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[指南]海水鱼的开缸教程
海水鱼的开缸教程
1.开缸养水篇:
【】养海水一段时间了，体会到很多心得，自己感觉最初最重要的一点就是养水，尤其对一不小心被海水毒倒，准备下海的新鱼友更为重要。我不是科学家，只以一个普通鱼友的身份把我理解的东西和大家分享。
在这之前，我想问很多新手朋友一个问题:如果只耗费一些时间，但让你花费最少的钱、最少的精力，去养一缸人人羡慕的珊瑚缸，你愿意吗,答案应该是肯定的。让我们一点一点的剖析里面的一些概念，直到我们的美梦成真。
首先，需要理解的一个名词——营养盐。营养盐是水中的硝酸盐(NO3)磷酸盐(PO4)有机盐等多种物质组成的一个概括词，它就像一个恶魔一样控制这你缸里的一切生物状态，它来源于我们喂的食物、生物的粪便、尸体、生活用水中本身有的含量…….我们的任务就是尽量衰减它的浓度，不要让它在你缸里胡作非为，影响你缸里的生物状态。所有鱼友遇到的困难除了盐度、温度一些基本指标外，大多数全是因为营养盐没有得到良好的控制。
活石刚从大海里捞出经过无水运输到你家里时，里面会死很多的生物，这些生物的尸体在你缸里慢慢腐烂会变成营养盐，当积累到一定浓度时，可以激发缸里藻类的生长，我们就是要用这些藻类去消耗它，让它降到最低的水平，这就是最最省钱的好办法。幸运的是，这些数值时固定的，不会陆续增加，当暴到一定的时间，缸里营养物质已被消耗干净。不幸运的是，你没有忍住，往缸里加生物，它们的排泄物和你喂的食物增加了水体营养盐的基数，养水将变的遥遥无期，不停的添加，不停的消耗，将是一个恶性循环。同时活石就像一个银行一样如果水体的营养盐浓度越来越大，超过了活石的处理NO3的能力后，它会吸附并积累很多的营养盐，并
且长期释放，这也就是为什么很多鱼友加大换水量甚至全缸换水，还是NO3暴高的原因。在这种情况下也使珊瑚的虫黄藻(是一种附在珊瑚上的共生藻类)和海藻一样数量增多，珊瑚的颜色变暗。所以提醒各位新手朋友，没有侥幸，千万不要提前下生物～千万不要提前下生物～千万不要提前下生物～千万不要提前下生物～
还有一个重要的因素需要注意，就是你所添加的水体是否含有大量的营养盐，有的地区的自来水NO3、PO4的含量非常高，如果就这样添加到缸里，你的营养盐也会不断的增加，养水一样变的遥遥无期。可以用RO机(一种专业的净水设备)、纯净水或低营养盐的自来水来添加，但SPS(硬骨珊瑚)必须用RO机或纯水，这点很重要。
在这期间我们要尽量用合适缸体的灯具，让它加快藻类的吸收和成长。如果你的褐藻和绿藻相隔的时间不长或者同时，说明你的灯具很过关，如果你的褐藻有十天了绿藻还迟迟不来，说明你的灯具很弱，这样会拉大养水时间，比如别人养一个月合格的，你可能要养两个月或更长时间，这个要做好心理准备，养水最最最重要的器材就是灯具～一般条件允许可以开灯18~20小时，如果不考虑灯泡的损耗24小时也可，同样也是为了让藻类快速消耗营养盐，加快养水时间。在没有任何添加生物的情况下，大概一个月左右藻类开始白化、变黄，说明水体里的营养盐消耗的很低了，拔掉它，就可以开始自己的海洋之旅了～
之后你不用买酒精、买去硝器、买去鳞器、买固体酒精、买ROWA(一种铁基的滤材)、买毒药、买专业NO3\PO4滤棉等设备、添加剂和滤材，因为那些是给没有好好养水的鱼友准备的，是他们的福音。
所以我们经常说的养水其实不是养水，而是养石头，让石头里面的尸体演变成营养盐，全部暴出来被藻类消耗的一个过程。当营养盐降到一定低的浓度下，剩下
的事情交给适合缸体的蛋分、活性炭和活石去处理就可以，慢慢的找到输入量和输出量的平衡将会永远拥有一个精致的礁岩生态缸。
理论就说到这里，下面该是我们实践的时候了。简单说一下养水的顺序:
1、把所有设备管件连接上。
2、用纯净水开缸化盐，如果养LPS(软体珊瑚)测一下自
来水，如果你家自来水的NO3、PO4等都不高可以用，但最好还是纯净水。SPS 必须纯净水～把盐度化到1.020~1.025之间，必须用光学比重器测量。有些人喜欢先高锰酸钾消毒，但个人感觉真没什么用。
3、把新到的活石尽量刷干净，不要吝惜上面的生物，尽量注意里面的小螃蟹和螳螂虾，把它们剔除。这里有必要提一句，你的活石是否是新鲜的，如果是从商家的缸里捞出来的，要看商家那缸里有没有生物，如果有生物，最好别买，现在很多大陆的商家都不专业，缸里的营养盐不低，并且已经有很长一段时间了，如果这样的活石放到缸里，第一暴不出藻，第二会长期释放营养盐～如果本地没有，看看在外地邮寄的方法，可以无水运输，只要不干就可以。还有，尽量一次把活石卖够，中途加活石不好。有人用1.040的盐水泡，杀死螃蟹，我试过，没用。
4、造一个自己喜欢的景致，把所有设备打开试运行，底缸放好过滤的白棉(一定是白棉，灰尘太多时注意清洗或更换)。
5、所有的设备全开，除了每天添加蒸发的水份(添加质量合格的水体)，调整每天的开灯时间，剩下的什么都别动，什么都别加，什么都别动，什么都别加，不擦缸，不换水，不用管缸里的尘土、碎屑。
6、看着缸里藻类的变化，漫长的养水期，正好可以用这段时间好好的在论坛潜水、发问，对本文一些不懂的地方，可以发帖，也可以站短问我，我会给你找相关的链接，多看看自己感兴趣的鱼和珊瑚，了解它们，知道它们的习性。很多知识每天充实着你的大脑，你会发现一个月很快就过去了。
7、当藻类布满了全缸甚至你看不见里面的景象了，说明快成功了，(如果你
的灯具肯定没问题，但没有看到太多的藻类也没关系，说明你的活石质量非常好。)这时你缸里氨含量、NH3(阿摩尼亚)、NH4+(氨根离子)到达一个峰值后回落后，亚硝酸盐(NO2)到达一个峰值后回落，接下来是硝酸盐(NO3)到达一个峰值后回落到很低浓度的一个过程，买测试剂测一下NO3含量，应该是12.5以
下(说12.5只是怕很多人坚持不了了，我严重推荐的数值是5~2之间～)，养LPS水质已经达标了(养SPS一定要等到藻类发黄，刚刚开始白化，同时NO3至少
要到2左右)到这时，恭喜你，你缸里的系统已经有了良好的循环，系统完整了～8、把所有藻类拔掉，不用担心剩下的藻类，以后可以用一些吊类、虾、蟹、螺去清除。
9、有的人对自己第一次的造景不满意，现在是个好时机，可以把活石拿出来重新刷洗，然后再放回缸里重新造景，但这时又有一些营养盐因为翻动活石被释放出来，所以要再观察一个星期的NO3情况，依活石质量不同，有的几天，有的一多个星期，最后还是看测出的数值。
9、擦缸、用小造流吹一下活石表面的尘土，换20%的水，用管子把尘土虹吸
出来，设立藻缸，加活性炭。 10、如果有人想铺沙，这时必须铺活沙了，因为死沙里也有很多脏东西，是要在你放活石的同时投放的，需要养水把它养透最后让它变成活沙。而带水包装的活沙可以养完水直接投放，但出于谨慎考虑，还是建议活沙下缸后，再养一个星期水，没有波动再下生物。
11、终于可以进喜欢的生物了～它们在你缸里会很幸福的生活的～它们不会
因为我们的过错而离开这个世界～我们欢乐了~~~~
12、这时也不要高兴的太早，一定要慢下生物，同时少量喂鱼，并实时监控NO3的数值，如果一个星期后NO3有所攀升，就要再减一些食量，以每只鱼每两天能吃到2~4颗为基准。不要以为这是在虐待鱼类，这恰恰是在善待它们。我的经验
越往后系统越成熟，在NO3没有波动的情况下可以慢慢加大喂食量，时间大概在
1~2个月。这就像别人为你制造了一辆汽车，当你可以驾驶它时，你首先要做的就是磨合。当整个系统成熟后，你真的不用担心营养盐高的问题了。
13、期待各位的美缸，加油吧~~【】
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帖作者:皇家乐师
2关于活沙的铺设:
【】首先，两个先决因素。
1.是珊瑚缸RT铺沙，纯鱼缸FOT，我个人不支持铺沙。
2.光底缸没什么不好，个人喜好问题，如果你喜欢光底，完全没有问题。
具体珊瑚缸怎么铺沙呢,
1.铺多厚,3CM～我个人是用厚沙的，但是用厚沙的人不多，没有充分的验证，所以不拿来推广。充分验证的，是3CM左右的薄沙。只要铺的不会露出玻璃底即可，就是为了好看，让玩沙子的生物可以玩起来就好。
