染色牢度：指染品在使用或在染色以后的加工过程中，染料或颜料在各种外界因素影响下，能保持染色产品原来染色状态的程度。
直接性: 纤维选择地从染液中吸附染料的性能。
亲和力: 表示染料从溶液中的标准状态自动向纤维上的标准状态转变的趋势和量度。
平衡上染百分率：指染色达到平衡时，纤维上的染料量占投入染浴中染料总量的百分数。
活性染料固色率：指与纤维结合的染料量占原染液中所加的染料量的百分比。轧余率：浸轧后，织物上带的染液质量占干布质量的百分率。
上染百分率：指染色结束时，上染到纤维上的染料量占投入染液中染料总量的百分数。
半染时间：达到平衡上染百分率一半所用的时间（t1/2）。
：染料重量相对于织物重量的百分比。
浸染：将织物浸在染液中，经一定的时间使染料上染纤维并固着在纤维中的染色方法。
轧染：是将平幅织物在染液中经过短暂的浸渍后，立即用轧辊轧压，将染液挤压进织物的组织和空隙中，同时轧去多余的染液，再经烘干（焙烘），使染料与纤维结合固着的加工过程。
浴比：浸染时,被染物重量和染液体积之比。
泳移：织物在浸轧染液后烘干过程中，染料随水份的移动而移动的现象。
阳离子染料的配伍性：表示拼色染色时，各染料上染速率的一致程度。
染色饱和浓度SD:指用标准染料在100℃、、浴比100:1的染浴中，回流染色4小时，上染百分率到95%时，100g纤维上染料重量为该纤维的染色饱和值即Sf。饱和系数:腈纶纤维的染色饱和值 Sf 与阳离子染料的染色饱和值 SＤ之比即为饱和系数 f 。
暂时硬度: 水中对应于碳酸氢根离子和碳酸根离子的硬度称为暂时硬度。
ppm :每一百万份水中钙镁盐含量换算成碳酸钙的份数(mg/l)。
永久硬度：以硫酸盐、硝酸盐或氯化物形式存在于水中的钙、镁离子称永久硬度。软水：指的是不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水。
硬水：硬水是溶有较多含钙、镁物质的水。
印花：使用染料或涂料通过特定的加工方式在织物上形成图案的过程，称为印花。直接印花：将含有染料的色浆直接印在白布或浅色布上，印花色浆处染料上染，获得各种花纹图案，未印处地色保持不变。
拔染印花：在已经染色的纺织物上印花，使地色染料局部破坏、消色而获得花纹图案的印花工艺
防染印花：在尚未染色的织物上印制能阻止染料上染的印浆（称为防染浆），经染色后，因印花处染料不能上染，从而形成花形的印花方法。
原糊：糊料分散在水中形成的粘稠胶体，叫原糊。
1、漂白、染色和锅炉用水时，对水质有何要求解释原因。
答：无色、无臭、透明、PH＝～。总硬度 0～60 Ppm 物质铁＜ Ppm 锰＜ Ppm 碱度 35～64 Ppm 溶解的固体 65～150 Ppm 原因：由钙镁皂形成的皂斑对染色和手感产生不良影响;影响表面活性剂作用的发挥;锅炉用水时形成水垢降低导
热系数；铜、铁等离子在漂白时会催化漂白剂分解，使织物发生脆损。
2、水的软化方法有几种各有何优缺点
（1）软水剂法：用化学药品作为软水剂，与水中的钙、镁离子作用，生成不溶性沉淀使之从水中去除，或形成稳定的可溶性络合物，达到软化水的目的；（2）沉淀法：缺点：处理后，水中至少含有 30mg/L 的碳酸钙和 10mg/L 的氢氧化镁，软化程度不高；优点：可以去除铁离子和锰离子；磷酸三钠、钙、镁离子磷酸盐，软化效果好
（3）络合法：络合型软水剂，能与水中的钙、镁离子形成稳定的水溶性络合物，在温度不高的情况下（不超过70℃）不再有硬水的性质，不会使肥皂、染料发生沉淀，起到软水的作用；（4）离子交换法：利用具有一定化学反应活性的离子交换型材料将硬水中的钙、镁离子吸附到固体材料中，从而降低水的硬度，达到软水的目的；（5）阳离子交换树脂：含有活泼的酸性基，与水溶液中的阳离子交换，如 Ca2＋、Mg2+；（6）阴离子交换树脂：含有活泼的碱性基，与水溶液中的阴离子交换，如 Cl－、SO42－等；(7)树脂再生处理: 离子交换树脂使用一段时期后，树脂吸附能力饱和，失去化学反应活性。须经必要的再生处理，使其重新具有吸附反应活性。
3、棉织物前处理的目的是什么写出棉织物前处理的工序。
答：应用物理化学方法去除纤维上所含的天然杂质，去除纤维在纺织加工过程中施加的浆料和沾上的油污，使纤维充分发挥其优良品质；使织物具有洁白、柔软的手感、良好的渗透性，满足服用要求，并为染色、印花、整理提供半成品。工序: 原布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→开轧烘→丝光→烘干。
4、烧毛的目的和作用原理是什么
答：目的：除去布面上绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时，因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。原理：织物平幅迅速通过火焰，或擦过炽热金属表面，利用布面和绒毛温差，达到既烧去绒毛，又不损伤织物的目的。
5、阐述碱退浆、酶退浆的退浆原理和优缺点。
答：碱退浆：作用原理：淀粉及化学浆料在热烧碱液作用下，发生剧烈溶胀，与纤维的粘合力变小，由凝胶变为溶胶状，通过有效水洗从织物上去除，不降解浆料。优点：对天然杂质去除较多，特别适用于含棉籽壳等天然杂质比较多的原布；对化学浆有退浆作用；用于退浆的碱多数是煮练废液，成本低；缺点：堆放时间长；对浆料不起化学降解作用；水洗糟中水液粘度大，容易再沾污。酶退浆：原理：酶退浆是利用淀粉酶使淀粉大分子中的甙键断裂降解，淀粉转化为分子较小且易于溶解于水的化合物，经过水洗即可去除。优点：作用快速，工艺简单、操作方便、对淀粉浆退浆率高(80—90%)，对纤维损伤小缺点：对天然杂质和浆料中的油剂等不能去除，对化学浆料没有作用。
6、煮练的目的及意义是什么怎样衡量煮练的质量。
答：目的及意义：用化学和物理化学的方法去除棉纤维上的共生物、杂质、残存浆料以及精制提纯纤维素的过程。用毛细管效应表示：棉布一端垂直浸入水中，30分钟内水上升的高度，一般要求达到 8~10 厘米。
7、阐述棉布精练中烧碱和助练剂所起的作用。
答：烧碱能使蜡状物质中的脂肪酸脂皂化，脂肪酸生成钠盐，转化成乳化剂，生成的乳化剂能使不易皂化的蜡质乳化而去除。另外，烧碱能使果胶物质和含氮物质水解成可溶性的物质而去除。助练剂：表面活性剂：通称为精练剂，有利于练液的渗透和产生乳化等作用。要求具有良好的润湿、渗透、乳化、净洗等作用 ,具有耐硬水、耐碱和耐高温的性能。硅酸钠：俗称水玻璃。吸附煮练液中的铁质 ;吸附棉纤维上的杂质及分解后的产物 ;但易产生硅垢，附着在设备和织物上。亚硫酸钠：具有还原作用，防止棉纤维在高温煮练时产生氧化纤维素而损伤织物；使棉籽壳中的木质素成分转变为木质磺酸而溶于烧碱液中；磷酸三钠：软水剂8、从生态、经济和高品质的角度出发，分析次氯酸钠、双氧水和亚氯酸钠这三种漂白工艺的优缺点；并指出这些工艺的适用范围。
答：1、双氧水漂白：在碱性介质中进行，有煮练作用，能去除棉籽壳等天然杂质，对煮练要求较低；白度较高，不泛黄，手感较好；无公害，劳动条件较好；成本较高；既可用于纯棉布漂白，又广泛地应用于其它纤维的漂白2、次氯酸钠漂白：成本较低，设备简单；对退浆、煮练要求高；有氯气放出，要求有排风设备3、亚氯酸钠漂白：白度好，手感好，适于高档棉织物的漂白加工；成本较高；释放有毒气体 ClO2，要有良好的防护设备；对设备有较强的腐蚀性，对设备有限制。适用范围：次氯酸钠，棉及其混纺织物的中、抵档织物；过氧化氢，棉及其混纺织物中的高档织物、蛋白质纤维织物；亚氯酸钠，较高档的棉及其混纺织物。
9、阐述次氯酸钠溶液的化学性质和漂白原理，并写出次氯酸钠漂白的工艺流程和处方。
答：次氯酸钠溶液是无色或淡黄色带有氯气臭味液体，商品溶液浓度为有效氯含量10～15%；强碱弱酸盐，易水解。次氯酸钠水解反应式：NaClO＋H2O——→HClO＋Na+＋OH—加入盐酸，其反应式如下： NaClO＋HCl ——→ HClO＋NaCl 若加入过量的盐酸，则有氯气生成：HClO＋HCl ——→H2O＋Cl2↑。次氯酸钠漂白主要有浸漂和连续轧漂两种浸漂：工艺流程：平幅轧漂→浸漂→浸漂→水洗→酸洗脱氯→水洗
工艺条件：（以有效氯计）
轧漂次氯酸钠浓度（g/L）： 3～5
第一次浸漂次氯酸钠浓度（g/L）： 3～4
第二次浸漂次氯酸钠浓度（g/L）：～
PH值： 9～10
温度（℃）： 20～30
时间（min）： 10＋10
硫酸浓度（g/L）： 1～3
