力后，它会吸附并积累很多的营养盐，并且长期释放，这也就是为什么很多鱼友加大换水量甚至全缸换水，还是NO3暴高的原因。在这种情况下也使珊瑚的虫黄藻（是一种附在珊瑚上的共生藻类）和海藻一样数量增多，珊瑚的颜色变暗。所以提醒各位新手朋友，没有侥幸，千万不要提前下生物！千万不要提前下生物！千万不要提前下生物！千万不要提前下生物！ 还有一个重要的因素需要注意，就是你所添加的水体是否含有大量的营养盐，有的地区的自来水NO3、PO4的含量非常高，如果就这样添加到缸里，你的营养盐也会不断的增加，养水一样变的遥遥无期。可以用RO机（一种专业的净水设备）、纯净水或低营养盐的自来水来添加，但SPS（硬骨珊瑚）必须用RO机或纯水，这点很重要。 在这期间我们要尽量用合适缸体的灯具，让它加快藻类的吸收和成长。如果你的褐藻和绿藻相隔的时间不长或者同时，说明你的灯具很过关，如果你的褐藻有十天了绿藻还迟迟不来，说明你的灯具很弱，这样会拉大养水时间，比如别人养一个月合格的，你可能要养两个月或更长时间，这个要做好心理准备，养水最最最重要的器材就是灯具！一般条件允许可以开灯18~20小时，如果不考虑灯泡的损耗24小时也可，同样也是为了让藻类快速消耗营养盐，加快养水时间。在没有任何添加生物的情况下，大概一个月左右藻类开始白化、变黄，说明水体里的营养盐消耗的很低了，拔掉它，就可以开始自己的海洋之旅了！ 之后你不用买酒精、买去硝器、买去鳞器、买固体酒精、买ROWA（一种铁基的滤材）、买毒药、买专业NO3\PO4滤棉等设备、添加剂和滤材，因为那些是给没有好好养水的鱼友准备的，是他们的福音。
器材的前期准备 一个鱼缸首先要有器材，器材都包括以下几件，咱们以淡水缸为本体进行总结。 1、过滤系统，可以是上滤，底缸过滤，侧滤，背滤，这些介绍论坛里无数了，大家可以去参考一下，来做自己最合适的过滤系统。 2、滤材。滤材的种类比较多，不过常用的总结下来只有几样，过滤棉或者是生化棉，生化球，细菌屋，火山石，麦饭石，珊瑚石，活性炭和玻璃环。（养龙鱼珊瑚石、活性炭不用放）过滤棉和生化棉是不一样的，过滤棉比较细腻，一般JBL的250克纯羊毛的不错，生化棉主要是生化过滤，也可以做物理过滤使用，主要是利于硝化细菌的生长（嘿嘿，我已经不用生化棉了，用生化毡，也叫藤棉，感觉比生化棉的效果强100倍啊100倍） 生化球也分为2种，一种是带棉的，另外一种是不带棉的，不过现在不带棉的已经不常见了。一般生化球都放在溢流槽里面，因为全面浸泡会让使用效果大打折扣。 活性炭不建议使用，因为他会伤害硝化细菌，实为硝化细菌杀手，主要吸吸水里的腥味还是不错的，不建议长期使用，短暂使用问题不大。细菌屋和生化球的区别就是一个是方的，一个是圆的…… 玻璃环是最常用也是使用量最大的滤材，这种滤材的透水性非常好，而且整体密布小孔，非常适合硝化细菌生长，一般过滤系统里只要有过滤棉和玻璃环就可以达到很好的水质，但是切忌，滤材一定要达到总水量的%5以上才会有效的发挥作用。 3、辅助设备 辅助设备主要是氧气泵，一般双头的就可以，灯光系统，温控系统。这里面的技术含量不高，就不做详细介绍了，不过温控器一定要选择质量上乘的，因为你也不想看到加热棒爆掉导致心爱的鱼儿死亡。 4、细菌购买 为了加快开缸速度，一般都会进行硝化细菌添加，在这里我极不推荐带臭味的硝化细菌，因为这类产品在开缸的时候使用勉勉强强，如果水已经稳定了，入鱼了以后，这种硝化细菌简直就是混水高手，百害而无一利。在这里不是做广告，推荐2种消化细菌，徳彩干粉胶囊，摩根消化细菌干粉.这两种性价比还算不错，尤其是摩根硝化细菌，简直就是养鱼养水的超级必备良药，用量小，效果大，我一直用它。 二、开缸初始准备 1、消毒（第一天） 不管新缸还是老缸，水都需要消毒，新缸比老缸多了一个步骤，就是要在缸粘好之后放7天，去除缸里的玻璃胶味道，老缸就可以直接放水了。 很多朋友问我多大的缸放多少高锰酸钾，其实目测法就可以很简单的达到，水放满缸，把滤材全部放入水中，开始放高锰酸钾，知道看见整缸水都边的发紫了，OK，停放，这个时候的浓度刚刚好，如果你不知道什么颜色是紫，那么这段可以略过。浸泡1-2个小时之后就可以了，把缸里的水放干净，整体用清水清洗干净，耍干净，滤材也要反复清水冲洗，知道把高锰酸钾完全冲掉。 2、泡缸 经过了消毒，我们开始泡缸了，泡缸主要是用缸里的水来带走玻璃胶的味道和新水族箱内的味道，也可以用来试水，看看经过24小时的完全浸泡缸会不会漏水，总之这个步骤非常重要。一般我们放满缸水，浸泡24小时就OK了。24小时后我们就可以正事开始养水了~
水草缸新手：常见藻类图片和草缸除藻生物(一)矽藻／褐藻 褐藻亦称矽藻，以硅藻居多，常生长在玻璃，石头或叶片上的褐色薄层状藻类，是所谓的先锋藻。 1、褐藻发生的原因 (1) 在水族箱新设立完成不久，水质尚未稳定； (2) 氮素化合物分解不完全； (3) 氧气不足； (4) 氮素和碳素成分过高(硝酸盐浓度在50PPM以上，二氧化碳浓度在20ppm以上) (5) 光线太弱，不利于水草生长(褐藻的需光量非常低，生长能力特强)； (6) 照明时间过短； (7) 酸碱度过高(PH7.5以上)。 2、褐藻的驱除