2.沙子颗粒多大呢,推荐“砂糖”颗粒大小的沙子，这个大小，翻沙生物可以轻松的反动，又不会太细让造流吹的满缸都是。
3.翻沙生物,这个非常重要，其实大多数人铺沙失败，都是没有适当的翻沙生物。推荐翻沙海星，很多商家都有卖，不知道的搜一下淘宝。它碰到沙子以后，就会把自己埋下去，白天活动少，夜间活动多，大多都在沙子下面，你都看不到，很少出来。虾虎类的，大多数都不翻沙，只是玩沙而已。白虾虎，四驱车虾虎，金头虾虎，是常见的翻沙虾虎，但是不推荐，前两种养的时间长很有难度，经常饿死，后一种是“轰炸机”，会把沙子撒的到处都是。黑海参可以翻沙，但是非常难看。织纹螺翻沙效果也很好，但是很难买到。所以还是推荐翻沙海星，基本上100X50
的缸，四只翻沙海星。什么时候放海星呢,随便，翻沙海星非常坚强，开缸直接扔都没问题。
4.先铺沙还是先养水,随便，哪怕你现在是光底，想改沙子，也大胆的铺下去吧。不过最好是开缸就直接铺好沙子养水，更方便些。
5.沙子上长藻怎么办,只有养水爆藻的时候，海星来不及处理，可能会长一点点藻，爆藻期结束，绝对不会再有藻了。
6.鱼大便拉在沙子上怎么办,需要手工搅动沙层吗,需要吸垃圾吗,生物排泄和食物残渣，都会被翻沙海星和沙子里的细菌，微生物，消灭的干干净净。事实上铺沙以后，比光缸更偷懒，因为垃圾完全不用处理，生物会自己帮你去降解。我280L水，近30条鱼，每天喂一大堆东西，沙子还是雪白。
7.水流要怎么弄呢,这个要你自己去调整，保证沙层表面水流通畅，缸里没有死角，但是不能把沙子吹的到处都是。 8.沙子累积营养盐怎么办,正确的铺沙以后，不会累积营养盐，但是有没有降低营养盐的效果，我不得而知。身边铺沙的人，营养盐低的提不上来的多的是。主要和你缸里其他设备和系统建立维护等有关，沙子不是问题。过低的营养盐，其实对大多数新手饲养的LPS+鱼的模式来说，没什么好处。
9.需要定期跟换清理沙子吗,没有必要，沙子每时每刻都在被翻沙生物和微生物清洁，无需手工干预。
10.沙子上可以放珊瑚吗,当然可以把你喜欢的珊瑚，比如脑，纽扣等放在沙子上。但是注意不要放的太密集，留下一些道路让翻沙海星可以顺利通过。
11.翻沙海星会吃珊瑚吗,绝对不会，事实上，翻沙海星基本只在沙子的表层中活动，极少出来，很少上石，偶尔爬一下玻璃，也会很快掉下来。这也是为什么前面说放珊瑚要给翻沙海星留条路，它不会爬过珊瑚，会走不过去。
12.鱼缸底部能做溢流吗,需要在底部埋造流泵吗,当然不行，底部做溢流，那沙子不是都进去了，造流对着底下吹，岂不是把沙子吹的漫天飞扬,不用担心，只在顶部做溢流，完全没有问题，造流会把整缸的水都循环起来的。
最后总结一下，珊瑚缸铺沙的方法:3CM薄沙+翻沙生物+充分的水流～
羡慕别人有着雪白沙滩的新人们，不用挣扎，不用考虑营养盐啊，长藻发黑啊，按照我的方法，大胆的去铺沙子吧。
从开始放入活石计算，整养水50天，达到初期成熟。真正达到成熟时要6-8
月时间的～但已经可以得到令人满意的效果了～
准备篇
,、从已经粘好的鱼缸上看就明显了，超白玻璃的立面是蓝色的，而普通玻璃的立面是墨绿色的。
,、传统的海水缸过滤系统会尽可能多地使用下面这些滤材:天然的大粒珊瑚砂(珊瑚骨)、人工的陶瓷环(玻璃环)来培养硝化细菌，净化水质。但是这些滤材只能为细菌营造一个好氧性环境，而在这种环境里也只有好氧性的硝化细菌品种可以生存。好氧性硝化细菌的能力只被限制于把巨毒的氨/铵(NH3/NH4)转变成高毒性的亚硝酸盐(NO2)，以及把亚硝酸盐转变成低毒辣性的硝酸盐(NO3)。硝酸盐含量过高，对鱼只和珊瑚(特别是SPS)来讲也是有害的。但能够将硝酸盐做无害处理的细菌属于厌氧性硝化细菌，必须在低氧含量甚至无氧环境里才能生存。
自从柏林系统出现后，水族专家和爱好者终于找到了可以同时提供好氧性环境和厌氧性环境的滤材——就是活石。活石内部具有非常复杂、非常深的“孔洞”，这些孔洞就同时具有供好氧性细菌和好氧性细菌生存的条件(“孔洞”的入口部分的数厘米的氧含量高，“孔
洞”的深处的氧含量低甚至无氧)。
所以，依据柏林系统建造的新一代海水缸，都尽可能地少使用传统滤材。同时我们还要在底缸设计藻缸来用植物的方法分解硝酸盐，因为硝酸盐是海藻生长的营养源。
底砂系统
充水层的原理是:
两种粗细的沙子和最下面的充水层开成一个自然的渗透环境，水慢慢地渗透到底层。上层沙是好氧层去NO2，下层沙是厌氧层去NO3，所以最下面的充水层里是没有吸水或者吹水的泵的。充水层有效的降低水中的硝酸盐含量、促进营养盐的自然循环，缸中不会累积过多的营养盐;增加碱度与稳定pH值;使得水缸里的生物可以在最好的状态下活的更久等等。
但充水层的缺点也很明显，就是成熟期时间过长，因为具体操作的不同，有的缸需要近一年的时候才能发挥作用，所以除非是对此特别感兴趣的顾客，我并不推荐每一个爱好者都来尝试这个非常“麻烦”的系统。
如果想下海的话，建议你好好了解下柏林系统，现在非常普遍的在使用，沸石系统比较高端你不用考虑～
还有现在有一些人使用ATS系统，但是由于对藻控制的问题，这套系统还是难点的～
柏林系统还是不错的～我现在的SPS缸也在用～还可以。
最终要以NO3测试为准。基本绿藻白化以后NO3如果10以下，就算基本可以了。其实如果不着急，可以继续养水，最好NO3要在5以下
就更好了。
1、在缸底用玻璃胶粘住几十个5厘米长的PVC管子做为支架，管子的外径是
2.5厘米左右。使用管子是为了保证充水层内底层水的流畅，同时可以对将来鱼缸里上百斤沙子和几百斤活石提供有力的支撑。
2、一天后等粘接管子的玻璃胶彻底干透后，在管子上铺满格子板。
3、在格子板上铺过滤棉。这道工序国内很少有人搞，但我看过关于充水层的原版译书，上面是有这层过滤棉了，严防沙子进入充水层。
4、在过滤棉上铺纱网。
5、铺第一层粗沙:这层沙的厚度5厘米，可以用?3MM菲律宾沙，
6、再铺一层纱网。
7、铺最上面的一层细菲律宾沙:厚度是下层粗沙的一半，2.5厘米左右。
第1天
1、
今天，我将缸里注满纯净水，并下盐至比重达到标准的1.022。我用的盐是顾客要求的美国的红十字珊瑚盐，优点是融解很快，清水也快，残留很少。添加元素高～
[url=]
[/url]第9天
海水比重达标后，已经过去了一个星期。有些人配制好海水没有几个小时就使用，甚至直接把盐倒到鱼缸里，这些做法都是不科学和极端错误的，除非是应急情况。
1、下盐一周后的鱼缸，海水清澈透明。
2、底缸:请注意这个底缸是加PVC盖的，只有藻缸上开了玻璃的天窗，这么做并不是为了减少蒸发，这么做的目的是避免海水溅得底柜哪儿都是，腐蚀底柜的金属配件和其它设备，效果非常好～右侧滤材缸已经放满了黑色硬质生化棉，当活石成熟，他们几乎可以去除。
柏林系统中，活石是决定成败最核心的因素，处理得不好，有的时候不光不能发挥它应有的作用，甚至会成为系统主要的污染源。
活石的处理
好的活石是很多孔的，又有大量生物寄居，提供了大量的表面积供其上大量寄居的细菌、藻类、微生物、和各式各样生物的生活环境，也正因为如此，当我们把新鲜活石搬回家后，由于运输过程(离水、融氧、温度…)或缸中环境(水质、光照、位置…)常常会造成其上大量寄居的生物死亡，如不处理，也就会污染缸水，造成翻缸。
所以一般建议最好是在新设缸的养水阶段放入，如果缸已建好，就只有另外设缸来养了，不过其设备不需要太考究，如果没有多余的缸，用干净的水桶或容器也行。照明设备是不需要，不过skimmer、heater、powerhead 则不可缺，处理的步骤如下:
1.先将缸或桶设好，各设备运转几天，确定温度、比重等都很稳定，如要放沙，也要先安好。
2.柏林系统要求每一加仑1~1.5磅多孔的活石，或每一加仑1.5~2磅质地较密的活石，活沙系统可以用的更少一些，如会和沙层接触或埋到的地方，最好用无生物的咕咾石。活石应尽量避免被沙层盖着，否则其上被埋的生物就会死亡。
3. 建议最好分2~3次加入活石，每次加入0.5~1磅/加仑，采购活石时，最好能要求带水运输，不要干运不带水。
