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中国服饰发展历史汉朝汉服制度一个朝代有一个朝代的服饰,一个朝代有一个朝代的文化;商周时代,汉服实行的衣冠制度,为上衣下裳;无论男女,下身都穿裙而不是裤子,头上束发,发髻要用笄别住;古籍中记载,周天子常给臣下赐“赤芾”一块红色的布,系于腰间并垂于腹前,为贵族身份的标志,后世称之为“蔽膝”;先秦的华夏族,出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化,右衽窄袖、长在膝盖上下,领、袖、襟、裾,都用花边装饰,无纽扣,以带束腰;深衣出现在春秋战国,不论贵贱、男女、文武,都穿这种衣服;礼记记载,“深衣衣裳相连,被体深邃,故谓深衣;”贵族以深衣为常服,冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服;人们腰中常束一条皮带,悬挂着一些饰物;礼记曰：“衣不帛襦”;儒家崇尚俭朴,倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤;六朝时一些世家子弟,常用白丝绸做内裤,故被称为“纨绔子弟”;古代的裤子,被称作“胫衣”,穿时套在胫上,用于保暖;胫衣初变成裤子时,没有裤裆,只两只裤管,上端相连,再用带子系在腰间;隋唐时代,服饰丰富、华丽;开元前,女装以窄袖为时尚,盛行胡服;初唐的妇女,多戴胡帽,穿翻领窄袖袍、条纹小口裤,着软靴、系蹀躞带,到中唐后,衣衫趋于宽大;唐代妇女还穿男装,流行袒胸低领,在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣,即为一种短袖外套,叫做半袖或半臂,再于肩上搭一披帛;唐女裙式样繁多、色彩艳丽,流行石榴裙;妇女喜欢画眉毛,擦胭脂,涂口红;唐代的男装,以圆领窄袖袍衫为主,鞋多为靴子;宋崇倡理学,倡“存天理,去人欲”,服饰以尚自然简朴;百姓日常的服装是襦袄,女装外衣,多襦衫和裙;上衣短窄贴身,下裳流行褶裤裙;内衣有抹胸和裹肚,裤子不外露,只有下等人才单穿裤子;当时流行衣衫的外面,再加罩一件宽大外衣,不加横襕,斜领交裾的叫“直身”,直领对襟的叫“鹤氅”,外套叫“背子”;背子有长袖、短袖,两边的开衩一直到腋下;明代官员系玉带,所着袍服,为团领衫,服色和花纹,均依品级而异;前胸后背均织一方形纹饰,叫补子;文官补子绣飞禽,武官补子绣走兽,其纹样,亦按品级各异;一般儒生,穿镶黑边之蓝色直身,戴软巾,有黑色垂带,亦称儒巾;皂隶,穿青布衣；市井之富民商人,所穿绫罗绸缎,只许为青色、黑色,直到万历年后,艳衣丽服才遍及黎庶;汉服人文汉服是交领右衽,袖宽且长,以绳带系结取代扣子,穿着身上,神态举止含蓄内敛,端庄稳重,潇洒脱俗,有一种蕴藉的气质与美感;此外,还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素;古人认为,服饰礼仪应与人在社会中的地位相合,主要是为维护社会的秩序;汉服尊卑有别,大致分五类;唐宋是以服色和带饰区别官位之高低,明清以补服形式界定职务之上下;绯红色袍衫,为一至四品官阶；青色袍衫,为五至七品官阶；绿色袍衫,为八至九品官阶;服制规定,上及皇宫官吏,下涉市民百姓;在明代,有“百工百衣”的“职业装”;汉服中,包括崇敬天地神明祖先的思想内涵;中国服饰早期的形与色,便是出于对天地的崇拜;周易．系辞下载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤;”乾为天,天玄色；坤为地,地黄色,以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰;殷人尚白,是因古人视蚕为天虫,蚕丝之白色,乃系上天所赐之;周礼曰：“享先王,则衮冕;”即冕服有崇敬祖先之意;汉服中,蕴含着伦理道德的观念;礼记．丧服小记曰：“亲亲、尊尊、长长、男女之有别,人道之大者也;”因事关人道,故臣之为君,子之为父母,妻之为夫,丧服有严格区别;古代后六服制,均采用袍制,衣与裳相连属而不分,是为了要求妇女“专一”；“妇随夫色”,源意“夫贵妻荣”;汉服中,还包含着风俗习惯的因素;百姓过年的服饰,要有红色,以表示喜庆；清明节衣装略暗,以示庄重；端午节,小孩儿着“五毒衣”,戴“虎头帽”,穿“虎头鞋”,以此驱鬼避邪;唐朝唐代服饰隋唐服饰为双轨制;大祭祀时,人们穿汉人的传统衣服,常服是胡服即鲜卑装;唐代女子的服装,分衣裙、冠帽、鞋履等;唐制规定,女服分四种,朝服、公服、祭服和常服;除常服外,前三种服饰,皆为后妃命妇女官在正式场合朝会、祭祀,所穿着的大、小礼服;常服上身为衫、襦,下身束裙,肩加披帛;衫为单衣,襦有夹有絮,仅短至腰部;裙子长而多幅;此外还有袄、半臂、缦衫等;女服女装的特点是裙、衫、帔的统一;唐代妇女中,有袒胸露臂的着装,永泰公主墓东壁壁画中,就有一个梳高髻、露胸、肩披红帛,上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女,正是“粉胸半掩疑暗雪”,“坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅”, 