服装史论文

论秦汉时期服饰 秦汉时期由于生产力的发展，它的服饰日益讲究，着装也渐趋华丽。秦汉以黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色。汉武帝时期开辟的“丝绸之路”将秦汉服饰推向了世界，它的意义在于：悠久的中国服饰文化，从此得以在世界各地传播与扩大。

服饰文化是我国传统文化的重要组成部分之一。秦汉时期是我国古代服饰艺术发展的第一个高峰。尽管在各种服饰规制的制约下,秦汉时期服饰艺术和审美所要求的主体充分自由存在着一定的矛盾,但从秦汉时期服饰艺术的成果来看,这一时期的传统服饰艺术仍然具有鲜明的审美特征。这些审美特征也对后来的服饰产生了巨大而深刻的影响。

秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王当上皇帝之后，立即着后推行一系列巩固中央集权的措施，将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的“异”转化为“同”，其中就包括衣冠服饰制。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，尚不及详尽完备，只在服装旗臶的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么，秦胜周，就应该是水德，色尚黑，这样，在秦朝，黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色了，完整的服饰制度在汉朝得以确立。 在汉代初年，由于受连年战争影响，经济遭受破坏，民众生活极苦，汉皇帝为了缓和阶级矛盾，废除了一些苛政，经济得到了一定的恢复，农业进一步发展，手工业生产技术相应提高。其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展，推动了服装装饰的变化。于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。 汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。 汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，它创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。 汉高祖灭秦建立西汉，基本上沿用秦朝的旧有服制，即用“袀玄，长冠”。汉书《王莽传》中记载“时莽绀袀服，紫玺绶”。意思是说，王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。长冠是指汉高祖采用楚制之冠，名为刘氏冠或长冠，后汉书《舆服志》中说“此冠高祖所造，故以为祭服”，定为祭祀大典上通用的冠服。

一般官员还要穿禅衣，又名“祗服”。在西汉时期二百年之中，服饰实行“深衣制”。 其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉珮、朱履。所服总称“禅衣”。禅衣是单层的外衣，汉书《汇充传》中说“充衣纱縠（hú）禅衣”。 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格，汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标。朝服用黑色，做为祭服。代祭服延用“大珮制度”，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大珮，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿 夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制，限用红色镶边。从形式上官民服用无差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称“襜（chān）褕”。 这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时，比较俭朴，自穿“弋绨（黑色丝织衣）革履”。百官在朝会时均着黑色禅衣。因此我们可以看到汉代着衣有以下七个特点：（一）着外衣时，由于领大且弯曲，有人称这种交垂的领型为“古者文领”。着衣时必需暴露中衣的领型。 (二)着衣必用白色面料做里。 (三)袖宽为一尺二寸。(四)衫无袖。(五)着裘毛朝外。(六)腰带极为考究。所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者越来越多。(七)男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 汉时女子着装方面有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。深衣一改战国时期的肥大，转而形成瘦且窄的特点。裙裾长可及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚裸。衣袖有宽窄两种形式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常左右交叉，领口很低，可露出里衣。劳动女子总是上穿短襦，下着长裙，腰带长垂。

对汉时女子着服，不少诗作留下了难得的记载。东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》，有一段形象的描述，西北外族有一个十五岁的小姑娘，春天独自卖酒，她身穿宽袖合欢领式的襦，长裙腰上垂挂着装饰腰带，头上戴着陕西蓝田县蓝田山上出产的玉，耳后戴着大秦国出产的像夜光璧般认闪亮的耳珰，头上屈绕发鬟挽成髻，世上女子无法与她比美，鬟上贵重的首饰，似黄金万两价很高。这最后的两句，显然是夸张的笔法，说明诗人对汉装的由衷喜爱。

汉时劳动女子总是上着短襦，下着长裙，蔽膝之上装饰腰带长垂。古诗《陌上桑》中记载了采桑姑娘罗敷的装扮，"湘（浅黄色）绮为下裙，紫绮为上襦"。这十个字的诗句，将少女着装的色彩，原料和款式，一目了然地勾画出来。近代从河南出土的汉代画像砖上，发现砖上有身着长衫对月舞蹈的女子形象，从内容看，似是“后羿射日”、“嫦娥奔月”。汉时宫廷舞女以跳长袖舞最著名。 汉代劳作男子常服是上身着襦，下身着犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人皆同。