(1) 定期有规律地换水，结合刷藻器刷队； (2) 密植水草，让水草生长占优势 (3) 使用含有细菌的过滤器，或人为加入细菌，特别是硝化细菌，降低硝酸盐的含量； (4) 使用活性泥炭过滤，以降低PH值； (5) 减少二氧化碳供应量，开缸初期加设供氧系统供应氧气； (6) 使用黑水或水质稳定剂稳定水质； (7) 增强光线照度，并延长照明时间； (8) 投放食藻生物； (9) 除藻剂对褐藻无作用。 (二)绿毛藻 常生长在水面附近或是光源充足地方的浅绿色、长丝状藻类。有附着生长的特性，它们与水草共生，生长于良好的水族生太缸中，条件太差的水草缸还不屑长出来。 1、绿毛藻发生的原因
(1) 硝酸盐浓度稍高； (2) 换水次数太少； (3) PH值不完全安定，在7.5-8.5之间变动； (4) 碳酸盐硬度过高，达15dh以上； (5) 二氧化碳的实际溶存量不足； (6) 光线过强，光照时间过长； (7) 水流强度不 2、绿毛藻的驱除 (1) 定期有规律的换水； (2) 加入适当硝化细菌或多种一些水草，降低硝酸盐的含量； (3) 强二氧化碳的补充； (4) 加入黑水或水质稳定剂稳定水质； (5) 使用活性泥炭过滤水质； (6) 缩减光量，缩短照明时间； (7) 使用大功率水泵加强水流； (8) 降低碳酸盐硬度； (9) 投放食藻鱼； (10)严重的人工方法先除掉大部分； (11)使用除藻剂，但必须是质量上乘的产品。 (三)绿色苔状藻/绿尘藻
阴性草完美开缸方法 99%不长藻，99%存活率，3周后75%水草吐泡 以200x60x40，水位35CM为例： 1. 铺设底部导管，长度为1.85米PVC四分管4根，0.17米6根使用2毫米钻头（一定要用这个尺寸），用**钻美隔2.5厘米打一个孔，要打穿，之后将管道用2个四分弯头，6个四分三通拼成1.85x0.55的管道，接着用大小头把两个20-25W的泵的吸水口与管道相接（详细接法这里不讲了，）两个泵对角线放置，一个打下水流，另一个接上过滤（两个出水口，一个接滤槽，另一个打上水流，记住，接滤槽的出水口水量要小于打上水流出水口的水量），滤槽中放满过滤棉。导管上铺底滤多孔网板（就是黑或白的长方形塑料板） 2. 在多孔网板之上铺陶粒或陶环10斤，再铺河沙5厘米（一定要颗粒大的砂），河沙之上铺黑仙土1袋半（这一点非常重要），因为放黑仙土水不会发黄，价格便宜，25元一袋，且降酸性强，15%的腐殖酸可以快速稳定水质，实在找不到的话问我拿。 3. 放水，这里的水指上海的水，导电度350左右，（注意：北方水太硬，用40%自来水调60%导电度10以下的纯水），这一点很重要，导电度低于400的水不用调，之后开泵。 4. 两天以后加硝化细菌，注意：是硝化细菌，不是光合细菌，还没有搞清自养菌与异养菌的话自己到网上查一查，用粉剂硝化细菌的话一定要活化，这句话已经讲了N遍了，5克粉剂加5克糖，白糖红糖黑糖葡萄糖都可以，放入凉开水500ML打气，4小时后菌种活化，把负载体（也就是壳）捞掉，将水剂倒入缸中。 5. 十天之后，放草，三角，火焰，水晶，松茸，垂泪莫斯，翡翠珍珠苔，玫瑰苔LUX2500-3000，美凤，珊瑚，
分享一下1米草缸除刚毛藻的经验和教训,欢迎指教...... 本帖最后由 eastbound 于 2019-12-9 12:33 编辑 开缸快一年了，草长得不好，藻长得还不错，期间有段时间出差，没顾得上，回来后 把迷你矮都清了，因为上面的藻不好处理，换爬地珍珠了，藻还是泛滥，问题来了，是翻 缸还是除藻呢？缸太大，不爱折腾，还是除藻吧，下面先介绍一下缸内基本情况吧。 硬件：1米烟火超白，DF1300滤筒，二氧化碳1秒2泡，海霸4*36瓦（开两管）， 巢湖沙加尼特利 水草：辣椒榕、迷你水榕、黄底虎纹、豹纹蛋、紫线阿芬、菠萝、咖啡椒、迷你椒草、珊瑚莫斯、青木蕨、爬地珍珠 生物：宝莲灯、红斑马、蓝眼大帆、金苔鼠、黑壳、苹果螺等等 藻类：绿斑藻、蓝绿藻、褐藻、黑毛藻、丝藻、刚毛藻、绿藻等 我观察我缸内的情况，蓝绿藻主要在缸壁和底砂交界处，也就是缸底，不太影响观赏。绿斑藻主要在迷你水榕老叶上面，剪掉即可。褐藻和黑毛很多地方都有，缸大，远观不是 特别明显。绿藻也是到处都有，好在生物爱吃，缸壁上的多了之后用刮藻刀处理一下，频 率也不太高，2、3个月一次吧。丝藻极少，因为缸内基本没有莫斯、牛毛之类的，所以丝藻比较好清除，发现后用镊子夹出来就行。就是这个刚毛藻最可恶，沉木和石头上面有， 迷你水榕和辣椒榕的根部有，爬地珍珠上面有，连底泥的颗粒上面也有，好像光照弱的地 方没有，椒草上面也没有。 