面料后整理工艺流程

服装生产工艺流程图验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ （一）面辅料进厂检验面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量(de)检验,符合生产要求(de)才能投产使用.在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板(de)制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程.面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库.（二）面料检验(de)目(de)和要求把好面料质量关是控制成品质量重要(de)一环.通过对进厂面料(de)检验和测定可有效地提高服装(de)正品率.面料检验包括外观质量和内在质量两大方面.外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题.经砂洗(de)面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点.影响外观(de)疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用.面料(de)内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容.在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产(de)、不同品种、不同颜色具有代表性(de)样品进行测试,以确保数据(de)准确度.同时对进厂(de)辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求(de)辅料不予投产使用.（三）技术准备(de)主要内容在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前(de)技术准备工作.技术准备包括工艺单、样板(de)制定和样衣(de)制作三个内容.技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求(de)重要手段.工艺单是服装加工中(de)指导性文件,它对服装(de)规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细(de)要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确.服装加工中(de)各道工序都应严格参照工艺单(de)要求进行.样板制作要求尺寸准确,规格齐全.相关部位轮廓线准确吻合.样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章.在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣(de)生产,针对客户和工艺(de)要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行.样衣经过客户确认签字后成为重要(de)检验依据之一.（四）裁剪工艺要求裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料(de)基本原则.在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量,注意避开疵点.（2）对于不同批染色或砂洗(de)面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象.对于一匹面料中存在色差现象(de)要进行色差排料.（3）排料时注意面料(de)丝绺顺直以及衣片(de)丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料,否则会影响服装颜色(de)深浅.（4）对于条格纹(de)面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格(de)连贯和对称.（5）裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅.铺型不得过厚,面料上下层不偏刀.（6）根据样板对位记号剪切刀口.（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣(de)外观.裁剪后要进行清点数量和验片工作,并根据服装规格分堆捆扎,附上票签注明款号、部位、规格等.（五）缝制缝制缝制缝制是服装加工(de)中心工序,服装(de)缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种.在缝制加工过程实行流水作业.粘合衬在服装加工中(de)应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,防止变形和起皱,并对服装造型起到一定(de)作用.其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多,粘合衬(de)使用要根据服装面料和部位进行选择,并要准确掌握胶着(de)时间、温度和压力,这样才能达到较好(de)效果.（六）锁眼钉扣服装中(de)锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称为睡孔和鸽眼孔.睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料(de)产品上.鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料(de)外衣类上.锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确.（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套.（3）扣眼开口是否切好.（4）有伸缩性（弹性）或非常薄(de)衣料,要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强.钮扣(de)缝制应与扣眼(de)位置相对应,否则会因扣位不准造成服装(de)扭曲和歪斜.钉扣时还应注意钉扣线(de)用量和强度是否足以防止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足（七）整烫整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中(de)一个重要(de)工序.避免以下现象(de)发生：（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面(de)极光和烫焦现象.（2）服装表面留下细小(de)波纹皱折等整烫疵点.（3）存在漏烫部位.（八）成衣检验服装(de)检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中.在包装入库前还应对成品进行全面(de)检验,以保证产品(de)质量.成品检验(de)主要内容有：（1）款式是否同确认样相同.（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣(de)要求.（3）缝合是否正确,缝制是否规整、平服.（4）条格面料(de)服装检查对格对条是否正确.（5）面料丝缕是否正确,面料上有无疵点,油污存在.（6）同件服装中是否存在色差问题.（7）整烫是否良好.（8）粘合衬是否牢固,有否渗胶现象.（9）线头是否已修净.（10）服装辅件是否完整.（11）服装上(de)尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位置是否正确. （12）服装整体形态是否良好.（13）包装是否符合要求.（九）包装入库服装(de)包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分.内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装(de)款号、尺码应与胶袋上标明(de)一致,包装要求平整美观.一些特别款式(de)服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格.外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配.包装形式一般有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种.装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误.外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等,内容与实际货物相符.。

