服装排版、裁剪、用量估算基础知识

服装排版、裁剪、用量估算

基础知识

服装用料的估算

在服装纸样完成后， 就应该估算面料的用量了。 面料的用量可以 通过纸样排版获得， 而有经验的专业人员则可根据服装的衣长、 袖长、 裙长、裤长等来估算面料的用量。由于面料幅宽的不同，估算应该根 据面料的幅宽来进行。另外，格子面料要对条格，估算时需要在一般 面料估算的基础上另外加出一个以上的条格长度。

1、女装用料的估算

女装的品种繁多， 不同类型的服装造型变化较大， 其对面料的用 量和估算也各不相同。 下面就以图表的方式列出一些有代表性服装的 估算面料用量的方法。 （面料的幅宽中， 110cm左右宽俗称 “单幅宽” 面料，多为一些夏季时装或衬衫面料的幅宽。 150cm左右宽俗称“双 幅宽”（对折）面料，多为套装或大衣面料的幅宽。） （这里可看作购买布料时遇到窄幅宽和长幅宽两种情况。幅宽窄按

110 的方式确定米长。幅宽宽则按照 150 的方式确定米长。）

11O （裙长X3） +各自缝份

150 裙长X 1. 5 +各自缝份

110 C衣长X 2）十袖长十各 自缝份

150 衣长+袖长+各自缝份

多层褶裙

衬衫

11 O 7?K÷ ÷⅛ K+各口缝份

1 50 背长+裙长+袖长+各 自缝份

11 O （衣长X2） +袖氏+各 自缝份

1 50 衣长+袖枝+各自缝份

接腰连衣裙

连腰连衣裙

2、男装用料的估算

男装的品种相对要少一些， 不同类型的服装造型都比较固定， 其

对面料用量的估算也比较简单月艮装與另U

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上面这个缝份量。按照大家可能排版不会太紧密。就算 20cm。

其次一些情况是会造成更多损耗的

一些绒面料子是分顺逆的， 排版时可能纵向方向要求一致， 会在排版 时有一定损好。

格子条子，由于接缝处，尤其是水平要求对齐。这样会在排版时有一 定损耗。

定位花。如果你要求某一个花型在固定的位置， 那这个损耗就更大了

这些特殊情况需要根据上面所给的计算方法酌情在增加一些。 手残党就更不好算了。比如剪错，忘加缝份就裁完了。熨烫过热、染 色了、扒缝了、脱丝了、丢片了等等。

服装面料的正反面区分

服装的面料有正反面之分， 在制作服装时如果在无特别要求的情 况下（如故意把反面的效果做成正面），一般服装的正面是一定要选 择面料的正面来制作的。 因此，在排料裁剪之前正确地区分面料的正 反面就显得格外重要了。 而不同类型面料的正反面是有不同的鉴别方 法的。

1、平纹面料的正反面区分

平纹面料的正反面基本上没什么差异， 是最难区分的，如衬衫面料等。

一般可参照布边的美观度来区分，正面的布边会比较美观漂亮一些。

2、斜纹面料的正反面区分 斜纹面料的正反面可根据面料的斜纹方向来区分， 如斜纹是斜向右上 方的即为面料的正面，而斜纹斜向左上方的即为面料的反面

3、印花面料的正反面区分

印花面料正反面的差异相对比较明显， 也非常容易区别， 因为花型是

机器印上去的，所以，正面的印花效果其色彩会更加鲜艳夺目。

4、色织面料的正反面区分 的方法以布边的美观度来区分面料的正反。 上也没什么差异，从色相上也比较难以区分，所以，可参照平纹面料

5、提花面料的正反面区分 色织面料是先把棉纱染出各种颜色以后再织出各种条格面料的。

般的色织面料也是织成平纹的组织。 所以，色织面料的正反面基本 提花面料，足指通过改变面料的织造组织结枸而形成一种花型的

面料。这种通过改变面料的织造组织结构而形成的花型其正反面差异 非常明显， 提花面料的正面图案具有一种浮凸感， 在色泽上也比较亮 丽。

6、毛绒面料的正反面区分

毛绒面料包括长毛绒面料、短毛绒面料、平绒面料、灯芯绒面料 等，毛绒面料的正反面是最容易区分的。有毛绒的一面就是正面。但 是，毛绒面料除了在排版裁剪之前的正反面区分之外， 更重要的还是 它的纱向（倒顺毛的）的区分。 7、毛呢面料的正反面区分

毛呢面料多为制作套装和大衣的面料，毛呢面料由于幅宽较宽， 在物流和营销方面多采用将面料的正面对折包装的方式 （也就是我们 俗称的双幅面料）。所以，这类面料的正反面区别也较为简单，正面 一般都是折叠在里面的。