第一次尝试除藻，选择300黑壳、无数苹果螺、10大帆和11金苔鼠，效果不明显， 绿藻还凑合，其他藻根本不吃。失败！ 第二次尝试，高价购买了某知名除藻剂，按量添加，效果也不明显，尤其是对刚毛藻 无效啊。点射吧，理论上1米缸添加40毫升一点问题没有，可是点射了10毫升，大帆直 接翻身了，其他小鱼也都乱跳，赶紧用镊子把大帆捞到别的缸里（一动不动，用镊子夹着 尾巴都没反应），然后大量换水，幸好生物基本都缓过来了。而且事后发现，这个东西会 引起辣椒榕和椒草融叶，缸上面经常飘上来断掉的烂叶，没断的也会出现洞洞。再次失败！ 第三次尝试，点射52。去化学品商店购买了一瓶50%的戊二醛，然后勾兑出2%浓度的，针管配合液肥注射长针头，主要点射刚毛藻，因为我最恨刚毛！每天早上抽取20毫升52，对准刚毛集中的地方点射，连续点射了3天，发现刚毛有点变白，继续点射，一个周后， 刚毛基本都白了，大喜，停止点射。过了几天，变白的刚毛慢慢的又苏醒过来了，一天一 天的变绿，我日啊！再次失败了？ 不过这次发现，52对刚毛确实有效果，而且鱼虾无不良反应，该吃吃，该喝喝，水草也没发现融叶，只是珊瑚莫斯和不知名莫斯不行，点射上去第二天就变黄然后慢慢烂掉。
硝化细菌的有关知识 2011-05-16 硝化细菌的有关知识?其结构和生理特征是什么? 硝化细菌(nitrifying)是一种好气性细菌,能在有氧的水中或砂层中生长,并在氮循环水质净化过程中扮演着很重要的角色。它们包括形态互异类型的一种杆菌、球菌或螺旋菌。属于自营性细菌的一类,包括两种完全不同代谢群：亚硝酸菌属(nitrosomonas)及硝酸菌属(nitrobacter)。 亚硝酸细菌(又称氨氧化菌),将氨氧化成亚硝酸。硝酸细菌(又称硝化细菌),将亚硝酸氧化成硝酸。这两类菌能分别从以上氧化过程中获得生长所需要的能量,但其能量利用率不高,故生长较缓慢,其平均代时(即细菌繁殖一代所需要的时间)在10小时以上。这两类菌通常生活在一起,这样便避免了亚硝酸盐在土壤中的积累,有利于机体正常生长,而土壤中的氨或铵盐必需在以上两类细菌的共同作用下才能转变为硝酸盐。从而增加植物可利用的氮素营养。两类菌均为专性好气菌,在氧化过程中均以氧作为最终电子受体。大多数为专性化能自养型,不能在有机培养基上生长,例如亚硝化单胞菌(nitrosomonas)、亚硝化螺菌(ni-trosospira)、亚硝化球菌(nitrosococcus)、亚硝化叶菌(ni-trosolobus)、硝化刺菌(nitrospina)、硝化球菌(nitrococcus)等。只有少数为兼性自养型,也能在某些有机培养基上生长,例如维氏硝化杆菌(nitrobacterwinogradskyi)的一些品系。从形态上看,也有多样,如球形、杆状、螺旋形等,但均为无芽孢的革兰氏阴性菌；有些有鞭毛能运动,如亚硝化叶菌,借周身鞭毛运动；有些无鞭毛不能运动,如硝化刺菌。一般分布于土壤、淡水、海水中,有些菌仅发现于海水中,例如硝化球菌、硝化刺菌。硝化细菌在自然界氮素循环中具有重要作用。农业上可通过深耕、松土提高细菌活力,从而增加土壤肥力。但硝酸盐也极易通过土壤渗漏进入地下水,成为一种潜在的污染源,造成对人类健康的威胁。因此农业上既可采用深耕、松土方法,亦可通过用施入氮肥增效剂(即硝化抑制剂),以降低土壤硝化细菌的活动,减低土壤氮肥的损失和对环境的污染。
草缸二氧化碳完全教程 一、添加CO2的意义植物以CO2及水，以光能完成碳水化合物，行光合作用维持生命，因此水草不可欠缺水中溶存的CO2物质。 Co2的来源 二氧化碳在大自然的来源，除河川、湖内所存在的生物、微生物在行呼吸过程中所产生的CO2外，在天空下雨时，雨水自天空下降至陆地过程中，将空气中的二氧化碳约以１００倍的浓度渗透於土中或流入河川湖泊，以供给湖水或河水中的水草生长需求。 在人工的水草缸中，除底床内、过滤器中的小生物及微生物在行呼吸过程中产生的CO2外，换水工作後，会发现水缸中有气泡冒出，是因新注入的水中含有CO2（自来水约３mg\l，山坑水10~40mg\l，视各地水源而异。）。然而经过片刻後水缸中的气泡便消失了，因此水草缸需要以人工将CO2添加溶入於水中，以供水草行光合作用的CO2浓度15mg\l之需求量。水草缸Co2的供给 在面积有限的水草缸中，一般而言，在固定的光照量下，全缸的水草每日都在生长，水草的体积量也在增加，相对的对於二氧化碳的需求量同时也在增加，因此二氧化碳的添加量自新设缸初期水草之总体积少的适应期，进而逐渐成长之总体积大的茂盛期，应该视水草行光合作用的冒泡程度，逐渐调高CO2的添加量。切勿以“水缸中水量来计算CO2的添加量，如每秒几粒CO2”的错误观念来添加。总而言之，CO2的添加量以水草行光合作用产生气泡达到饱和点为准。 添加Co2的作用 1.在水草缸中添加CO2配合光能，使水草活跃的行光合作用，光合作用的活动增加，吸收水中养分生长、茁壮，且可减少藻类的滋生。