前所未有的最全的《制衣工艺流程》一、引言制衣工艺流程是指从设计到生产制作过程中所涉及的一系列工艺步骤。

一个完善的制衣工艺流程能够确保产品的质量和效率。

本文将详细介绍一种前所未有的最全的制衣工艺流程，旨在帮助从业人员更好地理解和操作制衣工艺。

二、制衣工艺流程的主要步骤1. 设计阶段：- 收集需求：与客户沟通，了解产品需求和客户要求。

- 设计草图：根据需求设计出产品草图和样板。

- 确定面料和材料：选择适合的面料和材料，考虑款式、功能和价格等因素。

- 制作纸样：根据设计草图和样板制作纸样。

2. 裁剪阶段：- 选择纸样：根据产品款式和尺寸选择合适的纸样。

- 摆放纸样：根据纸样规定的布料摆放方式，将纸样摆放在布料上。

- 纸样剪裁：根据纸样进行布料剪裁，保证尺寸准确性。

3. 缝制阶段：- 缝纫准备：分析纸样，确认所需的线、针、扣子等缝纫材料。

- 缝纫组件：将剪裁好的布料缝制成各个产品组件，如领子、袖子等。

- 组装产品：将缝制好的产品组件进行组装，包括缝合、熨烫等工艺。

4. 后整理阶段：- 净化加工：对成衣进行清洗、敷水等净化处理。

- 整烫整理：对成衣进行整烫整理，保证整体外观整洁。

- 质检：对成衣进行质量检验，合格的成衣可进入下一阶段。

5. 包装与出货阶段：- 包装：对成衣进行包装，包括衣物折叠、标签贴附等工序。

- 出货：将包装好的成衣安排运输和出货。

三、流程优化与改进制衣工艺流程在实践中不断积累经验，可以根据实际情况进行优化和改进，以提升效率和质量。

以下是一些建议：- 引入自动化设备和机械化工艺，减少人工操作和人为失误。

- 优化原材料采购和库存管理，提高成本效益和供应链管理。

- 强化质量控制，建立严格的品质标准和检验流程。

- 定期培训员工，提升技能水平和工作效率。

四、结论本文介绍了一种前所未有的最全的制衣工艺流程，详细描述了设计阶段、裁剪阶段、缝制阶段、后整理阶段，以及包装与出货阶段的重要步骤。

此外，我们还提出了优化和改进的策略，以提高制衣工艺流程的效率和质量。

牛仔面料的沙洗处理
一般人们都知道牛仔布是需要经过沙洗处理，但是却不知道牛仔布后整理的工序还有很多，这其实是开发牛仔布系列品种的重要一环。

牛仔布后期整理工序中主要有：酵素、石磨、喷沙、猫须、硅油、漂色、套色、雪花洗。

石磨整理，利用特殊浮石与牛仔服装进行不规则摩擦，产生洗旧效果，使牛仔服虽新如旧，却又干净如新；酵素洗主要是利用生物原理分解牛仔布上的浆料，使染料剥落，面料变得柔软，色泽鲜艳，同时也有一定的洗旧效果；喷沙从原料上分为两种：一种是金刚砂，一种为高锰酸钾，两者都是利用高压将金刚砂或高锰酸钾喷到衣服上，使所喷位置变浅已达到一种人为的磨旧效果，一般在大腿前后侧；猫须顾名思义是猫咪的胡须，猫须洗水的演变是人体穿着时，在关节伸曲部位产生的一种自然摩旧像猫须似的效果，随着怀旧风的盛行，这种工艺越来越多的利用在股腋、臂腕、膝腕等处；硅油是一种上好的软化剂，它一般配合其他工艺一起使用；漂洗出来的牛仔服发白，一般在春夏款式中利用的比较多；套色是指对牛仔服进行染色，弥补牛仔服颜色单一的缺陷；雪花整理，利用不同的工艺流程和酸性腐蚀剂使布面产生不规则退色，制造一种浪漫格调，有大理石的外观或呈现不规则的雪花白[2]。

服装制作工艺流程
1,原材料检查工艺
2,裁剪工艺
3,缝纫制作工艺
4,锁钉工艺
5,后整理工艺
以文字表达方式阐述制作过程可能会遇到的难点,疑点进行解剖,指出重点制作要领,以前后顺序逐一进行编写,归纳。