酸洗时间：（min）： 30
连续轧漂
工艺流程：水洗→轧漂→堆置→水洗→酸洗→堆置→水洗→中和→进堆布池
工艺条件：次氯酸钠浓度（有效率，g/L）：1～2 PH：～
温度：（℃）： 20～30 时间（min）： 30～45 硫酸浓度（g/L）：1～3酸洗时间（min）： 10～15
酸洗温度（℃）：小于5
碳酸钠浓度（g/L）： 3～5
10、阐述双氧水的化学性质和漂白原理。
答：性质：过氧化氢：一种无色无味的液体，可与水以任何比例混合，其浓度一般有3%、30%、35%、甚至达90%。漂白常用浓度为30%～35%。性质不稳定，在放置过程中会逐渐分解，放出氧气。受到光照或热的作用，分解加快；在弱酸条件下比较稳定，商品的过氧化氢溶液里一般都加有硫酸或磷酸作为稳定剂，使溶液PH保持在4左右；在碱性条件下不稳定，碱存在条件下，分解速度加快。原理：在漂白过程中，H2O2受碱的作用不断释放HO2－，HO2－又不断与色素作用，从而达到漂白的目的。
11、在双氧水漂白中稳定剂的作用是什么
答：吸附稳定，提供碱度，缓冲 PH 值。
12、棉纤维经丝光整理后发生了哪些变化试解释之。
答：纤维直径增大变圆，纵向天然扭曲率改变(80%→%)，横截面由腰子形变为椭圆形，甚至圆形，胞腔缩为一点。若施加适当张力，纤维圆度增大，表面原有皱纹消失，表面平滑度，光学性能得到改善，增加了反射光的强度，织物显示出丝一般的光泽。织物内纤维形态的变化是产生光泽的主要原因，张力是增进光泽的主要因素。结晶度↓(70%→50%)，无定形区域↑，使原来在水中不可及的羟基变为可及，因此纤维对染料的吸附性能和化学反应性能都有所提高；由于丝光后，纤维形态变化，表面和内部的光散射减少，因此同浓度染料染色时，染色深度也增加。纤维溶胀后，大分子间的氢键被拆散，在张力作用下，大分子的排列趋向于整齐，使取向度提高；纤维表面不均匀变形被消除，减少了薄弱环节。使纤维能均匀的分担外力，从而减少了因应力集中而导致的断裂现象。加上膨化重排后的纤维相互紧贴，抱合力，也减少了因大分子滑移而引起断裂的因素。
13、丝光和碱缩有何区别它们的整理的目的是什么
答：丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。碱缩：棉制品在松驰的状态下用浓的烧碱液处理，使纤维任意收缩，然后洗去烧碱的过程，碱缩也称无张力丝光，主要用于棉针织品的加工。目的：增加织物的组织密度，并使织物富有弹性。
14、影响丝光效果的因素有哪些
答：碱液的浓度、温度、作用时间和对织物所施加的张力。
15、试分析丝光处理时，温度对棉织物的平衡溶胀、溶胀速度、溶胀均匀性的影响。
答：热丝光：平衡溶胀——棉纤维的最大溶胀在低温（5℃）时，平衡溶胀值最高随着温度的提高，平衡溶胀明显下降达到 60 ℃时，平衡溶胀几乎不随温度上升而下降溶胀速度：工业实践中，丝光浸碱溶胀时间一般限定在 30～60s，故纤维的溶胀不可能达到最大溶胀，必须考虑纤维的溶胀速度。冷丝光时，当浓碱首先吸附于纱线表层的纤维时，由于纤维剧烈溶胀，纱线表面层密度增高，从而阻碍了浓碱从纱线表面层向芯层渗透，导致芯层丝光化程度降低。
冷的NaOH粘度很高，也增加了向芯层扩散的阻碍。
热丝光与冷丝光相比：光泽更好；手感变柔软；染色均匀性获得提高；溶胀速度快。溶胀的均匀性：冷丝光时，当浓碱首先吸附于纱线表层的纤维时，由于纤维剧烈溶胀，纱线表面层密度增高，从而阻碍了浓碱从纱线表面层向芯层渗透，导致芯层丝光化程度降低。冷的 NaOH 粘度很高，也增加了向芯层扩散的阻碍。
1.染料的命名与分类
答：一般商品染料采用三段命名法：第一段为冠首，表示染料的应用类别；第二段为色称，表示染料染色后呈现的色泽的名称；第三段为字尾，用数字、字母表示染料的色光、染色性能、状态、用途，纯度等。分类①按化学结构分类：是根据染料共同的基本结构类型或共同的基团进行分类，适用于对染料分子结构和染料合成的研究。主要有以下几种：偶氮染料、靛类染料、硫化染料、酞菁染料、甲川染料、三芳甲烷染料、杂环染料；②按应用性能分类可分为：直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料（又称冰染料）、分散染料、酸性染料、中性染料、阳离子染料、荧光染料等。
2.染色牢度的类型，影响牢度的因素
答：在染整加工过程中要求的牢度：耐漂白牢度、耐酸、耐碱牢度、耐缩绒牢度、耐升华牢度；消费过程中要求的牢度：耐日晒牢度、耐洗牢度、干摩擦牢度、湿摩擦牢度、耐汗渍牢度、耐熨烫牢度、耐干洗牢度、耐海水牢度等。染料化学结构影响：水溶性染料，一般较差；经固色处理后，可得到一定提高，溶性较差或不溶性的，一般较高；若染料能与纤维产生较强键能（如共价键），较好与染色工艺密切相关：活性染料水解、固色不充分、浮色不多、染色后水洗及皂煮不良会导致耐洗牢度降低。
3.简述染料在溶液中的状态。
答：染料在水溶液中的状态，首先取决于它的分子结构，其次还与染色浓度、温度、电解质各类及用量、表面活性剂的性质及用量有关。水溶性染料在溶液中发生电离阴离子染料：阴离子染料：DM D －(染料母体)＋M＋（伴随的阳离子）阳离子染料：DX D＋（染料母体)＋ X－（伴随的阴离子）染料的溶解性与染料的分子结构、温度、所加助剂有关。
可溶性染料在溶液中以三种不同形态的存在:染料完全离解成正或负离子、染料分子、离子与分子发生聚集。
4.光与色的知识
光是一种电磁波。
单色光：具有一定波长的光。
复色光：由不同波长的光组成的光。
光的色散：复色光分解成单色光。
光谱色：单色光的颜色。
补色：当一定量的两束有色光相加，若形成白光，则称这两种光为补色关系。
5.拼色三原色、二次色、三次色
答：三原色：减法混色的三原色为品红色（减绿原色）、青色（减红原色）、黄色（减蓝原色）二次色：用不同的原色相拼合，可得红、绿、蓝三色
三次色：用不同的二次色拼合，或以一种原色和黑色或灰色拼合所得得颜色
6.染料是如何上染纤维的（上染过程）
答：染料的上染，就是染料舍弃染液（或介质）而向纤维移动，并深入纤维内部的过程。上染过程的几个阶段： (1)染料从染液向纤维表面扩散，并在纤维表面吸附。----吸附 (2)吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散。----扩散 (3)染料在纤维上的固着。----固着
7.中性电解质在染色中起什么作用试分别用染料加以说明。
答：盐效应是指在染色过程中加入中性电解质后对染料上染（上染速率、上染百分率等）的影响。
分类：促染效应：加速染料上染缓染效应：延缓染料上染
常用：元明粉（硫酸钠）或食盐（氯化钠）
促染效应：染料与纤维带有同号电荷，提高上染速率，提高上染率。如：直接染料染棉。
缓染效应：染料与纤维带有异号电荷，降低染料的上染速率，提高匀染性。如强酸性染料染羊毛，阳离子染料染腈纶等。
8.酸性染料染羊毛，染料与纤维间的结合力是什么
答：1强酸性染料：离子键2，弱酸性染料：范德华力，氢键，离子键3.中性浴染色的酸性染料：范德华力，氢键
9.加硫酸钠对强酸性染料和中性浴酸性染料染羊毛各有什么作用为什么
答：加入Na
2SO4, 增加SO
4
2-浓度，增加羊毛与染料的作用力，防止染料上染过速，
起缓染作用，所以Na
2
SO4的缓染作用，可增进染料的移染性。
但对于中性染色的酸性染料来说，它们的上染已不再是羊毛吸咐质子所产生的
结果，Na
2
SO4对它们的上染，不仅起不到缓染作用而是起了促染作用
10. 酸性媒介染料的染色机理及染色方法。
答：染色机理: 酸性媒染染料分子结构中在偶氮基的邻、邻‘位置上往往有羟基、氨基或羧基，或在分子末端有水杨酸结构，能与媒染剂络离子络合生成色淀。染色方法：预媒染色法、同浴媒染法、后媒染色法。
11.酸性含媒染料的类型与性能。1：1型金属络合染料与羊毛如何结合染色时加较多的酸为什么能起匀染作用
根据染料分子和金属离子的比例关系，分为1：1型和1：2型
1：1型酸性含媒染料在强酸性条件下染色，称为酸性络合染料，主要用于羊毛染色染料磺酸基与离子化的氨基形成离子键结合,染料上的铬原子与纤维羧基（离子化的）或氨基（未电离的）形成配价键
1：2型酸性含媒染料在弱酸性或近中性条件下染色，称为中性络合染料，简称中性染料，可用于羊毛、蚕丝、锦纶、维纶的染色
加入较多硫酸，降低结合形成速率，达到缓染和匀染的目的,酸促使氨基离子化，抑制羧基离子化，减少配价键结合，延缓和减弱染料和纤维之间的结合，起缓染作用，促进匀染。