（水草生长缓慢或停止生长时，藻类易附著於叶片上。） 2.水草在吸收CO2行光合作用後释放氧气，其将供给水缸中需要氧气的鱼、虾生存及好氧性微生物生存繁殖所需。 3.CO2添加可使PH下降，当水中呈微酸性，利於养分（肥料）的吸收，且PH下降可将有害的阿摩尼亚的毒性减低，避免鱼只中毒或死亡。 二、Co2的供应方式微生物分解发酵法 适合30cm内水草缸。以酵母菌分解有机醣类而产生CO2。其发酵产生的CO2，局限於需求量较少，温度３０℃以上始能产生理想作用，因此此法大致使用於迷你水草缸中。 倘若温度低於２０℃时，所产生的二氧化碳微乎其微，且无法自导管添加入水中。 化学反应法适合30cm水草缸。使用各种化学混合的反应而产生，其使用程度随药剂反应後所剩剂量逐渐减少而渐渐衰退。 Co2产生定剂适合於10cm~20cm之桌上型迷你水草缸。因所产生的CO2浓度难以控制（投入水中初期浓度过高，後期浓度不足，如再补投一颗时则需在熄灯前将其取出，因水草在晚上吸收氧气释放二氧化碳……..）的不方便，价格昂贵且在湿度高易受潮的***，其品质不易掌控。
水草造景缸步景技巧 一个造景布置优美、水草生长状况良好的水草造景缸总是人们的目光焦点，在一些水族科技较先进的国家地区如德国、荷兰和日本等，水草造景也象插花艺术般的发展出各种流派，有强调自然生态的德国式水草造景，所选用的素材和动植物都要依据生态理念设计；荷兰式水草造景依据美学理论强调华丽美感的追求；日本式水草造景则强调意境与素雅，甚至还追求禅意；由它们发展出来的流派也可反映出各国的民族性。反观国内近几年的水族发展应该也是数一数二的，对于水草的种植技术也不是问题，但水草造景似乎好象没有受到更高的重视，不像花艺设计般，各种流派都有一定的规则依据，事实上水族造景也是一项艺术，其困难度绝对高于花艺设计，一般插花艺术只要考虑到视觉效果，顶多还有内在含意，一盆花插好大概只有一星期的寿命，而水草造景缸除了要考虑到视觉效果外其它所要注意的部份可就复杂多了。因为水草造景缸等于是一个人造的生态环境，所有的条件都要持续的合呼各种生物的要求才能表现出一个完美的水草造景缸。我从事水族行业已经十多年，水草造景一直是我的最爱，这期间所布置的水草造景缸大大小小应该也有数百缸了，由于工作的关系渐渐地发展出一套自己在造景上常用到的技巧与手法，在此归类整理希望能与同好们共同分享切磋，也希望大家能不吝指教！水族箱的选择：要种水草第一当然要有个水族箱，原则上只要是透明不漏水的容器小到只是个杯子就能享受到种水草的乐趣，但太小的水族箱对鱼可能是种虐待，其它的配置也不好搭配；种水草应选择不要太高的水族箱，一般家庭水族箱最好高度不要超过60 公分，太高的水族箱需要较强的灯具才能种好水草并且日常的修剪整理较不方便，如果非得用高度较高的水族箱，最好是种一些较能适应低光亮且生长较缓慢的水草如
天然水草缸 不需要打二氧化碳、不需要添加肥料、也不需要經常換水 Natural Planted Tank No more CO2 injections, no more fertilizers, and no more frequent water changes 作者：Paludarium 在現代忙碌的社會中，一個綠意盎然的水草缸相當具有陶冶人性的作用，每當親朋好友來到自己的家裡或住處，看到了自己的漂亮水草缸時，也無不嘖嘖稱奇，這對自己所付出的心血是一種莫大得肯定。可是呀、可是！當親友們漸漸地對水草缸產生興趣，並且進一步詢問如何照顧一缸漂亮的水草缸時，在聽到了諸如：二氧化碳、肥料、換水、修剪等等後，真正有心投入水草栽培行列的人已經所剩無幾，大部分的人最後決定：那麼還是來你家觀賞水草美景就好了。筆者身旁就有好幾位親朋好友，很喜歡搖曳生姿的水草缸，但都因為聽到了水草缸所需要的花費、時間和精力後，紛紛打退堂鼓。 事實是如此嗎？設置和照顧一個水草缸真的需要花那麼多的金錢，投入那麼多的時間，或者消耗那麼多的力氣嗎？其實不然。在美國，有一位名為 Diana Walstad 的微生物學家，以湖沼與水草相關的學術的研究文獻為基礎，發展出了一套稱為「天然水草缸（Natural Planted Tank），簡稱 NPT」的水草栽培作法，而且經驗累積至今超過了十年，並且近年來在歐美掀起了另一股水草栽培的玩法。天然水草缸的最大特色，就是不需要額外使用二氧化碳、不需要使用肥料，也不需要經常換水；況且因為水草成長緩慢，所以不需要經常修剪。不用花太多時間和金錢就能擁有一缸綠意盎然的水草缸，這不是現代人所夢寐以求的理想嗎？ 筆者以 Diana Walstad 女士所編著的「水草缸之生態學（Ecology of the planted aquarium）」