4. 活石到家后，在地上铺防水布，将活石摊在布上，先分分上下面，再依要摆入缸中的位置排好，活石的摆法，一般是用三点支撑法，上层石只三点接触下层石，如此可造成很多的洞穴，水流可以畅行无阻，结构不容易垮，鱼也有很多地方可以躲藏安身，想象堆积木，如何用一定数目的积木，堆出最大的空间就对了，大缸也可分成两三堆，比较生动自然，也有立体感。
5. 准备一桶海水来清洁活石，将已死或快死的生物除去，但不要将
好的生物除去，软软的海棉离水很容易死，进而污染水质，也最好清掉。此外，螃蟹、螳螂虾等害虫也最好能清除就清除，清洁活石时可用钳子，但尽量不要用刷子，否则把珍贵的生物孢子和蛋都清光了。至于水草或海藻，则依喜好留或不留了。
6. 清理好的活石可放入缸中，此时水位会上升，可用来替换桶中的污水，再继续清理剩下的活石。
7. 活石都安置好后，要确定架构不会垮，再依个人喜好，加或不加硝化细菌。
8. 养水期间还是会有生物死亡，(石上白白的东东…)可将其吸出。螃蟹、螳螂虾等害虫也要继续注意，偶尔可用大吸管吹去活石上的沙粒或圬物。
9. NH3/NH4+ 和NO2 会先上升后又下降，等NH3/NH4+ =NO2=0后，养水就大功告成了(约2~6周)。
10. 此时可重复3~9的步骤，加入第二、三批活石，直到够数量为止。由于缸中已有大量的硝化细菌，NH3/NH4+ 和NO2 由上升到归零，会快的多((0~3周)。
11. 整个过程需时约3~9周，依石上生物量及死亡率而不同，其间水质管理和平时并无不同，除光照可不用或采逐周延长(第一周4小时，一周增一小时，直到正常)，依石上水藻种类. 如在已建立好的缸中加入少量的新鲜活石，NH3/NH4+ 和NO2 应不会有太大的变化。不过变数太多，谁也不敢保证。
高质量的新鲜活石是很奇妙的，不要太为其上死去的生物难过，其生物所遗下的孢子和蛋，常常会在3~12个月之中再次成长茁壮，其喜乐和惊叹是不可用言语比喻的，只等你来发现和保护它们。
取出配水期间放入缸里的“占缸死石”，水位减少了将近三分之一。再抽出一桶水用于洗刷活石。
在浴室里洗刷活石做预处理。好活石应该有一股新鲜的腥味，有一点臭味也可以。
在缸中摆放活石，水混得很厉害。
换个角度看看。
还富裕几块放在藻缸里。
活石开始摆的时候就第一次启动蛋白质分离器。收集桶里马上开始出现黄色的“蛋分水”。
因为蛋分、过滤棉的帮助，10小时后，缸里的水已经一清至此。
从鱼缸顶部的俯视效果。
第12天
1、
蛋分打出来的脏水越来越黑越来越浓，现在一天就打出这么一瓶子黑水。
2、活石表面黑色的区域是紧紧粘住的死海藻，过几天它们都会脱落的，这个品种无法在人工环境中生存。仔细观察，活石表面粉红色的部分属于钙藻的一种，将来会越来越漂亮。第20天
刚开缸就测水质没有必要也是浪费的，因为测水质的目的就是要掌握生化过滤系统的工作情况，刚开缸细菌根本没有开始工作。我在下活石后的第10天才第一次测试水质(日后历次测试都要做详细的记录)，这样，才能看出水质因为生化系统的成熟而发生的变化。
1、
亚硝酸盐NO2
2、
硝酸盐NO3
正常情况下，测试值会从0一路攀升到80以上的峰值，然后峰回路转再次归位到0.
第26天
放活石后的第二个星期，我就在藻缸里加入了海藻。海藻的工作主要是降低硝酸盐NO3等营养盐。
第29天
灯运到几天了，一直没有安装。今天有时间就安吧，也为马上开始的活石照明做好准备。灯的型号是新加坡的DYMAX 5FT，含三个150W金属卤素灯胆(HQI)和两根T8的40W蓝管(这个型号现在的配置里把T8换成了T5HO)。此灯自带定时器，可以分开控制T8和HQI的开启时间。并附有两侧遮光翼。提供了一套四脚支架和悬挂组件方便安装。
我的照明时间安排如下:
第一个月:
活石下缸20天内除藻缸外无专门照明，以便处理活石和让活石“苏醒”。(这个不照明的时间可以缩短为1星期或者10天，时间越长活石处理得越干净) 20天后的第一周:
第1、2天:每天早晚各1小时照明，全天2小时。第3、4天:每天早晚各2小时照明，全天4小时。第5、6、7天:每天早晚各3小时照明，全天6小时。
第二周:全天不间断照明8小时。
第三周:全天不间断照明10小时。
从第三周开始:藻缸照明时间与主缸照明时间互补，改为14个小时
以后照明时间定为10小时。
另设一蓝色LED小灯做为夜间照明。
一缸活石终于暴露在光照下了。
第39天
从开始照明，又过去了10天，现在每天的照明时间已经达到了8小
时，活石也慢慢显露出多彩的颜色。
1、观赏藻开始长出来了。不要对刚刷过的活石担心，因为活石里有很多动物的卵和藻类的孢子，生存环境不好时，它们处于休眠状态，一旦条件成熟就会开始生长。
现在市场上的活石质量参差不齐，请大家参考照片上的活石来分辨。
活石一角。
第45天
我从今天开始给鱼缸换水，换水量是十分之一。又发现鱼缸背壁开始长出褐藻了，藻缸因为开灯早，所以更明显一些，我加入了4个食藻螺放到缸里，帮忙清清褐藻。这个缸的褐藻期会保持较长时间，继续观察吧。
1、
藻缸壁上的褐藻。
2、吃的很起劲。
3、请注意，在强光照射下，海藻叶片行光行作用，产生了微小的气泡，这倒是与水草缸相似。
第46天
现在是开缸的第46天，经过测试，活石同水质已经基本达到生物可以存活的标准。所以我决定放入闯缸鱼做开路先锋“小的们，谁与我去拔得头筹”
适合的闯缸鱼有:黄尾蓝魔、公子小丑、黄魔、三点白、三间雀、等。
第50天
放入生物已经4天了～创缸的4条鱼，处了一条蓝魔升仙，其他都活的很开心。证明已经可以陆续添加入生物了。
1、只开蓝灯的鱼缸。缸大鱼小找不到哦～
2、照明全开的鱼缸
3、这是香港人称为猪肉包的尼罗河
4、奶嘴葵
5、草皮
6、活石进入最佳状态了，仔细观察可以发现表面有品种繁多的小动物和海藻。
第90天
这次定制的是1.5M的珊瑚缸，珊瑚是绝对主角，鱼自然不易太多，10-20条为宜。平日基本不用喂食，活石上的寄生物就够养活它们了。所要做的无非是定期测试水质，根据水位补充淡水以平衡盐度。
教程附带模型源文件下载地址：猛击此处 开始教程前的准备条件： 1．3ds max的基本操作知识是必须的(一个好的模型需要一个出色的建模者). 2．下载并安装Warcraft Art Tools,这是一个3ds max的插件软件，安装前应该先安装3ds max(最好是1.01版的,以前版本会在制作链接点时出现bug). 3．会使用photoshop对你将有极大的帮助^_^ 4．建议使用3dmax R5 贴图会比较方便（官方文档要求使用3dmax4，经实验R5版会比较方便，更高版本没试过，不知能否正常安装） 第一讲基础知识及一个简单的war3模型的创建这一讲中，我们将学习魔兽模型的一些规定，并且完成一个简单模型的创建。 使用软件：3ds max 5 Photoshop 第一节创建war3模型的基础知识 想必你已经安装了暴雪官方的Warcraft Art Tools了(如果没有,那就赶快装去!!!!!!!) 这套工具包包含以下6个插件: 1. Model Exporter plug-in (ModelExp)将max文件转换为mdx和blp的插件 2. Warcraft III Material plug-in (War3bmtls) war3模型的专用材质 3. Warcraft III Preview (SGView)war3模型浏览器 4. User Property Editor (UserProp)物体属性编辑器 5. Warcraft III Particle plug-in (BlizPart)war3的粒子发射器(我的最爱,嘻嘻~~) 6. Warcraft III Ribbon plug-in (Ribbon)魔兽独有的”带状物” (以后会专门讲解) 魔兽中的尺寸(也就是单位的大小啦) 魔兽中的单位转化到3dmax中是一英寸,这就是说: 一个苦工在3dmax中大约70单位高 魔兽中最高的建筑在3dmax中约为300单位高 一个路径单元边长32单位 一个地形单元边长128单位 悬崖的高度为精确的128单位 3dmax中坐标的原点始终是人物的origin (也就是当你站立时地面上两脚之间的中点) 3dmax中前视图所指的方向就是魔兽中人物面对的方向。 模型的多边形数 为了让游戏流畅的运行,一个好的模型的多边形面数是应该严格控制的.除非你想把它用来测试机器的3d加速性能@_@ 下面是一些基本的数据: 苦工等级单位----------------------------300面 中型体积的单位--------------------------375面 大型单位或骑马的(大法师?)----------------500面 巨人------------------------------------525面 小型建筑--------------------------------300面
