不可不学的摄影技巧单反摄影技巧数码摄影技巧大全入门摄影的技巧
千万别说什么十年磨一剑了,这年头,折腾一年弄个博士,人们大多都已经没那个耐心了。干啥都讲个速成,越快越好。一月精通三国外语；一日挣百万脱贫；一小时学会开飞机；一分钟戒烟；一秒钟治愈癌症……那个什么，用铁杵磨针的事，绝对就是吃饱撑的，再笨，那也起码找根铁钉来磨啊。
如果你哪天突然心血来潮，想跑咱摄影圈来混混，那么，本宝典必读。信心，或者说是自信吧，这个最重要。这是在你学会本宝典所述之各种速成术之前，首先必须建立的东西。千万不要被圈内各种光怪陆离的专业名词术语唬得一愣愣的，要知道，摄影这玩意，从娘胎出来也就一百多年，能有啥高深莫测，博大精深的？永远不要用崇敬的眼光去注视你身边那些被称为高手或大师的人们，可能说了你也不信，他们其中很多人也许在前一晚上还是菜鸟。在摄影圈内，多的就是前辈，高手，大师。一般来讲，玩摄影，如果在1年内，都还没混出个高手模样的话，身边还没几个徒弟屁颠屁颠的话,那你还是干脆放弃吧,不是说你太笨,确实是摄影实在不适合你,再折腾下去肯定会让你失望。
器材篇：
如果你连摄影器材都不想投资就想混迹摄影圈子，那么，到此结束吧，下面的就不用看了。至少到目前为止，还没见过一个没有照相机就能玩摄影的。
单反,是一定需要的.就是那种个头很大，黑黑的，看上去乱七八糟很多貌似很专业的按钮的那种。记住，千万别说成是单镜头反光照相机，尽管绝对正确，但这样说法，会让你显得很不老练。哪怕有人真的问你,你也要作不屑状,留给在场的别人去回答.别指望拿你以前手头上用来拍到此一游的小卡片机先混上，这不是循序渐进的问题。一台单反机，是你跨入摄影圈的门票。再怎么说，既然是社交，这点形象工程也是最起码的。不过也不用太害怕,这里所说的单反只是指佳能,尼康,索尼,奥林巴斯之类的日本数码产品,核心感光部件的面积只要象以前135胶卷的单张底片那么大,就已经被称
为全幅了,摄影圈内,已经够顶级了.至于那种要装后背的哈苏之类,也是单反,但你只要知道就行了,绝
对用不着你去投资。
要很清楚地意识到你买单反的意义。绝对不要被那种成像质量的说法所蒙蔽，不要真的相信用上单反就能比你以前的小卡片机拍出更好的照片。那就是一张门票，一套出入社交场合的行头。当然，这点你自己心里明白就成，在圈内最好别这么说，毕竟绝大部分的圈内人士对单反的好处是深信不疑的。所以，你大可不必花大把钞票去买台最新最好的。二手市场上去弄台2年前的机型就足够了。拿到圈里，只要你自己不说，谁也不知道你是花了多少钱，而且还能显得你颇有点资深。不用担心二手产品质量问题，因为大部分的二手器材，都是被那些缺乏耐心的爱好者淘汰的，一年都拍不到1千张，且平时呵护倍至。照相机的质量，要远远好于手机。你可以看到高手们经常换新机型，但绝对不是因为以前的机器使用太多而寿终正寝缘故。
对了，单反是要配镜头的。千万别用和机身配套出售那个，这是关键。如果你舍得花点钱，那就尽量去挑那种个头大的，要粗，要长，要重。不用买太多，一枚就够了。出入任何摄影活动场所都用它，同样，你无需关心它的用途和成像质量如何。囊中羞涩的话，就去弄个叫标准镜头的定焦，比如50/1.4之类的，二手的也很便宜。尽管价钱和那种套头差不多，但圈内人士对你的评价将截然不同。
仅仅如此的话，还只能算个基础。真正要威风八面地出场，那还得靠摄影器材配件的支持。哪怕你无论如何都没机会在一天拍摄中将单反的原配锂电池耗尽，但也一定要另外配个电池手柄，那是花不多的钱却能挣足很大面子的活，足以让你手上的单反看上去提升好几个档次。不要对你的镜头体积太过满足，多装一个遮光罩吧，要大口径的那种，最好是花瓣状的。三脚架，你要是不买就傻了。那玩意，只要不是进口的，很便宜，而且很撑场面，出入摄影场合，一定得背着，或干脆安上
你的相机扛着。至于摄影背心，不要也罢，太扮职业状，多少显得有点做作，去弄顶名牌摄影器材的帽子戴上，很合当代时宜。但摄影包倒是一定需要的，不要用那种量体裁衣的思路去选购，一定弄个双肩背的，最好还配有很多外挂。不要觉得很多空间空着浪费，这可不是有没有东西装的问题。
不过呢，有些东西，大可尽量省去。购机时JS总会推荐你来上一枚UV镜啥的，说是可以保护镜头，过滤紫外线。别理那套，绝对是冤枉钱。尤其是那种LCD贴膜，让人一看就觉得你是个新手。存储卡，尽管现在很便宜了，但也没必要买太大的。那玩意装在机器里谁也看不见。再说了，象那些高手或大师啥的，摄影时一般都要瞄上半天才严肃认真地按下一次快门，一天下来都拍不了几张。另外，有一样是万万要不得的，就是在机顶上搞台很NB的大号闪光灯，拍到哪闪到哪，自以为很风光，殊不知这是在圈内被人嘲笑的做法，哈，原来是个拍报名照的。
交流篇：
你不用为你的摄影知识的浅薄而惶恐，其实摄影的社交圈中的交流，翻来覆去就那么点内容。
器材，那是必谈的，而且一般都是谈论最多的。摄影圈不象其它艺术门类的圈子,从来都是对器材的热衷程度远远超过对摄影技术与艺术的交流的.从尼康到佳能，从镜头到机身，此长彼短，看似永远都有说不完的，其实每次都是那么点内容被一遍遍地重复。你要想在圈内混得如鱼得水,可以拍不好照片,但绝对不能不爱好器材.要知道,很多圈内备受尊敬的前辈,都是只拍砖头,瓦片,报纸的。
你可以先找些摄影器材网站看看，只要花上一个周末的时间，尽可能多地记熟很多器材的品牌，型号，功能和性能，只要你兢兢业业上两天,就可以具备社交场上从容应对的底气。然后就可以按照本宝典的方法进行发挥了。
相机，尽管大家都用数码单反，但你一定要学会多谈旁轴，LOMO，胶片。手机嘛,可以提一下,别太刻意了,不然容易造成故弄玄虚的感觉.尽管大家大都使用日本货，但一定要多谈德国产品，比如莱卡，哈苏之类。你可以对以前国产的海鸥4A,4B,4C大加赞赏,但千万别傻到真的去弄上一台拍照片。
镜头，要多提定焦，少提变焦，最好是大光圈的那种。一些大名鼎鼎的经典镜皇一定要记熟。要善于在各种品牌的同样型号或是同一品牌的类似型号之间寻找微小的差异并大做文章。你是否亲自使用过并不重要，社交圈嘛，都搬来搬去，道听途说的。绝对不可能有哪个大师玩得那么全。你尽可以在各种类比的组合上寻找冷门，比如，你可以提出，在实际中,你好象感觉不出蔡司的85/1.4和佳能的70-200/2.8L在85MM/F8的时候体现在MTF曲线上的差异。
不要被器材烧友的气势所吓倒，当他们吐沫星子乱飞于莱卡，蔡司的时候，你不妨向他们请教一下罗敦司特，施耐德；具体点不妨这样：在蔡司T28MM/F2.8和蔡司.耶那28MM/F2.8MC两者之间,你到底该选哪个?或者说,你感觉下来还是蔡司85MM/F2.8的长的那款要比短的那款好。
切记,言多必失,点到为止.要学会准确判断对方.那种总是在热门时髦产品中周旋的大爷,其实都是小菜.如果期间发现有谈到影室灯的,切勿多语,那玩意是讲使用技术的,可不能象谈机身镜头那样,名
牌来,型号去的,否则你会给人一种故意装大的感觉。
器材交流的格局都在一种辩证的模式下不断重复着的.品质好的,贵;贵的,太重;副厂的便宜,但不经用;定焦成像是比变焦好,但不方便…….总之,要记住,就没有没毛病的东西.交流中适时婉转,从头再来,兜上一百遍都不会有人觉得烦。
别太钻牛角尖,动不动来点计算公式之类的,没人能懂,也没人感兴趣.就算你觉得有些基础公式实
际上很有用,比如景深,你只要大致算出当在50MM/F1.8,对焦点3M时前后清晰范围并告诉大家就行了.别较真,算错了也不要紧,关键是显示出你会算。
别太急于表现你的知识,因为你就那么点东西,正好让你碰上机会的时候,抖露出来一定要讲究技巧.比如偏振镜,其实也不是啥新鲜的玩意了,但在这个时代的摄影圈内很有可能被翻出来当时髦.这年头已几乎没有人能够准确地解释出它的光学原理了,所以你只要说,那效果其实很有局限性,只对特定情况下的偏振光线起作用,还要赔上两级以上的曝光量,不值。