原材料检查工艺:
(1)验色差——检查原辅料色泽级差归类。

(2)查疵点,查污渍——检查辅料的疵点,污渍等。

(3)分幅宽——原辅料门幅按宽窄归类。

(4)查纬斜——检查原料纬纱斜度。

(5)复米——复查每匹原辅料的长度。

(6)理化实验——测定原辅材料的伸缩率,耐热度,色牢度等。

裁剪工艺:
(1)首先检查是否要熨烫原辅料褶皱印,因为褶皱容易放大缩小裁片。

(2)自然回缩,俗称醒料,把原辅料打开放松,自然通风收缩24小时。

(3)排料时必须按丝道线排版,排出用料定额。

(4)铺料——至关重要的是铺料人手法一致,松紧度适中,注意纱向,不要一次铺
得太厚,容易出现上下层不准等现象,需挂针定位铺料的挂针尖要锋利,挂针
不宜过粗,对格对条的务必挂针,针定位时要在裁片线外0.2cm,针织面料铺
料时更应注重松紧度,最容易使裁片出现大小片,裁片变形等。

(5)划样,复查划样,在没推刀之前,检查是否正确,做最后确认。

牛仔布生产流程1. 原材料准备纱线选择：牛仔布的原料主要是棉纤维，通常使用纯棉纱线，且纱线的粗细和强度会根据牛仔布的用途有所不同。

常见的为16支到40支的棉纱。

染料选择：牛仔布的经典颜色为蓝色，通常采用靛蓝染料（Indigo）来染色。

靛蓝染料一般通过还原染色法获得，也可以使用其他类型的染料来满足不同需求。

2. 纺纱开松和梳理：棉花经过开松机去除杂质，再通过梳理机梳理成纤维网状，以便进一步纺织。

纺纱：将纤维通过纺纱机加工成纱线。

纱线的粗细、强度和纺织质量都会影响牛仔布的最终质量。

3. 织布织机准备：使用织布机进行织造，传统的牛仔布通常采用斜纹织法。

通过将不同颜色的经纱（纵向纱线）和纬纱（横向纱线）交织，形成独特的斜纹结构。

经纬纱配比：通常，牛仔布的经纱采用较细的蓝色染纱，而纬纱则使用较粗的未染色或白色的棉纱，这样的搭配使得布料的外观有了经典的蓝色外层和白色内层。

4. 染色靛蓝染色：牛仔布最具标志性的蓝色来源于靛蓝染料。

通常采用还原染色法，将靛蓝染料还原成可溶解的状态，经过多次浸染使纱线呈现浓郁的蓝色。

染色过程一般在染缸中进行。

染色方式：牛仔布的染色一般为“渐变染色”，即每一根经纱在染色过程中并非完全均匀，而是染料浸泡反应的时间和浓度不同，形成了独特的色彩效果。

5. 织布后的整理处理水洗：牛仔布织造完成后，进行水洗工艺。

水洗可以去除布面上的多余染料，形成更柔软的手感，并且可以避免成品在穿着过程中掉色。

常见的水洗方法有石磨水洗、硅胶水洗等。

磨毛：为了给牛仔布增加磨损效果，特别是做出经典的褪色效果，牛仔布还需要通过机械磨毛来模拟经过多次穿着后的效果。

6. 后整理柔软处理：对于一些牛仔布，可能会进行柔软处理，使得布料更加舒适，提升穿着体验。

常用的柔软剂可以使布料更加柔滑。

定型处理：为了增强牛仔布的平整性和牢固性，通常会使用定型设备对布料进行定型处理，确保其尺寸的稳定。

染色及印花（可选）：某些牛仔布可能会进行进一步的染色处理或者印花设计，比如渐变色、图案或图形的印刷等。

服装制作工艺流程1，原材料检查工艺2，裁剪工艺3，缝纫制作工艺4，锁钉工艺5，后整理工艺以文字表达方式阐述制作过程可能会遇到的难点，疑点进行解剖，指出重点制作要领，以前后顺序逐一进行编写，归纳。