12.活性染料的反应类型有哪些
活性染料和纤维素纤维能发生共价键结合，结合反应的类型分为两种：一种为卤代杂环在碱性条件介质中与纤维素纤维的化学反应-----亲核取代反应一种为乙烯砜型活性染料与纤维素纤维的结合反应-----亲核加成反应。
13.写出活性染料的结构通式，常用的棉用活性染料有几类，它们的反应活性如何
答：（1）活性染料结构通式：S─D─B─Re
（2一氯均三嗪型活性染料，化学反应活泼性介于 X 型和 K 型之间。2、卤代嘧啶型活性染料
14.活性染料染色织物的皂洗牢度为什么较好染料的利用率为什么较低
答：活性染料是以共价键的形式与纤维形成化学结合. 因此, 从理论上讲染料与纤维之间的共价键结合,能赋予染色物优良的染色坚牢度.但事实上,其染色物在测试,使用,洗涤, 甚至储藏过程中常会发生褪色, 变色或沾色等现象. 尤其是染深色时的湿摩擦牢度和皂洗沾色牢度, 染浅色时的耐日晒牢度与耐氯漂牢度等均不尽人意
15.还原染料染色包括哪几个过程还原染料隐色体染色有哪些方法其分类依据是什么
染色过程包括四步：染料的还原和溶解、隐色体上染、隐色体的氧化、皂洗。方法:隐色体浸染法与悬浮体轧染法分类依据:隐色体浸染法：将染料预先还原成隐色体钠盐溶液，在染液中，染料以隐色体形式上染纤维，然后进行氧化、皂洗。可用卷染、浸染。悬浮体轧染：将还原染料的超细粉配成悬浮体溶液直接浸轧在织物上，然后轧还原液，在汽蒸条件下使染料还原成隐色体，从而吸附、上染纤维的染色方法。
16.分析分散染料在溶液中的状态，染料的溶解性和分散稳定性主要和哪些因素有关
答：状态,分散染料难溶于水，但分子中有极性基团（OH—溶解度影响因素：分子量小、极性基团多的，溶解度大；染液温度提高，溶解度提高分散染料的颗粒大小也会影响染料的溶解度。染料颗粒越小，溶解度越大。分散剂具有增溶作用分散稳定性影响因素: 颗粒大小：分散染料的颗粒越大，在染液中越易沉降，分散稳定性越差。染料颗粒直径在～2μm 之间分散剂影响 :稳定染浴，抑制染料发生晶型转变和晶体增长。染液中的染料浓度过高，染液循环速度快，升温速率快，一般也会使分散液的稳定性降低。染液中存在钙、镁离子、中性电解质及阳离子物质，会使得分散稳定性降低。
17直接煮练可否用来染涤纶纤维为什么涤纶纤维如何染色
答:不可以。原因：涤纶为疏水性纤维，吸湿性很差，用于天然纤维染色的水溶性染料不能上染涤纶。方法：应采用结构简单、相对分子质量较低的分散染料染色。根据操作方法的不同，一般有干缸法和全浴法；根据上染料颗粒胶束中的染料染液中的染料分子纤维上的染料。
18.简述分散染料高温高压染色、热熔染色的原理。
答：高温高压染色：在密闭的高压容器中，以水为溶剂，在130℃左右进行染色。只有溶解在水中的单分子染料才能扩散进入结构紧密的涤纶内部。热熔染色：通过浸轧的方式使染料附着在纤维表面，然后在 170～220℃干热条件下使染料在纤维上发生固着的连续轧染的染色方法。
19.简述阳离子染料上染腈纶纤维的染色原理
答：以离子键作用上染，同时纤维上的基团（氰基）以及与染料分子结构中的多种极性取代基等存在极性作用力，使染料对纤维具有较高的亲和力，从而被吸附上染纤维。扩散模型为自由体积模型，阳离子染料从一个染座上解吸下来，再吸附到另一个染座上，并逐渐向纤维内部扩散，在各染座间呈跳跃时的传递，最后主要以离子键在纤维的染座上固着。
20.阳离子染料容易染花，其原因是什么工艺上应采取哪些措施
答：原因：阳离子染料对晴纶的亲和力大，染色时由于吸附快而扩散慢，容易产生染色不匀现象（即染花）措施：采用控制染色温度和染浴 PH 值、加电解质
和缓染剂的方法来降低上染速率。
21.阳离子染料染色的常用缓染剂有哪些类作用的原理是什么对上染率是否有影响
答：有阳离子缓染剂和阴离子缓染剂。阳离子缓染剂作用原理：阳离子缓染剂对晴纶具有亲和力。阳离子缓染剂作用原理：较小的阳离子缓染剂，由于扩散速率快，染色时首先占据纤维上的染座，等染料阳离子进入纤维后，由于缓染剂与纤维的亲和力小于染料与纤维的亲和力，且缓染剂分子较大，聚合度达几百，它不可能进入纤维内部，只能覆盖在纤维表面，使阳离子染料与晴纶的库仑力大大降低，逐步被染料所取代，从而使上染速率降低。
22.被染物重20kg，浴比为1∶20，染色浓度（）2%，求染浴体积及染料用量。解：染色浓度=染料重量/织物重量→ 2%=染料用量/20kg → 染料用量=0.4kg 浴比=织物重量/染液体积→ 1:20=20/染浴体积→ 染浴体积=400L
23.为了达到一定的耐洗牢度，直接染料、活性染料、还原染料、酸性染料、分散染料、阳离子染料是怎样固着在纤维上的
(1)直接染料分子中的磺酸基或羧酸基具有较强的水溶性，仅仅依靠范德华力和氢键固着在纤维上，染色物湿处理牢度较低，易造成褪色或沾色现象。需要进行固色处理
常用的固色方法：阳离子固色剂处理、反应性固色剂（固色交联剂）
（2）活性染料的纤维素纤维染色过程包括：上染、染料和纤维发生化学反应、洗去浮色三个阶段。活性染料是其离子或分子中含有一个或一个以上的反应性基团（俗称活性基团），在适当条件下，能与纤维素纤维上的羟基、蛋白质及聚酰胺纤维上的氨基等发生键合反应。
（3）染着在纤维素纤维上的隐色体钠盐，再经过氧化，便恢复成为不溶状态的染料色淀而固着在纤维上。
（4）染料在酸性浴中吸附于纤维上，扩散进入纤维内部；在媒染处理时，染料与金属离子反应生成络合物
（5）分散染料：是分子较小，结构中不含水溶性基团，仅含少量极性基团的一类非离子染料；染料难溶于水，染色时借助分散剂的作用，染料以微小颗粒状态均匀地分散在染液中，因此称为分散染料。
（6）以离子键作用上染，同时纤维上的基团（氰基）以及与染料分子结构中的多种极性取代基等存在极性作用力，使染料对纤维具有较高的亲和力，从而被吸附上染纤维。
24.各种染料的基本概念
答：（1）阳离子染料：又称碱性染料，或盐基性染料，能溶解在水中并电离成，色素离子带正电荷，通过电荷吸引力使在染液中带阴离子的纤维染色。（2）直接染料：是指对纤维素纤维无需媒染剂而直接上染的一类染料（3）活性染料：是其离子或分子中含有一个或一个以上的反应性基团（俗称活性基团），在适当条件下，能与纤维素纤维上的羟基、蛋白质染料及聚酰胺纤维上的氨基等发生键合反应，在染料和纤维之间生成共价键结合的一类染料。（4）还原染料：不溶于水，染色时先在碱性条件下还原为隐色体钠盐对纤维素纤维上染，再氧化为原来不溶性染料固着在织物上的一类染料称为还原染料。（5）可溶性染料：由还原染料隐色酸制得的可溶性硫酸酯钠盐和钾盐，在弱碱性染浴中对纤维素纤维直接上染。然后用在酸性浴中用氧化剂处理，便可恢复成原来的还原染料。（6）分散染料：是分子较小，结构中不含水溶性基团，仅含少量极性基团的一类非离子染料；染料难溶于水，染色时借助分散剂的作用，染料以微小颗粒状态均匀地分散在染液中，因此称为分散染料。）（7）酸性染料：水溶性染料，结构较小，分子量低，通常分子中含有磺酸基，极少数含有羧酸基，在水溶液中电离成染料阴离子。因为最初这类染料需要在酸性染浴中染色，所以习惯上称为“酸性染料”。（8）酸性媒介染料含有磺酸基、羧基等水溶性基团，是一类在分子结构中的偶氮基的邻、邻‘位置上有羟基、氨基或羧基，或在分子末端有水杨酸结构，能和某些金属离子生成稳定络合物的酸性染料。（9）酸性含媒染料：由酸性媒染染料发展而来，染料分子中已经以配位键形式引入金属（一般为铬）络合结构，能直接上染蛋白质和聚酰胺纤维，所以称酸性含媒染料。也称金属络合染料。
1、印花的分类
答：从工艺上分类：直接印花，拔染印花，防染印花，防印印花按设备来分 :主要分为滚筒印花、筛网印花、转移印花、喷墨印花等。
2、印花原糊的特点、作用、分类、性能要求
答：特点: 原糊的作用:1.起印花增稠剂的作用 2.作为印花色浆中的分散介质和稀释剂 3.起染料和助剂的传递剂的作用 4.起粘着剂的作用 5.作为汽蒸时的吸湿剂印花糊料的分类：天然糊料（天然亲水高分子物）：淀粉、海藻酸钠、各种树胶、野生植物种子胶；天然糊料的变性物：淀粉和纤维素的变性物；合成高分子物：丙烯酸共聚物的钠盐、铵盐；马来酸酐共聚物的钠盐、铵盐。性能要求:（1）色浆应具有一定的流变性（2）要有适当的润湿性（3）要有适当的吸湿和良好的抱水性能（4）糊料应和染料、助剂有较好的相容性，对染料、助剂有较好的溶解和分散性能（5）对织物还应有一定的粘着力（6）糊料要有良好的印花均匀性，适当的印透性和较高的给色量（7）化学性能较稳定，无色，不对织物着色或粘色（8）易洗涤