对于摄影技术方面,你只要记住曝光,对焦就可以了.不要说照相机的自动功能如何如何,反正无论如何你都是喜欢用手动的,你要说你一般都是用点测光的,而且习惯上加或减2/3档;要强调手动对焦的精确性;要说你有使用三脚架和快门线的习惯,哪怕在阳光明媚的风光中使用1/500以上的速度;谈到手持稳定性的时候,一般可以说1/4秒应该没问题,再慢,那得有光学防抖才行.如果是人像摄影,要谈到大光圈的好处,啊,那个背景虚化得…….尽管你可能到处背个大炮筒一样的长焦亮骚,但还是应该多提到你更喜欢超广角的效果.要时不时地抱怨你拍点照片有多辛苦,多么不容易,要带这样那样的东西。
对于成像质量的评价,只要把躁点,层次,色彩经常挂在嘴上就行了.千万别说清晰度,现在哪怕是卡片机都动辄千万像素,能数清眼睫毛的照片已属于摄影爱好圈内很菜的话题了.要注意对成像质量说法必须有意无意地和使用的器材结合起来,如果那是佳能拍的,要说色彩总是有点偏灰;如果是啥德国货拍的,就不能说躁点有点粗,应说颗粒感很舒服,颜色很油润.如果是APS画幅的机器拍的,或者是那种1/1.7,1/2.5画幅的伪单反拍的,要指出在层次上那毕竟不如全幅相机。
一张照片,哪怕再细腻,你都要问一下作者当时ISO设置多少;对于曝光,噢,对了,这“曝”应该念“PU”,但在摄影爱好者圈里,行话叫“暴”.写法上“暴光”和“曝光”都可以,但念出来,一定都是“BAO”.所以如果你真的口口声声“PU GUANG”的话,圈内人士会觉得很别扭,除非你是台湾来的.那好吧,对于暴光,你应该总是对一张照片提出最好加1/3档或减1/3档的建议.一张人像照片,就算是把眼睫毛拍得再清楚,你都要表现出对是否跑焦的怀疑态度。
你千万不要相信摄影圈内那些倍受追捧的大师片,就是这么用相机拍出来的.PS,这是时下摄影圈内最为人们热衷的内容.如果说,摄影圈内还有技术的交流的话,那就是PS.几乎百分之百的圈内高手或大师,都是靠PS造就的.不要把PS刻意解释成PHOTOSHOP,那不对,因为很多高手现在做PS就根本不会PHOTOSHOP.要记住,没有经过PS照片是不能出手的,在摄影圈内那是半成品,或者说,对于一张作品,拍摄的重要性最多不超过30%。
照片实在拍不好,就靠PS.这种话你可绝对不能说,这在大庭广众下会得罪一大批人,你要换一种说法,那叫前期不足,后期补.你要学会为PS行为所找的冠冕堂皇的理由,诸如那就如同胶片时代的后期暗房冲洗啦,数码相机内部的软件处理其实就是一种ps啦,等等.也可以武断点,好看就行,大众喜欢就行.不要试图去窥探那些大片背后的原来,那些高手,大师作者是不会给你机会的,他们只会告诉你基本没怎么PS,就调了一下反差,颜色啥的.你也许会惊讶于和他们同时拍摄后,他们出来的照片和你自己的大相径庭,这就对了,其实他们的原片就和你当时拍的差不多.当然,如果你真的看到哪个菜鸟居然拿出原片示人,一定要说,再PS一下就好了.对于从交流作品上所发现的问题,无论大小,性质如何,都不要从拍摄角度去研究如何改善,你只要轻描淡写地来上一句,可以PS的,就OK了。
关于PS技术的交流,你只要记住图层,通道,模式就行了.那种还纠缠于明暗,对比度,饱和度的做法,属于比较入门级的,你不用去理会.要说你一般做图都要用到起码十几个图层,RGB模式是肯定不行的,你习惯于在LAB和CMYK之间转换并分通道调整.至于万一要谈到你的具体步骤和参数,你只要说针对不同的原片有不同的方法,得先从色彩原理入手分析,一般不会有多少人有那个耐心听你讲色彩原理的;如果真要就某张照片让你说具体的,你就说,哦,这个嘛,方法有很多种的啊;要是对方再穷追不舍,你只要表示那得实际示范,光口头说不清楚.哈哈,你挣足面子,又逃过一劫。
如果你真的有点艺术修养,千万注意别表现得太过火.摄影圈内所追求是好看,赖以衡量是否艺术的标准也是好看,也就是视觉舒适度,当然,在说法上一定要说成唯美.风光,人像就不用说了,纪实也是如此.要学会用视觉冲击力这个说法.摄影见识嘛,你只要记住布列松,亚当斯就基本可以混了.要是还知道荒木经惟,简.索德克之类的就更显得见多识广了.如果听到朗静山这个名字,千万不要以为那是个日本人哦.谈到中国嘛,应该表现得很不屑,好像侯登科还可以.对摄影流派嘛,你啥都不知道也没关系,只要说得上美国国家地理,荷赛,玛格南图片社等机构组织就行了.无论你是否喜欢这些大师或组织的作品,你都要时不时地啧啧称道.尽量用唯美的说法往上套,牵强附会,生搬硬套都没关系,毕竟只有这样,圈内人士才容易接受.蒙娜丽莎如果不编个荒唐透顶的神秘微笑,就凭她那种形象,怎么能说服全世
界呢?维纳斯的手臂就是长出来,也一定被她自己给砍去,不然,就凭她那五大三粗的身材,早就混不下去了。
要多谈绘画,古典的那种.多谈绘画对摄影的意义,要知道,艺术门类里,只有绘画才能让玩摄影的肃然起敬.至于音乐,舞蹈之类的,基本和摄影没啥关系.张学友就是音乐,迪士高就是舞蹈,什么巴赫,吉赛尔之类的,千万别往里扯,大师们会理直气壮地堵你:对不起,这些我们不懂,也没兴趣。
对于那些比较现代点的东西,你要学会用“抽象”这个名词,你不用管抽象和具象是如何定义的,总之,对一切不那么传统的东西一律用上“抽象”就表示很现代的意思.当然,现代派的说法似乎已不那么时髦了,要说"后现代主义",你不用去关心这个主义在历史上是啥时候就出现了,反正肯定听上去很过瘾。
还有一句话很重要:各人观点不同.这是在摄影圈内遇到分歧时的最适用的一句话,尤其适用于对作品的艺术评价上. 你可以不用担心你的无知造成的失言,当你突然发现因为你的无知或欣赏水平低下,把一张摄影经典作品骂成垃圾的时候,你可以用一句仁者见仁,智者见智就可堂而皇之地掩盖过去,那就是说不管分歧如何,不是智者就是仁者,赞扬了自己也尊重了别人.注意哦,是智者见智,别说成稚者见稚。
如果你在网上发你的图片,要注意的是.标题很重要,这不是说那种一个好的标题能给作品增色的问题,是要注意能吸引人点击.毕竟INTERNET上的很多图片发表方式是先见到标题的.要是美女片,好办,多点裸,性感,私房之类的挑逗字样就管用了,其它题材的作品,就要搞点假大空的了,千万别谦虚,你尽可以在标题里用到世界第一,旷古罕见的字样,或者和时事很有关的内容,比如说你可以把你在街上拍到的要饭的标题成很象美国新总统.至于标题是否和你的照片有啥关系,就另当别论了,骗到点击率才是最重要的,标题党又如何?在图片包装上要舍得下功夫,做上点像框,里三层外三层那种,题上点文字再加个戳,最好配上点音乐.实在没辙了,就起个英文标题,尽量找些冷僻的诗词字眼,别人不认识,自然想着进去看看.多加点古怪的标点符号.如果你对图片是否好评没信心的话,不妨加上点说明,什么随手拍的;好久没摸相机了,有点生;试试机器或镜头的都可以,总之要充分强调客观理由就对了.至于那种注册点马甲自己乱顶的做法,这里不提倡,一旦泄露,功亏一篑。
实践篇:
如果你买了相机真的只挂脖子上当摆设,那你已经够大师级别了.但相信绝大部分人一下子是不可能有此境界的。
交流篇中的方法只是为交流所用,可别真的用于实践. 不要被你照相机上那些乱七八糟的按钮所迷惑,实际拍摄时,你只要知道如何设置为A档或P档就行了,镜头一般都是默认自动对焦的.打开控制菜单看看,凡是能设置为自动的就全部设为自动.其它看不懂的东西你就不用管了,对着你要拍的东西按快门就行了.不过在圈内交流的时候,你一定要象所有的人一样,对此大肆嘲讽,反正也没人知道你的事,你也不知道他们是不是也和你一样.总之,机器的功能是用来侃的,实践的时候当傻瓜机就对了。
要注意你拍摄的姿势,这点对于在和大家一起混的时候尤其重要,无论你的机器有多重,最好永远只用一只手,另一手上夹根香烟,点着了,哪怕你不会抽烟.两腿不要直立,要一前一后,成弓状,这会让所有在场的人感觉到你视角的独特性.如果你的相机有LCD可以直接取景的功能,千万别用,只有拍到此一游的摄影外人才那样.要控制好你拍摄的情绪,别一激动噼噼啪啪乱按快门,那会让人感觉你没见过世面.