原材料检查工艺：（1）验色差——检查原辅料色泽级差归类。

（2）查疵点，查污渍——检查辅料的疵点，污渍等。

（3）分幅宽——原辅料门幅按宽窄归类。

（4）查纬斜——检查原料纬纱斜度。

（5）复米——复查每匹原辅料的长度。

（6）理化实验——测定原辅材料的伸缩率，耐热度，色牢度等。

裁剪工艺：（1）首先检查是否要熨烫原辅料褶皱印，因为褶皱容易放大缩小裁片。

（2）自然回缩，俗称醒料，把原辅料打开放松，自然通风收缩24小时。

（3）排料时必须按丝道线排版，排出用料定额。

（4）铺料——至关重要的是铺料人手法一致，松紧度适中，注意纱向，不要一次铺得太厚，容易出现上下层不准等现象，需挂针定位铺料的挂针尖要锋利，挂针不宜过粗，对格对条的务必挂针，针定位时要在裁片线外0.2cm，针织面料铺料时更应注重松紧度，最容易使裁片出现大小片，裁片变形等。

（5）划样，复查划样，在没推刀之前，检查是否正确，做最后确认。

（6）裁剪推刀，要勤磨刀片，手法要稳，刀口要准，上下层误差不允许超0.2cm，立式推刀更应勤换刀片，发现刀口有凹凸现象及时更换，会导致跑刀，刀口不准等。

（7）钻眼定位和打线钉定位，撒粉定位三种方法，首先要测试钻眼是否有断纱，走纱等，通常用打线钉解决这一块，打线钉时也要注意针不能太粗，针尖要锋利，另外就是撒粉定位虽费时不容易造成残次。

（8）打号——打号要清晰，不要漏号，错号，丢号等。

（9）验片——裁片规格准确，上下皮大小一致，瑕疵片，有无错号，漏打刀口，可提前把残此片更换，注意按原匹料进行更换，注意整洁，无色差，然后分包打捆待发生产线。

缝纫制作工艺A．上衣类按前后序制作所有缝分1cm，机针用DB75/11# 针距3cm12针用顺色细棉线明线按样衣规格做0.6cm，特殊要求另示1．修边—修剪毛坯裁片，去除画粉等毛边，参照样板的大小修边，注意净板和毛版的区分。

成衣后道工艺流程作业指导书后道是成衣生产的最后一道。

如果把工厂比喻成水库，那么后道就是出水口。

他是整个流水线的一部份，所以流水线的管理在这也适用。

一条好的流水线是畅通无阻的，就象流水一样，前浪带后浪，后浪推前浪。

生产能象流水一样顺畅。

作为管理者就是治疗流水不畅的人。

能及时对流水线进行疏通，从而能高效,高质量的工作生产。

具体到后道管理，就是不能让成衣在哪一道过多的堆积，从而影响进度，管理者就要想办法及早发现，及早找方法，是人手太少，是少敷料？还是操作上存在技术问题？都是管理者去思考的问题。

通常后道的操作流程：锁眼--钉扣--水洗--除污--整烫成衣--最后检验--挂吊牌贴代子条码--成衣包装--装箱--出货，需保证每一件服装都清洁、平整、美观符合标准后，才能装箱等待出运销售。

作为一名后道的管理者应懂得成衣的质量，并能把握好生产的进度，知道每天的生产数，从而能为领导及时安排好生产，保质保量来完成生产任务。

对于质量的管理，管理者应对第一包产品进行详细研究，发现问题，提出注意的问提。

为问题的及早发现赢得时间。

对于质量的要求，不能过于苛刻钻牛角尖，衣服是用来穿的，工艺只是服装的一部分，分清并懂得客户要求很重要，也很难，但值得用时间去理解。

对于进度的把握管理者要知道流进车间产品的数量和流出的数量，在一般规模的工厂，应该有专人负责。

进车间签收，出车间打条的工作制度，对于反修比较频繁的，应及时向上级领导反映，能及早解决，也可通过一些制度来约束，进行奖惩。

现在的服装订单特点是：款式多、交期短、数量少，再加上前期生产进度的影响，后到道一般都很苦有些情况下要加通宵。

要求管理者有吃苦耐劳的精神。

后道的辅料主要有：纸箱、胶袋、衬纸、吊牌、贴纸、衣架......管理者要熟悉包装工艺要求和装相要求，特别是对吊牌贴纸的管理,要提早进行，分类管理，用中文标名样品，贴纸等可在成衣后整理是同时进行，这样不容易混乱，一人一色，或一人一款。