3、什么是涂料印花特点是什么印花工艺是什么
涂料印花：借助于粘合剂在织物上形成的树脂薄膜，将不溶性颜料机械地
粘着在纤维上的印花方法。特点：工艺简单。只需印制、烘干和焙固处
理，省去水洗、皂煮处理。劳动生产率高，节约能源，污染小。色谱齐全，防色方便，印制纹样的轮廓清晰。适合于各种纺织纤维组成的纺织品。与染料印花相比，印花的各项牢度以及手感还有一些差距，大面积印花手感较差。工艺处方
白涂料彩色涂料荧光涂料粘合剂/g 40 30~50 30~40
乳化糊/g x x x
尿素/g -- 5 -- 冷水/g y y y
涂料/g 30~40 ~15 10~30
交联剂/g 3 ~ ~
总量/g 100 100 100
工艺流程：印花→烘干→ 固着→ 定幅→ 成品固着:使产生交联反应。方法有汽蒸：102~104 ℃,5min 焙烘：150℃,3~5min
4、涂料印花色浆的基本组成如何各组成对印花产品的质量有何影响
色浆组成包括：印花涂料、印花粘合剂、交联剂、印花增稠剂及其它助剂。印花粘合剂对产品的牢度（摩擦、水洗、干洗牢度等）起决定性作用;与色浆的印制性能以及产品的手感和色泽有关系。交联剂改进涂料印花的洗涤、摩擦等各项牢度。印花增稠剂使色浆有一定稠度，以获得清晰的图案。
5、在涂料印花中，可以用淀粉代替合成增稠剂吗
答:不能.因为淀粉不易洗去，影响织物的手感，它的印透性能比较差，不易把织物印透，印制大面积花纹，色浆分布不够均匀
6、粘着剂和交联剂在涂料印花中各有何作用
答：粘着剂：对产品的牢度（摩擦、水洗、干洗牢度等）起决定性作用。与色浆的印制性能以及产品的手感和色泽有关系。交联剂：提高粘合剂薄膜的机械强度和耐热、耐溶剂性能，改进涂料印花的洗涤、摩擦等各项牢度。
7、活性染料印花时，对染料有何要求
溶解度要大，直接性要小、扩散性能高；递深性和固色率要高，染料在固色前要稳定；印花一般选择 K 型、KN 型活性染料
8、什么是全料法印花什么是二相法印花它们的工艺流程。
全料法印花剂一起调成色浆，印花烘干后经气蒸或培烘使染料与纤维反应，再经水洗、皂洗。
两相法印花：是色浆中不加碱剂，印花烘干后轧碱短蒸，使染料与纤维反应，固色。再经水洗、皂洗。流程为：白布→ 印花→ 面轧碱液→ 蒸化（103~105℃ ，30S）→ 水洗→ 皂洗→ 水洗→ 烘干
9、活性染料全料法印花的色浆组成各组分的作用。
答：尿素是助溶剂和吸湿剂，可帮助染料溶解，促使纤维溶胀，有利于染海藻酸钠糊是活料扩散。防染盐 S 即间硝基苯磺酸钠，是一种弱氧化剂，可防止高温汽蒸时染料受还原性物质作用而变色。
10、还原染料直接印花的方法有哪些
隐色体印花法，隐色体印花法根据色浆调制方法的不同，分为：预还原法，不预还原法 B、悬浮体印花法：
11、蚕丝织物用弱酸性浴酸性染料直接印花的色浆组成及各组分的作用。
弱酸性染料印花处方（%）：
染料 20
尿素 5
硫代双乙醇 5
原糊 50~60
氯酸钠（1：2） 0~
水少量
硫酸铵（1：2） 6
合成 100
12、活性染料地色防染印花工艺原理是什么
活性染料地色防染印花：以酸防染、亚硫酸钠防染印花为主。酸性防染印花：一般活性染料必须在碱性条件下和纤维素纤维反应。可以酸性物质作为防染剂。常用的防染剂为硫酸铵。工艺流程：白布印花→ 烘干→ 轧活性染料地色→ 烘干→ 汽蒸→ 水洗→ 皂煮→ 水洗→ 烘干亚硫酸钠防染印花：亚硫酸钠可与乙烯砜型活性染料反应，使其失去与纤维的反应能力。乙烯砜型活性染料色浆中加入亚硫酸钠可产生防染效果。色防染料：一氯均三嗪型半防印花
13、什么是拔染剂常用的拔染剂有哪些
拔染剂：以还原作用将织物上染料的结构破坏使其颜色消失所用的物质。1、雕白粉：羟甲基亚磺酸钠。为甲醛与连二硫酸钠的加成产物，为还原剂。 2、二氧化硫脲：溶解度小，呈酸性。在常温下较稳定，在碱性作用下或蒸化时发生分解，产生次硫酸起还原作用破坏染料的发色结构。 3、氯化亚锡：为还原剂。在酸性条件下可溶于水，主要用于涤纶和蚕丝织物的拔染印花。 4、其它助拔剂 (1)、蒽醌：可作为雕白粉的催化剂。 (2)咬白剂 W：氯化对磺酸苄基-间磺酸苯基-二甲铵钙盐。可以使隐色体醚化予以洗除，得到良好的拔染效果。
14、什么是烂花印花、发泡印花
烂花印花：用某种化学品调成印花色浆，印制由两种纤维组成的织物，经过处理，使其中一种纤维破坏，另一种纤维保留，从而形成了透明，凹凸感的印花织物产品。发泡印花是采用发泡剂与树脂乳液混合，印花后用高温处理时，发泡剂分解产生大量气体，将树脂层膨胀,产生立体花纹效应。
Discharge standard of water pollutants for dyeing and finishing of textile industry GB4287-92 代替GB4287-84及GB8978-88 纺织印染工业部分 国家环境保护局1992－05－18批准1992－07－01实施 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》，促进纺织染整行业生产工艺和污染治理技术的进步，防治水污染，制定本标准。 1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容 本标准按照纺织染整企业的废水排放去向，分年限规定了纺织染整工业水污染物最高允许排放浓度及排水量。 1.2 适用范围 本标准适用于纺织染整工业企业的排放管理，以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放管理。 本标准不适用于洗毛、麻脱胶、煮茧和化纤原料蒸煮等工序所产生的废水 2 引用标准 GB 3097 海水水质标准 GB 3838 地面水环境质量标准 GB 6920 水质pH值的测定玻璃电级法 GB 7467 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467 水质铜的测定二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 GB 7474 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB 7478 水质铵的测定蒸馏和滴定法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水杨酸分光光度法 GB 7488 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 GB 8978 污水综合排放标准 GB 11903 水质色度的测定法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 3 术语 3.1 染整dyeing and finishing 对纺织材料（纤维、纱、线和织物）进行以化学处理为主的工艺过程。染整包括预处理、染色、印花和整理。俗称印染。 3.2 纺织品textile 纺织工业产品，包括各类机织物、无纺织布、各种缝纫包装用线、绣花线、绒线以及绳类、带类等。 4 技术内容 4.1 标准分级 本标准分三级 4.1.1 排入GB3838中Ⅲ类水域（水体保护区除外），GB3097中二类海域的废水，执行一级标准。 4.1.2 排入GB3838中Ⅳ、Ⅴ类水域，GB3097中三类海域的废水，执行二级标准。
染整工艺学 一、名词解释： 1、染色牢度：指染色产品在使用过程中或以后的加工处理过程中，织物上的染料经受各种因素的作用而在不同程度上保持其原来色泽的性能。 2、半染时间：染色达到平衡吸附量一半所需要的时间。 3、平衡吸附量：染色平衡时纤维上的染料浓度。 4、孔道扩散模型：在纤维中存在许多曲折而相互贯通的小孔道，染色时，水分子进入纤维内部而引起纤维溶胀，染料分子通过这些孔道扩散进纤维内部。在扩散过程中，染料分子会不断的发生吸附与解析。 5、扩散活化能：即染料分子克服能阻扩散所必须具有的能量。 6、染色热：是无限小量染料从含有染料呈标准状态的染液中转移到染有染料也呈标准状态的纤维上，每摩尔染料转移所吸收的能量。 7、自由体积扩散模型：指聚酯纤维、聚丙烯腈等合成纤维染色时，染料分子吸附在纤维大分子链上，当温度超过纤维的玻璃化温度以后，大分子的链段发生绕动，原来微小的空穴合并成较大的空穴，染料分子沿着这些不断变化的空穴，逐个跳跃扩散。 8、配伍指数：是反映阳离子染料亲和力大小和扩散速率高低的综合指标。 9、顺法重氮化：（只找到其过程，具体名次解释没有看到）在色基中先加适量的水调合，再加入规定量的盐酸，在低温下不断搅拌，使重氮化反应完成。 10、染料的相容性：指两只或者两只以上的染料拼混后的染色行为。 二、填空 1、染色的步骤： 染料在染浴中的流动；通过扩散边界层；被纤维表面吸收；在纤维内部的扩散。 2、染料与纤维之间的作用力： 范德华力；氢键；库伦力；共价键；配价键；离子键 3、偶合反应： 色酚与重氮盐在适当PH下发生反应，生成有色物质的反应。 4、吸附等温线类型： 能斯特型（分配型）；朗格缪尔型；弗莱因德利胥型。 5、上染率： 表示吸附在纤维上的染料量占投入染料总量的百分率。