用光很关键,要想尽一切办法把你要拍摄的东西全部照亮,摄影爱好者一般是不能忍受黑的,暗的,投影的.反光板,灯光设备,只要有,就尽可能全部用上,一上一下,一前一后,一左一右,反正四面八方都是光就对了.大平光不好,那只是个说法,变成照片,人人都喜欢.你大可以面对一张大平光片这么说:光用得真好,不象现在好多人拍片,都是大平光。
一开始,你实在啥都不懂的时候,可以搞点花鸟鱼虫之类的,不是微距就是超长焦的那种,那效果,保
证让你自己都惊讶,拍得不好看都难,而且可以给人们造成某种拍摄难度很高,很不容易的错觉,这是迅速树立起你在圈内形象的捷径.每年一度的荷花盛开,千万别错过了,要混,总得抓紧速成几张看门片垫底吧.在摄影圈里,出现在照片里的荷花,要比人还多,这就是为啥有那么多大师和高手的原因之一.
如果你拍风光,可能需要你有点耐心和花点精力,不过肯定没你想象得那么高不可攀.你不用背者
大包小包,周游四海,跋山涉水.那种餐风饮露,饱经风霜的经历,只是拍风光的用来标榜和炫耀的本钱,别信那套.所谓需要的耐心和精力,是指你要在特定的时间里必须到达特定的地方.如果你居住的城市有山有水,那最好,如果没有,你可以就近找个公园.在日出或日落的时候赶到,只要能在画面里装进红
色的太阳,你拍吧,怎么拍?随便.如果那天看不到太阳,那对着彩云,早晚霞都行.如果有水,那就加点波
光粼粼和倒影之类的东西,实在啥都没有,加点破房子和高楼大厦也成.不用担心色彩啊,曝光值的设置,这种时候,怎么拍,都好看.哦,对了,还有夜景,也是一样,只要找到灯红酒绿,满街霓虹灯的场面,你一定
会以为你的摄影水平一下子突飞猛进了。
拍美女,那是时下最时髦的干活了.这个嘛,你得遵循一些程序.化妆,服装,道具,场地,灯光,创意和PS.麻烦,确实有点.不过,你只要按此程序走下来,片子肯定是那么回事.而且这种片人气好,一张顶别的题材好几张,所以只要三五次折腾,你会不知不觉发现很多人开始叫你大师了.如果你实在不懂如何摆弄模特,那就拍大头,就是美女的脸占画面面积70%以上的那种,大光圈或长焦,让背景虚化.正面的,侧面的,半侧的,高的,低的都来点,总有几张漂亮的.拍摄中,可能模特要求看看刚拍好的照片,你可以用那会影响模特接下来的表现力作为借口来拒绝,这样既掩盖了你的心虚,又能让模特觉得你很专业.如果模特想要照片,可以的,但不当场给,就说需要回去挑选和PS一下,美女一般都能理解,而且还心存感激.你可能会遇到一些美女口口声声要找有好的创意的摄影师合作,你可千万别傻到真的去搅尽脑汁想创意,你只要找些当下最流行的时尚做法差不多地翻版一遍就行了,比如烟熏妆啦,cosplay啦,废墟啦,无非把刀换成枪,手枪换冲锋枪,AK-47换M-16,工地换仓库,旗袍换韩装.只要大致换一下,就叫创意,就算很有想法了.当然,你得给创意编个主题,摄影圈里对作品的表现主题一定是要求摄影师事先想好的.这个主题一定是要现成的,起码逻辑上是可以说得过去的.要是没见过的东西,圈里人人会问你想表达什么.如果你很想讨好哪个美女模特,那么,只有一样是最重要的,照片一定要把她拍得漂亮.其它都无所谓.至于那些构图,用光,色彩,创意,曝光,对焦,躁点,ps等等的讲究,都不是女孩子关心的,尽管她们口头上绝对不承认.比如,对于美女脸上讨厌的一点痘痘,你可以用好几种办法对付;1.实拍+ps去痘,2.故意虚焦.3.曝光过度.三种办法,在女孩子那边的认可度是一样的,后两种方法相对简单,但不属于摄影圈混法,具体如何选择,就看你拍片的目的了。
纪实摄影,叫扫街吧.属于比较正统的,摄影圈内可能不怎么时尚,但绝对没人敢瞧不起.不过你要注意的是,拍纪实片,最多到玩到布列松那个档次上就够了,不能再往前走了.要尽量找那些突发事件拍,
表现上要具有典型性,强烈性.也就是说要把想说的都在画面里说清楚,哪怕你留出一点点余地,都会有人问你想表达什么.要寻找那种有戏剧性特征的事物去拍,比如滑稽的,很不合适的,过分强烈的,特别
有趣的,罕见的,巧合的等等.记住,所谓客观地记录并表现生活,只是目前纪实摄影的幌子,你真要客观真实了,是没人感兴趣的.艺术源于生活,目前你只能理解为拍摄来源而已,一定要在高于生活上大作文章.一定要符合当前社会的道德观,否则,你照片再实都要遭人唾骂.罗伯特.弗兰克,那是老外,他拍的那些很垃圾的照片就是大师,你那么干,就叫垃圾;荒木经惟是日本人,他拍的色情叫艺术,而你要那么干,就叫流氓.比较讨好的纪实片在目前有皱纹片,穷片,破落片,酸片,小资片.具体就不一一解释了,你街上随便买本摄影杂志或看次常规摄影展就行了,要不来我们海上论坛看看也行.几十年了,都那样.总之,
别太个性,别太反叛,跟着别人屁股后面走总是不错的.别太有想法,别太想玩新花样,我承认那是好的,难得的,但你还想不想混啦?
仕途篇:
这是计划要写的，只是想想太多内容实在太恶心了，实在写不下去了。牵扯到很多内幕,也不方便揭露.毕竟本宝典最后要申明:内容绝非虚构，如有雷同，绝非巧合。
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购机前必看：摄影发烧友必知的12个器材常识
现在数码单反相机的性能日渐提高而价格却节节走低，不到5000块的入门级数码单反套机大大的推动了DSLR的普及化，原本选择高端DC的用户几乎全面而又坚决的转向了入门级单反，还有不少追逐时尚的年轻用户也购买了单反相机，加入到色友的行列中来。而对于爱好者们来说，除了什么是单反之类的初级问题之外，还有很多知识需要了解，而有些东西即使是浸淫此道多年的老鸟也不一定能说清楚。我们选取了IT168数码影像频道的有问必答栏目和影人论坛上出现较多的一些初级问题，予以相对比较准确的解答，并与各位同好探讨。
P档和全自动的区别在哪里？
刚接触到数码单反相机的朋友们会很奇怪的发现相机的模式拨盘上除了表示
自动曝光的P档之外，还有一个全自动挡，这两者的功能有何区别呢？难不成是厂商吃饱了撑的？先看下图，分别属于4家不同厂商的数码相机模式拨盘照片。这是在论坛中出现的比较多的一个疑问，但一直没有怎么说清楚。
实际上P档是在TV和AV这两种半自动曝光模式之后出现的全自动曝光模式，P和绿区全自动的区别就在于P档之下你可以自由的设定光圈，ISO，测光模式，连拍模式，焦点等等，而绿区全自动则将所有的控制权都交给了相机，用户一个选项也不能调节，是真正的傻瓜全自动模式，至于其他的场景模式，比如运动，夜景之类的则是绿区全自动的变种，是已经设定好倾向的曝光模式，比如人像模式相机在设定曝光参数时会偏向大光圈，而运动模式则会偏向高速快门，风景模式和微距模式会偏向使用小光圈等等。
什么是光学防抖？
防抖技术在近年来开始从高端镜头向低端镜头普及，除了需要提高ISO牺牲来实现的电子防抖和牺牲有效像素来实现的数码防抖之外，真正有意义的光学防抖技术主要分成两大类，一种是以佳能IS(hift-type optical Image Stabilizer technology，简称IS)为代表的镜身防抖技术，另一种是以美能达AS(Anti shake)为代表的机身防抖技术，孰优孰劣一直是广大爱好者们争论不休的月经话题，让我们先从这两者的工作方式上说起吧。
佳能首创了IS系统，其他厂商也有类似的技术，比如尼康的VR，腾龙的
VC(Vibration Com-pensation) ，适马的OS(Optical Stabilizer)，松下的Mega OIS （Mega Optical Image Stabilizer）等等，镜身防抖系统的作用原理是在镜头内部搭载了加速度传感器，感知镜头的运动情况之后移动镜头中某一片或一组镜片来补偿镜头运动造成的图像位移。
机身防抖的作用原理其实和镜身防抖的差不多，只不过从加速度传感器当中感知到的机身运动状态型号被用于移动影像传感器来补偿图像位移，这项技术最早由美能达开发出来，发展到现在三星的OPS（Optical Picture Stabili-zer），索尼的SSS（Super Steady Shot），宾得（SR，Shake Reduction），效果最好的当属奥林巴斯的IS(Image stabiliser)。
使用了SR机身防抖技术的宾得K10D
使用了IS机身防抖技术的奥林巴斯E510 镜头防抖和机身防抖哪个更好？
这两种防抖技术都能够实现降低1-4档左右安全快门的效果，但是具体哪个更好，目前还没有定论，可以确定的是，在4/3系统上，机身防抖显然是个更好的选择，一方面可以兼容所有镜头，节省用户投资，更重要的是4/3系统的影像传感器面积较小，重量也较小，移动起来反应更加敏捷，而在APS机身上面，机身防抖的效果恐怕要比镜身防抖稍微差些，毕竟传感器重量和体积都增大了不少，移动起来惯性更大，响应速度会有所不及，所以4/3系统最新的机身 E3已经可以做到降低5档安全快门，而APS机身防抖做的最好的索尼a700也只能降低4档，另外，可以打个比方来说机身防抖和镜身防抖，大家小时候都玩过用镜子反射阳光到墙上的把戏，而镜子拿在手中只要改变很小一点角度，墙上的光斑就会跑很长一段距离，那么，如果象让光斑的位置固定，是稳定镜子来的方便还是稳定墙呢？
松下Mega O.I.S.镜身防抖技术中的移动补偿镜片模组
宾得K10D所用的SR机身防抖系统中的加速度传感器为什么我开了防抖之后，图像依然会模糊？
防抖并非是万灵药，我们在提到防抖技术时，常常用“可以降低安全快门x档“这样的语句来描述，一般来说安全快门是镜头焦距的倒数，比如 180mm焦距（以等效135焦距计算）镜头安全快门是1/180s，同样的，35mm镜头安全快门大概是1/30s，手持情况下低于这个安全快门就有可能造成图像模糊，防抖技术的加入可以降低这个安全快门的限制，比如同样的180mm焦距镜头，使用了可以降低安全快门4档的防抖技术之后，可以在 1/90s的快门速度下手持拍摄而图像不虚，但是如果光线暗到快门速度只有1/30s或者更低的话，那么还是会虚的，所以说即使有了防抖，也要练好自己的铁手功。
镜身驱动对焦好还是机身驱动对焦好？
镜头的驱动方式常常也成为爱好者们关心的焦点，所谓镜身对焦是指镜头内置了驱动电机，仅仅从机身取得电力供应和驱动信号，而完成对焦所需要的扭力则由镜头自身提供，机身不内置对焦驱动电机或者机身内置对焦驱动电机不参与镜头对焦工作，而机身对焦则是指镜头没有内置驱动电机，由机身电机通过驱动轴输出扭力驱动镜头对焦的工作方式。
