毛衫领形
一、领型的分类
领子款式从大体可分成无领和有领两大类。只有领线而无领子的称之为无领类；在领线上装有各种不同形式的领子即构成了有领类。有领类又可分为立领、结带领、翻领、翻驳领等。
从领的高度：高领 中领 低领
从领线：方领 尖领 圆领 不规则领
从穿着状态：开门领 闭门领
从领的结构：连身领 装领
从领的造型：立领 无领 翻领 驳领 异性领 帽领
1．无领
无领指无领型，它是以领口形状与人的脖颈和脸型相衬托而形成装饰效果的。无领的形状，以圆形、尖型、方型的变化组成的。再结合衣身装饰，门襟、褶与裥等加工工艺而获得一定的装饰效果。
包括圆领，鸡心领，一字领，方领等不同变化。
圆领
Crew (Round) neck / 圆领
领贴织法所采类型与上面主题相同，只是很少情况是以原身收针处理，原因是圆领的底部不够圆滑。当领深是达至6-7寸时，便形成为U
Neck。
Mock neck / 高领 (高圆领)
原本称为Mock Turtle Neck。领高约是2¼寸起至樽领一半的高度约3寸。Mock的意思是不用翻下而模仿樽领反下时的穿著样子。
Draped neck / 堕领
形态类似Cowl Neck，但领贴可以较矮，领阔较窄，能表达领形便可以。
不过称为Cowl或Draped都是一个形容名称。尺寸设计，Cowl以能Drape为漂亮
鸡心领 V领
V neck / V领
领咀较尖削，尖位两旁较直(分匀收针)为V。
杏领
领咀较圆顺，收针先急，两旁收针顺延放慢，呈杏形。
下尖位置埋口，以手工左右对称挑缝合，英文称为Mitre。
此外尚有迭咀(Crossover V)，迭咀平底(Crossover V with bottom
flat-off)样子。都是从基本的型，以不同的造工处理，作设计上之变化。
V领亦可以不用缝上领贴，傍着沿Mitre 边地方同时织上底针，原身收针(fully fashioned/self finished)完成。
⽴翻领结构制图
在⽴体的状态下绘制⽴翻领结构制图1、先绘制两条垂直基础线。
2、绘出⼈体脖颈的围度，半径约为6厘⽶。
3、绘制胸围、腰围线、搭门线、肩斜线。
4、绘制驳⼝线（领折线）。下⽌⼝翻折点根据三围线来设计，肩颈点的位置设计在领圈线以外，后领折线与后中⼼的交点，三点决定驳⼝线的位置和形态。5、设计⽴领。肩颈点部位在切点处⾼度为1.5⾄2厘⽶，颈侧点处⾼度约占后⽴领的80%⾄85%。
6、设计翻驳领。串⼝线的⾓度参照坡肩线进⾏设计，其它数据包括翻领宽、领台、领嘴等。
7、绘制前⾐⽚。延长串⼝线与⽴领底线相交，在切点以上部分参照领围线设计。
8、设计领省⽅法。
9、驳⼝线做弯的⽅法。
10、参照前⾐⽚绘制的驳领宽度在后⽚设计⽴领和翻领。注意：⽴领在肩颈点处参照⼈体脖颈的倾斜⾓度和⽴领的贴体程度。 11、测量后领⼝长度和后领轮廓线的长度。以前⽚的肩颈点、前翻领轮廓线与肩线的交点为⽀点，以测量的长度为半径划弧，弧线交点与切点的连线为后驳⼝翻折线。依据后驳⼝线在后弧切线上定⽴领和翻领的⾼度，划顺⾐领翻折线、⾥外轮廓线。注意：⾐领和⾐⾝在肩颈点留有重叠的倒伏量。12、在前驳⼝直线上设计底领样板。
13、绘制贴边样板。处理贴边的翻折量、内外弧差、纽势收省。
14、调整翻折容量，设计出⾐领的底领和翻领。
15、设定⾐领与⾐⾝的对位点和⾐⽚布丝。
服装结构设计与制图(4)教案1000字
Lesson 4: 衣领及袖口的设计
教学目标：
1. 了解衣领及袖口的种类和结构设计；
2. 掌握衣领及袖口的制图方法。
教学内容：
I. 衣领的种类和结构设计
1. 直领：是最常见的一种，与领口垂直，没有弧度，一般用于休闲和工作服装。