成品面料的生产流程白坯布生产1.经纬纱准备经纱准备：络筒（纱厂买来的小管纱/股线翻络成大卷装的筒子纱/股线），织布厂可直接买入大卷装的筒子纱/股线）整经（将数百个筒子纱装在整经机纱价上，通过分纱，导纱装置将纱线卷绕到经轴上，通常在万米以上）浆纱（将经轴放到浆纱机后面，通常将5-8个经轴合并、上干燥后卷成一个纱轴，形成浆纱轴）穿经（将浆纱轴装入穿经机，按织物组织和工艺要求，将经纱穿过停经片、综丝、钢筘）纬纱准备：络筒（有梭织机直接用小管子纱，无梭机需络成大筒纱）定捻（完成定形和定捻工作）2.织造上机（将完成穿经的织轴放到织机的轴架上，纬纱准备好后就可开始织造，将织好的布卷绕在卷布轴上，达到一定长度即将卷布轴落下，并将织好的布送入检验整理阶段）3.整理阶段验布（织好的布逐匹检验，并将检验的疵点在布边上做标志（结辫），做好验布记录。

刷布（将验好的布用刷布机刷布，去除棉结杂质，如布面比较好就不用了）折布（验好刷好的布，联折好成折装布）修补（对布面上可以修复的疵点进性修复）包装（根据客户的要求将布包装交复）染色/印花1．坯布准备a检验坯布物理指标（长度、幅度、重量、密度、强力等，一般可通过小批量试验后再投产）外观疵点检验项目漂白布 1油污、油经、油纬、油飞花 2铁锈 3织入杂物/金属物 4色纱（没有约定色纱）处理办法：少量油飞花用手工挑去，油污、油经、油纬可以洗涤或者压缩空气枪喷射，去不掉改用做深色布，铁锈可以用温热草酸液或氟化氢氨洗去，再用清水洗掉。

织入杂物/金属物手工去掉，色纱先手漂白下，如不行就做染色或印花布染色布 1棉结、杂质 2 稀路、密路、筘路3拖纱4折痕5油污、油纱、色纱6织入杂物/金属物处理办法：棉结、杂质加强烧毛前的刷、刮、煮练，并小批量试验，如不行则做漂白或印花。

稀路、密路、筘路一般的做浅色布，严重的改做漂白或印花，严重稀路须剪开重缝。

拖纱手工修剪。

折痕一般染浅色布，严重做漂白印花布。

真丝面料生产工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classicarticles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!真丝面料生产工艺流程1. 缫丝将蚕茧煮沸，去除丝胶，抽出蚕丝，形成生丝。

全棉布染色工艺流程全棉布染色要经过前处理、染色、后整理、成品检验四个工艺流程：(一)前处理部分:1.翻缝,注意布的接头要包边,因为后面的工序基本都是长车生产,不包边的后果是,假如布在生产过程中接头断在蒸箱里,那样是很麻烦的事情.2.退浆,去除织布时上在经纱上的浆料,薄的织物直接退浆机就可以退除,后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法,酶退浆会更彻底些.3.烧毛,棉布都需要烧毛,以去除纱支上长短不一的毛头,薄布火口烧毛就行,厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽.4.定型,前处理定型只针对弹力布,而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一,小于成品门幅的才能定型,前处理的定型不可大于成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.5.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.6.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.(二)染色部分:全棉面料染色现在以长车连续轧染为主,缸染的已经不再是主流,这里不再介绍.染色是一个简单的工序,因为只通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,是很精细的活.染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色.染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看客人的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加).活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上.涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右.染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.(三)后整理部分:因为棉布在前处理和染色时过了很多的长车,经向拉长.纬向收缩,手感也比较粗糙,后整理就是解决这些问题。