镜身对焦的典型例子是佳能EF镜头。EOS系统几乎所有的EF镜头都内置了镜身驱动马达(那几个TS-E移轴镜头是手动的)，EF卡口也是典型的电子化界面卡口，eos 机身中也没有内置对焦驱动电机。而尼康则是典型的机身驱动派(除了仅仅支持AFS及AFI镜头的D40/D40X)，除了 AFS和AFI镜头之外，其他的尼康AF镜头都是由机身来驱动的。
配合镜身驱动的佳能EF镜头，EOS机身上没有搭载驱动电机
机身驱动的尼康 D3，红框内就是机身驱动电机
镜身驱动的好处是可以根据镜头不同选用不同的对焦马达，如此量体裁衣不会产生对焦马达扭力不足或者过剩的情况，不足之处是会增大镜头的体积和使镜头设计复杂化，因为要分配对焦马达放置的空间，不过聪明的佳能解决了这个问题，他们做出了环形超声波马达，这样只用把镜头做胖一圈就可以了，不必占用宝贵的镜身内部空间。而机身驱动对焦的优点则是镜头设计可以相对简单，缺点就是对焦马达扭力固定，有可能会产生大镜头驱动扭力不足对焦速度较慢，而小镜头扭力过剩的情况，而且为了提高驱动能力，机身对焦马达一般都会选择扭力较强的型号，耗电量和噪音都不容乐观，另外还有一个不足就是机身驱动轴和镜头驱动轴接合部分一般都有不小的旷量，这对于精确对焦来说是极为不利的。
卡口是机械界面好还是电子界面好？
上面说到了驱动形式的问题，就免不了要说说卡口设计的问题，类似于佳能EF 卡口一样，卡口只负责传递信号而不负责传递驱动力的，属于全电子界面卡口，而类似于尼康F卡口一样，不但但要传递信号，更有机身对焦马达的驱动轴用以传递扭力的，属于机械电子混合界面，这两种卡口优劣高下一看便知，全电子界面卡口需要配合镜身驱动镜头来使用，因为不传递机械扭力，所以相机和镜头接合部位密封性更高，而且镜头后组可以设计出更大的孔径，而机械界面要留出固定的传递扭力的位置，所以镜头设计上会略显复杂，而且镜头后组很难做大，这对于制造大口径长焦镜头来说是个致命的缺陷。
佳能EF卡口，全电子化界面，不传递机械扭力
尼康F卡口，机械电子混合界面，红圈处即为机身对焦电机传递扭力的驱动轴为什么尼康没有超大口径镜头？
对尼康系统有一些了解的朋友可能会注意到，尼康在很多焦段都缺乏超大口径自动对焦尼克尔镜头，比如在85mm段最大的是85/1.4，而佳能的有85/1.2，在50mm 段尼康最大也是50/1.4，而佳能有50/1.0(之前还在旁轴的canon7上做过一个很变态的50/0.95)，在 35mm段上，尼康最大的是35/2，而佳能有35/1.4……，这么对比下来，如果我是尼康，早该羞愤自尽了，那么为什么光学设计水平很强劲的尼康会缺乏此类镜头呢？这原因又得扯到F卡口上来了。
大家都知道尼康的F形卡口已经历经40多年的风风雨雨，从MF时代一直跨入AF时代而且也将继续发展延续下去。在尼康机身上的卡口的内径是 44mm，其实就是将35mm底片对角线(43.27mm)"四舍五入”而来的，其意义就是可以将从镜头射出来的与35mm胶片面积相同面积的光直接引入机身。这里有一个专业词汇：从镜头卡口法兰盘到焦平面的距离叫Frangle ForcalLength----一般来说约定俗成的翻译成“法兰焦
距”“法兰焦距”的大小是很有学问的，太小了就无法容纳下反光镜，TTL测光等机构；太大了影响镜头的实际通光口径和最近摄影距离。到目前为止，世界上除Contax AX(下图)这个绝无仅有的焦平面移动自动对焦单反以外的其它所有SLR的“法兰焦距”都是一定的。尼康相机的“法兰焦距”为46.5mm，这又与镜头最大通光口径有什么关系呢？让我们用简单的三角几何来给大家讲解一些其中的“奥秘”。
不过在讲这个以前先给大家介绍一下镜头“最大通光口径”的定义：在焦平面中心上钻一小孔(孔的直径应小于镜头焦距的150分之一)，将这个孔看作一点光源其发出的光经镜头折射成一束圆柱形光，这圆柱的直径的称作该镜头“最大通光口径”。这圆柱的直径与镜头焦距的比称作“最大通光口径比”，我们经常在镜头上看见1:1.4，1:2.8等等就是这个意思。接着讲这“法兰焦距”，我们把一焦距为50mm的镜头简化成一焦距为50mm的简单凸透镜。我们从侧面来看镜头，法兰盘的直径为44mm，以其为底作一等腰三角形，三角形的顶点为焦平面的中心。好我们现在就知道了这个“法兰焦距”其实就是这个三角形从顶点到底的“垂线”，而镜头的光轴也正与其重合，镜头的焦点就是这个三角形的顶点。我们现在把这“垂线”延长至50mm(即镜头的焦距)，把刚才的三角形“放大”。这个新三角形的底就应该是这个50mm的“镜头”的“最大通光口径”，经过简单的三角几何计算我们会发现这个“最大通光口径” 大约为47.3mm。我们现在就明白了尼康50mm标准镜头的“理想最大通光口径比”为1:1.06≈1:1.1，当然刚才我们的计算做了太多的“理想化”假设，而实际上尼康标准镜头的最大口径比只能达到1:1.2左右，然后再加上机身向镜身传递扭力的驱动轴，还有镜身内部的减速机等等机械结构，能做到 1:1.4已经比较出色了，所以说尼康镜头全面转向超声波化之后，那些手动时代的牛头才有可能被重现，比如AIS Noct 58/1.2。当然如果当初尼康再把卡口做大约3mm的话，估计今天我们就能看到1:1.0的尼康镜头了。
为什么要对镜头进行数码化呢？
对镜头数码化是最近炒的比较热的话题，不少厂家在新镜头中做了这些工作(比如腾龙标有DI，适马标有DG的镜头都是经过数码优化的)，另外也给一些销量较大的老头推出了优化之后的新版，那么为什么要对镜头进行数码优化，这个优化又是如何做到的呢？
单反相机进入数码时代之后，影像传感器代替了胶片成为图像的记录者，可无论是CCD还是CMOS的表面都是光滑的镜面，相比胶片，对于光线的反射强很多，原本并不是特别突出的镜后反光造成的镜头光学素质下降突然变成了一个很严重的大麻烦，在胶片机身上表现良好的佳能EF17-40L在数码机身上广受诟病的边缘分辨率下降问题，起码有一半就是拜消光不佳所赐，此其一，CCD/CMOS反光严重造成眩光。
尼康D300用CMOS
富士S5Pro 用SuperCCD
其二也和CCD/CMOS有关系，那就是光线的入射角度，我们可以做个实验，将一只手电筒垂直照射在桌面上的时候，光斑较圆较亮，而倾斜照在桌面上的时候光斑面积会扩大，亮度会降低，在胶片机身上，这个问题表现的并不明显，顶多是镜头出现暗角而已，而在数码机身上，这个问题也凸显出来，原因是CCD/CMOS表面反光严重，本来能在胶片上参与成像的光，有一部分就被CCD/CMOS反射走了。
知道了以上两点原因，那么镜头的数码优化手段也就知道了，就目前掌握的资料来说，主要有使用新型的光学材料和镀膜技术，使镜头光线更加接近于垂直入射，降低反射的可能和反射的程度，使用新材料来提升镜头锐度表现，而放弃对于色彩还原的过度追求，数码相机无所谓偏色，颜色可以通过后期或者机身内置曲线来校正，还有设计专门的小像场镜头来改善像场边缘的表现等等。
金属镜身和塑料镜身有何优缺点？
专业镜头为了保证坚固和可靠性一般都会使用金属镜身并辅以防水密封处理等，所以一直以来都有金属镜身好于塑料镜身的观点，虽然这种观点并没有错，但作为我们一般的爱好者来说毕竟金属和塑料各自有各自的优点和缺点，而且镜头成像的是镜片，又不是镜筒，何必那么去在意呢。
金属镜筒的优点在于坚固耐用，强度较好也比较耐磨，而缺点就是比较贵，重量较大，另外一些全金属的镜头在对焦时速度慢到令人发指，最明显的例子就是蔡司给索尼阿尔法系统做的135ZA和85ZA。而塑料镜筒则重量轻，对焦速度快，另外也便于加工，成本较低，售价也较为平易近人。
什么叫超声波镜头？
所谓的超声波镜头其实是超声波马达驱动镜头。超声波马达最早由佳能首先使用在镜头上，时间是1987年，不过当时超声波马达技术发展的还比较薄弱，因此只有微型超声波马达，过了一阵子才出现了现在使用的很多的环形超声波马达，而且佳能将此技术注册专利，也许是限于专利壁垒，其他厂家开发超声波镜头的时间要晚很多。
不过对于超声波马达驱动，各家的叫法都不同，佳能叫USM,尼康叫SWM，但是在镜头上的标志是AF-S，适马叫HSM，宾得叫SDM，索尼则沿用了美能达的叫法称为SSM，奥林巴斯则称为SWD，腾龙和图丽则暂时还没有推出超声波马达驱动的镜头。
镀膜到底是干什么用的呢？
现在的镜头表面都有颜色各异的镀膜，这个镀膜并不是为了好看，一般来说，镀膜主要有两个作用，其一是增透，正常情况下光线在玻璃表面发生反射的机会较大，普通的以氧化镧光学玻璃，其透光率可达到 90%以上，剩下的 10% 则会反射出去，为了弥补这些损失就开发了在透镜表面镀上一层膜来增加透光效果。镀膜的另一个作用是校正色彩，比如镜头中某一片镜片颜色偏黄，则需要在另一片镜片上镀上一层对黄色光有截断作用的膜来平衡色彩。简单点说镀膜的作用主要就是这两方面，但这个问题如果深入谈的话，估计又得洋洋洒洒万言而不能止，限于篇幅，就此一笔带过吧。
点测重要吗？
高级机身和入门级机身的一个重要区别就是是否支持2%-3%的点测光，在胶片机时代，点测光是大家都非常重视的功能，很多人以此决定在各家同级的单反机身中到底选择哪一个，到了数码时代，实际上点测光功能已经不那么重要了，大容量的存储卡可以让你畅快的使用包围曝光模式，曝光+-2档可无损调节的RAW格式文件则无疑让你的后期余地又大了许多，最后，单反机身上的LCD显示也越来越准确，能让你及时的发现曝光有问题的照片并且就地重拍，在这种情况下，机身最基本的偏重中央测光模式已经足够应付几乎所有场景了，对于点测的需求就显得不那么迫切和必要了，所以新用户们大可不必纠缠于一个小小的点测。（陈磊）
图为尼康D3，红圈中的BKT就是包围曝光模式
单反相机设置及摄影技巧，实用通透！ 相机设置 一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 拍摄技巧 1、拍静止小东西的特写 拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人 基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。 3、拍景 A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景 上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。