养鱼先养水。水好，鱼就好，吃嘛嘛香，身体倍儿棒！ 那么，什么才算是“好水”呢？怎样才能养出“好水”呢？让我们简单的说，尽量不使用专用名词。 一、什么是“好”水？ 直观判断法：水质清澈透明、无色、无味，晶莹剔透，水中基本没有或有极少量的悬浮微粒，鱼儿健康、安详、自在、无病无痛。 二、怎样养出“好”水？ 1、养水的基本原理是什么？ ——是建造一个好的微生物系统，把主要有害物质（鱼的粪便和食物残渣等东西，它们是有机物）分解成无害物质；这是最核心的思想，无论那一种缸，用什么方法开的缸，都不能排除微生物系统的作用。这里我们更强调提高微生物系统的能力。 2、好的微生物系统里有什么？ ——喜欢氧气的好氧细菌：繁殖速度非常快，它们能把粪便和食物残渣等有机物快速分解成氨；比如枯草菌等等； ——喜欢氧气的硝化菌（不是消化菌哦）：繁殖速度很慢，它们负责把氨分解成硝酸盐；这个过程有两个阶段，比较复杂，有兴趣的可以找更专业点的资料看看； ——不大喜欢氧气的厌氧细菌：繁殖速度也很快，它们负责把硝酸盐分解为氮气挥发掉或者再还原成氨。 以上这个从有机物到氨，再到亚硝酸盐，再到硝酸盐的过程被我们叫做“硝化系统”，鱼缸里建立了这个系统就基本上能够获得一缸“好水”了，再配合良好、勤快的日常维护，就能够长期保持了。 3、建立微生物系统要有那些条件呢？ ——提供居住的地方： 细菌要有家才能大规模繁殖，过滤器是它们最主要的家，房子越多越好，性价比最好的房子是玻璃环和沙子。假如养鱼的水总共有100升的话，那么我建议你需要准备10升以上的直径3毫米的沙子作滤材或至少3升的玻璃环。多点更好，虽然浪费了，但是有个储备能够应急。房子要提早建好，等待细菌们的入住。 ——提供呼吸的氧气：
戊二醛的使用总汇 戊二醛的使用是舶来品，请谅解，为的是大家节省时间。 一、戊二T水草爱好者买到的戊二醛一般都来自于医疗器械类销售部门，一般都是2%的浓度，包装瓶上都会有很吓人的说明，强调如果吸入或喷溅到皮肤后应立即就医，使用时也应该穿戴防护眼镜、手套。使人望而却步。但我从陶氏化学公司的戊二醛安全储运指南上找到了比较权威的说明，摘录如下： （1）在使用戊二醛基溶液时，应避免接触液体和吸入蒸汽。低浓度的戊二醛，如2% 到4%浓度，可能会导致轻微局部刺激性过敏，可伴随局部骚痒及可能的轻微局部红肿。 浓度低于0.1%的戊二醛经研究表明不会产生过敏性皮肤反应，通常我们加入鱼缸后的浓度是远低于0.1%的，所以不必为接触到加了戊二醛的鱼缸水体而感到恐慌，只要用流水冲洗就可。 （2）浓度为2% 或更高浓度的戊二醛溶液可对眼睛产生严重的、不可治愈的伤害。浓度为1%的戊二醛水溶液一旦喷溅到眼睛上可对眼睛产生中等至严重程度的刺激伤害，受害者会产生不适、疼痛、过多眨眼和过多流泪等症状，还会伴随眼结膜严重过度红肿和肿胀。与这种溶液的接触可导致轻微至严重程度的角膜损伤，如果不能及时适当救治会持续存在。L5 w有研究表明，可导致轻微角膜损伤和结膜刺激性红肿的最低浓度为0.25% 戊二醛，无害浓度为0.1% 。所以一定不能让戊二醛接触眼睛。把买来的戊二醛立即用水稀释至低浓度后存储使用不失为一个保证安全的好办法。 "二、水草缸中使用 :水草爱好者使用戊二醛主要用途有两个：一是提供水草缸的碳源，二是作为除藻剂（1）作为碳源，戊二醛可以提供与CO2同样的效用，即和CO2一样作为水草的碳源。但单独使用CO2比单独使用戊二醛可产生数量上更多的水草需要的生长碳源，当你的缸的水体大于80L可能就很难仅依靠戊二醛来保证水草茂盛生长所需碳源。但二者同时使用可提供很多额外的好处，比如提高铁肥的吸收。戊二醛的优点之一就是不必支付钢瓶设备费，也没有复杂的阀门、软管、调节阀等。而其戊二醛（C5H8O2）在缸内经过和氧气的化学反应 。所以在使用戊二醛的水草缸里因尽量保持高溶氧。" 按Flourish Excel（主要成分就是戊二醛）建议的使用方法，首次使用或大量换水（＞40%）后使用时，每40L水加入一瓶帽（5mL），之后每日或隔日按200L水加5mL比例使用。对于茂盛的水族箱，用量可缓慢增大。但据很多使用者反应，加大一倍的使用量也是没有问题的（可能是因为Flourish Excel 的浓度是2.5%，而一般我们买到的是2%的，而且一般厂家的说明都是按偏安全的剂量）。但值得注意的是，新开缸硝化系统不完善的缸是不建议使用的，同时如果过量加入戊二醛会造成硝化系统的崩溃。 4, z在我的50cm×35cm×35cm的缸里，仅用戊二醛作为碳源也让牛毛草转水并开始走茎（到写这篇帖子时），而据传统的说法，牛毛是需要高CO2的。当然现在我的牛毛草仍未成景，可能处于仅活了的程度，并不足以说明可以不需要上CO2养好牛毛。同时，CN上和南美上均有草友试验成功仅添加戊二醛来养好矮珍珠、挖耳的例子（不过据说挖耳本来就可以不补充碳源养好它，但没有看到过实例，希望有高手试验）。 （2）作为除藻剂，经很多水草爱好者把戊二醛当碳源使用后发现它有杀除黑毛藻的功效（黑毛算是草缸里最难缠的藻类了，已经长了黑毛的缸几乎很难用生物去除），这算是个非常利好的消息，既能除藻又能补充碳源。; 如果仅用于除藻剂用，每50L水体的可以添加2%戊二醛最多10ml（有小虾小鱼的安全用量，算是大剂量了），建议先用5ml/50L，但一个小时内建议停止CO2供给，并充氧，当然如果你的草缸里水草密集并大量冒氧气泡泡，可考虑不停CO2也不供氧。 戊二醛可用注射器抽取一定量后，再抽入部分缸水稀释均匀后缓缓注入水草缸中。但有些草友发现这