2. 蕾丝领：细长的蕾丝或刺绣装在领口上，可以单独或与其他领子结合使用，用于女性服装。
3. 荷叶边领：领口有一个波浪形的荷叶边，呈现出柔和的线条感，多用于女性裙装。
4. 鹅领：领口向外弯曲，类似于一只展翅欲飞的雁形，用于女性高雅的礼服。
5. 大衣领：大幅面积的领，可以立起来或翻过来，常用于冬季外套或大衣。
II. 衣领的制图方法
衣领的制图需要根据设计需要选择不同的图样和制图方法，这里以直领为例：
1. 绘制基础线条：首先，根据设计图纸上的领口和领角位置，用直尺和铅笔勾画出基础线条。
2. 画出领口曲线：然后，用显微镜放大口袋区域，用画线锥在布料上勾勒领子内框；将勾出的内框上缘按设计要求削圆或平直，确定领口曲线。
3. 分割领子：用量角器量出领口两侧的角度，分别与基础线条相交，将领子分割成上领和下领。 4. 绘制上领：根据需求设计的宽度和形状，用直尺和画线锥绘制出上领的线条，一边计算出领口纽扣的位置和大小。
5. 绘制下领：同样的，根据所需的款式和长度，用直尺和画线锥绘制出下领的线条。在领角处留出一定的缝边，让下领和上领连接。
III. 袖口的种类和结构设计
1. 直袖口：较为普通的袖口，沿着袖子的直线划分成两半，入手简单，多用于休闲和工作服。
2. 荷叶边袖口：袖口的外缘有波浪形的荷叶边，可以增加服装的质感和阴影效果，适合用于女性裙装。
3. 绑带袖口：在袖口处增加了一条或多条绑带，既美观又实用，常用于女性外套或上衣。
4. 口袋袖口：在袖口处开设了一个小口袋，既实用又时尚。
IV. 袖口的制图方法
袖口的制图同样需要根据设计要求选择不同的图样和制图方法，这里以直袖口为例：
２０１１年第１期 服装服饰 ・ ７１ ・
服装衣领造型中颈肩转折结构
匡自林，周少华
（中南民族大学美术学院，湖北武汉４３００７４）
摘要：依据人体生理构成特征，运用立体裁剪方法，对其颈、肩与款式形态的相互适应性进行了从原理到形态造型
的分析。结果表明：人体颈、肩与服装领、身结构呈“凹’’省形态；领子造型时，必须以其“凹”省形态为前提，最大程度地满
足人身体颈、肩功能。 关键词：服装衣领；人体形态构造；省；造型 中图分类号：ＴＳ９４１．２ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７３－－０３５６（２０１１）Ｏ１一ＯＯ７１一Ｏ６
设计需要以人为本，服装设计的人本思维尤为重
要。领子是服装部位造型的重点之一，对服装的装饰
美和人体穿着舒适性有极大影响。服装衣领结构是指
其款式纸样围绕人体颈、肩转折部位造型的设计［１］，对
它的研究有助于掌握人体颈、肩功能与款式形态相互
适应性关系。领子造型的前提是要把握人体颈、肩结
构特征。本文立足人的颈、肩结构和转折构成特征，对
领子造型与颈、肩功能相互适应性进行分析与研究，旨
在使领子造型最大程度地满足人身体颈、肩功能需求。
１衣领造型与人体形态
衣领是服装款式造型中的组成部分，处于人体颈、
肩转折相交的立体凹面部位。颈是连接头部与躯干，
略向前倾呈上细下粗的不规则圆柱体状态（如图１所
示）；肩连接胸部、背部和肩缝线，处于３个面的交接
处，呈球面状，前肩呈双曲面状，肩头前倾，整个后肩呈
弓形状（如图２所示）。它们的结构特征，决定了领子
成型后的锥度和外观造型。颈部基于颈椎的关节趋于
水平状态，因而具有前屈、后伸、外旋等运动性功能；肩
部以胸锁关节为支点，也可进行提耸、下降、内收、外
展、上旋、下旋等运动。它们这种运动性功能特征不是
独立存在的，而是彼此相互联系，在衣领造型时，需根
据颈部的生理需求和运动量，给予一定的宽松量［引。
２服装衣领造型中颈肩转折结构分析
２．１ 实验对象