数码摄影快速入门技巧 1. 前言 数码单反有若干家（佳能，尼康，索尼，奥林帕斯，喷尼克斯），基本都是日货，国货基本都是属垃圾，深层原因复杂啊。差距这么大不是没脑子只会空喊抵制日货的傻子能解决的。各家同档次的相机其实差别不是很大。我觉得，如果本来有某家的非数码单反，攒了些镜头，那么就接着买这家的数码单反好了，这样不用重复镜头投资。否则就是看哪家便宜（赶上折扣），就买哪家。 各家的数码单反都基本分三档：入门级别，准专业级别，专业级别。要是买单反的目的就是给孩子拍照片，以前也不是摄影发烧友，那么专业级别的就不要考虑了。数码相机不像镜头，数码相机是贬值的，而镜头则很保值。所以可以先买一个入门级别的数码单反，慢慢配上镜头，然后如果将来觉得自己可以在摄影方面有所发展再升级相机。但是准专业级别的当然比入门级别的多若干好处，如果觉得这些好处可以justify多花的钱的话，那么买准专业级别的当然也不会后悔。佳能30D是准专业级别的。 小变焦头，我用的就是30D的套头，很多人都瞧不上。但我从傻瓜相机突然飞跃到数码单反，即使是这个套头，也让我异常惊喜。然后上的，就要是个标头（定焦小光圈）。在光线不好的室内给孩子拍照片必不可少——园心听了这话，立马把手里抹布们接二连三的往我身上扔，看看还剩一块抹布，顺手又扔小e身上了。接下来是长焦。我买的是小小白。 2. 摄影基本原理 有的人，一看数字/辅助线就头疼，一听专业名词就发晕，那么也不能不给孩子拍照片，但是可以略过本节（第二节）和第三节，直接看第四节。当然如果什么原理都不懂，那么赶上运气好孩子也配合，大概100张里能有一张值得放到网上供亲朋好友满怀喜悦的赞叹，大概2000张里能有一张值得打印出来，镶相框里挂墙上。但如果懂原理的话，加上锻炼，出片率可以大大提高。总而言之，这世上没有免费的午餐，要不花钱（请专业人员拍）要不花时间（自己努力学习），没有什么捷径。 摄影，说白了就是把光线的作用记录下来。那么关键就是两点，第一，记录什么部分的光线（构图），第二，记录什么样的光线（光圈+快门+焦距）。关于构图，请参见第四节。本节主要说这个第二部分。 2.1 光圈 先说光圈（Aperture）。这个是精华，也是最难的。理解好这个了，别的术语就都好说了。光圈是用来控制光线透过镜头进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小用F值。 光圈F值=镜头的的焦距/镜头口径的直径。 -- 公式1 光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，
不可不学的摄影技巧单反摄影技巧数码摄影技巧大全入门摄影的技巧 千万别说什么十年磨一剑了,这年头,折腾一年弄个博士,人们大多都已经没那个耐心了。干啥都讲个速成,越快越好。一月精通三国外语；一日挣百万脱贫；一小时学会开飞机；一分钟戒烟；一秒钟治愈癌症……那个什么，用铁杵磨针的事，绝对就是吃饱撑的，再笨，那也起码找根铁钉来磨啊。 如果你哪天突然心血来潮，想跑咱摄影圈来混混，那么，本宝典必读。信心，或者说是自信吧，这个最重要。这是在你学会本宝典所述之各种速成术之前，首先必须建立的东西。千万不要被圈内各种光怪陆离的专业名词术语唬得一愣愣的，要知道，摄影这玩意，从娘胎出来也就一百多年，能有啥高深莫测，博大精深的？永远不要用崇敬的眼光去注视你身边那些被称为高手或大师的人们，可能说了你也不信，他们其中很多人也许在前一晚上还是菜鸟。在摄影圈内，多的就是前辈，高手，大师。一般来讲，玩摄影，如果在1年内，都还没混出个高手模样的话，身边还没几个徒弟屁颠屁颠的话,那你还是干脆放弃吧,不是说你太笨,确实是摄影实在不适合你,再折腾下去肯定会让你失望。 器材篇： 如果你连摄影器材都不想投资就想混迹摄影圈子，那么，到此结束吧，下面的就不用看了。至少到目前为止，还没见过一个没有照相机就能玩摄影的。 单反,是一定需要的.就是那种个头很大，黑黑的，看上去乱七八糟很多貌似很专业的按钮的那种。记住，千万别说成是单镜头反光照相机，尽管绝对正确，但这样说法，会让你显得很不老练。哪怕有人真的问你,你也要作不屑状,留给在场的别人去回答.别指望拿你以前手头上用来拍到此一游的小卡片机先混上，这不是循序渐进的问题。一台单反机，是你跨入摄影圈的门票。再怎么说，既然是社交，这点形象工程也是最起码的。不过也不用太害怕,这里所说的单反只是指佳能,尼康,索尼,奥林巴斯之类的日本数码产品,核心感光部件的面积只要象以前135胶卷的单张底片那么大,就已经被称 为全幅了,摄影圈内,已经够顶级了.至于那种要装后背的哈苏之类,也是单反,但你只要知道就行了,绝 对用不着你去投资。 要很清楚地意识到你买单反的意义。绝对不要被那种成像质量的说法所蒙蔽，不要真的相信用上单反就能比你以前的小卡片机拍出更好的照片。那就是一张门票，一套出入社交场合的行头。当然，这点你自己心里明白就成，在圈内最好别这么说，毕竟绝大部分的圈内人士对单反的好处是深信不疑的。所以，你大可不必花大把钞票去买台最新最好的。二手市场上去弄台2年前的机型就足够了。拿到圈里，只要你自己不说，谁也不知道你是花了多少钱，而且还能显得你颇有点资深。不用担心二手产品质量问题，因为大部分的二手器材，都是被那些缺乏耐心的爱好者淘汰的，一年都拍不到1千张，且平时呵护倍至。照相机的质量，要远远好于手机。你可以看到高手们经常换新机型，但绝对不是因为以前的机器使用太多而寿终正寝缘故。 对了，单反是要配镜头的。千万别用和机身配套出售那个，这是关键。如果你舍得花点钱，那就尽量去挑那种个头大的，要粗，要长，要重。不用买太多，一枚就够了。出入任何摄影活动场所都用它，同样，你无需关心它的用途和成像质量如何。囊中羞涩的话，就去弄个叫标准镜头的定焦，比如50/1.4之类的，二手的也很便宜。尽管价钱和那种套头差不多，但圈内人士对你的评价将截然不同。 仅仅如此的话，还只能算个基础。真正要威风八面地出场，那还得靠摄影器材配件的支持。哪怕你无论如何都没机会在一天拍摄中将单反的原配锂电池耗尽，但也一定要另外配个电池手柄，那是花不多的钱却能挣足很大面子的活，足以让你手上的单反看上去提升好几个档次。不要对你的镜头体积太过满足，多装一个遮光罩吧，要大口径的那种，最好是花瓣状的。三脚架，你要是不买就傻了。那玩意，只要不是进口的，很便宜，而且很撑场面，出入摄影场合，一定得背着，或干脆安上
【石门飞云】★摄影构图技法，完美分享大家 一、构图基本概念 构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是揭示形象的全部手段的总和。一副优秀的摄影作品，人们往往以“独具匠心”来评价其的构图精湛。可见，摄影艺术离不开构图，学习如何构图，也是学习摄影艺术的重要一环。 摄影构图就是在摄影创作过程中，如何在取景器里这个有限的平面空间里，合理地安排所看到的画面上各个元素的位置，从而达到最佳的艺术效果同时表现出摄影者的创作意图的过程。这个过程，和传统绘画中的“章法”“布局”是一样的，是一种艺术技巧和表现手段。
*上面两张照片,用各种颜色的框框表示其它可能的构图,样的构图要在几秒钟决定,所以摄影是很考验人瞬间对美感的判断,这不外乎透过不断的练习,可以取得进步! 如何培养美好构图的基础，除了不断的练习之外，看画展可以学习构图，浏览专业的摄影网站可以学习构图，看电视、看电影也可以学习构图，许多精致的影集影像构图技巧相当超水准，值得参考，譬如张艺谋或者是冯小刚的电影，请的都是大师级的美术指导，看电影学习摄影构图，真是一举数得！ 首先，说一下对好的摄影作品的认知标准 1.影像品质：曝光、对焦、光圈、快门、ISO、曝光补偿是否合理 2.构图严谨：大多数的照片，构图都太松散，减法做的不好，良好的构图不会使主体比例、容
积、重量显得太大或太小，并注意整体元素间的压迫张力和呼吸空间感 3.合理采光：摄影是用光线绘画，不同的采光表现不同情境，创造不同的画面效果 4.主题明确：主体，虚实的表现，要有让人兴奋的视觉焦点 5.好的照片有故事：好的照片能引人共鸣，有故事，耐看 这五点中2,4,5都跟构图有相关，「画画是加法，摄影是减法」，减法的意思是取景你就要一直排除不应该在你的画面中出现多余的景物,记住摄影是减法,每次按下快门前,默默的问一下 自己,我减法了吗? 二、“黄金比例分割”与“三分法则” 构图是摄影第一步，虽然摄影构图的规则不是死的，但了解构图可以避免一些初级的错误，在很大的程度上，构图决定着你构思的实现，决定着作品的成败。一幅好的摄影作品，如果你没有构好图，拍出的效果也许黯然失色；也许一处并不起眼的角落，经过拍摄者的精心构图后，也会生灵活现。 "黄金比例分割"
众多摄影小技巧 摄影小技巧1.如何摇拍 摇拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。其特点是把摄影重点放在了静态的部分，以摇动镜头的方式跟随被摄体，表现其速度感。要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般采用1/30s或者1/60s。相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。当然采用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。 摄影小技巧2.在斜坡上如何放置三脚架 如果在斜坡上用三脚架辅助拍摄，有一个方法可以让相机远离突发危险。如果我们是在一块岩石或者小山上的斜坡上拍摄，让三脚架的一条腿对着自己，这样的话，三脚架的三条腿就可以稳定地支撑住相机，防止坠落。 摄影小技巧3.如何避免曝光不足 摄影者在拍照时经常会曝光不足，打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。遇到此种情况，最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善。 摄影小技巧4.如何先对焦后构图 先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机重新构图。 摄影小技巧5.光圈优先什么用途 数码单反相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，减少因震动而造成的不良拍摄效果。但是，相机镜头一般是在从最大光圈收缩两级左右时拍摄的图像效果最好，所以如果要拍摄高质量的图像，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些。另外，大光圈可以实现小景深，这有利于突出主体。 摄影小技巧6.如何避免眩光 直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到CCD上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。 摄影小技巧7.如何使灯光产生星状效果