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
印染染色基础知识 一、颜色以及测色仪基础知识 1、颜色：即人对眼睛视网膜接收到的光作出的反应，在大脑中产生的某种感觉。 1、1颜色的三要素：色调（色相）、纯度、亮度 色调（色相）（Hue）：是指能够比较确切地表示某种颜色、色别的名称，是色与色之间的主要区别。如：红色、黄色、蓝色等。 纯度(Chromacity)：又称饱和度或彩度，用来区别颜色的鲜艳程度。它可以理解为颜色中有色成分和消色成分的比例。有色成分的含量越高则颜色越纯，饱和度越高；消色成分（指和其它成分的颜色互成补色而能混成为白光的颜色）的含量越高则颜色越灰，饱和度越低。光谱色中的单色由于不含消色成分，所以饱和度最高，为100%；而白色、标准灰色和黑色所含的颜色都为消色成分，所以饱和度最低，为0或者说没有饱和度. 亮度(Lightness)：又称明度，它表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度，区别颜色的浓和淡。物体对光的反射越强（或吸收越弱），则亮度越高；物体对光的反射越弱或吸收越强），则亮度越低。白色的物体亮度高，是因为它几乎不吸收光而全部把它反射出去；黑色的物体亮度低，是因为它几乎不反射光而全部把它吸收。 说明：一般颜色从黄-橙-红-绿-蓝-靛-紫黑的变化，从深浅来说是变得越来越深，从亮度来说，则显得越来越暗。颜色的三要素是相互联系的。色相决定颜色的质，亮度和纯度都是量的变化。任何颜色只要确定了它的色相、饱和度和亮度，就可以完全精确地确定出它是什么颜色。倘若其中一个要素变化了，那么这个颜色就也变化了，描述或确定一个颜色必须确定它的色调、纯度和亮度。 Datacolor产品介绍: Datacolor 产品的软件是由Datacolor公司自已开发出来的,并由香港DTC 公司担任其代理商，印染现有Spectraflash 600，其中有两种软件：Datacolor TOOLS, Datacolor MATCH,TOOLS基本以测色为主，出具测色报告以及相关数据等；而MATCH软件包括数据库的建立，配色使用，调色使用等； 仪器对室内温湿度和对样品标准板尺寸的要求:
纺织基础知识大全献给 纺织新手 集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
1、定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]:tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 2、定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 二、纺织单位选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱 K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:dtex=10K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
染整工艺复习题 1染色概念染色牢度上染百分率平衡上染百分率半染时间泳移轧余率 答：染色：就是用染料按一定的方法将纤维纺织物染上颜色的加工过程。 染色牢度：染色物在染色后的使用或加工过程中，在外界条件的影响下，能够保持原来色泽的能力。 上染百分率=（上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量）×100% 平衡上染百分率：染色达到平衡时的上染百分率。 半染时间: 达到平衡上染百分率一半所用的时间（t1/2）。 泳移：织物在浸轧染液后焙烘过程中，染料随水份的移动而移动的现象 轧余率（轧液率、带液率)：（浸轧后织物重－干布重）/干布重×100% 2染色方法及特点 答：染色方法有浸染和轧染。 浸染特点：适用于不能经受张力或压轧的染色物（散纤维、纱线、真丝织物等）的染色，浸染一般是间歇式生产，生产效率较低。设备简单，操作也比较容易。 轧染特点：轧染一般是连续式染色加工，生产效率高，适合大批量织物的染色，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染色，丝束和纱线有时也用轧染染色。 3直接性：染料对纤维上染的能力，用上染百分率来表示。 4吸附等温线定义：恒定染色温度下，将染色达到平衡时，纤维上的染料浓度对染液中染料浓度作图。表示染料在纤维与染浴中浓度的关系。（纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系线。） 5常见吸附等温线的类型及意义 答：能斯特分配型（Nersnt）：纤维上染料浓度与溶液中染料浓度正比关系，随着染液浓度的增高而增高，直到饱和为止。[D]f/ [D]s =K，非离子型染料以范德华力、氢键等被纤维固着时，基本符合这类吸附等温线。（如分散染料上染纤维） 朗格谬尔型B（Langmuir）：定位吸附有染座，有明确的饱和值。即染座占满了，吸附不再随浓度增加。[D]f=K[D]S[S]f /(1+K[D]S)，离子型染料主要以静电引力上染纤维，以离子键在纤维中固着时，符合这类吸附等温线。（强酸性浴酸性染料染羊毛，阳离子染料染腈纶）弗莱因德利胥型C(Freundlich)：多分子层吸附，纤维上染料浓度随染液中染料浓度的增加不断增加。[D]f=K[D] s n（0﹤n﹤1），离子型染料以范德华力和氢键吸附固着纤维，且染液中有其他电解质存在时，符合这类吸附等温线。（直接染料或还原染料隐色体上染纤维素纤维，活性染料上染纤维素纤维在未发生共价结合时） 6.Zeta电位(动电层电位)： 答：吸附层与扩散层之间形成的双电层—动电层；吸附层与扩散层相对运动的现象为界面动电现象；ξ电位是紧密吸附层与扩散层相对运动产生的电位差。并非表面的真正电位，而是表示离开实际表面某一距离的电位。它是紧密吸附层与溶液本体的电位差。 7染料与纤维之间的作用力 （1）库伦力（2）范德华引力：偶极力、偶极—诱导偶极力、色散力 （3）氢键（4）共价键（5）配位键（6）电荷转移分子间引力 8以阳离子染料为例说明染料的溶液性质及影响染料聚集的因素 答：阳离子染料加入水中后，由于水分子为极性分子，染料的亲水部分能够与水分子形成氢键结合，并根据其亲水性的强弱，与水形成水合分子而溶解，形成染料的水溶液。染料溶于水，是由于受到水分子的作用，而使染料分子之间的作用力减弱或拆散。 影响染料聚集的因素： 1.内部因素影响
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
纺织印染一般技术常识 1.纤维：长度比直径大许多倍，并具有一定韧性的纤细物质称为纤 维。但不是所有纤维都能进行纺织加工并具有服用价值,纺织纤维应具有良好的物理机械性能如一定的强度、弹性、细度、长度以及较高的化学稳定性。棉、麻、丝、毛是较好的理想的天然纺织纤维。上个世纪多种化学纤维研制成功，已在纺织纤维中占有重要地位。 2.纤维的长度一般用毫米mm、厘米cm表示，纤维细度直径用微米 um表示。棉纤维长度35mm细度10~40um 、羊毛长度30~65mm 细度15~37um细长卷曲的实心圆柱体，羊毛纤维的表面层带有鳞片皮质层，中心为毛髓是多种氨基酸缩合而成的网状大分子。蚕丝也叫真丝，由数根茧丝相互抱和，外层粘附丝胶，是多种氨基酸组合的天然蛋白质纤维，主链是缩胺酸——肽链，，一根丝的截面积为80um2直径1um一根丝素由50`100根细纤维经丝胶沾合，丝素含量70~80%丝胶含量20~30%为多孔纤维截面呈三角形，丝鸣特征,可用氧化剂、还原剂漂白，但不能氯漂。麻属植物的润皮纤维主要组成为纤维素含量达70~80%还含有半纤维素12~15%、果胶、木质素、脂肪质、氮化合物. 3.纤维素大分子的化学结构： 纤维素大分子属于碳水化合物所含元素C、H、O，将纤维素水解得到的是葡萄糖（C6H12O6）。所以纤维素是由多个端葡萄糖剩基结合，分子式（C6H10O5）n一端有四个自由羟基，另一端有三个自由羟基和一个半缩醛羟基（潜在醛基）可见纤维素大分子具有还原性。