但不准露出肩膀和后背;这种裙装有点类似于现代西方的夜礼服; 只有有身份的人和歌女,才能穿开胸衫,慢束罗裙半露胸,平民百姓不许;女服的领子多种多样,有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等;半臂襦裙,亦称短襦长裙,为唐代妇女的主要服式;短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系,一般在腰部以上,有的系在腋下,以丝带系扎,人显得俏丽修长;半臂,亦称“半袖”, 脱胎于短襦,一般为短袖、对襟,衣长与腰齐,在胸前结带;有套衫式,穿时由头套穿;半臂的下摆可显露在外,也可束在里面;裙子颜色绚丽,红、紫、黄、绿争艳斗研,尤以红裙为姣,盛唐时期,就已是遍地榴花染舞裙;正是“罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丝”;“眉黛夺得萱草色,红裙妒杀石榴花”; 据说,杨贵妃最喜欢着黄裙,是因为受阴阳五行的影响,同时,也是地位的象征;缦衫为女子歌舞时,穿着在外面的罩衣,裙色丰富多彩,以红、绿、紫、黄色最为流行,时人所云：“红裙妒杀石榴花”、“藕丝衫子藕丝裙”、“折腰多舞郁金裙”;衫、襦、袄、裙,多有织文和绣文;衣料有丝绸、棉布、葛、麻、毛等,而以丝绸最为常用;披帛,亦称“画帛”,由轻薄的纱罗制成,上面印画图纹;长度一般为二米以上,披搭在肩上,并绕于两臂之间,行路时不时飘舞,十分美观;这种服饰,穿着时,里面需穿内衣,不能单独穿用;大袖衫;盛唐以后,女服的样式日趋宽大,开使流行大袖衫;一般女装,袖宽四尺以上;大袖衫裙样式为大袖、对襟,佩以长裙、披帛;唐代贵族妇女,头簪特大花朵,身穿透明纱衣,纱衣的里面不穿内衣,仅以轻纱蔽体;袒领服,是一种以纱罗为原料,半袒胸的大袖衫襦,下配以曳地长裙,时人喻为“慢束罗裙半掩胸”、“参差羞杀雪芙蓉”、“绮罗纤缕见肌肤”;唐代妇女服饰,款式众多,色调艳丽,装饰手法新颖,风格典雅华美,为大唐文化的重要标志之一;男服唐代男服,以幞头袍衫为尚;幞头,又称袱头,是唐代的一种首服,有些似“汉魏幅巾”;幞头里面,有一固定的饰物,名为“巾子”;巾子的形状各个时期有所不同;唐代官吏,主要服饰为圆领窄袖袍衫;颜色有具体的规定：凡三品以上官员,一律紫色；五品以上,绯色；六品、七品为绿色；八品、九品,青色;唐代文吏,除穿圆领窄袖袍衫外,在祭祀、典礼等重要场合,需穿礼服;礼服承袭隋旧制,头戴介帻或笼冠,身穿对襟大袖衫,下佩围裳,玉佩组绶等;在大袖衫外,加裲裆,为隋唐官吏服饰的一大特点;图案发式衣冠服饰,是影响社会风尚的一个重要因素,也是社会状况的标志;盛唐是当时世界文化的中心,有三百多个国家,和大唐友好往来,外国的友好使者云集长安,也带来了外来文化;唐朝服饰中,对异国衣冠服饰文化也有吸收,当时“浑脱帽”、“时世妆”就很流行,这就是中国古代服饰史上的第三次大变革;唐代服饰图案,即保持了传统的龙、凤图案,并流行花、草、鱼、虫写生,使服饰图案趋向于表现自由和丰满、肥壮;晚唐的服饰图案更为精巧美观,花鸟服饰、边饰图案、团花图案,呈现在轻柔的帛纱上,花团锦簇,争妍斗盛;正是“罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丛,每翩舞时分两向,太平万岁字当中;”唐代的服饰,整体上趋于自由、丰满、华美、圆润,这也体现在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰等的表现上;唐代发式图案丰富多彩,有凤的纹样,牡丹花纹样和云纹等;鞋的式样盛行翘圆头鞋,做工精致,丝鞋的纹样绣作虎头,草鞋也极讲究工艺,男鞋和现代鞋相似;唐代的服饰,继承了前人的传统,融周代的严谨、战国的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体,并更加华贵,使服饰、服饰图案达到了中国历史的顶峰,对后代及国外影响巨大;宋朝宋代服饰“程朱理学”为宋代文化,受“存天理,去人欲”之影响,宋代服饰趋向于简洁质朴;女装不再如大唐的艳丽奢华,色彩趋于淡雅恬静,直领、对襟的背子流行,舒适得体,典雅大方,成为人们的追求;宋代服装,服色和服式,主要是继承唐代;朝服“方心曲领”,公服为常服;礼服的服色与唐代相似,常服大袖上衣,长裙、霞帔为常服;百姓男装多交领或圆领长袍做事时把衣服往上塞在腰带上,衣服颜色有黑白两种;退休官员、士大夫,多穿“直掇”对襟长衫,袖子肥大,袖口、领口、衫角皆镶黑边,头戴“东坡巾”方桶形的帽子;女装为上身窄袖短衣,下身穿长裙,多在外面再穿一对襟长袖小背子;背子的领口和前襟,都绣着漂亮的花边;皇服宋代的皇帝朝服,为绛纱袍、蔽膝、方心曲领,仅次于冕服,为皇帝参加重大典礼大朝会、大册命的服饰;通天冠,又名卷云冠,冠上缀卷梁二十四道,高一尺,卷梁宽一尺;戴时,用玉犀簪导之;纱袍为绛色,衬里用红色,领、袖、襟、裾缘黑边,着纱裙、蔽膝为绛色;颈项下,垂白罗方心曲领,腰束金玉大带,足下白袜黑舄,挂佩绶;在大典礼时,皇太子也穿这种服装,冠用十八梁远游冠;在