作者简介：曾任职于广告摄影工作室、出版社，现为自由摄影师。以杂志为中心，活跃于广告、舞台、美食等广阔的摄影领域。从一般爱好者的角度出发进行撰写的文章受到广泛欢迎。出版了多部关于相机和摄影技术的著作。 前言 自从数码单反相机诞生以来，整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作，这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。数码单反相机继承了很多胶片单反相机的基本构造，在操作方面也有很多共通点。对于用惯了佳能EOS系列胶片单反相机的用户来说，掌握佳能数码单反相机的操作并不需要太长时间。而对于那些已经能够掌握小型数码相机的人来说，只要学会数码单反相机特有的操作方式和知识，做到随心所欲地拍出自己想要的照片也绝非难事。可以说，任何人都能很容易地学会使用数码单反相机。由于拍完能立刻确认拍摄效果，用户的摄影技术将会进步神速，甚至能够在短时间内进入中级水平。而且，数码单反相机最大的特征就是能够更换镜头，这使得摄影的世界更加广阔。而EOS DIGITAL系列相机能够使用的镜头和其他附件非常丰富，所以使用该系列单反相机学习摄影是再好不过的选择了。各种让人用起来得心应手的机身和60款以上的镜头将会为用户的摄影生涯提供强有力的支持。如果将本书置于手边，边看边学，相信在很短时间内大家都能拍摄出不输给专业摄影师的照片。 目录 第一页：https://www.doczj.com/doc/133551008.html,/read.php?tid=3393 01 数码单反相机的魅力 02 牢记相机各部分名称 03 拍摄之前的准备工作 04 首先来尝试进行拍摄 05 数码单反相机的结构原理 06 镜头的结构原理 07 相机的持机方法 08 了解构图的基本知识 09 拍好人物照--人像模式 第二页：https://www.doczj.com/doc/133551008.html,/read.php?tid=3393&page=2 10 使风景显得更加鲜明--风光模式 11 放大拍摄微小物体--微距模式 12 拍摄高速运动物体--运动模式 13 同时拍摄夜景与人物--夜景人像模式 14 不使用闪光灯进行拍摄--闪光灯关闭模式 专题学会把握各种被摄体的拍摄时机 15 数码单反相机的结构原理 16 自动曝光Av、Tv、P模式 17 理解光圈 18 掌握快门速度
光圈 像一扇窗，大时进光量多，小时进光量少； 光圈会用「f/xxx」来表示，例如f/8； 数字小= 光圈大，例如f/1.4 是大光圈，f/32是小光圈，不要弄错 快门 高速快门进入光线少，慢快门进入光线多； 高速快门常会看到1/xxx 秒，例如1/250s、1/4000s； 一般相机最快可以设定1/4000s 或1/8000s，最慢通常是30s 超过30 秒的快门可以用B / Bulb 快门代替 ISO 感光度 底片/感光器对光的敏感度 ISO 越高，更能于暗的环境下吸收光线，或是光圈小，快门快的情况下吸受光 ISO 越高，讯噪越明显，相片质素越差 ISO 由50 –12800 或更高不等，视乎相机 假设是「手持拍摄」 选定拍摄模式，例如光圈先决(AV) 观看要拍摄的题材，例如是风景(Landscape) 相片 因为是在光圈先决模式，我们要自行设定「光圈」和「ISO」 通常最先设定ISO：如果光线充足，使用低ISO 来保持相片质素，例如50、100或200 如果环境偏暗，使用适当的高ISO (一开始可以自行估计)，例如800、1600、3200 等 再设定光圈：如果光线充足，应倾向使用小一点的光圈，但不要最小，f/8-11 为最佳的光圈值 如果光线偏暗，放大光圈，如f/2.8-4 如果要拍出浅景深效果(例如拍人像)，放大光圈；否则缩少光圈(例如拍风景) 检查快门值：如果快门偏慢，甚至低于「安全快门」，应按情况提升ISO，或是放大一点光圈( f/xxx 数字变小)，直至快门提升至安全水平 PS：白天光线充足，使用AV+ 低ISO + 小光圈拍摄便可！(f/8 ISO200 1/200s) 偏暗的环境内，利用大光圈配合高ISO 也可以手持拍出清晰、有气氛的相片！(f/5.6 1/30s ISO3200)
无背景黑底 纯净的黑色背景能够更好的突出主体并完好的保存主体的更多细节，给人带来一种神秘高贵的感觉，一直也是摄影界热衷的一种拍摄方法，常见用于花卉、模型等拍摄。近几年也广泛用于我们的网店饰品拍摄中。我曾经有一段时间就很迷恋黑色背景图。 比如水晶类，玛瑙、玉等宝贝，用黑色背景很容易拍出它们的光泽和通透性。玩具模型类用黑色背景更容易突出主题，让人们更容易发现它的细节。还有男士用品等等很多都适用，只要你拍摄得当，突出亮点，绝不会显得沉闷，反而更容易体现图片和产品的纯净、高贵、专业。 在拍摄花卉的时候我们可以利用深色或黑色背景布实现黑背景，也可以利用光源、背影，然后用大光圈最长焦端，采用点测光拍摄就能出来效果了。这里我们还是主要来讲讲网店宝贝的拍摄的重点吧。 重点1：黑背景最好是高密度的植绒背景布（黑布、黑卡纸也行，但不能有反光）。如果想要有倒影效果可以加块倒影板在背景布上。然后被摄物体放在倒影板上。 重点2：光源最好不用太散射的，不然会影响到背景。一定要用摄影棚，专业的，自己搭建的都可以。如果用自然光线拍摄，天气晴朗的下午3：30-4：00点左右最合适。室内打光可根据自己所拍摄的宝贝大小、材质进行调试。 相机设置要点：①手动模式微距曝光补偿减2档。（相机不同可能有所差异） ②可以用点测光模式。可以不用，视光线而定。 后期处理：①对背景上的污点进行修复。方法：选取宝贝——羽化——反选——填充黑色。 ②适当调一下亮度，锐化一下就OK。 ◆看看布局，方棚内放入倒影板，左边为白色倒影板。 ◆这就是我们常用于饰品拍摄的方法了，加了倒影板的。
加入倒影板的效果，这样就免除了您PS倒影的工作了，呵呵！
60D新手比较多，小弟也是新手之一，对相机的基本设置还摸不着头脑，也有好友提议最好有个关于60D 相机基本设置的帖子，以方便新手参考，下面就将我的设置告诉大家，并对部分选项做简单介绍，一方面请高手看看还有那些不尽合理，另一方面也为新手提供一点参考，以使大家有贴可参考，达到共同学习， 共同进步！ 我的60D基本设置: 一、菜单中的基本设置： 1、画质：RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书! 2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。 3、未装储存卡释放快门：禁止。 4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。 5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。 6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。 7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步。闪光曝光补偿：暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光：评价测光。
8、曝光补偿：我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据情况适时调整。 9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。 10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。 11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。 12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。 13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。 14、照片风格：中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。 15、除尘数据：取消。 16、ISO自动：最高400。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。