养鱼养虾新手必看 有些借用了网上的，但大部分都是自己写的，基本上都是我的观点了 不管养什么鱼养什么虾，最最重要的还是养水。大家都知道养水，但真正有耐心，细心养过水的人不多。省什么，也不能省了养水的时间，很多朋友都说，养了什么死了什么，其实关键的问题还是水的问题，水是鱼虾生活的载体，如同我们生活的空气一样，质量的好坏，和我们的生活休戚相关。养好水，你就会发现，养什么活什么。具体怎么养不用在这里多说了，百度和各大论坛里的帖子写得很详细，潜水学习一下大家都能懂。这一步，是走好养虾之路的第一步，也是最关键的一步。成型的水环境中，鱼虾才能健康的成长。 过滤： 虾缸的过滤主要靠的并不是强大的物理过滤，不需要抽走虾的便便和食物残渣，而是强大的生化过滤（虾的生活习性和鱼有所不同，鱼喜欢相对急促一点的流水，而虾喜欢相对平缓的水流）。对于物理过滤来说，滤桶并不是一定需要的，简简单单的一个上滤一样能解决问题，用水妖精的棉包住泵头的进水口，上滤槽的出水口尽量使用多孔排水（我一般是使用雨淋管对着缸壁吹，这样有点补氧去油膜功能，又基本无声），以避免单头出水冲力过大的伤害。当然，这里也不得不提的是，能消费得起滤桶的朋友，尽量还是用滤桶，而且最好还是
加上前置。因为滤桶的作用最大的不只是物理过滤，它的生化过滤也很强大，这一点是上滤做不到的（草缸和虾缸都要考虑灯光的问题，用上滤第一不够美观，第二对架设灯光有妨碍）。还有的玩家用底滤，虾缸的底滤一般不是传统意义上鱼缸的底滤，而是增加底滤板，底滤板上铺上植金石或者其他的，再铺上泥或陶粒等。一般有两种用法，一种是出水口和底滤板相连，这是标准的底滤，优点是过滤系统会增强，缺点是如果放水草泥的话，水草泥的肥力会流失加快，本来能用一年多的泥，可能半年多肥力就没有了，现在占主流的是使用水草泥的不要用底滤（底滤确实活化了底床，却会加速水草泥的养分流失，加速粉化。），当然，很多高手都在使用底滤，这跟个人的养功和习惯有关，大家可以自行斟酌，建议新手不要选用底滤，了解一下就好。另一种是做气滤用，把气泵和底滤板相连，做成气滤，相当于把底部的滤材和底泥变成一个大水妖精。再说说虾缸的生化过滤。生化过滤主要靠硝化细菌来完成，目的只有一个，分解氨（虾缸的第一杀手）。60的标准缸，最好是能有1-2个水妖精，水妖精一般选用信友的，形状和大小种类很多，根据大家自己的缸和喜好购置安排。这样建立消化系统半个月，方可入虾。 关于滤桶和滤材的选择，土豪可以选择伊罕（国际版带全伊罕球），或者使用PH环滤材，这个打开网页，关于他们的介绍太多了。普通的人，60缸推荐的是创星的cf800和df700，cf800是久经考验的老牌子（无滤材），df700是新出的型号，自带滤材（滤材挺烂），cf800有个缺点是用了半年之后流量会有衰减，不过我感觉够用，45缸可
1.开缸养水篇： 【】养海水一段时间了，体会到很多心得，自己感觉最初最重要的一点就是养水，尤其对一不小心被海水毒倒，准备下海的新鱼友更为重要。我不是科学家，只以一个普通鱼友的身份把我理解的东西和大家分享。 在这之前，我想问很多新手朋友一个问题：如果只耗费一些时间，但让你花费最少的钱、最少的精力，去养一缸人人羡慕的珊瑚缸，你愿意吗？答案应该是肯定的。让我们一点一点的剖析里面的一些概念，直到我们的美梦成真。 首先，需要理解的一个名词——营养盐。营养盐是水中的硝酸盐（NO3）磷酸盐（PO4）有机盐等多种物质组成的一个概括词，它就像一个恶魔一样控制这你缸里的一切生物状态，它来源于我们喂的食物、生物的粪便、尸体、生活用水中本身有的含量…….我们的任务就是尽量衰减它的浓度，不要让它在你缸里胡作非为，影响你缸里的生物状态。所有鱼友遇到的困难除了盐度、温度一些基本指标外，大多数全是因为营养盐没有得到良好的控制。 活石刚从大海里捞出经过无水运输到你家里时，里面会死很多的生物，这些生物的尸体在你缸里慢慢腐烂会变成营养盐，当积累到一定浓度时，可以激发缸里藻类的生长，我们就是要用这些藻类去消耗它，让它降到最低的水平，这就是最最省钱的好办法。幸运的是，这些数值时固定的，不会陆续增加，当暴到一定的时间，缸里营养物质已被消耗干净。不幸运的是，你没有忍住，往缸里加生物，它们的排泄物和你喂的食物增加了水体营养盐的基数，养水将变的遥遥无期，不停的添加，不停的消耗，将是一个恶性循环。同时活石就像一个银行一样如果水体的营养盐浓度越来越大，超过了活石的处理NO3的能力后，它会吸附并积累很多的营养盐，并且长期释放，这也就是为什么很多鱼友加大换水量甚至全缸换水，还是NO3暴高的原因。在这种情况下也使珊瑚的虫黄藻（是一种附在珊瑚上的共生藻类）和海藻一样数量增多，珊瑚的颜色变暗。所以提醒各位新手朋友，没有侥幸，千万不要提前下生物！千万不要提前下生物！千万不要提前下生物！千万不要提前下生物！ 还有一个重要的因素需要注意，就是你所添加的水体是否含有大量的营养盐，有的地区的自来水NO3、PO4的含量非常高，如果就这样添加到缸里，你的营养盐也会不断的增加，养水一样变的遥遥无期。可以用RO机（一种专业的净水设备）、纯净水或低营养盐的自来水来添加，但SPS（硬骨珊瑚）必须用RO机或纯水，这点很重要。 在这期间我们要尽量用合适缸体的灯具，让它加快藻类的吸收和成长。如果你的褐藻和绿藻相隔的时间不长或者同时，说明你的灯具很过关，如果你的褐藻有十天了绿藻还迟迟不来，说明你的灯具很弱，这样会拉大养水时间，比如别人养一个月合格的，你可能要养两个月或更长时间，这个要做好心理准备，养水最最最重要的器材就是灯具！一般条件允许可以开灯18~20小时，如果不考虑灯泡的损耗24小时也可，同样也是为了让藻类快速消耗营养盐，加快养水时间。在没有任何添加生物的情况下，大概一个月左右藻类开始白化、变黄，说明水体里的营养盐消耗的很低了，拔掉它，就可以开始自己的海洋之旅了！ 之后你不用买酒精、买去硝器、买去鳞器、买固体酒精、买ROWA（一种铁基的滤材）、买毒药、买专业NO3\PO4滤棉等设备、添加剂和滤材，因为那些是给没有好好养水的鱼友准备的，是他们的福音。
一、器材的前期准备 一个鱼缸首先要有器材，器材都包括以下几件，咱们以淡水缸为本体进行总结。 1、过滤系统，可以是上滤，底缸过滤，侧滤，背滤，这些介绍论坛里无数了，大家可以去参考一下，来做自己最合适的过滤系统。 2、滤材。滤材的种类比较多，不过常用的总结下来只有几样，过滤棉或者是生化棉，生化球，细菌屋，火山石，麦饭石，珊瑚石，活性炭和玻璃环。 过滤棉和生化棉是不一样的，过滤棉比较细腻，一般JBL的250克纯羊毛的不错，生化棉主要是生化过滤，也可以做物理过滤使用，主要是利于硝化细菌的生长（嘿嘿，我已经不用生化棉了，用生化毡，也叫藤棉，感觉比生化棉的效果强100倍啊100倍） 生化球也分为2种，一种是带棉的，另外一种是不带棉的，不过现在不带棉的已经不常见了。一般生化球都放在溢流槽里面，因为全面浸泡会让使用效果大打折扣。 活性炭不建议使用，因为他会伤害硝化细菌，实为硝化细菌杀手，主要吸吸水里的腥味还是不错的，不建议长期使用，短暂使用问题不大。 细菌屋和生化球的区别就是一个是方的，一个是圆的…… 玻璃环是最常用也是使用量最大的滤材，这种滤材的透水性非常好，而且整体密布小孔，非常适合硝化细菌生长，一般过滤系统里只要有过滤棉和玻璃环就可以达到很好的水质，但是切忌，滤材一定要达到总水量的%5以上才会有效的发挥作用。 3、辅助设备 辅助设备主要是氧气泵，一般双头的就可以，灯光系统，温控系统。这里面的技术含量不高，就不做详细介绍了，不过温控器一定要选择质量上乘的，因为你也不想看到加热棒爆掉导致心爱的鱼儿死亡。 近来很多朋友都在发帖问，我开缸应该注意什么，开缸的步骤是什么，怎么能养好一缸水。诸位高手也在百问不烦孜孜不倦的解答，我总结了一下自己的一些经验 一、器材的前期准备 一个鱼缸首先要有器材，器材都包括以下几件，咱们以淡水缸为本体进行总结。 1、过滤系统，可以是上滤，底缸过滤，侧滤，背滤，这些介绍论坛里无数了，大家可以去参考一下，来做自己最合适的过滤系统。 2、滤材。滤材的种类比较多，不过常用的总结下来只有几样，过滤棉或者是生化棉，生化球，细菌屋，火山石，麦饭石，珊瑚石，活性炭和玻璃环。 过滤棉和生化棉是不一样的，过滤棉比较细腻，一般JBL的250克纯羊毛的不错，生化棉主要是生化过滤，也可以做物理过滤使用，主要是利于硝化细菌的生长（嘿嘿，我已经不用生化棉了，用生化毡，也叫藤棉，感觉比生化棉的效果强100倍啊100倍）