一般棉型化纤长度在38mm、细度0.133~0.167tex（1.2~1.5d） 毛型化纤长度在65mm、细度0.33tex（3d） 中长纤维长度在65mm、细度0.33tex（3d）介于棉和毛纤维长度和细度之间.纺织纤维应具备的特性： 4.1 物理机械性： ﹙1﹚一定的光泽、﹙2﹚一定的手感、﹙3﹚一定的长度10mm以上才有可纺价值、 ﹙4﹚耐热性在高温下不分解，低温下不僵硬。﹙5﹚绝热性保暖防寒、﹙6﹚有良好的强度、延伸性、弹性,适应拉伸、揉搓、摩擦、折叠等机械作用。﹙7﹚吸湿性 4.2化学性能 ﹙1﹚耐水性﹙2﹚耐化学助剂如酸、碱、盐、还原剂、氧化剂﹙3﹚耐日光、耐紫外线 4.3纤维分类： 天然纤维：棉C 麻（亚麻L、大麻、黄麻）竹纤维 精制纤维素纤维：TENCEL 植物纤维再生纤维素纤维：普通粘胶纤维R 高湿模量粘胶纤维（富纤）P 、铜氨纤维 半合成纤维：醋酯纤维、三醋酯纤维（纤维素酯） 天然纤维：丝S、羊毛W（马\兔\马海毛\骆驼）、大豆纤维 纤维种类- 动物纤维 半合成纤维：乙烯系单体与蛋白质共聚 物纤维 天然纤维：石棉、 矿物纤维合成纤维：锦纶N、涤纶T 丙纶PP 氯纶CL 维纶PV A 腈纶A 氨纶SP 无机纤维：玻璃纤维、碳纤维、金属
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
印花工艺小知识 印花工艺注重前后结合.目前的企业各部门都是管好本部门的工艺.无法前后贯通.做工艺的主要以配色的为主.无法与前处理.描稿和制网.以及后整理一起统筹安排.造成印花工艺的缺陷.根据我的经验,我的看法如下.不足之处请各位多多指教. 1、接单时最好可以和客户直接沟通.了解客户的要求.根据工厂的工艺技术水平同客户商讨合理的方案.达到客户可以接受工厂可以生产. 2、指定大的工艺方向如:翻布-缝头-冷堆(热堆)(热煮热漂)-退煮飘-复漂-丝光-予定型-印花-蒸化(培烘)-水洗-定型-压光-予缩-成品 3、确定机台网的排列. 4、根据花样要求确定前处理的基本工艺.白度.予门幅. 5、根据予门幅的要求确定花样是否缩放.描稿是借是压.云纹网目的使用.泥点的风格.有没有防啊雕啊等特殊工艺.应该说描稿是印花的灵魂.配色是血液.挡车是肉体.如果有圆平网结合的花样,泥点和云纹的灰度直是有变化的.一般在10%左右.包括末梢也有长短.这是挡车无法调节的.如线条和撇丝的粗细挡车可以适当的调节.最好的方法是描稿精度增加一倍.收放一个点等等. 6、根据给描稿处的要求确定制网网目的使用. 7、配色根据描稿的颜色叠压关系配色.并考虑一些后整理的色变问题.(也就是色光的变化)布面是否丝光决定颜色的鲜艳度. 8、调色师傅根据花样确定浆料的厚薄并考虑到后期的色光可能的变化等.机台师傅根据具体要求调整网序.根据花样决定布的张力.车速.刀角或是磁棒的粗细.一般以出布干燥为准. 9、蒸化要及时.做好保温工作.并提醒容易沾色的颜色要防沾色记或冰醋酸等.水洗充分.对色及时.(如培烘确定牢度和色光变化.)车速时间的确定. 10、定型柔软,是否需要一些特殊的工艺等.压光的压力.光泽要求.予缩等.是先光泽就先予缩和压光.反之. 总之每个花样都有他的特点.根据不同的要求做不同的工艺.这对工艺员要有全面的知识很重要.我也有很多不足的地方请各位多多指教.共同提高. 织物分析 由于织物所采用的组织，色纱排列，纱 线的原料及特数，纱线的密度，纱线的捻向 和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各 不相同。因此形成的织物在外观上也就不一 样。 为了生产，创新或仿造产品，就必须掌 握织物组织结构和织物的上机技术条件等 资料。为此就要对织物进行周到和细致地分
纺织基础（化纤篇） 1.原料分析 2.织物组织以及常规织物介绍 3.规格计算以及上机工艺 4.原料用量计算以及坯布报价 一．机织物 机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物 1．经向和纬向的区分，一般情况下： （1）细经粗纬 （2）经线密度﹥纬线密度 经线密度：单位长度的经线的根数，（根/cm，根/英寸，根/10cm） 纬线密度：单位长度的纬线的根数。 二．纺织原料 纺织原料：又称纺织纤维 纺织原料的特性：（1）具有一定的强力 （2）可伸长，可回弹，可弯曲 （3）可以染色 （4）环保 （一）涤纶（PET）:聚酯纤维 1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿 2. 性质：（1）强力大，耐磨性好 （2）吸水性差，公定回潮率％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率％：100g涤纶吸水0.4g 湿重-干重 回潮率＝——————（备注：湿重-干重＝水重） 干重 （3）耐酸不耐碱 减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软 （4）耐腐蚀性好 （5）耐光性好 （二）涤纶的纺丝形式 (长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝 特性：单纤维平行排列光滑匀直 (低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝 特性：低伸缩，蓬松状 大有光有光半光消光 —————————————﹥ 依次光泽越来越弱
市场上一般半光的多 大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的 网络丝（低弹网络丝） 网络丝分轻网，中网和重网 它们的划分依据是根据网络点的多少划分的 轻网 30～40个/M 中网 60～70个/M 重网 90～100个/M(重网是免浆丝的) 涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。 75D/72F F为单纤维的根数 D表示丝线的粗细程度 D(旦尼尔)：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数 D=9000×G(克)/L（米） dtex分特克斯 dtex =10000×G(克)/L（米） tex特克斯=1000×G(克)/L（米） D= dtex 预取向丝（未完全拉伸丝） 特性是：可拉伸，但不回弹 （不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合） 捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度 捻度分左捻和右捻 区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻 如果是越来越松的是右捻 捻度的强弱区分： 弱捻 0～8T/CM 中捻 8～18T/CM 强捻 18T/CM以上的
纺织基础知识大全：纺织新手请进 1 、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： （1）、旦尼尔（D）:D=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） （2）、特克斯（号数）［tex（H）］: tex=g/L*1000 其中g 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （3）、分特克斯（dtex）: dtex=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） 定重制计算公式 （1）、公制支数（N）:N=L/G 其中G 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （2）、英制支数（S）:S=L/（G*840）其中G 为丝线的重量（磅）,L 为丝线的长度（码）
