Q版大明衣冠图志-修订版

【民间穿戴，率性而为】服装是身体的延展，爱美是人的本能，人们习惯用衣裳营造出赏心悦目的效果。

明朝的开国皇帝朱元璋曾总结元代灭亡的经验，认为元代风气过于奢靡，僭越礼法，一般民众衣食起居与公卿无异，奴仆“往往肆侈于乡曲”，导致“贵贱无等，僭礼败度”。

洪武元年（1368年）二月，朱元璋下诏“复衣冠如唐制”，详细规定了皇帝、太子、大臣的服装，此后不断颁布涉及服饰的各项规定。

不但官员们的朝服、常服有着繁琐规定，就是引车卖浆的平民们的服饰，朱元璋也亲自过问，参与设计，再三修改。

洪武三年（1370年），朱元璋下令，庶民不论男女，其衣服不得用金绣、锦绣之类，鞋子不得裁制花样，不准用金线装饰，佩戴的首饰只准用银，不许用金玉、朱翠等。

洪武六年（1373年），又下令庶民巾环不准用金玉、玛瑙、琥珀之类。

平民的帽子不准用顶，帽珠只许用水晶、香木，甚至规定庶民不准穿靴子。

可北方冬季寒冷，总不能让平民穿着单薄的鞋子外出，迫不得已之下，朝廷只好做出变通，徐州以北的地区可以穿靴，以御寒冬。

但严苛的服饰规则，遇上复杂的社会生态，和众生追求新、奇、美的心理，终究是要冰雪消融的。

早在洪武三年，民间就罔顾禁令，衣服采用黄色，在服饰上绣上古代帝王、圣贤人物及各类龙凤、麒麟图像。

教坊司的妇女已被打入乐籍，身属贱民，更无忌惮，穿绸缎衣服，佩金银首饰，街市往来，坐轿乘马，屡禁不止。

卫道士们痛心疾首地斥责：“轻薄子弟，厌常斗奇，巾袭晋唐，衣杂红、紫，竞相慕好，汰奢无己，实为服妖。

”外来的稀奇服饰，更是受到举国上下的追捧，引起了不少风波。

最先发起冲击的，是来自朝鲜的马尾裙。

成化年间，朝鲜国使臣来到中国，他们穿着马尾裙出没街市，立刻被京师中人效法，之后风靡一时。

马尾裙以马尾制成，系在衬衣之内。

穿上马尾裙的好处是，它使人整体看上去更加丰满，衣着如同撑开的伞，行走之间，姿态万千。

最初穿马尾裙的人主要是商人、富家公子与歌伎，后来朝内武臣效法，京师之中多有织卖者。

大明會典卷之六十一冠服二文武官冠服朝服凡大祀慶成、正旦、冬至、聖節、及頒降開讀詔赦、進表、傳制、則文武官各服朝服。

【見職掌】其武官應直守衛者、不拘此服洪武二十六年定文武官朝服、梁冠。

赤羅衣。

白紗中單。

俱用青飾領緣。

赤羅裳、青緣。

赤羅蔽膝。

大帶用赤白二色絹。

革帶。

佩綬。

白襪。

黑履。

一品至九品。

俱以冠上梁數分等第公冠、八梁。

加籠巾貂蟬。

立筆五折。

四柱。

香草五(土商)。

前後用玉為蟬侯冠、七梁。

加籠巾貂蟬。

立筆四折。

四柱。

香草四(土商)。

前後用金為蟬伯冠、七梁。

加籠巾貂蟬。

立筆二折。

四柱。

香草二(土商)。

前後玳瑁為蟬。

俱左插雉尾駙馬冠、與侯同。

不用雉尾一品冠、七梁。

不用籠巾貂蟬。

革帶與佩俱用玉。

綬用綠黃赤紫四色絲、織成雲鳳四色花錦、下結青絲網。

綬環二、用玉。

笏用象牙二品冠、六梁。

革帶綬環用犀。

餘同一品三品冠、五梁。

革帶用金。

佩用玉。

綬用黃綠赤紫四色絲、織成雲鶴花錦、下結青絲網。

綬環二、用金。

笏用象牙四品冠、四梁。

革帶用金。

佩用藥玉。

餘同三品五品冠、三梁。

革帶用銀鈒花。

綬用黃綠赤紫四色絲、織成盤雕花錦、下結青絲網。

綬環二、用銀鍍金。

笏用象牙六品七品冠、二梁。

御史加獬廌。

革帶用銀。

佩用藥玉。

綬用黃綠赤三色絲、織成練鵲花錦、下結青絲網。

綬環二、用銀。

笏用槐木八品九品冠、一梁。

革帶用烏角。

佩用藥玉。

綬用黃綠二色絲、織成鸂鶒花錦、下結青絲網。

綬環二、用銅。

笏用槐木雜職未入流品人員、若遇大朝賀、進表、隨班行禮、止用公服。

三十年奏准、亦照九品官、具朝服行禮嘉靖八年定梁冠照舊式上衣用赤羅青緣、其長過腰指寸七寸。

毋掩下裳中單、白紗為之、青緣下裳七幅。

前三後四。

每幅三襞積。

赤羅青緣。

蔽膝綴革帶綬、各照品級花樣。

革帶之後、佩綬繫而掩之。

其環亦各照品級、用玉犀金銀銅為之。

不以織於綬大帶、表裏俱素。

惟兩耳及下垂緣以綠色。

又用青組約之革帶、一品玉。

二品犀。

三品四品金。

五品銀鈒花。

六品七品銀。

八品九品烏角。

俱照舊式珮玉一如詩傳之制。

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革带