受皇帝册封或祭祀典礼时,皇后要穿礼服,头戴凤冠,内穿青纱中单,腰饰深青蔽膝;此外,还要挂白玉双佩、玉绶环等饰物,下穿青袜青舄;宋代官服宋代的官服,分为朝服、公服、时服、戎服、祭服、丧服等;朝服也称具服,为百官朝会穿用,即朱衣朱裳绯色罗袍裙、衬以白花罗中单禅衣,束以罗料大带,再以革带系绯罗蔽膝,方心曲领,挂以玉剑、玉佩、玉钏、锦绶,着白绫袜黑色皮履;六品以下没有中单、佩剑和锦绶;着朝服时,必戴进贤冠一种涂漆的梁冠帽,貂蝉冠亦称"笼巾",一种冠帽,以藤丝编成,涂漆,獬豸冠属进贤冠类;公服,即常服,又名"从省服";款式承袭唐代,曲领大袖,下裾加一横襕,腰束革带,头戴幞头,脚穿靴或革履;公服的幞头为硬翅,展两角;所佩革带,为官职大小的重要标志;另有一种窄袖式样公服,以颜色区别等级：九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色;宋元丰年间,用色略有更改,四品以上,用紫色;六品以上,用绯色；九品以上,用绿色;服用紫色和绯色朱色衣者,要配挂金银装饰之鱼袋,用以区别高低职位;时服,为按季节赐给官臣之衣物,品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等,织有鸟兽锦纹;女服宋装女服,以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主,均为命妇之服;贵妇礼服;宋代大袖衫、长裙、披帛,是晚唐五代遗留下来的服式,为北宋年间流行的贵妇礼服,多为嫔妃、贵族妇女所穿,配以华丽精致的首饰,其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等,一般妇女不能穿;襦裙,与唐襦裙相似,仅衣襟有所不同,可用右衽,也可用左衽;除了披帛外,腰间正中部位佩飘带,有一玉制圆环饰物史书所称的“玉环绶”,是为了能压住裙幅,在走路或活动时,不至会随风飘舞;背子,妇女常服,上衣袄、襦、衫、背子、半臂等,下身为裙子、裤子等;样式为对襟,窄袖,领、袖口、衣襟的下摆,皆镶缘饰;衣襟常敞开,无纽扣或绳带,露内衣,内衣有贴身的“抹胸”和“腹围”一种围腰、围腹的帛巾,其繁简不一,颜色以黄为贵,时称“腰上黄”;大袖,为对襟、宽袖,衣长及膝,领、衣襟镶有花边;宋史·舆服志记：”其常服,后妃大袖;”朱子家礼曰：“大袖,如今妇女短衫而宽大,其长至膝,袖长一尺二寸;”大袖,因两袖宽大,故名大袖原为嫔妃常服,后为贵族妇女的礼服,但地位低的妇女,不能穿大袖,常以背子代替;常服常服,指“燕居服”居室中服用的衣物,也称“私服”;平民百姓与官员所穿,在用色上有规定和限制;据文献记载,因朝廷内赐所佩金银鱼袋之公服,是以紫、绯色原料所制,所以,一般低级官吏只能用黑白两种颜色;常服有：“袍”,有宽袖广身和窄袖窄身两种;有官职者,着锦袍；无官职者,着白布袍; “襦”和“袄”,都是百姓日常穿用之服;襦袄,有夹棉之分; “短褐”,是一种短粗布衣,为贫苦人服用,又称为筩袖之襦筒袖; “衫”,男衣,外穿宽大的衫,叫“凉衫”；白色的衫,叫“白衫”；深紫的衫,叫“紫衫”,又为“窄衫”;凉衫以淡紫色为主,宋考宗时规定,以凉衫为吊丧之服;“襕衫”, 一种裳下摆接一横襕的男人长衫;宋史·舆服志记载：“襕衫以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳,腰间有襞积,进士、圆子生、州县生服之”; “裳”,冕服、朝服或私居服之式样;宋有上衣下裳之穿法,燕居之时不束带,待客之时以大带束之;“直裰”,是一种宽大长衣,下摆无而背部有中缝;“鹤氅”,一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织的裘衣,十分贵重;男衣还有布衫和罗衫;内用为汗衫,有交领和颌领两种,质料考究,多用绸缎、纱、罗,颜色有白、青、皂黑、杏黄、茶褐等;袄用质料,有布、绸、罗、锦、纻丝和皮,用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等;贵族裤质地讲究,有纱、罗、绢、绸、绮、绫等,有平素纹、大提花、小提花等图案装饰,裤色以驼黄、棕、褐为主色;明朝明代服饰明代禁穿胡服,恢复唐装,法服与常服并行;服饰多有其内涵,比如“网巾”,象征着国家法令齐全之意；“四方巾”,则象征着国家太平;法服同唐服相似,但将进贤冠改为梁冠,增加忠静冠、保和冠等冠式;官吏戴乌纱帽,穿圆领袍;袍服除了品色外,胸背还缀有补子,所绣图案不同,官阶不同;品级不同,腰带质地也不同;儒士、书生多穿直裰圆领大袖衫,或曳撒,戴巾;老百姓穿短衣,戴小帽,或者戴网巾;明装前襟以纽扣代替了带结;女服明装衣裙由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度,恰与唐衣裙比例倒置;衣领以圆领为主,不同于宋代的对领;女装上衣为三领窄袖,身长三尺余,露裙二、三寸,谓之“花冠裙袄,大袖圆领”;女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮;襦裙,为上襦下裙,在年轻妇女间流行,常加一条短小的腰裙,以便活动,有些侍女丫环,也喜欢;上襦为交领,长袖短衣;裙子颜色浅淡,纹饰不明显;明末多为素白裙,在裙幅下边一、二寸处,缀一条花边,作为压脚;明初裙宽六幅, 