500升海水珊瑚造景缸日记教程 工作内容：确定主缸和底滤缸的布局 通常来说，大型的淡海水水族箱都是把溢流槽安装在鱼缸的一个角落，这无疑会在鱼缸内部人为地造成一个不自然的直角凸起。我以前的鱼缸也是这样制作的，其实自己对此一直觉得非常别扭。 在设计这个海水缸的初期，我就决定使用TUNZE的WAVEBOX造流盒系统，而在鱼缸里如果有突起的溢流槽，无疑会影响水流的强度和造浪的效果，所以我后来推翻了开始的设计，把溢流槽安装在了鱼缸的背面，这样鱼缸的四面玻璃内部就是平滑的整体了。但这么做也牺牲了鱼缸的近15厘米的厚度，在堆活石造景的时候造成了一定的难度，这是一个失误，应该在确定鱼缸厚度的时候就把这15厘米考虑进去。我对此一直抱有遗憾，但后来布置完底砂，减少了高度，我无意间发现鱼缸的侧切面是一个标准的正方形，这倒符合现代水族箱对高度和厚度比例的要求，算是一个令人满意的意外了。 底缸的设计我尽可能的简单，蛋分和主泵选择的都是外置的型号，把尽可能多的空间让给藻缸，同时设计了配合自动补水器的淡水储水空间，控制盐度在一个稳定的范围。
1、主缸设计图纸。
2、底缸设计图纸， 因为是自己用的，所以反而不如帮鱼友们画的详细，大家先看个大概。“小方块”代表在玻璃上打的孔，滤材只使用少量的生化棉和必要的化学吸附剂。具体的布置请看教程后面章节的照片吧 玻璃方面近年的新技术主要集中在“超白玻璃”上，这种玻璃因为高透光率、高透明性的特点，产品晶莹剔透、是玻璃产品中最高档的品种。 透光率决定玻璃的品质，普通浮法玻璃的透光率为86%，而超白玻璃透光率可达92%以上。通过我的观察，分辨超白玻璃与普通玻璃的方法就是观察它们的立面，普通玻璃的立面是绿色的，而超白玻璃的立面是浅蓝色的。 以前超白玻璃的生产技术都掌握在美国、日本和法国等少数几个国家手里，造成了价格居高不下，一般只被用在最高档的建筑上。现在我们国家也建设了生产基地，尽管国产的超白玻璃的质量与进口产品相比还有一定的差距，但相对于减少的采购费用和大幅提高的视觉效果，还是成为了专业鱼友的不二选择。 靠墙放置的鱼缸的正面、左侧面和右侧面的玻璃可以选择超白玻璃；但如果是充当屏风的鱼缸，那么
初级教程：迷你水草缸实战教程操作者:云清(第二届鱼缸造景超人赛冠军) 迷你水草缸实战教程 准备材料 主缸：长40cm 宽23cm 高25cm ;水溶量23升；市场价格：50元 过滤器：瀑布式过滤器；市场价格25元 灯架：小型水族箱用夹灯；市场价格25元 底沙：黑金刚沙5升；市场价格10元 水草：椒草2棵，小水榕草2棵，血心兰6棵，小水兰8棵；市场价格20元 生物：国画月光6条；市场价格20元 辅助造景材料：青龙石两块杜鹃根枝条若干；市场价格10元 水族药剂：硝化细菌，基肥，根肥，液肥 第一篇前期准备 1：本例以长40cm 宽23cm 高25cm的水族箱为主体，该水族箱满水后的总重量为23公斤。 您需要根据您选购的实际水族箱尺寸，计算满水后总重量，选择合适的放置地点。您可使用观赏鱼之家提供的水族箱计算器进行计算,地址为https://www.doczj.com/doc/a02148987.html,/jsq.aspx
2：背景纸的粘贴：根据个人喜好选择背景纸颜色，一般水草水族箱选用深蓝色或黑色背景纸，以更好的衬托水族箱内的水草景观。一般新手较难掌握背景纸的粘贴，容易出现气泡影响美观，您可求助店家帮忙或采用以下方式。 背景纸的粘贴方法，详见下图： a,均匀的在水族箱背面喷射一些清水。 b,将大概裁好尺寸的背景纸粘贴在水族箱背面。 c,使用平板在背景纸背面从上至下，从左至右，均匀的将背景纸于水族箱之间的气泡和水刮出。 d,使用裁纸刀，沿水族箱边缘将多余的背景纸裁掉。
3: 过滤系统采用外置的瀑布式过滤器，为了培养硝化细菌，在里面的空间放入尽可能多的玻璃陶瓷环。灯具采用：小型水族箱用夹灯，功率为13瓦；（注：不同尺寸的水族箱所需过滤器和灯具的功率有所不同，购买前请咨询店家。） 第二篇基础造景材料铺设 1：将淘洗好的黑金刚沙平铺在水族箱底部，约3厘米厚度。