2 、选择换算公式： (1) 、公制支数(N) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=9000/N (2) 、英制支数(S) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=5315/S (3) 、分特克斯(dtex) 与特克斯(tex) 的换算公式:1tex=10dtex (4) 、特克斯(tex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:tex=D/9 (5) 、特克斯(tex) 与英制支数(S) 的换算公式:tex=K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6) 、特克斯(tex) 与公制数(N) 的换算公式:tex=1000/N (7) 、分特克斯(dtex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:dtex=10D/9 (8) 、分特克斯(dtex) 与英制支数(S) 的换算公式: dtex=10K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 涤棉纱 维棉纱(50:50)K=587.0
第三章纺织品的前处理 1、纺织品前处理的目的 纺织品前处理的目的去除纤维上所含的天然杂质以及在纺织加工过程中所施加的浆料和沾上的油污等，使纤维充分发挥其优良品质，并使织物具有洁白、柔软的性能和良好的渗透性，以满足服用要求，并为染色印花整理提供合格的半成品。 2、前处理除杂工序、及每道工序的评定方法 原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、开福、轧水、烘干、丝光 3、退浆方法 酶退浆 碱退浆 氧化剂退浆 4、煮练助剂的作用 烧碱：不是助剂，是主煮练剂，除去蜡状物质和果胶物质 表面活性剂：降低煮练液的表面张力，起润湿，洗净和乳化的作用，有助于除去杂质，提高煮练效果。 亚硫酸钠：有助于去除棉籽壳，防止棉纤维在高温带碱条件下受到损伤，还能提高棉织物的白度
硅酸钠：防止棉纤维上产生锈斑或杂质分解产物的再沉淀，有助于提高棉织物的吸水性和白度 磷酸钠：软水作用，去除煮练液中的钙、镁离子，提高煮练效果，节省助剂用量。 5、漂白助剂、工序、有效氯 次氯酸钠：酸性和水，HClO和O2；碱性条件，HClO 亚氯酸钠：碱性条件，ClO2 （酸性条件不稳定） 过氧化氢：水溶液，氢过阳离子HO2-和过氧离子O2-；碱性条件，HO2- 工序： 有效氯：次氯酸钠溶液加酸后释放出氯气的量，一般用碘量法测定。 6、丝光棉的性质、表征 光泽：丝光后棉纤维横截面由原来的腰子形变成椭圆形甚至圆形，光泽增强。 定性作用：丝光过程中的内应力减小，从而产生定形作用，尺寸稳定，缩水率降低。 强度和延伸度：取向度提高，纤维表面不均匀的变形消除，断裂强度增加，断裂延伸度下降 化学反应性能：化学性能和对染料的吸附性提高 表征：钡值，衡量棉纤维对化学药品吸附能力的大小，用棉纤维吸附氢氧化钡的能力表示。 钡值=（丝光棉纤维吸附Ba（OH）2的量）/(未被丝光棉纤维吸附的Ba
纺纱工艺流程 把棉花纺成纱，一般要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。用于高档产品的纱和线还需要增加精梳工序。 生产不同要求的棉纱，要采取不同的加工程序，如纺纯棉纱和涤棉混纺纱，由于使用的原料不同，各种原料所具有的物理性能不同，以及产品质量要求不同，在加工时需采用不同的生产流程。 (一)纯棉纱工艺流程 1．普梳纱：清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工2．精梳纱：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工 (二)涤棉混纺纱的工艺流程 1．普梳纱：原棉：清花→梳棉→ →头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工 涤纶：清花→梳棉→ 2．精梳纱： 原棉：清花→梳棉→预并→条卷→精梳 →头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工 涤纶：清花→梳棉→预并→ 二、纱线产品分类及品种代号 (一)纱线产品的一般分类，见下表。 分类依据 分类
使用原料的不同纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线 纺纱的方法不同环锭纺纱线、气流纺纱线、静电纺纱线等 纺纱的工艺不同梳棉纱线、精梳纱线、桃毛纱线 加捻方向的不同顺手捻(s捻)、反手捻(z捻) 产品用途的不同织布用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、绳带用纱线、渔网用纱线、帘子布用纱线 （二）纱线粗细程度分类 类别号数英制支数 粗号纱大于32tex 18支及以下 中号纱20—30tex 19—29支 细号纱9—19tex 30—60支 特细号小于9tex 60支以上 (三)纱线品种代号，见下表。 品种代号品种代号 经纱线T 起绒用纱Q 纬纱线w 烧毛纱线G 绞纱线R 转杯纱线OE 筒子纱线D 涤棉混纺纱线T／C 精梳纱线J 棉维混纺纱线C／V 针织汗布用纱K 有光粘胶纱线FB 精梳针织汗布用纱线JK 无光粘胶纱线FD
???精品资料》》》》》纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度一一面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经 纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度一一面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬 纱密度）； 3、密度一一用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标 准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“ 45X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽一一面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“ 45X 45/108 X 58/60 ””即幅宽为60英寸。 5、克重一一面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛 呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ ”来表达，即每平方码面料重 量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织一一日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色 织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 VVVVVV精品资料》》》》》