水草缸新手：常见藻类图片和草缸除藻生物(一)矽藻／褐藻 褐藻亦称矽藻，以硅藻居多，常生长在玻璃，石头或叶片上的褐色薄层状藻类，是所谓的先锋藻。 1、褐藻发生的原因 (1) 在水族箱新设立完成不久，水质尚未稳定； (2) 氮素化合物分解不完全； (3) 氧气不足； (4) 氮素和碳素成分过高(硝酸盐浓度在50PPM以上，二氧化碳浓度在20ppm以上) (5) 光线太弱，不利于水草生长(褐藻的需光量非常低，生长能力特强)； (6) 照明时间过短； (7) 酸碱度过高(PH7.5以上)。 2、褐藻的驱除
(1) 定期有规律地换水，结合刷藻器刷队； (2) 密植水草，让水草生长占优势 (3) 使用含有细菌的过滤器，或人为加入细菌，特别是硝化细菌，降低硝酸盐的含量； (4) 使用活性泥炭过滤，以降低PH值； (5) 减少二氧化碳供应量，开缸初期加设供氧系统供应氧气； (6) 使用黑水或水质稳定剂稳定水质； (7) 增强光线照度，并延长照明时间； (8) 投放食藻生物； (9) 除藻剂对褐藻无作用。 (二)绿毛藻 常生长在水面附近或是光源充足地方的浅绿色、长丝状藻类。有附着生长的特性，它们与水草共生，生长于良好的水族生太缸中，条件太差的水草缸还不屑长出来。 1、绿毛藻发生的原因
(1) 硝酸盐浓度稍高； (2) 换水次数太少； (3) PH值不完全安定，在7.5-8.5之间变动； (4) 碳酸盐硬度过高，达15dh以上； (5) 二氧化碳的实际溶存量不足； (6) 光线过强，光照时间过长； (7) 水流强度不 2、绿毛藻的驱除 (1) 定期有规律的换水； (2) 加入适当硝化细菌或多种一些水草，降低硝酸盐的含量； (3) 强二氧化碳的补充； (4) 加入黑水或水质稳定剂稳定水质； (5) 使用活性泥炭过滤水质； (6) 缩减光量，缩短照明时间； (7) 使用大功率水泵加强水流； (8) 降低碳酸盐硬度； (9) 投放食藻鱼； (10)严重的人工方法先除掉大部分； (11)使用除藻剂，但必须是质量上乘的产品。 (三)绿色苔状藻/绿尘藻
器材的前期准备 一个鱼缸首先要有器材，器材都包括以下几件，咱们以淡水缸为本体进行总结。 1、过滤系统，可以是上滤，底缸过滤，侧滤，背滤，这些介绍论坛里无数了，大家可以去参考一下，来做自己最合适的过滤系统。 2、滤材。滤材的种类比较多，不过常用的总结下来只有几样，过滤棉或者是生化棉，生化球，细菌屋，火山石，麦饭石，珊瑚石，活性炭和玻璃环。（养龙鱼珊瑚石、活性炭不用放）过滤棉和生化棉是不一样的，过滤棉比较细腻，一般JBL的250克纯羊毛的不错，生化棉主要是生化过滤，也可以做物理过滤使用，主要是利于硝化细菌的生长（嘿嘿，我已经不用生化棉了，用生化毡，也叫藤棉，感觉比生化棉的效果强100倍啊100倍） 生化球也分为2种，一种是带棉的，另外一种是不带棉的，不过现在不带棉的已经不常见了。一般生化球都放在溢流槽里面，因为全面浸泡会让使用效果大打折扣。 活性炭不建议使用，因为他会伤害硝化细菌，实为硝化细菌杀手，主要吸吸水里的腥味还是不错的，不建议长期使用，短暂使用问题不大。细菌屋和生化球的区别就是一个是方的，一个是圆的…… 玻璃环是最常用也是使用量最大的滤材，这种滤材的透水性非常好，而且整体密布小孔，非常适合硝化细菌生长，一般过滤系统里只要有过滤棉和玻璃环就可以达到很好的水质，但是切忌，滤材一定要达到总水量的%5以上才会有效的发挥作用。 3、辅助设备 辅助设备主要是氧气泵，一般双头的就可以，灯光系统，温控系统。这里面的技术含量不高，就不做详细介绍了，不过温控器一定要选择质量上乘的，因为你也不想看到加热棒爆掉导致心爱的鱼儿死亡。 4、细菌购买 为了加快开缸速度，一般都会进行硝化细菌添加，在这里我极不推荐带臭味的硝化细菌，因为这类产品在开缸的时候使用勉勉强强，如果水已经稳定了，入鱼了以后，这种硝化细菌简直就是混水高手，百害而无一利。在这里不是做广告，推荐2种消化细菌，徳彩干粉胶囊，摩根消化细菌干粉.这两种性价比还算不错，尤其是摩根硝化细菌，简直就是养鱼养水的超级必备良药，用量小，效果大，我一直用它。 二、开缸初始准备 1、消毒（第一天） 不管新缸还是老缸，水都需要消毒，新缸比老缸多了一个步骤，就是要在缸粘好之后放7天，去除缸里的玻璃胶味道，老缸就可以直接放水了。 很多朋友问我多大的缸放多少高锰酸钾，其实目测法就可以很简单的达到，水放满缸，把滤材全部放入水中，开始放高锰酸钾，知道看见整缸水都边的发紫了，OK，停放，这个时候的浓度刚刚好，如果你不知道什么颜色是紫，那么这段可以略过。浸泡1-2个小时之后就可以了，把缸里的水放干净，整体用清水清洗干净，耍干净，滤材也要反复清水冲洗，知道把高锰酸钾完全冲掉。 2、泡缸 经过了消毒，我们开始泡缸了，泡缸主要是用缸里的水来带走玻璃胶的味道和新水族箱内的味道，也可以用来试水，看看经过24小时的完全浸泡缸会不会漏水，总之这个步骤非常重要。一般我们放满缸水，浸泡24小时就OK了。24小时后我们就可以正事开始养水了~
第二讲骨骼、皮肤和动画 教程附带模型源文件下载地址：猛击此处 第一节骨骼 演示环境：3dsmax 5.0做人物动画当然少不了骨骼啦。用骨骼带动皮肤运动可以达到关节的平滑过渡，也可以比直接操纵皮肤减少许多工作量。总之是好处多多啦。 Art tool支持max骨骼、几何体和帮助物体（helpers）作为动画的骨骼。做魔兽模型时一般用几何体来充当骨骼，因为用它比较随意操作起来也方便一点。当然，习惯用其他骨骼的高手也不必刻意更换，其实3种骨骼的用法都是一样的。 首先，打开上次做好的箱子模型。 创建骨骼的第一步是想好人物的动作、有几块骨骼、各骨骼的位置。仔细观察箱子的模型。我们希望箱子能走动，所以应该有2条腿；有腿就应该有连接腿的骨骼（chest）；其次，我们希望箱盖可以一张一合，所以应该有一个类似嘴的骨骼（jaw）。 下面我们用基本形体box来构造骨骼。创建6个骨骼物体（英文为物体名字）如下图所示。(大小位置差不多就可以了)
呵呵,就像上面这个样子。（有点像变形金刚？……） 创建好骨骼以后一件非常重要的事就是确定骨骼的父子关系（也就是层级关系啦！）。 你问我什么是父子关系？……简单的讲就是儿子要跟着父亲运动。比如，把作为嘴的骨骼定义为作为身子的骨骼的儿子。这样，当身子骨骼运动时“嘴”是时时跟随的，而嘴也可以有自己的动画（一张一合之类）。也就是说“父亲”的动作可以影响“儿子”，而“儿子”的动作不影响“父亲”。 3dsmax提供了一个工具进行这种链接，如下图示： 使用方法如下： 1．打开链接工具（就是刚才的按钮）。 2．左键点击你想让其作为“儿子”的几何体，并按住左键不放。 3．拖动鼠标到“父亲”上（这时可以看到一条虚线），同时释放鼠标左键。 4．你可以看到“父亲”物体闪动一下（变白），表明链接成功。 为了使我们的链接工作不受影响。我们要先将箱子隐藏，只留下骨骼。