即“裙拖六幅湘江水”；后用八幅,腰间有很多细褶,行动辄如水纹;明末裙幅增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,称“月华裙”;裙褶,有细密褶纹和大褶纹;褶纹装饰讲究,典型的有一种彩条裙,每一条为一种颜色的缎子,绣着花鸟纹饰,带边镶有金线,可成为独立的条带,将多种彩条拼在腰带上,就成为一幅彩条裙子,名“凤尾裙”;“百褶裙”是用整块的缎料,手工制成细褶纹;还有一种二十四褶裙的“玉裙”;贵妇多是穿红色大袖袍子,一般妇女,只能穿桃红、紫绿及浅淡颜色的袍子;常服为短衫长裙,腰上系绸带,裙子宽大,有很多的样式,如百褶裙、凤尾裙、月华裙等;衣裙内衣有小圆领,颈部加纽扣;长衣身,缀金玉坠子,外加云肩、比甲大背心;“霞帔”一种帔子,宽三寸二分,长五尺七寸,其形美如彩霞,宛若一条长长彩色的挂带,绕过脖颈披挂在胸前,下端垂有金坠或玉坠,显得挺拔高贵;宫廷命妇着霞帔时,其用色和图案的纹饰,都有规定,如在大红底色的大袖衫上着霞帔时,要用深青色绣花霞帔,在纹饰上有品级的差：一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹即长尾山雉; 三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹;五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹;六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹;八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹;褙子;在品极差别上,纹样与霞帔大致相同,仅八、九品命妇,不用缠枝花,而用团花;贵族在礼节性场合所着褙子,为合领大袖对襟形式；百姓的常服,为直领小袖对襟;褙子有宽袖、窄袖两种;宽袖的背子,领子一直通到下摆,衣襟上有花边；窄袖背子,袖口细领子都有花边,领子的花边至胸;对襟马甲,即“比甲”,无领,皇后专用;后来传入民间,明中期盛行,多受青年妇女喜爱;明式服装襟上爱佩饰物,多为金、珠、玉制成,统称"杂佩",如垂挂在胸前的"坠领",系于前襟的"七事"；走路有响声的"禁步";还有一种佩饰,一条金链上,以环相连悬挂着四小物件：即镊子一种一头固定,一头张开的铁制小工具,夹取细毛之用,人称"毛镊子"、牙签、耳挖子和小刀,均是些妇女的生活实用品;发饰;头髻,先为扁圆形状,发髻顶部饰以宝石花,称“挑心髻”;后来发髻梳高,以金银丝挽结,顶上缀有珠翠;后来由扁圆趋于长圆,有“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”等;假髻,比一般发髻高一半,戴罩在真髻之上,用簪绾住头发;明末时更为多样,有“懒梳头”、“双飞燕”、“到枕松”等;头箍;最初,以棕丝结成网状,罩住头发,后来出现了纱头箍及热罗头箍,头箍由束发而成为一种装饰;再后来,只留一条窄边,系扎在额头眉上;额上系兜子,名“遮眉勒”;戴头箍的,多为年轻女子;髻式很多;水田衣,为一般妇女服饰,各色零碎的锦料,拼合缝制而成,因色彩互相交错,形如水田,故名水田衣;初时的水田衣,先把各种锦缎料子,都裁成长方形,再编排缝制成衣衫;后来各种织锦料子变得大小不一,参差不齐,形状各不相同,有如戏台上的“百衲衣”;弓鞋;明代女子沿袭了宋缠足之俗,所穿之鞋,称为“弓鞋”; 高底,香樟木制成;木底露外的,称“外高底”,有“杏叶”、“莲子”、“荷花”等名；藏在里边的,称“里高底”,又称“道士冠”;老年的妇女,大多穿平底鞋,称作“底而香”男服男装;多为青布直身宽大的长衣,方巾圆领;儒生襕衫,为蓝或黑色的袍子,四周镶皂黑色宽边,青圆领,皂绦软巾垂带;也有的浅色衫,长至脚面,袖子宽肥、过手,与儒巾、四方平定巾相配,呈现出的种清静儒雅;老百姓穿短衣,裹头巾;脚夫和搬运工,着青布衫裤、长手巾,上衣沿宽边,足着草靸鞋;官服为云缎圆领袍,亦有外加云缎外套,长离地一寸,袖长过手,袖身宽一尺,袖口宽九寸,足着大红履;四方平定巾;一种便帽,以黑色纱罗制成;造型四角均呈方形,故称“四角方巾”,寓意“政治安定”,多为官员和读书人所戴;所配服装,一般为染色蓝领衣;瓜皮小帽;六瓣、八瓣布片缝合而成,如半边西瓜;原为仆役所戴,后普遍流行;官吏服饰明史·舆服志记载：正德十三年,“赐群臣大红贮丝罗纱各一;其服色,一品斗牛,二品飞鱼,三品蟒,四、五品麒麟,六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与;”官员服饰,主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等;官吏的朝服为麒麟麒麟为古代传说的一种动物,吉祥兽,形状象鹿,全身有鳞甲,牛尾马蹄,有一只肉角袍,大襟、斜领、袖子宽松,前襟腰际横有一下打满裥;所绣纹样,在胸前、后背外,肩