8、牛仔面料的正反面区分

牛仔面料也是． 种棉纱先染色后织造的面料。但是，牛仔面料的 棉纱只染经纱，而纬纱是不染色的（直接采用棉纱的颜色）。牛仔面 料的正面基本上是染色的经纱多，反面则是没染色的纬纱多。所以， 经纱显露较多的一面为面料的正面，反之，则为反面。而这种正反面 区分的方法也适用于其他类型的面料。

其实面料正反的逻辑是好的那一面为正面。 就像做人一样喜欢表 面光鲜。而这所谓好的一面， 其实是随着需要而定的， 尤其有些毛料， 一面光洁，一面有些毛绒。你觉得那一面好，符合你的需要，那么哪 一面就是正面。这种不同的选择就像不同的人喜欢伪装成不同的样 子，当然这伪装下的内心反面也同样是形形色色。这同一块料子，还 可以正着反着用。

所以这本就纷繁复杂的人们， 所表现出来的不同外在类型， 大概还得 再乘以二。 服装面料的整理

在裁剪服装面料之前，一定要先整理好面料。因为服装面料在纺织、 印染及后整理过程中是要两头分别上滚子在机器上进行拉伸的， 这样 面料有时会被拉长， 或布纹产生扭曲。 当这种面料吸湿后就会产生收 缩。而且，在服装缝合过程中还要进行熨烫，这样也会使衣片发生不 可预料的局部变化。所以， 采用不经过整理的面料做成的服装，穿在 身上后可能就会出现很多的问题和毛病。为了避免这些毛病的产生， 我们就必须事先对面料进行整理， 这样对提高服装缝制的质量是有很 大的帮助的。当然，并非所有的面料都需要进行整理的，例如，在工 厂就已经进行了防缩防皱 （免烫）的衬衫面料就没有必要再进行整理 了。

整理面料的方法一般包括以下几种：

1、浸水

这是比较适合天然的棉、麻、真丝等面料进行缩水的方法。棉、麻、 真丝等面料相对于其他的面料缩水率会大一些， 可将面料充分地浸泡 水中一至两个小时，尽可能重叠地浸水。 在浸泡一定时间后不要拧干， 然后在圆管或竹竿上平整地展开使其晾干。晾干后再上熨斗整理布 纹，或在没完全晾干之前上熨斗整理。同时，对于染色或印花的面料 都有个色牢度的问题， 浸水后可能会产生一走的褪色， 所以浸水前可 先用布边试验一下看是否掉色。 如果面料掉色严重，可以在冷水中加一些食盐，然后浸泡两个小时， 再用清水洗。

2、蒸气整烫

这是比较适合羊毛织物的面料进行缩水的方法。 毛料的缩水率相对会 小一些，由于毛料是一种不太适合浸水或水洗的面料，所以，缩水的 方法是先均匀地在毛料的反面喷水雾， 在面料充分吸透水分后， 再进 行整烫。

整烫时可将面料的正面对折， 然后在双层的面料上进行， 两面都一样 整烫，最后再展开对折线部分将折印部分熨平。

对有绒毛的面料或具有立体感的毛呢面料， 整烫时熨斗底部不能压着 布面，仅须用蒸气熨斗喷着蒸气熨即可。

3、干烫

这是适合不缩水的化纤类面料的整理方法。 化纤类面料基本上是没有 缩水率的， 一般也无须对这类面料进行整理， 如果因面料的皱褶需要 整理，在反面干烫一遍即可。

整理面料和熨斗温度的关系 熨斗温度的高低根据不同的面料有不同的要求， 但是，一种面料所对 应的温度也不是一成不变的。例如：

使用同一个温度在有水分和没水分时， 面料所接受到的温度并不是一 样的。另外，熨斗在面料上停留的时间不同，它所接受到的温度也不 是一样的。 整理面料的熨斗温度根据面料的吸湿性的不同而不同， 一 般吸湿性越好的面料温度要求就越高，如棉麻面料等。反之，吸湿性 越差面料的温度要求就越低，如化纤面料等。

服装面料的排版

服装面料在经过了缩水和后整理以后，就可以进行排版裁剪了。 但是，服装裁剪的方法会因人而异， 老一代的服装裁剪师傅们会采用 直接在面料上画出服装结构图再裁剪的方法， 而新一代的服装裁剪师 则会采用先画出服装结构纸样再排版裁剪的方法。

形成这种差异的原因主要是新老两代所受到的职业教育的不同， 老一代基本上都是一传一的师徒教授方法， 而新一代经历的则是现代 的服装院校的教育方法。 从理念上来讲， 后一种方法更适合企业化的 运作。当然，无论哪一种方法都会有优缺点，但如果从定做单件服装 的角度来看，直接在面料上画出服装结构图再裁剪的方法会更有效 率。而对于工厂化生产的服装及新款服装的试制， 则必须采用先做纸 样再排版裁剪的方法。先做纸样再排版裁剪的方法有利于节省面料， 降低生产成本。也有利在新款服装试制时对纸样进行修改。