第一章制作工具的准备 做为一个新入门的模型爱好者，首先遇到的问题就是：做模型需要一些什么工具呢？什么工具是即省钱又好用的呢？在这里我想谈一下自己的经验，希望对您有所帮助。 1.模型剪/钳 刃口由高强度金属制成且成斜口(也称斜口钳)，是将模型零件从板子上取下的工具，由于是斜口的，所以不会损坏零件。建议购买国产奥迪的，价格在18元左右。 2.笔刀 将零件剪下后，要将零件上多余的流道削去，就要用到笔刀，建议购买田岛的28元/把(8片刀片)在这里要提醒初学者由于笔刀很锋利，使用笔刀时刀口不要朝向自己，以免造成伤害。 3.锉刀 零件取下之后，还要进行打磨的工作，这时你就需要它。锉刀可以分为钻石粉锉刀(表面上附有廉价的钻石粉)以及螺纹锉刀，前者很适合打磨塑料;后者可以打磨蚀刻片。建议购买有各种形状的套装，一般价格不贵在20~50元左右。锉刀的清理可以用废旧的牙刷刷几下既可。 4.砂纸 在经过锉刀的粗打磨后，就要使用砂纸进行细加工，砂纸分为各种号数，号数越大就越细，建议购买800，1000。1200号水砂纸(在五金店均有售，价格在0。6元/张左右)720 5.胶水 零件打磨完毕以后，就要使用专门的模型胶水进行粘接，在这里笔者强烈建议购买田宫的溜缝胶水(25元/瓶)它流动性相当好，而且粘接强度适中，最重要的是它具有“渗” 的作用，这样就避免了由于胶水涂太多而溢出损坏零件。其他胶水还有模王的瓶装(小瓶10元/瓶大瓶25元/瓶)威龙胶水(8元/瓶现以不多见)等。 6.镊子 模型制作中经常要碰到细小零件，这时你就需要一把好用的镊子，建议购买弯头尖嘴，而且后面有锁扣的那种。 7.补土 一些模型由于开模的原因，在组合后会产生缝隙，这时就需要使用补土来填补。补土有很多种类:水补土，牙膏状补土，AB补土，保丽补土，红补土等，就功能上可以分为填补类:牙膏状补土塑型类:AB补土，保丽补土，红补土表面处理类:水补土。这里只介绍属填补类的牙膏状补土:一般市面上常见的是田宫和郡仕的产品，价格均为25元/支，笔者个人认为田宫的补土较为细腻，容易上手，但有干后收缩大的缺点，但还是建议初学者使用;郡仕补土为胶状，干后硬度大，且收缩小，但较难上手，不太适合初学者。 以上几种就是模型制作中最最基础的工具(不包括涂装工具，将另文介绍)，对于初学者来说这仅仅是踏向模型制作之路的第一步，如何使用好这些工具，是模型制作的基本功，也是成为高手的必经之路
草缸二氧化碳完全教程 一、添加CO2的意义植物以CO2及水，以光能完成碳水化合物，行光合作用维持生命，因此水草不可欠缺水中溶存的CO2物质。 Co2的来源 二氧化碳在大自然的来源，除河川、湖内所存在的生物、微生物在行呼吸过程中所产生的CO2外，在天空下雨时，雨水自天空下降至陆地过程中，将空气中的二氧化碳约以１００倍的浓度渗透於土中或流入河川湖泊，以供给湖水或河水中的水草生长需求。 在人工的水草缸中，除底床内、过滤器中的小生物及微生物在行呼吸过程中产生的CO2外，换水工作後，会发现水缸中有气泡冒出，是因新注入的水中含有CO2（自来水约３mg\l，山坑水10~40mg\l，视各地水源而异。）。然而经过片刻後水缸中的气泡便消失了，因此水草缸需要以人工将CO2添加溶入於水中，以供水草行光合作用的CO2浓度15mg\l之需求量。水草缸Co2的供给 在面积有限的水草缸中，一般而言，在固定的光照量下，全缸的水草每日都在生长，水草的体积量也在增加，相对的对於二氧化碳的需求量同时也在增加，因此二氧化碳的添加量自新设缸初期水草之总体积少的适应期，进而逐渐成长之总体积大的茂盛期，应该视水草行光合作用的冒泡程度，逐渐调高CO2的添加量。切勿以“水缸中水量来计算CO2的添加量，如每秒几粒CO2”的错误观念来添加。总而言之，CO2的添加量以水草行光合作用产生气泡达到饱和点为准。 添加Co2的作用 1.在水草缸中添加CO2配合光能，使水草活跃的行光合作用，光合作用的活动增加，吸收水中养分生长、茁壮，且可减少藻类的滋生。（水草生长缓慢或停止生长时，藻类易附著於叶片上。） 2.水草在吸收CO2行光合作用後释放氧气，其将供给水缸中需要氧气的鱼、虾生存及好氧性微生物生存繁殖所需。 3.CO2添加可使PH下降，当水中呈微酸性，利於养分（肥料）的吸收，且PH下降可将有害的阿摩尼亚的毒性减低，避免鱼只中毒或死亡。 二、Co2的供应方式微生物分解发酵法 适合30cm内水草缸。以酵母菌分解有机醣类而产生CO2。其发酵产生的CO2，局限於需求量较少，温度３０℃以上始能产生理想作用，因此此法大致使用於迷你水草缸中。 倘若温度低於２０℃时，所产生的二氧化碳微乎其微，且无法自导管添加入水中。 化学反应法适合30cm水草缸。使用各种化学混合的反应而产生，其使用程度随药剂反应後所剩剂量逐渐减少而渐渐衰退。 Co2产生定剂适合於10cm~20cm之桌上型迷你水草缸。因所产生的CO2浓度难以控制（投入水中初期浓度过高，後期浓度不足，如再补投一颗时则需在熄灯前将其取出，因水草在晚上吸收氧气释放二氧化碳……..）的不方便，价格昂贵且在湿度高易受潮的***，其品质不易掌控。
水草造景缸步景技巧 一个造景布置优美、水草生长状况良好的水草造景缸总是人们的目光焦点，在一些水族科技较先进的国家地区如德国、荷兰和日本等，水草造景也象插花艺术般的发展出各种流派，有强调自然生态的德国式水草造景，所选用的素材和动植物都要依据生态理念设计；荷兰式水草造景依据美学理论强调华丽美感的追求；日本式水草造景则强调意境与素雅，甚至还追求禅意；由它们发展出来的流派也可反映出各国的民族性。反观国内近几年的水族发展应该也是数一数二的，对于水草的种植技术也不是问题，但水草造景似乎好象没有受到更高的重视，不像花艺设计般，各种流派都有一定的规则依据，事实上水族造景也是一项艺术，其困难度绝对高于花艺设计，一般插花艺术只要考虑到视觉效果，顶多还有内在含意，一盆花插好大概只有一星期的寿命，而水草造景缸除了要考虑到视觉效果外其它所要注意的部份可就复杂多了。因为水草造景缸等于是一个人造的生态环境，所有的条件都要持续的合呼各种生物的要求才能表现出一个完美的水草造景缸。我从事水族行业已经十多年，水草造景一直是我的最爱，这期间所布置的水草造景缸大大小小应该也有数百缸了，由于工作的关系渐渐地发展出一套自己在造景上常用到的技巧与手法，在此归类整理希望能与同好们共同分享切磋，也希望大家能不吝指教！水族箱的选择：要种水草第一当然要有个水族箱，原则上只要是透明不漏水的容器小到只是个杯子就能享受到种水草的乐趣，但太小的水族箱对鱼可能是种虐待，其它的配置也不好搭配；种水草应选择不要太高的水族箱，一般家庭水族箱最好高度不要超过60 公分，太高的水族箱需要较强的灯具才能种好水草并且日常的修剪整理较不方便，如果非得用高度较高的水族箱，最好是种一些较能适应低光亮且生长较缓慢的水草如
一模型的创建流程 1、创建模型前明确所引用的建模理念（如：亚盘理论、欧赔核心理论、赔率价值理论等等）。 2、明确建模所需的步数，即是以多步组合成模型还是以单步生成模型。 3、对第一步进行比赛筛选，将符合条件的比赛筛选出来。 4、从步骤3筛选出来的比赛中筛选选项，将符合条件的投注选项筛选出来。 5、对后续步（如果有）重复步骤3和4. 6、将不同步之间筛选出的比赛进行组合，（如：2串1或3串1等等）。 7、对步骤6的结果进行过滤，把符合过滤条件的单式保留下来。 二模型条件间逻辑关系 1、相同的条件之内，结果取并集。 2、不同条件之间，结果取交集。 三模型条件名词解释 l 场次号升序：对比赛按照场次号进行升序排序。 l 主胜初赔升序：对比赛按照主胜的初始赔率进行升序排序。 l 最小初赔升序：对所有比赛的胜平负赔率中的最小的赔率进行升序排序。 l 让球主胜初赔升序：对比赛按照让球的赔率进行升序排序。 l 新赔主胜升序：对比赛按照最新的赔率进行升序排序。 l 新赔让球主胜升序：对比赛按照最新的让球主胜赔率进行升序排序。 l 从第几场开始：即对排序完的结果进行截取时，从第几场开始，例如选择3，则是从第3场开始，前面两场丢l 截取场数：即对排序完的结果进行截取时，截取的个数。需和从第几场开始配合使用。 l 赔率积：单注中选项的赔率的乘积范围。 l 赔率大小码型：小中大分别表示一场比赛选项中的最小的赔率（一赔）、中间的赔率（二赔）、最大的赔率（比如选择小小、小大和中中。即留下第一场比赛中的一赔选项和第二场比赛中的一赔选项、第一场比赛中的一赔一场比赛中的二赔选项和第二场比赛中的二赔选项。其余的都过滤掉。 l 胜平负码型：此处以2串1码型作为说明，比如选择胜胜和负平。即留下第一场比赛中的主胜和第二场比赛中场比赛中的负平。 l 按注排序截取： 1）奖金由高到低排序。对所有单注按照奖金由高到低的顺序进行排序，然后截取特定范围内的单注。 2）概率由高到低排序。对所有单注按照概率由高到低的顺序进行排序，然后截取特定范围内的单注。 四模型创建实例 1、此处以胜平负+让球胜平负两步来组合生成模型。 2、对胜平负进行比赛筛选，筛选比赛为五大联赛和小联赛，然后按照最小初赔升序的方法对筛选出来的比赛进始，截取一场。比赛筛选条件如下图所示：