袖上端及腰下一横条;左右肋下,各缝一本色制成的宽边,称“摆”;官吏常服;在明代,文武百官,一律穿袍衫盘领右衽、袖宽三尺;重要的礼仪场合,都要戴梁冠,穿赤罗衣裳,戴乌纱帽或幞头,身穿盘补服,前胸和后背缀以一方补子;补子用以区分官职,文官用飞禽,武官用走兽;这种袍服,是明代男子的主要服式,不仅官宦可用,士庶也可穿着,只是颜色有所区别;平民百姓所穿的盘领衣,必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等色,蓝色、赭色无限制,谓“杂色盘领衣”;乌纱帽,明代圆顶官帽,用乌纱制成,两边展角,角长40厘米左右;皇帝所戴的乌纱折上巾,与乌纱帽相似,仅左右二角上折,竖于纱帽之后补子;明代官服的一种装饰,即在官服的胸前、后背补着一块标志性图案,以显示职别和官阶;补子长34厘米,宽厘米,织有禽、兽两种图案;文官：一品用仙鹤,二品用锦鸡,三品用孔雀,四品用云雁,五品用白鹇,六品用鹭鸶,七品用鸂鶒,八品用黄鹂,九品用鹌鹑,杂职用练鹊；武官：一品二品用狮子,三品四品用虎豹,五品用熊罴,六品七品用彪,八品用犀牛,九品用海马;盘领衣, 类似唐宋的圆领袍衫,大多为高圆领、缺胯,衣袖多宽袖或大袖,有的在衣裙两侧有插摆平民的衣服无插摆,袖为窄袖;60岁以上的老者,可以穿大袖,袖长可适当加长到出手挽回至离肘10厘米;程子衣; 初称“曳撒”, 大襟、右衽、斜领、袖子宽松,前襟的腰部有接缝,下面打满褶裥;为君臣出外乘马所穿之袍,士大夫日常也穿,称之为“程子衣”;皇服皇帝服饰;皇帝的常服,是龙袍,亦称翼善冠,戴乌纱折上巾,盘领、窄袖、前后、两肩绣有金盘龙纹样,玉带皮靴;龙袍为黄色绫罗,绣龙、翟纹及十二章纹,配金冠;明代的龙,有行龙、云龙、团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等;礼服仍保持古制,上衣下裳,由玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄组成;玄衣肩部织日、月、龙纹,背部织星辰、山纹,袖部织火、华虫、宗彝纹,领、袖口、衣襟侧边、裾皆为本色;纁裳织藻、粉米、黻、黼纹;皇后服饰;皇后的常服,穿红色大袖衣,加霞帔,红罗长裙,红褙子,首服特髻上加龙凤饰,衣绣有织金龙凤纹,戴龙凤珠翠冠;礼服由凤冠、霞帔、翟衣、背子和大袖衫组成,在受册、朝会时穿用,配玉革带,青色加金饰的袜、舄;凤冠,是一种礼冠,缀点翠凤凰,挂珠宝流苏;明凤冠有两种,后妃所戴凤冠,缀有凤凰,有龙等装饰；普通命妇所戴之彩冠,不缀有龙凤,只缀有珠翟、花钗;这种彩冠,也称为凤冠;对襟马甲,又称"比甲",无领,皇后专用服式;服饰纹样;几种形状各异的图案配在一起,和谐地组成一幅画面,取寓意或谐音,为“吉祥图案”,取名曰“福从天来”“金玉满堂”“连年有余”“八。
夏朝的服饰演变探寻古代中国的时尚趋势夏朝是中国历史上第一个有文字记载的朝代，也是追溯中国古代时尚趋势的起点。
在夏朝时期，服饰作为人们外在表达身份和审美的重要方式，经历了一系列的演变和变革。
本文将探讨夏朝的服饰演变，以此来揭示古代中国的时尚趋势。
一、夏朝时期的服饰特点夏朝时期的服饰以简洁、朴素为主要特点。
据《尚书·洪范》记载，“夏道纯一”，可见夏朝时期重视简朴和纯洁的价值观。
在服饰方面，夏朝人民以穿戴兽皮、麻布以及丝织品为主，形成了自己独特的时尚风格。
夏朝男性的主要服装包括束腰兽皮裙、麻布衣以及头戴带有羽毛装饰的礼帽。
束腰兽皮裙象征着男子的威严和地位，而麻布衣则是日常穿着的基本款式。
男性头戴羽毛装饰的礼帽是一种身份和地位的象征，展示了夏朝男性的权威和尊贵。
而夏朝女性的服装则以束腰长裙为主要特征。
长裙由麻布或丝织品制成，穿着舒适、特色鲜明。
女性还会佩戴头饰和珠宝等装饰品，以突显自己的高贵和华丽。
二、夏朝服饰的演变1. 简朴向华丽转变：随着夏朝社会的进一步发展，服饰开始从简朴转向华丽。
在贵族阶层中，服饰逐渐增加了细节装饰，如金银装饰、宝石镶嵌等。
这些装饰的加入，使服饰更加华丽，在夏朝社会中展示出了贵族的荣耀和地位。
2. 礼仪与形象的重要性：夏朝人民十分重视服饰在礼仪和形象塑造方面的作用。
尤其是在官方场合，人们会根据自己的职位地位选择合适的服饰。
这种趋势对后世的服饰文化产生了深远的影响。
3. 区域差异的出现：随着夏朝国力的增强，不同地区的服饰风格也开始出现差异。
北方和南方地区的气候和文化差异，使得服饰的材质、款式和颜色都有所不同。
这种区域差异大大丰富了夏朝时期的服饰文化，也为后来的时尚发展提供了借鉴。
三、夏朝服饰对后世的影响夏朝时期的服饰演变，不仅反映了古代中国的时尚趋势，也为后来的服饰文化发展奠定了基础。
首先，在夏朝时期，人们开始注重服饰与身份、地位的相称。
这一观念一直延续至今，成为现代社会中人们选择服饰的重要标准之一，体现着古代中国文化的深远影响。
简述中国各个朝代汉族服饰的特点中国的历史悠久，汉族服饰也有着丰富多样的特点。
从古代到现代，汉族服饰经历了许多朝代的变迁，每个朝代都有其独特的风格和特点。
下面将从夏、商、周、秦、汉、唐、宋、明、清等朝代的汉族服饰特点进行简述。