▲明朝皇帝常服· 革带
明初定为盘领窄袖袍，其后袍身与两袖逐 渐宽大，又因其领式与所饰纹样而被称为 “圆领”或“衮龙袍”。皇帝常服圆领为 黄色(后期也有其他颜色)，领部右侧钉纽 襻扣一对、大襟钉系带两对用以系结固定。 在前胸、后背、左肩与右肩处饰有团龙纹 样，前期以金织为主，后期多用彩织或彩 绣。明英宗时在两肩团龙之上又加饰日、 月二章纹，日纹在左、月纹在右。早期两 袖往袖口处逐渐收窄，后变为宽袖，底边 呈弧形，袖端开口，有极窄的缘边。袍身 两侧开裾，在大、小襟及后襟的两侧各接 出一片(共四片)，称为“摆”或“双摆”。 另在后襟腰部两侧钉有带襻，用来悬挂革 带。定陵共出土12件明神宗的四团龙常服 圆领。
制空前强化，“胡蓝之狱”等案件使群臣惴惴不安，大兴文字狱迫害了大批 文人知识分子。这些这些文人在作画时，故意丑化朱元璋。这些画像本来只 在民间流传，但后来被清朝官方采用了，用来矮化明朝形象。另一方面， “君权神授”的影响下，人民普遍相信皇帝长相是与众不同的。故而类似于 图2的画像也得以保留了下来。
明朝皇帝常服 ▲明朝皇帝常服
小结
• 这两幅画像本质上其实都是朱元璋的画像，也许 包含着美化或丑化的成分，但都是在皇权日益强 化的影响下，以“君权神授”“天人感应”为思 想指导，对朱元璋赋予了许多主观上的想法。有 人美化他，有人丑化他来表达对朱元璋残暴、专 制的不满。“所以任何一类绘画都只是一种文化 的表现形式，我们其实也没有必要去过分纠缠于 谁真谁假”。
明代皇帝常服使用范围最广，如常 朝视事、日讲、省牲、谒陵、献俘、 大阅等场合均穿常服。
翼善冠
▲明朝皇帝常服· 翼善冠
用乌纱冒于外，冠后立有折角一对，末端 朝上，冠之后山正面还保留有类似早期幞 头系结、系带的装饰。明孝宗以后，折角 末端由尖角变为圆弧形。明穆宗时，又在 翼善冠上加饰嵌有珍珠宝石的金二龙戏珠。 明神宗定陵出土有三顶翼善冠实物，一顶 为金丝编成的金翼善冠，两顶为乌纱翼善 冠。其中保存较好的一顶乌纱翼善冠高 23.5厘米、口径19厘米，用细竹丝编成内 胎，内衬红素绢，外蒙一层黄素罗，再以 双层黑纱敷面。后山饰有二龙戏珠，龙身 为金累丝编成，嵌有各色宝石及珍珠，龙 珠用金制成火焰及花形底托，中间嵌珍珠 一颗。系结、系带也以金累丝制作，镶有 绿宝石。冠后折角为竹胎纱面，用金片折 卷成缘边。

龙服华章，赏明初亲王朱檀龙袍在山东博物馆『鲁王之宝』展厅里，陈列着两件明朝开国皇帝朱元璋第十子鲁王朱檀的龙袍。

一件为上衣下裳式，一件为上下通裁式，服饰上织有华美的云龙纹。

朱檀生于洪武三年，卒于洪武二十一年，所以这两件服饰可以说是明初亲王龙袍的『鼻祖』。

文\ 山东博物馆 蒋群 图\山东博物馆提供妆金柿蒂窠盘龙纹通袖龙襕缎辫线袍075TOURISM WORLD /的就是元代织金工艺中的捻金法。

首先将自然金锤打成薄薄的金箔，后裁成细条，以丝线为轴芯，将金箔缠绕其上，加工成“金缕丝线”，织料时作为织物纹饰的纬线。

这种金箔的厚度只有2.4~5.8微米，不禁使人赞叹工匠的精湛技艺。

采用捻金法织出的织物纹饰牢固，不易脱落，这两件服饰出土前在墓中曾遭水浸，虽历经六百余年，但盘龙纹饰依旧保持着闪闪发亮的光泽，给人以华美的视觉感受。

两件龙袍纹饰的盘龙纹均为升龙，龙头嘴如猪，双眼突出如比目鱼，龙角平伸似鹿角，鬣毛上冲。

龙体龙颈细长，身体强健，布满鳞甲，五爪如风车。

盘龙的周围遍饰云纹，在流云中游动的龙，动感十足，一派生机勃勃，典型的洪武时期的造型。

此时的龙纹是明代龙纹造型中最阳刚的时期，代表了明代早期龙纹的特点。

龙纹在中国的传统文化中，是一种神圣的符号，是中华民族的象征。

从新石器时代出现经历了漫长的演化过程，从简单到复杂，由抽象到具象，地位逐渐上升，到明代成为皇权、皇威的标志和象征，所以这两件盘龙纹服饰作为皇家服饰的专属品，体现了皇家的尊贵和威严。

丝织品作为有机质，保存极其不易，许多古代丝织品出土时均已腐朽，朱檀墓出土的龙袍依然“健在”，依然在静静地诉说着它们在历史中的华章，它们是迄今为止出图保存下来最早的明代亲王服饰，在服饰研究中占有非常重要的地位，所以弥足珍贵。

上衣下裳式妆金柿蒂窠盘龙纹通袖龙襕缎辫线袍服饰为交领右衽，窄袖，直腰。

通长125、通袖长218、腰宽48、下摆宽152厘米。

分裁的上衣与下裳在腰下部连接，下裳为比较规则的顺褶，接缝处作细密折襇，展开形成宽大的下裳。