水晶虾缸开缸全过程 2009-11-15 10:50:21 作者：红日 来源： 浏览次数：220 网友评论 0 条 水晶虾色彩斑斓很是讨人喜欢.草缸里的群泳颇为壮观，但是养好水晶虾可不是件简单的事情。 水晶虾色彩斑斓很是讨人喜欢.草缸里的群泳颇为壮观，但是养好水晶虾可不是件简单的事情。 水晶虾个体小，喜欢吃一些藻类或水草嫩芽和腐败的生物尸体,怕高温,不能忍受超过28度的高温,对水质要求很严,稍有不慎就会追悔莫及。要想养好水晶虾PH 应该控制在 6.0－6.8之间.硬度GH 4－6。但水晶虾食量惊人，一般情况下水质较难保持。 景裕代理产品---魔法砂是一种主要针对水晶虾和水草而开发出的底砂，能快速澄清水体。魔法砂的砂体颗粒崩溃速度缓慢，能使水质稳定范围为PH 6.0－6.5，GH 4－6，并能作长时期的保持。而且特别值得一提的是， 魔法砂可以吸附水中有机磷，对藻类的生长有强大的抑制能力。 选用450cmX350cm 的小缸，先已用高锰酸钾浸泡 30分钟进行消毒，然后用清水洗干净，将其置于平 整稳固的桌面上。 底砂选用景裕水族代理产品 --- 魔法砂 MAGIC SOIL ，按说明加入一袋3L 装MAGIC SOIL ，铺平。
采用外部过滤，过滤进水口用过滤棉裹一圈，防止把水晶虾吸走了。 放置温度控制器，温度设定25度，夏天最好能加上冷水设备。 加入事先经过瀑气的水,加水时动作要轻缓。加入沉木和水草及木化石。 造景。布置好后，放上缸顶灯。
水晶虾过水，入缸。粘上背景板，完工！ 此次布置水晶虾缸的同时也感受到了魔法砂的一个方面---超快的净水速度，比起以前的底砂，加水后还要加点活性炭才能快一点使水体澄清，而魔法砂轻松从容的就完成了此项工作！水晶虾入缸后状态良好，看着一个个小虾串来串去，
卤水豆腐商业加工技术教程 卤水豆腐商业加工制作技术详解，毫无保留分享，赶紧收藏吧 具体制作原料与配方如下： 黄豆100斤，固体盐卤3斤，消泡剂半斤，水600斤。 具体制作流程如下： 1：选料： 以颗粒整齐、无杂质、无虫眼、无发霉变质的新鲜黄豆为好。 2：浸泡： 用清水清洗两次，去除杂质。第一次冷水浸泡3-4小时，水没过黄豆面150mm左右。当水位下降至黄豆面以下60-70mm时，再加水1-2次，使豆料继续吸收足水分，增重一倍即可。夏季可浸泡至九成开，搓开豆瓣呈乳白色，中心浅黄色，PH值约为6即可。 3：磨浆： 浸泡好的黄豆上磨前应经过水选或水洗。使用砂轮磨需事先冲刷干净，调好磨盘间距，然后再滴水下料。初磨时最好先试磨，试磨正常后再以正常速度磨浆。磨浆当中滴水、下料要协调一致，不得中途断水或断料，磨糊光滑、粗细适当、稀稠合适、前后均匀。使用石磨时，应将磨体冲刷干净，安好磨罩和漏斗，调好顶丝。开磨时不断料、不断水。磨料应根据生产需要，用多少磨多少，保证磨料质量新鲜。 4：过滤： 过滤是保证豆腐成品质量的前提，现在各地豆制品厂多使用离心机。使用离心机不仅大大减轻笨重体力劳动，而且效率高、质量好。使用离心机过滤，要先粗后细，分段进行。尼龙滤网先用80-100目，
第二、三次用80目。滤网制成喇叭筒形过滤效果较好。过滤中三遍洗渣、滤干净，务求充分利用洗渣水残留物，渣内蛋白含有率不宜超过2.5%。洗渣用水量以磨糊浓度为准，一般一斤黄豆总加水量（豆浆）4-5斤。离心机是豆制品厂重要机械设备，运行中应严格执行机电安全操作规程，并做好环境卫生。 5：煮浆： 煮浆对豆腐成品质量的影响是至关重要的。煮浆有两种方式，一是使用敞口大锅，二是比较现代化的密封蒸煮罐。使用敞口锅煮浆，煮浆要快，时间要短，一般不超过15分钟。锅三开后立即放出备用。煮浆开锅应使豆浆三起三落，以消除浮沫。落火通常采用封闭其门，三落即三次封闭。锅内第一次浮起泡沫，封闭气门泡沫下沉后，再开气门。第二次泡沫浮起，中间可见有裂纹，并有透明气泡产生，此时可加入消泡剂消泡。消泡后再开气门，煮浆达到97-100度时，封闭气门，稍留余气放浆。值得注意的是，开锅的浆中不得注入生浆或生水。消泡剂使用必须按规定量使用。锅内上浆也不能过满。煮浆气压要足，最低不能少于3公斤/cm2。此外，煮浆还要随用随煮，用多少煮多少，不能久放在锅内。密封阶梯式溢流蒸煮罐可自动控制煮浆各阶段的温度，精确程度较高，煮浆效果也较高。使用这种罐煮浆，可用卫生泵（乳汁泵）将豆浆泵入第一煮浆罐的底部，利用蒸汽加热产生的对流，使罐底部浆水上升，通过第二煮浆罐的夹层流浆道溢流入第二煮浆罐底部，再次与蒸汽接触，进行第二次加热。经反复5次加热达到100度时，立即从第五煮浆罐上端通过放浆管道输入缓冲罐，再置于加细筛上加细。各罐浆温根据经验，1罐为55度，2罐为75度，3罐为85度，4罐为95度，5罐为100度。浆温超过100度，由于蛋白质变性会严重影响以后的工艺处理。 6：加细： 煮后的浆液要用80-100目的铜沙滤网过滤，或震动筛加细过滤，消除浆内的微量杂质和锅巴以及膨胀的渣渣。加细放浆时不得操之过急，浆水流量要与滤液流速协调一致，即滤得快流量大些，滤得慢流量小些。批量大的可考虑设两个加细筛。