夏、商、周朝：夏、商、周朝是中国古代的三个朝代，这个时期的服饰以裙装为主。
夏朝的服饰主要有衣、裳、巾、冠等，男子穿衣裳，女子穿衣裳和裙装。
衣裳的特点是松散舒适，多用白色、黑色等素色布料制作。
巾的样式也比较简单，主要是用来固定头发。
冠是夏朝贵族的标志，通常以木材、玉石等材质制作而成，形状高大华丽。
商朝的服饰与夏朝相似，但质地稍为精细，颜色也更加丰富。
周朝时期，服饰开始趋于庄重，男子的衣裳逐渐变长，女子的服装则开始出现褶皱和刺绣等装饰。
秦朝：秦朝是中国历史上的第一个统一王朝，秦代的服饰在一定程度上继承了周朝的风格，但也有一些新的特点。
秦朝男子的服饰主要是长袍和裤子，长袍的长度和袖子的宽度都有所加大，以显示统一帝国的威严。
女子的服饰则以长衫和裙子为主，裙子的下摆常常有褶皱装饰，整体呈现出一种庄重而大方的风格。
汉朝：汉朝是中国历史上最辉煌的一个朝代，汉代的服饰也有着丰富多样的特点。
男子的服饰主要是长袍和裤子，长袍的袖子多为肥大的蝙蝠袖，裤子则是宽松的裤腿。
女子的服饰则更加多样，既有华丽的宫廷服饰，也有简约的民间服饰。
汉代的女子常常穿着宽松的长袍和裙子，裙子下摆常常有褶皱装饰，以突出女性曲线的美感。
此外，汉代的服饰还注重配饰，如发饰、耳环、项链等，以增添服饰的华丽感。
唐朝：唐朝是中国历史上的一个繁荣时期，唐代的服饰也体现了盛世的繁华与风采。
男子的服饰主要是长袍和裤子，长袍的袖子比较狭窄，裤子则是紧身的裤腿。
女子的服饰则更为华丽，既有宫廷服饰，也有民间服饰。
宫廷服饰通常采用丝绸、绢和金银线等材质制作，颜色鲜艳夺目，常常配以各种珠宝饰品。
民间服饰则更加注重舒适和实用，多采用棉麻等材质制作，颜色比较素雅。
中国古代女子深衣的发展演变过程导言古代中国女性的服饰是中国文化中不可或缺的一部分，它反映了社会的发展、女性地位的变迁以及时代背景的变化。
女性深衣作为古代女子的主要服饰之一，在中国历史上经历了长期的发展演变过程。
本文将详细探讨中国古代女子深衣的发展演变过程，旨在深入了解古代女性的服饰文化。
第一部分：深衣的起源与演变1.1 深衣的起源深衣最早出现在中国历史上的战国时期，当时的深衣还不是女性的专属服饰，而是男女通用的服饰。
深衣是一种由上衣和裙子组成的套装，采用立领设计，整体线条简洁、修身合体。
1.2 唐代的深衣风格随着时间的推移，深衣逐渐成为女性的主要服饰，在唐代达到了巅峰。
唐代的深衣风格多样，主要包括宫廷礼服、官员服饰和民间服装。
•宫廷礼服唐代的宫廷礼服注重丰富的细节和华丽的装饰。
宫廷女子的深衣通常使用高质量的丝绸和绣花。
丰富多彩的图案和花纹被精细地刺绣在深衣上，展示了皇家阶级的豪华和权威。
•官员服饰唐代的官员服饰尚重典礼，深衣的款式也比较庄重。
官员的深衣通常统一规格，采用素雅的色彩和简约的图案，彰显其身份和职务。
•民间服装唐代的民间女性多穿着色彩鲜艳的深衣，流行的款式有中腰连衣和直裾。
民间女性的深衣以舒适、实用为主，注重舒展身段。
1.3 宋代的深衣演变到了宋代，深衣发生了一些变化。
宋代的深衣整体风格朴实、大方，注重线条的流畅和舒展。
•苏州深衣苏州是宋代深衣的代表，其特点是线条简洁、流畅，剪裁合体。
苏州深衣以丝绸面料为主，薄透而具有良好的贴身感。
领口和袖口常常采用对比色的镶边，增强了整体的美感。
•宋代宫廷深衣宋代宫廷深衣在设计上更加注重舒适性和实用性。
同时，宫廷深衣中逐渐加入了一些新的元素，如腰带、褶裥等，使服饰更加凸显女性的曲线美。
第二部分：深衣与女性身份深衣不仅是一种服饰，还与女性身份和社会地位息息相关。
在古代中国社会中，女性的身份地位常常通过衣着来显示。
2.1 古代女子深衣与家族身份在古代中国的家族制度中，深衣往往被视为家族地位的象征。
中国历代服饰的来历和特色全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：中国历代服饰的发展可以说是一个丰富多彩的历史长河，不仅反映了当时社会的风俗习惯和审美观念，也体现出了中国人民对服饰文化的独特理解和创造力。
下面我们将从古代到现代，逐一介绍中国历代服饰的来历和特色。
古代服饰是中国服饰发展的开端，最早的服饰以兽皮、麻布和鱼网为主要材料，衣袍、裙子、胯裤等不同类型的服饰逐渐形成。
商代的服饰以“交领并襟，长袖下裳”为主要特征，代表着封建礼教的兴盛；周代服饰则更加丰富多彩，男子常穿长褂、女子则穿长袖衫和长裙，头上戴着头花、髻、绳索等，展现了中国古代服饰文化的独特魅力。
秦汉时期是中国服饰发展的一个重要时期，汉服的兴起成为中国服饰文化的高峰。
古代汉服以交领平襟、大襟长袖为主要特征，男子穿襦袢、袍、衣裳，女子穿襦裙、褙子、裙子等，服饰的颜色和图案也更加丰富多彩。
秦汉时期的服饰不仅展现了中国人的审美情趣，还融合了外来文化，形成了独具特色的服饰风格。
隋唐时期是中国服饰文化的又一个高峰，唐代的服饰以宽袖、边斜、双襟为主要特征，男子穿长袍、马褂，女子穿长裙、短袄，头上戴着云髻、花翎等装饰物，体现出唐代服饰的豪华和华丽。
唐代服饰以华美奢靡著称，反映了唐代社会的繁荣和富裕。
宋元时期是中国服饰文化的一个转折点，宋代的服饰更加注重实用性和朴素风格，男子常穿襕衫、袍裤，女子则穿褙子、衲衣、长裙等，服饰的颜色和图案也更加简洁大方。