职高纺织染整中级工试题及答案 一、选择题 1、毛细管效应测试时，织物的渗透高度为（）后水痕上升高度的平均数。 A．三根布条30分钟B．一根布条30分钟C．三根布条10分钟 2、涤纶纤维用分散染料高温高压染色时，染液PH值一般为（） A．3-4 B．5-6 C．9-10 3、分散染料染涤纶纤维时，染液中的膨化剂OP是（） A．分散剂 B．载体 C．PH值调节剂 4、硫化染料目前染色用的最多的是（） A.黑色 B.蓝色 C.灰色 5、纤维鉴别的常用方法有（） A．燃烧法、溶解法、显微镜法 B．溶液法、燃烧法、 C．气味法、化学法 6、分散染液处方中的磷酸二氢胺起何作用（） A．缓染 B．分散 C．调节pH值 7、织物浸轧染液烘干时，为了防止织物上染料的泳移，烘筒温度通常应（）。 A.前低后高 B.前高后低 C.前后一致 8、酸性染料通常不能与（）助剂同浴。 A.阴离子型 B.阳离子型 C.非离子型 9、直接染料轧染时，初染液应该（）。 A.加浓 B.冲淡 C.前后一致 10、红、黄、蓝三色的余色分别为（）。 A.紫、绿、橙 B.黑、棕、青 C.绿、紫、橙 11、为了提高直接染料的耐洗牢度，通常可采用（）固色剂来进行固色。 A.阴电荷性 B.阳电荷性 C.电荷中性 12、国产X型活性染料其活性基的学名为（）。 A.一氯均三嗪 B.二氯均三嗪 C.β-乙烯砜 13、由于X性活性染料反应性较高，在（）中就能固色，因此又叫普通型活性染料。 A.低温和弱碱B高温和弱碱 C.低温和强碱 14、硫化染料染色时，采用较高染色温度，上染百分率可（）。 A.提高 B.降低 C.基本无变化 15、下列染料的染液中需要加入软水剂的是（）。 A.活性染料B阳离子染料C分散染料 16、下列染料中最适宜染浓色的是（） A．还原染料 B．不溶性偶氮染料 C．印地素染料
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家纺常规工艺流程印染基础知识概论 印染又称为染整，是染色或印花、后整理、水洗等的总称。是将白色的坯布转化为五颜六色的单一颜色和色彩斑斓的花布的一种加工方式。 一、简述： （一）、纯棉品种的流程 1、前处理流程： 一般白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→染色（印花） 漂白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→增白→拉幅 2、染色流程：打底/冷染/湿蒸→水洗→拉幅→（预缩）或轧光→整理 3、印花流程：拉幅（整纬）上卷→印花→（蒸化）→（水洗）→拉幅→（预缩）或轧光→整理 （二）、涤棉品种的流程 1、前处理流程： 一般白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→丝光→定型→染色（印花） 漂白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→烘干（涤增
白）→高温定型显色→丝光→（复漂增白）→拉幅（棉增白） 2、染色流程：打底（染色）→焙烘→水洗→拉幅→（轧光）→整理 3、印花流程：拉幅上卷→印花→蒸化→水洗→（预缩）或轧光→整理 二、具体操作： 坯布准备 检查来布规格、产地、数量（包长、件数）与计划是否一致，必须相符后才可生产。 1.装卸工把布运来时，根据投坯单清点件数、包长是否与计划一致。有误差及时反馈计划主管和班长。 2.坯布包头所记录的品种、产地、幅宽、米数要与投坯单相符。 翻缝 1.测量纬度是否达标 2.测量门幅折幅，记录长度 3.查看外观有无断经，无法洗涤的油污等污渍。 4. 拼布：注意两块坯布之间正反面，同面相拼 5.缝头使用的线为纯棉线36支/6股，涤棉线42支/6股，缝头线要与坯布相同，即：纯棉布用纯棉线涤棉布用涤棉线。
6.缝头时看好正反面如有翻错及时纠正，不能漏缝，缝头时要求平、直、坚、牢、两边对齐防止漏缝、扭花、跳花、缝不齐，弹力布两边对齐拉直后再缝，幅宽相差太大时甩出，最后缝在幅宽相近的轴上。两头加密2-3CM，线尾长度1。5-2CM 。吃布幅宽1-2CM，稀薄品种30-35针/10CM ，其它品种20-30针/10CM。 烧毛 烧毛的目的： 各种坯布在印染加工前必须将坯布表面和经纬之间存在着的绒毛去掉。如果这些绒毛不能除掉就会给印染加工带来很大困难，不利于产品质量。1、影响光洁和美观，织物容易吸尘沾污。2、由于绒毛的存在，染色时易沾滚筒，使染色不易均匀。3、绒毛落入加工溶液或浆料中就会影响加工质量4、织物上的绒毛未除尽，不能印制很清晰的花纹，特别是精细花纹。 烧毛的原理： 烧毛是利用织物在火焰上迅速通过时，布面上分散存在的绒毛能很快的升温并燃烧，而布身比较厚实紧密，升温较慢，在织物温度尚未升到着火点时，已经离开火焰，从而既达到了烧去绒毛又不使织物损伤。 烧毛的种类： 烧毛机的种类很多，根据烧毛的工艺和采用的热源，可分为
染整工艺流程 绪言 第一章染整用水及表面活性剂 第二章棉及棉型织物的退浆和精练 第三章蚕丝和真丝绸的精练 第四章漂白(Bleaching) 第五章丝光 第六章热定形(Heat Setting) 第七章毛织物的湿整理 第八章一般整理(Finshing) 第九章防缩整理Finishing) 第十章防皱整理(Resin Finishing) 第^一章特种整理 过纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和 助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。 1 ?特点 (1)属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色); (2)一种化妆术； (3)综合的工艺技术，涉及面广； (4)能耗大(水、热、电)，有污染(废水、气、渣)需重视节能和环保。 2. 目的 改善织物的服用性能(舒适、保暖、抗皱等)，赋予功能性(防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等)，提高身价。 (1)去除杂质； (2)提高白度； (3)染着颜色； (4)改善风格。 二、染整加工的主要内容 漂、染、印、整。 三、本课程的任务和要求 1. 掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。 2. 能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。 3. 了解练漂、整理加工的质量检验方法。 4. 了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。 5. 查阅染整专业的有关文献。 第一章染整用水及表面活性剂 第一章染整用水及表面活性剂 §染整用水及其处理 一、水和水质
1. 自然界中的水源 地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水(深井水，不含有机物，有较多矿物质) 浅地下水(深度＜15m 的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳) 天然水 自来水：加工后的天然水，质量较高。 2 ?水中的杂质 悬浮物(泥沙)、胶体物(较少、硅、铝等化合物)，过滤可除。 可溶性杂质：Ca、Mg、Fe、Mn盐，难处理。 3 ?水的硬度及表示方法 ①硬水：含较多钙镁盐的水。 软水：含较少钙镁盐的水。 ②硬度：用度数表示钙镁盐含量的方法(即水中含杂的多少)。 暂时硬度：水中含Ca、Mg重碳酸盐的量。 永久硬度：水中含Ca、Mg的氯化物、硝酸盐和硫酸盐的量。 ③表示硬度的方法： a) ppm：1升水中所含Ca、Mg盐类相当于1mgCaCO3称1ppm。 b) 德国度：1升水中所含钙镁盐类相当于10mgCaO称1德度。 二、染整用水的要求 1. 要求 (1)无色、透明、无臭； (2)pH=6.5~7.4; (3)铁、锰离子含量＜0.1ppm； (4)硬度＜60ppm。 2. 硬水对染整加工的影响 (1)练漂加工中消耗肥皂，织物上的钙、镁皂影响手感、色泽； (2)漂白时影响白度、光泽； (3)染色时与阴离子染料生成沉淀，消耗染料，造成色斑，降低摩擦牢度，改 变色光； (4)对锅炉的影响：水垢消耗燃料，造成爆炸，恶化水蒸气，引起锅炉腐蚀。 三、硬水的软化 1. 沉淀法：用石灰、纯碱处理，使水中Ca2+、Mg2+生成沉淀析出，过滤后即得软水，其中的锰、铁等离子也可除去。 2. 软水剂 (1) Na3PO4: 3CaSO4+2Na3PO4Ca3(PO)4j +3Na2SO4 (2) 六偏磷酸钠：Na4[Na2(P03)6]+Ca2+— Na4[Ca(P03)6]+2Na+ (3) 胺的醋酸衍生物(EDTA)：与Ca2+、Fe2+、Cu2+等离子生成螯合物 3. 离子交换法 (1)原理：用无机or有机物组成一混合凝胶，形成交换剂核，四周包围两层不同 电荷的双电层，水通过后可发生离子交换。