分享一下1米草缸除刚毛藻的经验和教训,欢迎指教...... 本帖最后由 eastbound 于 2019-12-9 12:33 编辑 开缸快一年了，草长得不好，藻长得还不错，期间有段时间出差，没顾得上，回来后 把迷你矮都清了，因为上面的藻不好处理，换爬地珍珠了，藻还是泛滥，问题来了，是翻 缸还是除藻呢？缸太大，不爱折腾，还是除藻吧，下面先介绍一下缸内基本情况吧。 硬件：1米烟火超白，DF1300滤筒，二氧化碳1秒2泡，海霸4*36瓦（开两管）， 巢湖沙加尼特利 水草：辣椒榕、迷你水榕、黄底虎纹、豹纹蛋、紫线阿芬、菠萝、咖啡椒、迷你椒草、珊瑚莫斯、青木蕨、爬地珍珠 生物：宝莲灯、红斑马、蓝眼大帆、金苔鼠、黑壳、苹果螺等等 藻类：绿斑藻、蓝绿藻、褐藻、黑毛藻、丝藻、刚毛藻、绿藻等 我观察我缸内的情况，蓝绿藻主要在缸壁和底砂交界处，也就是缸底，不太影响观赏。绿斑藻主要在迷你水榕老叶上面，剪掉即可。褐藻和黑毛很多地方都有，缸大，远观不是 特别明显。绿藻也是到处都有，好在生物爱吃，缸壁上的多了之后用刮藻刀处理一下，频 率也不太高，2、3个月一次吧。丝藻极少，因为缸内基本没有莫斯、牛毛之类的，所以丝藻比较好清除，发现后用镊子夹出来就行。就是这个刚毛藻最可恶，沉木和石头上面有， 迷你水榕和辣椒榕的根部有，爬地珍珠上面有，连底泥的颗粒上面也有，好像光照弱的地 方没有，椒草上面也没有。 第一次尝试除藻，选择300黑壳、无数苹果螺、10大帆和11金苔鼠，效果不明显， 绿藻还凑合，其他藻根本不吃。失败！ 第二次尝试，高价购买了某知名除藻剂，按量添加，效果也不明显，尤其是对刚毛藻 无效啊。点射吧，理论上1米缸添加40毫升一点问题没有，可是点射了10毫升，大帆直 接翻身了，其他小鱼也都乱跳，赶紧用镊子把大帆捞到别的缸里（一动不动，用镊子夹着 尾巴都没反应），然后大量换水，幸好生物基本都缓过来了。而且事后发现，这个东西会 引起辣椒榕和椒草融叶，缸上面经常飘上来断掉的烂叶，没断的也会出现洞洞。再次失败！ 第三次尝试，点射52。去化学品商店购买了一瓶50%的戊二醛，然后勾兑出2%浓度的，针管配合液肥注射长针头，主要点射刚毛藻，因为我最恨刚毛！每天早上抽取20毫升52，对准刚毛集中的地方点射，连续点射了3天，发现刚毛有点变白，继续点射，一个周后， 刚毛基本都白了，大喜，停止点射。过了几天，变白的刚毛慢慢的又苏醒过来了，一天一 天的变绿，我日啊！再次失败了？ 不过这次发现，52对刚毛确实有效果，而且鱼虾无不良反应，该吃吃，该喝喝，水草也没发现融叶，只是珊瑚莫斯和不知名莫斯不行，点射上去第二天就变黄然后慢慢烂掉。
细谈海水鱼厌食及正确喂食的方式 在水族箱中饲养海水鱼，在购买鱼只之间经过目测健康状态的观察之后，恐怕最关心的就是它开不开口吃东西的问题。 一般来说，这些水族商店的新进鱼只大约需要经过2天，或者一个星期的时间才会适应环境，并且接受食物。这主要的原因则是：基本上在这些鱼通过层层经销商辗转以“商品”的名义逐层销售的时候，就可能为避免造成运输途中包装袋内的水质发生污染问题而停食日久，加上每一个经手的经销商的处理新鱼的手法大都各有一套，所以这些措施实在可以说对于鱼更多的是一种折磨；再加上运输途中狭小的空间的包装方式，这些新到的鱼只可以说已经是元气大伤了，需要时日才能得以恢复，所以“开口”的时间也就是需要在它们适应了环境以后。 而我们通常喂食海水鱼的饵料大多数是五种：活饵（例如：水蚤、丰年虾等等）、冰冻饵（例如：丰年虾、血虫等等）、人工饵料（例如：颗粒、薄片等等）以及一些买自菜市场的自己加工的新鲜海产饵料（例如：新鲜的虾肉、贝肉等等）和一些新鲜的蔬菜类饵料（例如：菠菜、生菜、青菜等等新鲜蔬菜的叶子）。虽然看起来品种繁多，但这些可以用的饵料还是有所局限，毕竟大自然的天然饵料是无法模仿的。也因此，一些嗜好特定活饵的海水鱼类，我们无法长期饲养，或者说需要花费很大量的照顾时间；例如：海马、海龙、剃刀、管口鱼等等，这类鱼几乎只吃很细小的活饵，而游动能力以及抢食能力又并不强，于是在大多数海水水族箱“强劲的水流和过滤设备”备置的情况下，变得很矛盾，或者说很麻烦，因为要是投喂活饵的量要是不太大，恐怕还是先被环境中的其他混养鱼类先吃掉；而如果加大投喂量，除了考虑残余饵料造成的水质污染之外，恐怕还得考虑因饱食而排泄的污染问题，当然也有一个办法可以解决，那就是单独饲养，这无疑非常花费时间和饲养空间……而另一些鲽鱼或棘鲽鱼（或是其他科别的鱼类）等等的一些品种只以某些特定的活珊瑚或海绵等天然生物为食物，除非饲养者能够不停地愿意耗费财力购买这些物种来当作它们的食物，否则也是很难饲育长久……所以说，并不是每一种自海洋中捕捉而来的海水鱼都是能够在水族箱里长期饲养的，因为不接受食物的最终的归宿还是死亡。 多数新鱼在不接受食物的主要原因除了上面所说的状态尚未恢复以及自身食物对象的问题之外，其余可能的原因大致上还有下面这些： 1.患病的鱼只--可能因为鱼只本身捕捉自海洋的时候就因为捕捉方式不当造成的内伤，或因为辗转运输过程中以及处理方式不当引起的疾病感染，生病的鱼肯定是会食欲不佳。 2.环境水质--如果饲养环境的水质、水温发生变化幅度过大，或是新鱼进缸“兑水”作业没有适当，也往往会造成鱼只不适应而停食。 3.饲养群体--一些群居的鱼类，或者是成对饲养的鱼类，被单独饲养，或被饲养环境中其他混养鱼类的不适，造成的“紧迫”而拒食。 4.环境空间--如果饲养鱼类的体型过大，而饲养环境的空间又较小，这种情况下也容易造成鱼迟迟不肯开口。 5.营养问题--这个问题时常发生在一些原本已经开口吃食的鱼类莫名其妙或者转变环境后就停食的现象。除了新环境的适应之外，其他可能的原因则是，之前长期单一的营养供给造成的体质虚弱，当积累到一定的程度以后，就突然地表现了出来。 在这些因素得以考虑到并做出相应针对措施之后，对一条新鱼来说，哪怕是四种类型饵料中的任何一种，也许都是陌生的。这就需要引导进食的鱼了。当新鱼适应了新环境，也适应了饲养空间内混养鱼类，此时同类的鱼争抢饵料对于它来说是一种行为上的刺激，它也会有一种试图尝试的欲望，这样开口的问题也就可能迎刃而解了 但是在日常喂食的过程当中，也需要考虑，一些鱼会很“专一”的嗜好某一种很独特的饵料，长期以往往往就会营养不良，所以最好能够以多元化的饵料来进行喂食（也可以趁此机会尝试将活饵、冰冻饵等的食性转换为更为方便且污染性较少、营养性又高的人工饵料），以增加择饵的机会，并使得营养均衡；再者，吃饱和过量喂食，只是饲养者的一念之差，也的确很难使得饲养环境中的每一只鱼都能够进食均衡，但是残饵更容易导致水质的污染，毕竟即使再强劲的生物过滤里的硝化细菌也是无法能够直接分解掉这些有机物的；所以宁愿选择少吃多餐的喂食方式，也不应该一次投喂很大的量。