元代服饰则更加多样化，多采用金银线、珠宝等装饰物，体现了元代服饰的奢华和富丽。
明清时期是中国服饰文化的又一个巅峰，明代的服饰以大襟、小袖、长裙为主要特征，男子穿宽袍、插袖，女子穿长裙、束腰、衿花等，服饰的颜色和图案更加丰富多彩。
清代的服饰则更加庄重凝重，男子穿长衫、袍裤，女子穿长裙、盘头等，反映了清代服饰的端庄和典雅。
近代以来，中国服饰文化不断吸收外来文化，形成了独具特色的现代服饰风格。
20世纪初期，西式服饰逐渐流行，男子穿西服、女子穿长裙，服饰更加注重个性和时尚。
中国古代历代服饰特点概述中国古代服饰文化源远流长，历经数千年的发展，呈现出丰富多样、独具特色的风格。
从先秦时期的质朴简约到明清时期的华丽繁复，每一个朝代的服饰都反映了当时的社会风貌、政治制度、经济发展以及文化传统。
先秦时期，主要的服饰样式为上衣下裳。
商代的服饰以窄袖短衣为主，腰间束带，下身着裳。
而周代则出现了深衣，将上衣和下裳连在一起，这一形制在后世也有着深远的影响。
这个时期的服饰色彩较为简单，以黑、白、赤、青、黄为主。
秦汉时期，服饰风格逐渐统一。
秦朝的服饰崇尚黑色，秦始皇规定官员的服饰以黑色为主。
到了汉代，曲裾深衣和直裾深衣是常见的款式。
女子的曲裾深衣绕身盘旋，层层叠叠，而男子则多穿直裾深衣。
此外，汉代还出现了袍服，这是一种宽松的长衣，一般在正式场合穿着。
魏晋南北朝时期，由于社会动荡，民族融合，服饰风格发生了较大的变化。
这个时期的服饰受到了少数民族的影响，变得更加宽松和飘逸。
男子多穿着大袖衫，女子则流行上襦下裙，且裙摆越来越长。
同时，这个时期的服饰色彩也更加丰富，花纹图案更加精美。
隋唐时期，是中国古代服饰发展的鼎盛时期。
唐代的服饰华丽多彩，开放包容。
男子的常服为圆领袍衫，女子的服饰则种类繁多，有襦裙、衫裙、帔帛等。
其中，高腰裙是唐代女子服饰的一大特色，能够展现出女子的婀娜多姿。
唐代的服饰花纹精美，色彩鲜艳，常用的图案有牡丹、凤凰等。
宋代的服饰风格趋于简约、素雅。
男子的服饰以长袍为主，头戴巾帽。
女子的服饰则以窄袖褙子和长裙为主，色彩较为淡雅。
宋代的服饰注重实用和舒适，体现了当时的文化氛围和审美观念。
元代是由蒙古族建立的政权，因此其服饰具有鲜明的民族特色。
蒙古男子多穿长袍，头戴皮帽，脚蹬皮靴。
女子则穿着袍服，领口和袖口常常镶有皮毛。
元代的服饰色彩鲜艳，图案以龙凤、花卉为主。
明代的服饰恢复了汉族的传统，在继承唐宋服饰风格的基础上，又有所创新。
男子的服饰有盘领袍、直身、道袍等，女子的服饰有袄裙、披风等。
汉服的起源与演变汉服是中国传统服饰文化的代表之一，其起源可以追溯到远古时代。
本文将探讨汉服的起源及其演变过程。
一、汉服的起源汉服的起源可以追溯到新石器时代晚期。
当时，人们开始将动物的皮毛加工成衣物来保护自己免受寒冷的侵袭。
随着社会的发展，人们逐渐开始使用植物纤维制作衣物，如麻、蚕丝等。
这些原始的衣物通常非常简单，只是用以保暖和遮体。
汉服的真正起源可以追溯到西周时期。
在这个时期，衣冠尊卑之制逐渐兴起，各种礼仪和制度的形成需要一种具有象征意义的服饰来区分身份和等级。
因此，汉族人逐渐发展出独特的服饰文化，汉服作为中国传统服饰的基石开始形成。
二、汉服的演变1. 周朝：周朝是汉服的起源时期，当时的汉族人主要穿着襪蛾、衣和蔽襦等服装，颜色多以红、绿、黄为主，反映了古代中国的审美观念和文化基因。
2. 秦汉时期：在秦汉时期，随着社会的变革和政治制度的更替，服饰的形态和样式也发生了变化。
汉服逐渐趋于宽松，袖长加长，颜色开始增加，且款式越来越多样化。
3. 魏晋南北朝：在魏晋南北朝时期，由于北方和南方文化的融合，各地区的服饰风格逐渐形成。
南方的服饰多以轻盈、柔软为主，而北方的服饰则更强调豪华和庄重。
这一时期的汉服具有独特的地域特色。
4. 唐宋元明清：在唐宋元明清时期，汉服逐渐规范化并达到了巅峰。
从唐代开始，汉服的细节处理和装饰加工越来越精细，并逐渐形成独特的设计风格，如垂衣、齐胸等。
5. 现代汉服：随着时间的推移，汉服的穿着方式和文化寓意逐渐被人们所忽视。
然而，在现代，汉服再次引起了人们的关注。
越来越多的人开始穿着汉服，不仅是对传统文化的致敬，也是对个性的追求。
三、汉服的影响汉服作为中国传统文化的重要组成部分，对中国人的审美观念、文化习俗和礼仪制度产生了深远的影响。
同时，汉服也是中国文化的窗口，在世界范围内展现了中华民族的独特魅力。
汉服不仅体现了中国古代文化的独特性，更是一种与时俱进的时尚文化。
在当代，越来越多的设计师将传统元素融入到现代服饰设计中，使汉服焕发出新的光彩。
中国服装的历史中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。
在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约1.8万年前的骨针。
浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。
可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。