到了东汉，自西元25年一西元200年光武帝时期，对当时的车和服装的用色作了规定。以赤色为最尊，标明汉朝应有的“火德”。到永平二年继续倡导，着祭服时，内用白色布帛的中衣，必以红色缘边，与赤袜、赤舄（xì）相配。并制定百官以“五时服色”随季节更换服装。按“四时”迎气，立春之日于东郊，此时的车和服装用青色；立夏之日迎夏于南郊，车和服饰色皆赤；立秋之日迎秋于西郊，车和服饰色皆黄；立冬之日迎冬于北郊，车和服饰色皆黑。汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。

古代的衣妆出新更替，均出自宫廷之中，往往以皇帝的偏爱和主张为导向。例如汉代，由于与西域的交往不断增加，开通了丝绸之路，从而引起汉灵帝的极大兴趣，对西域艺术和外族的生活起居产生偏好。于是提倡京都从服饰到使用器皿全部模仿西域的式样，这样就掀起了一场“胡风”热。皇帝提倡人们学穿胡人服装；寝睡用胡床；学挂胡帐；学跳胡人舞蹈；学吹胡笛；学拉胡琴；学弹胡箜（kōng）篌（hóu）……。

从一些出土文物中，常见到汉代陶俑，有女奴仆，也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多，服装宽大，袖子端立或双手摊开或作握物姿势，也有的微露双足。女人一般在头后挽髻，形象端庄持重，敦厚朴实。还有兵马俑秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。秦代军官戴冠，士兵不戴冠。秦代兵俑的头饰大致分四类。一类文吏帻，有两种：一种为骑兵俑、军吏俑所戴，似用皮革制成，照于发髻用带系于颌下；另一种为将军头上所戴帻上插有一种鸟的羽毛，也称帻。第二类是冠，为骑兵所戴。这种冠在佣群中数量很少，形象与汉代的武冠很接近。只是体积较小第三

种从形象上看，应该称为帽。第四类是髻，髻的梳 法很多。秦汉铠甲是秦代将官铠甲，这种铠甲为临 阵指挥的将官所穿。胸前、背后未缀甲片，皆绘几何形彩色花纹，似以一种质地坚硬的织锦制成，也有可能用皮革做成后绘上图案。而西汉时期的铠甲形制，主要用于将官。甲身采用鱼鳞状的小甲片编成，共有十四五排。腰带以下部位及披膊，仍用札甲，以便于活动。

秦汉时期的服饰色泽，就明显地受到阴阳五行学说的影响，根据五行学说，水在季节上属冬，颜色是黑色，因而秦的服饰和旌旗都尚黑色。到汉朝时，统治者认为汉承秦后，当为土德。五行学说认为土胜水，土是黄色，于是服色尚黄。方术家又把五行学说与占星术的五方观念相结合，认为土象征中央；木是青色，象征东方；火是红色，象征南方；金是白色，象征西方；水是黑色，象征北方。青、红、黑、白、黄这五种颜色被视为正色，并以黄为贵，定为天子朝服的色泽。后来又认为天子统一的象征，代表了天下各方的颜色，因而要求天子服装颜色须按季节不同而变换，即孟春穿青色，孟夏穿赤色，季夏穿黄色，孟秋穿白色，孟冬穿黑色，形成礼俗。除了正色以外，又按阴阳之间相生相克的信仰，调配出来间色，介于五色之间，多为平民服饰采用。我国服饰的色彩，与古代五方正色的信仰相结合，构成了传统服饰的底色，代代传袭。

无论从哪个角度看，秦汉时期都是中国历史上一个十分重要的时期。秦王朝对全国的统一，标志着一个时代的结束。表明一个新时期的来临，则是从汉代开始的。许多后代出现的现象，在汉代已经显示出其具有必然意义的强大生命力。在政治上，大一统中央集权王朝建立，与此相配套的各种制度趋于成熟；在经济上，私有化的土地所有制基本定型，产业的构成