1. 阳光16法则 口诀：艳阳十六阴天八；多云十一日暮四；阴云压顶五点六；雨天落雪同日暮具体步骤 第一步：把快门设为感光度的数字，比如ISO 50就设快门为1/60 , ISO 100就设为1/125 左右，总之让快门速度尽可能接近感光度。 第二步：如果天气晴朗就把光圈设为f16，如果稍有一点阴就把光圈设为f11，如果天 阴就把光圈设为f8，如果天气非常阴沉就把光圈设为f5.6 2. 感光度（ISO）数值设定 ISO设置通常不能超过400,画质一般都不错。光线较好的情况下100就可以，在光线暗或者黄昏拍人，ISO设置200、300，但不能超过400，否则会导致画面粗糙.ISO800 已经是600D的极限值，切记！ 3. 特写、微距拍摄技巧 在拍摄特写或者是微距时，诸如花草、虫鸟之类时，在不善于使用全手动档时可以将相机调节到Av档 光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化。如果光线好的话，感光度ISO100;光线比较弱的情况下，ISO最好400以内。通常用侧逆光来拍摄。 拍摄昆虫，使用TV档并适当增加快门速度（1 /250）和ISO值；昆虫占画面比例比较大可适当降低曝光，反之亦然。 6.测光模式 评价测光，通常用于光线比较平均的时候如阴天 中央重点测光可用于光线复杂的情况 点测光也可用于光线复杂的情况，■明暗对比更强烈，对焦点对在哪里就曝哪里，可用于特写但不适用大型场景拍摄。这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。 局部测光模式非常适合各种画面被拍摄主体在画面中心位置或环境光线反差不大的风景照片的拍摄时使用 8.户外照片人物镜头冲光和黑脸现象 避免冲光：调整镜头位置，利用正面光和侧面光进行拍摄避免逆光造成黑脸：闪光灯补光（强制闪光灯） 闪光灯使用技巧：闪光灯直接补光（注：闪光灯并非只能在夜晚使用，可阴天、晴天补 光）;闪光灯反射补光（通过调整闪光灯位置，将光线打到主体人物脸部） 9. 安全快门速度的设定
单反相机拍摄入门技巧 简介们所有的人之所以踏上摄影之路，几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我们如获至宝，珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦，然后一按快门，“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了！甚至，不管单反相机多么昂贵，我们总是心甘情愿地增加投入。因此，经常留意各种广告，研究哪家商店出售什么产品，价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗，宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等，体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物，而结果却爱上了摄影这门艺术。” 方法/步骤光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半
就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。 最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。 怎样拍好微距。拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机 曝光补偿的使用。按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来
41种单反摄影技巧~~~ 最全的摄影技术指导!!! 一、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影 第一招：使用增距镜 其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。 限制： 就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。缺点： 1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到
手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。 2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。 第二招：使用近摄镜 近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。 优点： 投资不大，一般就200～300元，可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附带了这样一个有用的功能，呵呵。 缺点： 这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，
单反相机各种环境下的手动参数和拍摄技巧 拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫： 用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！ 光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人： 基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！ 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。 运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！3、拍景： Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景： 上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！ 例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！ 5、拍烟花： 使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或喷泉： 使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8、夜间人像留影： 上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1. 不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以 上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 测光方式： 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光。 3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定
佳能D单反相机的拍摄 技巧 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
佳能550D单反相机的拍摄技巧 浏览：5327 | 更新：2013-12-11 18:43 | 标签： 买来新相机无论是老手还是新手都应当仔细阅读一遍说明书，然后再拿起相机亲自操作拍摄几天，然后回过头来再看一遍说明书，然后再拍几天，再看一遍说明书，一般至少要看三遍吧.......第五次看说明书的时候还能从中学到新东西。因为说明书里有些内容在你没有实际拍摄经验的情况下是看不懂的，所以说明书一定要多看，说明书是最好的教材。 工具/原料 佳能550D单反相机 方法/步骤 1.1 如何正确暴光 先把相机拍摄模式调到M档，也就是全手动档。（如果不明白如何调到M 档就看一下说明书，以后就不再说明了，看不懂的地方就翻说明书），有人说M档不实用操作麻烦，新手不容易掌握，但我觉得M档更适合新手学习，因为M档需要手动调圈和快门更容易让新手快速的掌握光圈和快门的关系以及对成像的影响。反正我拍照只要不是很紧急的情况下拍摄都是M档的。 要想用M档拍照先要知道如何调光圈和快门，从液晶屏上看横排最上方有三个数据，最左边的是快门速度，中间是光劝大小，右边是ISO感光度值。正常在光线不是很暗的情况下我们拍照都要把ISO值设成一百，如果光线很暗又不想开闪光灯的话可以适当调高。然后光圈和速度怎么调这个是不固定的，要看你所在的环境光线和你要拍摄的物体。别急，一步步来…… 说一下M档下如何调快门速度光圈和ISO，直接转动控制转盘就可以调整快门速度，按住液晶屏右上角那Av按钮的同时转动转盘就是调光圈大小，控制转盘边上有个ISO按钮，按一下然后用机背的方向键选择ISO，选好后
用佳能5D2单反摄像技巧及注意事项——很详细5D2在电影领域中的应用电影《终结者2018》的摄影指导SHANEHURLBERTASC美国电影摄影家协会会员他用5D2拍的短片《最后三分钟》在摄影界引起了轩然大波单反视频早已成为广大发烧友和专业影视从业人员热捧的新鲜事物了。5D2的变革就在于用低廉的价格能让普通大众拥有最好的甚至超越35mm电影摄影机的动态画质A:硬件和配套设备部分1三角架极其重要。照相机的架子本身不是为移动拍摄的所以最好找摄像机脚架这样才可以平稳拍摄摇画面也才 能保证长焦拍摄的画面稳定。例如曼富图利拍Libec的摄像机专业架。唯一小问题是摄像机托板装在照相机上使用时间长后照相机下面会有难看的挤压痕迹。2镜头选择。一般来说最常用的是超广角和长焦中焦段一定要大光圈定焦。因为5D2是全画幅所以可以按照电影头来选择。建议配置如下 10mm或12mm--24mm超广角24--105mm光圈大一点好比如2.824-70的佳能红圈120-500600mm炮筒50mmF1.2这个强烈推荐人像专用。3聚焦问题。目前来说如果没有合适的跟焦器配套用5D2来拍摄动态需要跟焦的画面是相当麻烦。照相机镜头的对焦阻尼是很涩的手感不好。当然了偶尔用用问题不大。但是小液晶屏幕看对焦只能看个大概。5D2有HDMI 接口可以带一个720P的带HDMI的监视器这样现场显示就会比较靠谱。当然如果是专业跟焦员他看刻度的那种也行。