养鱼先养水。水好，鱼就好，吃嘛嘛香，身体倍儿棒！ 那么，什么才算是“好水”呢？怎样才能养出“好水”呢？让我们简单的说，尽量不使用专用名词。 一、什么是“好”水？ 直观判断法：水质清澈透明、无色、无味，晶莹剔透，水中基本没有或有极少量的悬浮微粒，鱼儿健康、安详、自在、无病无痛。 二、怎样养出“好”水？ 1、养水的基本原理是什么？ ——是建造一个好的微生物系统，把主要有害物质（鱼的粪便和食物残渣等东西，它们是有机物）分解成无害物质；这是最核心的思想，无论那一种缸，用什么方法开的缸，都不能排除微生物系统的作用。这里我们更强调提高微生物系统的能力。 2、好的微生物系统里有什么？ ——喜欢氧气的好氧细菌：繁殖速度非常快，它们能把粪便和食物残渣等有机物快速分解成氨；比如枯草菌等等； ——喜欢氧气的硝化菌（不是消化菌哦）：繁殖速度很慢，它们负责把氨分解成硝酸盐；这个过程有两个阶段，比较复杂，有兴趣的可以找更专业点的资料看看； ——不大喜欢氧气的厌氧细菌：繁殖速度也很快，它们负责把硝酸盐分解为氮气挥发掉或者再还原成氨。 以上这个从有机物到氨，再到亚硝酸盐，再到硝酸盐的过程被我们叫做“硝化系统”，鱼缸里建立了这个系统就基本上能够获得一缸“好水”了，再配合良好、勤快的日常维护，就能够长期保持了。 3、建立微生物系统要有那些条件呢？ ——提供居住的地方： 细菌要有家才能大规模繁殖，过滤器是它们最主要的家，房子越多越好，性价比最好的房子是玻璃环和沙子。假如养鱼的水总共有100升的话，那么我建议你需要准备10升以上的直径3毫米的沙子作滤材或至少3升的玻璃环。多点更好，虽然浪费了，但是有个储备能够应急。房子要提早建好，等待细菌们的入住。 ——提供呼吸的氧气：
水草缸造景的方法技巧 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
草缸就如一幅优美的图画，令人赏心悦目。但要栽植一缸美丽的水草，有许多要注意的事项：水草种类的选择，水草入缸前的处理、消毒、及修剪，底砂的处理，照明、水质问题、二氧化碳的添加等，这些都比较好办，花钱就可以办到，唯独在造景方面，很多新手摸不箸门路，但总的来说仍有一些规律、方法可以借鉴，平时搜集了一些资料，希望能帮助一些爱好水草的新朋友，也希望老手们不吝赐教： 一、两个关键 1、造景焦点 焦点 -(Focus)是在任何一个设计上都用得上重要原素。焦点亦是创造者要表达之重点。一个好的设计只有一个焦点(interest point)，其它的只是衬托。过多的焦点会令人视线不能集中亦特显不到主题的特色。在造景里，焦点除了是木、石以外还可以用颜色，造景的形态、水草形状和大小比例来作为重点的表达。 因此在设计造景之前先想清楚用甚么来做主题。先决定了主题，再找齐造主题的材料才会动工。假若一面砌，一面想、一面找材料，最后出来的效果一定不如理想。有经验的造景师，造景的结构和成景后的效果一早已在脑中set好，更有一些喜欢在造景前划下草图，定出主题和重心。不要看一些造景师好象漫不经心地去造景，但奇实在心中早有腹稿，天份加经验足使他们造景时随心而发。很多人都会不觉间把所精心杰作都放在同一个缸内而没有主仆之分而令到造景变得混乱 2、黄金分割 黄金分割是一个古老的数学方法。它具有各种数学上至今还没有明确解释的神奇作用和魔力。黄金分割简单的意义就是追求最完美的比例。
在水草造景中，构图是影响整个造型的主要因素。构图( composition)一词为造型艺术的术语。为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理木、石、草的关系和位罝，把个别或局部的形象组成艺术整体。 黄金分割是造型艺术中的一种分割法则。它的分割方法为将直线段分两部份，即在直线段AB上以C点分割，使AC:AB = CB:AC (见图)。结果比值约为 : 1 或 1 : 。 大家会被这些数字搅到头痛，难道真的要用计算器来造景吗在实际运用中，黄金比例多只采用近似值，即2:3, 3:5, 5:8,8:13,13:21等比值作为近似值。 早在很久以中国早已发现了一种构图摸式 - 九宫格，最巧的是它与黄金分割有着惊人的理论联系。大家把画面的上下左右用黄今分割(近似值)来做出4条线，这就是古人所说的九宫格。人们发现在九宫格的4条线交汇的4个点是人们视觉最敏感的地方，在摄影理论里把这4个点称为"趣味中心" - interesting point。 在我们造景时可试将焦点放在4个interesting point 其中一个上。又或者将地平线拉到第一条分割线上。有很多人根本造境时没有考虑过甚么分割线，但能造出完美的造景。这因为是先天和后天给与他的能力。当他觉得放在那位置好看时，那一点已经是黄金分割线了。唔信你可以度下。反之有人左砌右砌，砌完总觉有点不对径，完来是没有放在黄金分割线上。唔信你又可以划个九宫格来度下。 二、东南亚水草造景风格 1、东南亚造景风格 东南亚国家（如泰国、斯里兰卡、马来西亚等）是椒草生长的故乡，诚然，椒草也就成了东南亚水域的一大特色。椒草的品种繁多，形态和色彩也有差虽。如浅棕色的有墨绿椒草、咖啡椒草、虎斑
设置月度数据MONTHLY>start date：2008M01>end date 2018M08 一，数据的季节调整（利用x-12进行季节性调整） 由于在建模时所选取的是宏观经济的月度数据，而月度数据容易受到季节因素的影 响，从而掩盖经济运行的客观规律，因此我们采用Census X13（功能时最强大的）调整方法对各个变量数据进行季节性调整。分别记做CPI’、FOOD’、HOUSE’、M2’、 VMI’。 时间序列按照时间次序排列的随机变量序列，任何时间序列经过合理的函数变换后都可以被认为由几个部分叠加而成。三个部分：趋势部分（T），季节部分（S） 和随机噪声部分（I）。常见的时间序列都是等间隔排列的。 时间序列调整各部分构成的基本模型 X t=T t++T t+I t对任何时刻有，E（I t）=0，Var（I t）=σ2加法模型 X t=T t*T t*I t对任何时刻有，E（I t）=1，Var（I t）=σ2加法模型 （1）判定一个数据序列究竟适合乘法模型还是加法模型，可考察其趋 势变化持性及季节变化的波动幅度。 （2）所谓季节调整就是按照上述两种模型将经济时间序列进行分解， 去掉季节项的序列成为调过序列。 对于时间序列而言是否存在整体趋势？如果是，趋势是显示持续存在还是显示将随时间而消逝？ 对于时间序列而言是否显示季节性变化？如果是，那么这种季节的波动是随时间而加剧还是持续稳定存在？ 对于时间序列的分解模型主要有加法模型和乘法模型。 加法模型适用于T、S、C相互独立的情形。 乘法模型适用于T、S、C相关的情形。由于时间序列分解的四大要素一般都存在相 互影响，因此大多数的经济数据都采用乘法模型进行季节性分解。 第一步：双击进行季节性调整的变量组CPI，proc >Seasonal Adjustment>x-12
初级教程：迷你水草缸实战教程操作者:云清(第二届鱼缸造景超人赛冠军) 迷你水草缸实战教程 准备材料 主缸：长40cm 宽23cm 高25cm ;水溶量23升；市场价格：50元 过滤器：瀑布式过滤器；市场价格25元 灯架：小型水族箱用夹灯；市场价格25元 底沙：黑金刚沙5升；市场价格10元 水草：椒草2棵，小水榕草2棵，血心兰6棵，小水兰8棵；市场价格20元 生物：国画月光6条；市场价格20元 辅助造景材料：青龙石两块杜鹃根枝条若干；市场价格10元 水族药剂：硝化细菌，基肥，根肥，液肥 第一篇前期准备 1：本例以长40cm 宽23cm 高25cm的水族箱为主体，该水族箱满水后的总重量为23公斤。 您需要根据您选购的实际水族箱尺寸，计算满水后总重量，选择合适的放置地点。您可使用观赏鱼之家提供的水族箱计算器进行计算,地址为https://www.doczj.com/doc/841187476.html,/jsq.aspx
2：背景纸的粘贴：根据个人喜好选择背景纸颜色，一般水草水族箱选用深蓝色或黑色背景纸，以更好的衬托水族箱内的水草景观。一般新手较难掌握背景纸的粘贴，容易出现气泡影响美观，您可求助店家帮忙或采用以下方式。 背景纸的粘贴方法，详见下图： a,均匀的在水族箱背面喷射一些清水。 b,将大概裁好尺寸的背景纸粘贴在水族箱背面。 c,使用平板在背景纸背面从上至下，从左至右，均匀的将背景纸于水族箱之间的气泡和水刮出。 d,使用裁纸刀，沿水族箱边缘将多余的背景纸裁掉。
3: 过滤系统采用外置的瀑布式过滤器，为了培养硝化细菌，在里面的空间放入尽可能多的玻璃陶瓷环。灯具采用：小型水族箱用夹灯，功率为13瓦；（注：不同尺寸的水族箱所需过滤器和灯具的功率有所不同，购买前请咨询店家。） 第二篇基础造景材料铺设 1：将淘洗好的黑金刚沙平铺在水族箱底部，约3厘米厚度。