硝化细菌的自白 大家对我们可能都不陌生了吧，我们叫硝化细菌，可不是帮助你们 消化大鱼大肉的那个“消化”哦。我们兄弟二人（等等，怎么是两个？），别急，一会你们就明白了。哥哥叫硝酸菌，弟弟叫亚硝酸菌，因为我们哥儿俩老是形影不离，长得又酷似双胞胎，人们就把我们统 称为硝化细菌了，其实我们兄弟两个差别还不小呢，硝酸菌虽然是哥哥，但干起活来打头阵的还是靠弟弟。 说了半天，大家怎么也不和我们打个招呼呀，伤自尊了，也难怪，我们太小了，大家如果不用显微镜是根本看不见我们的，哎，真是 “菌微言轻”啊，好吧，既然看不到我们，那我们兄弟就自我描述一 番吧：我们身材都很苗条，人称我们“杆菌”（像电线杆）。在革兰 氏染液（一种专门染细菌的染液）里洗过澡后，我们都是红色的。我 们大部分的同胞都长着长长的鞭毛，我们可以借助它们像船桨一样在 水中自由地游泳。 在大家的草缸中，氮元素是普遍存在的，水草、鱼、饲料、藻类 甚至鱼类粪便中都有它的踪影，它是构成蛋白质的必要元素。那么， 烂掉的水草叶子、死去的鱼儿、没吃完的饲料、凋亡的藻类和鱼儿的 粪便中的氮后来去哪里了呢？有人可能说，我从来没有注意过它们， 可最后都不见了啊，其实它们是被一些称为腐生细菌的家伙分解了， 有机的氮变成了无机的氨，就像一条刚死的鱼是没有味的，腐败时就 会产生刺鼻的臭味，这里边就有氨的味道。 氨对于鱼类是剧毒的，它能使鱼类血液中的蛋白质变性而失去生 理功能，导致鱼类的死亡。当水体中氨浓度超过0.2ppm时就会造成鱼 类急性死亡。 氨有如此剧毒，那为何大家的鱼都还好好的呢？哈哈，就是因为 有我们硝化细菌呀。弟弟亚硝酸菌负责把氨氧化成亚硝酸盐，再由哥 哥把亚硝酸盐氧化成硝酸盐。亚硝酸盐也是有毒的，但比起氨来说是
水草缸造景的方法技巧 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
草缸就如一幅优美的图画，令人赏心悦目。但要栽植一缸美丽的水草，有许多要注意的事项：水草种类的选择，水草入缸前的处理、消毒、及修剪，底砂的处理，照明、水质问题、二氧化碳的添加等，这些都比较好办，花钱就可以办到，唯独在造景方面，很多新手摸不箸门路，但总的来说仍有一些规律、方法可以借鉴，平时搜集了一些资料，希望能帮助一些爱好水草的新朋友，也希望老手们不吝赐教： 一、两个关键 1、造景焦点 焦点 -(Focus)是在任何一个设计上都用得上重要原素。焦点亦是创造者要表达之重点。一个好的设计只有一个焦点(interest point)，其它的只是衬托。过多的焦点会令人视线不能集中亦特显不到主题的特色。在造景里，焦点除了是木、石以外还可以用颜色，造景的形态、水草形状和大小比例来作为重点的表达。 因此在设计造景之前先想清楚用甚么来做主题。先决定了主题，再找齐造主题的材料才会动工。假若一面砌，一面想、一面找材料，最后出来的效果一定不如理想。有经验的造景师，造景的结构和成景后的效果一早已在脑中set好，更有一些喜欢在造景前划下草图，定出主题和重心。不要看一些造景师好象漫不经心地去造景，但奇实在心中早有腹稿，天份加经验足使他们造景时随心而发。很多人都会不觉间把所精心杰作都放在同一个缸内而没有主仆之分而令到造景变得混乱 2、黄金分割 黄金分割是一个古老的数学方法。它具有各种数学上至今还没有明确解释的神奇作用和魔力。黄金分割简单的意义就是追求最完美的比例。
在水草造景中，构图是影响整个造型的主要因素。构图( composition)一词为造型艺术的术语。为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理木、石、草的关系和位罝，把个别或局部的形象组成艺术整体。 黄金分割是造型艺术中的一种分割法则。它的分割方法为将直线段分两部份，即在直线段AB上以C点分割，使AC:AB = CB:AC (见图)。结果比值约为 : 1 或 1 : 。 大家会被这些数字搅到头痛，难道真的要用计算器来造景吗在实际运用中，黄金比例多只采用近似值，即2:3, 3:5, 5:8,8:13,13:21等比值作为近似值。 早在很久以中国早已发现了一种构图摸式 - 九宫格，最巧的是它与黄金分割有着惊人的理论联系。大家把画面的上下左右用黄今分割(近似值)来做出4条线，这就是古人所说的九宫格。人们发现在九宫格的4条线交汇的4个点是人们视觉最敏感的地方，在摄影理论里把这4个点称为"趣味中心" - interesting point。 在我们造景时可试将焦点放在4个interesting point 其中一个上。又或者将地平线拉到第一条分割线上。有很多人根本造境时没有考虑过甚么分割线，但能造出完美的造景。这因为是先天和后天给与他的能力。当他觉得放在那位置好看时，那一点已经是黄金分割线了。唔信你可以度下。反之有人左砌右砌，砌完总觉有点不对径，完来是没有放在黄金分割线上。唔信你又可以划个九宫格来度下。 二、东南亚水草造景风格 1、东南亚造景风格 东南亚国家（如泰国、斯里兰卡、马来西亚等）是椒草生长的故乡，诚然，椒草也就成了东南亚水域的一大特色。椒草的品种繁多，形态和色彩也有差虽。如浅棕色的有墨绿椒草、咖啡椒草、虎斑