中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。
后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。
春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。
大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。
统治者和贵族大量使用丝织物。
部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。
汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。
出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。
隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。
日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。
随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。
现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。
唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。
清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。
《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。
"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。
金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。
"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。
华夏族的习俗是束发的，发髻要用笄别?I檀胖分谐鐾凉矶喙侵实姆Ⅲ恰?先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。
衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。
领、袖、襟、裾都用花边装饰，没有纽扣，以带束腰。
而胡人的服饰是短衣窄袖，左衽长裤，革带皮靴。
赵武灵王把胡服引进中原，这对战国秦汉时期华夏族服装的变化产生了积极的影响。
春秋战国之际，出现了一种新式服装叫做深衣。
中国服饰发展史服装既作为人类文明与进步的象征，同时也是一个国家、民族文化艺术的组成部分，因此对一个民族的服装来说，是随着民族文化的延续发展而不断发展的，它不仅具体地反映了人们的生活方式和生活水平，而且形象地体现了人们的思想意识和审美观念的变化和升华。
中国的服装一开始就伴随着中华民族的文化素质一同诞生和发展的，在与时代相符的纵向发展的道路上，走过了5000年的历史。
随着改朝换代以及时间的推移，中国服装不断地出现新式样，有着自己独特的发展历程和特色。
那么中国服饰的发展过程以及各个时期服饰具体特色又是什么呢，请看如下表格：原始社会笼统式服装，有冠、靴、头饰、佩饰，以及簪发椎髻用的骨、石、玉笄等。
商周材料主要是皮、革、丝、麻，丝麻织物已占重要地位。
上衣下裳已分明，衣袖有大小，衣长出现长大宽博式样，衣领多作矩式曲折直。
具有实用性和审美性相结合的鲜明特征。
具有明确的等级制特点。
明显地体现出当时统治阶级“礼”与“德”以及等级制的思想观念。
春秋战国上层人物的宽博、下层社会的窄小。
赵武灵王时期推行胡服，衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。
服饰用料的种类趋于多样化。
服装的款式有了明显的变化，出现了“深衣”。
为汉服基本款式的形成奠定了基础。
服装色彩也有重大的变革。
形成了百家争鸣的服饰哲学观。
在服饰中体现出明显的民族融合趋势秦汉秦：男女服都是交领、右衽、衣袖窄小，衣缘及腰带多为彩织装饰，花纹精致。
西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。
不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅：外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外,成为定型化套装。
下着紧口大裤,保持“褒衣大袑”风格。
足下为歧头履。
腰间束带。
魏晋南北朝魏晋时期宽衣博带是这时期的流行服饰。
男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。
南北朝时期，汉族穿著胡服(特点是紧身、圆领、开叉)成为时尚。