不过佳能镜头的刻度都在镜头的。上面非常的不方便。4电池问题。5D2的原装电池一般可以断续拍摄1张8G卡大概12分钟建议用大容量的储存卡。广告上说的可以连续拍摄2小时是直接打开机器拍的理论最大值大部分时间你还需要 取景、找焦点、找画面感觉所以不可能用到这么长时间。所以电池极其重要至少要准备3快电池才能保证不会出问题。5如果经常拍摄城市宣传片或者风光片的朋友肯定会常用到定格拍摄比如日出日落夜景。这些镜头用5D2拍简直爽到极点了。一来分辨率超爽后期可以调整的空间巨大。另一点快门时间可以放的很慢夜景尤其是车流的效果非常出色。慢门能大幅度降低画面躁点画面显得特别的干净漂亮。这里特别要推荐买一个定时快门手柄可以设置间隔时间自动拍摄。6准备足够的滤色片。NDUV必不可少保护镜头必须灰片也要带足因为正午阳光下ISO100光圈要收到8-11而视频又不能过多加快快门速度会造成缺少运动模糊导致播放有抖动感 你想要得浅景深效果就没了。ND0.30.60.91.2最好都备上。常用的可能就是0.6和0.9.7取景器超低和超高机位的大广角如果没有外置取景器那是要命的。5D2套件概念简介5D2套件通常是指用于佳能5DMARK2单反相机的摄像承托系统 套组设备。随着数码科技的日新月异发展Canon等公司最新出品的全尺寸CCD专业单反相机 5D2.7D.50D.60D.70D.500D都拥有了高清HD1920X1080P摄
佳能6D拍摄人像实拍通用技法 1、抓住眼神表现人物内心世界：将焦点对准人物的眼睛；拍摄特写、近景突出人物的眼神。 2、了解人物个性创造独特美感，对性格稳重的人可以拍摄一些较“静”的画面，而对性格活泼开朗的人，可以拍摄一些动态比较多的画面。 3、设置连拍模式抓拍瞬间。 4、选择干净背景突出主体，仰视以天空作为背景拍摄，俯视以水面或者绿色的草地作为背景，使用小景深的原理拍摄（大光圈、长焦距、较短的拍摄距离）。 5、利用暖色调表现意境，将色温设置得更高。 6、标准镜头50mm表现真实的现场感。 7、点测光保证人物的准确曝光。针对人物的脸部皮肤测光。适当地设置曝光补偿。对人物亮部测光后，相机会自动将人物的皮肤还原成亮度为18%的灰度亮度，如果拍摄对象的皮肤更白，应该适当增加曝光补偿，如果拍摄对象的皮肤更黑，就应该适当减少曝光补偿。 8、让人物成为画面的视觉中心。 9、在人物观察的方向预留空间。让人物的眼睛看向别的地方，而不是一直望着镜头，可以使画面产生更加真实自然的效果。当人物的看向别处时，人物的视线会对构图产生一定的影响，需要在人物眼睛观察的方向上，预留一定的空间，这样处理不仅可以使照片形成视觉引导的构图效果，还可以使照片产生一定的空间感，人以突兀感。
曝光: 1/400 sec光圈: F2.8焦距110mm: ISO: 100曝光补偿: 0 EV手动曝光程序，目标距离3m，时间：2013-12-13-16：41,相机: 尼康D800 曝光: 1/320 sec光圈: F2.8焦距70mm: ISO: 400曝光补偿: 0 EV手动曝光程序，目标距离6m，时间：2013-12-13-17：26,相机: 尼康D800
佳能D单反相机的拍摄 技巧 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
佳能550D单反相机的拍摄技巧 浏览：5327 | 更新：2013-12-11 18:43 | 标签： 买来新相机无论是老手还是新手都应当仔细阅读一遍说明书，然后再拿起相机亲自操作拍摄几天，然后回过头来再看一遍说明书，然后再拍几天，再看一遍说明书，一般至少要看三遍吧.......第五次看说明书的时候还能从中学到新东西。因为说明书里有些内容在你没有实际拍摄经验的情况下是看不懂的，所以说明书一定要多看，说明书是最好的教材。工具/原料 佳能550D单反相机 方法/步骤 1.1 如何正确暴光 先把相机拍摄模式调到M档，也就是全手动档。（如果不明白如何调到M档就看一下说明书，以后就不再说明了，看不懂的地方就翻说明书），有人说M档不实用操作麻烦，新手不容易掌握，但我觉得M 档更适合新手学习，因为M档需要手动调圈和快门更容易让新手快速
的掌握光圈和快门的关系以及对成像的影响。反正我拍照只要不是很紧急的情况下拍摄都是M档的。 要想用M档拍照先要知道如何调光圈和快门，从液晶屏上看横排最上方有三个数据，最左边的是快门速度，中间是光劝大小，右边是ISO感光度值。正常在光线不是很暗的情况下我们拍照都要把ISO值设成一百，如果光线很暗又不想开闪光灯的话可以适当调高。然后光圈和速度怎么调这个是不固定的，要看你所在的环境光线和你要拍摄的物体。别急，一步步来…… 说一下M档下如何调快门速度光圈和ISO，直接转动控制转盘就可以调整快门速度，按住液晶屏右上角那Av按钮的同时转动转盘就是调光圈大小，控制转盘边上有个ISO按钮，按一下然后用机背的方向键选择ISO，选好后按方向键中间的SET按钮确定。知道怎么调以后我们就要实战演练了，先找个布娃娃或别的差不多的东西或是家里的任意一样摆设，先拿它练起。这时候你要拿媳妇练估计容易给你媳妇练出拍照恐惧症~正常情况下18-55IS镜头最佳成像光圈是8。先把光圈设成8再说。这时候的设置是光圈8，ISO100。设置好后把眼睛贴近取景窗，然后瞄准被摄体，半按快门，听到嘀一声响表示对焦完成就可以拍摄了。 在取景器里我们能看到下方有这样一排发绿光的数字和标尺，先说一下这分别是什么意思，最左边的是速度，画面中是1/125秒，第二个是光圈8，中间的标尺就是测试暴光度的，右边的是ISO100，我
数码单反相机初级知识 本次培训目的：了解数码单反相机及其镜头的组成分场景解说基础摄影技巧。 一、数码单反相机的结构原理: 数码单反相机的构造是以胶片单反相机为基础，两者有很多共通之处。下 面将根据这些特征对数码单反相机的结构进行说明。 1、数码单反相机的构造： 数码单反相机的构造源于胶片单反相机。通过镜头收集光线以进行成像，这 一原理是相同的。但将接受到的光线进行成像的过程则是数码相机特有，可以说 更近似于摄像机的特性。数码单反相机的内部由机械部分和电子部分共同构成，制作十分精密。 ×反光镜 将通过镜头的光线进行反射，使之在取 景器内进行成像。 ×镜头（可更换镜头） 收集被摄体所反射的光线， 被收集的光线在图像感应器平面 上进行成像。 ×图像感应器 相当于胶片相机所使用的胶片。 由半导体集成的电子元件构成。 在此处收集到的光线在图像感应器 内被转换为电子信号。 ×数字影像处理器 对图像感应器接收到的信号进行计算，并 将其转换为人眼可见的图像数据，是进行 图像处理的部分。功能相当于胶片相机进 行冲印显影的过程。可根据相机的指令对 图像进行多种加工处理。
×快门单元 在图像感应器之前，拦截从镜头射入的光线， 通过开关的时间长短调整图像感应器的受光量。 位于反光镜的后方，在快门释放前反光镜将升起。 2、摄影的原理 3、数据记录原理： 数码单反相机记录数据的流程分为3个阶段。透过镜头的光线照射在图像感应器上，转换成电子信号。然后由数字影像处理器进行多种图像处理，完成信号的数据化并传输至存储卡保存。
到数字影像处理器为止的阶段用于完成成像，存储卡仅起到储存数据的作用。 ×图像感应器 将光线转换为电子信号， 生成图像数据所需的基础部分。 但在这一阶段尚未完成成像。 ×数字影像处理器 根据图像感应器所传输来的 数据，生成数字图像。在这一部分 将进行多种图像处理。 4、何谓记录画质？ 所谓的画质，是指数字影像处理器所生成图像数据的大小和质量。每张图像的数据大小不同，存储卡能够保存的张数也不同。数字影像处理器对图像感应器传送来的数据按照指定形式进行加工，使所保存图像获得符合使用需求的质量。 约1800万有效像素的图像记录画质 ※以安装8GB存储卡为例。
摄影技巧-佳能60D单反相机设置 一．菜单中的基本设置: 1、画质：RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩 饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书! 2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。 3、未装储存卡释放快门：禁止。 4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。 5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。包括 以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。 6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。 7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步。闪光曝光补偿：暂设正负零，根 据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光：评价测光。 8、曝光补偿：我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据 情况适时调整。 9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。 10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、 逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。 测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。 11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就 别费那个劲了，留给后期调整吧。 12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也 不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。 13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及 中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的，用于商业印刷的高