戏曲服装之靠

男大靠高级武将之军服。

长战甲，圆领，束袖，靠身分前后两幅，背后可配上靠旗四面。

一般用各色绒线，及金、银线?江牙、鱼鳞或人字甲图案。

头戴大额子或帅盔，可配上翎子。

女大靠女将之军服。

长战甲，圆领，束袖，靠身分前后两幅，背后可配上靠旗四面。

一般用各色绒线，及金、银线?江牙、凤纹、甲纹图案。

头戴七星额或女帅盔，可配上翎子。

男蟒将相之朝服。

长袍，圆领，大襟，阔袖（配水袖），左右开 。

两侧有后摆，腰间配硬角带。

一般用各色绒线，及金、银线 龙、麒麟及海水等，陪衬日、山、流云、八宝及八吉祥等图案。

头戴将盔或帅盔，可配翎子。

女蟒皇室贵冑女性之朝服。

上穿及膝八宝衣、圆领，大襟， 袖（配水袖），左右开 ，配有穗云肩，腰间配硬角带。

下穿蟒裙。

一般用各色绒线，及金、银线 凤、牡丹、海水、江牙，陪衬流云及花卉等图案。

头戴凤冠或七星额配翎子。

清朝女龙蟒清朝慈禧太後之朝服。

内穿长袍，企领，大襟，马蹄袖，左右开 。

外穿黑色长袍背心，圆领，配大肩。

全件用彩色绒线，及金、银线 金龙、海水、江牙及行云等图案。

花圆领状元、榜眼、探花及一般文官之朝服。

长袍，圆领大襟，阔袖（配水袖），背面两侧有后摆，左右开男小靠男将之服饰。

圆领，束袖，束腰，配云肩，下身分前后左右四幅。

一般用各色绒线，及金、银线 龙、麒麟、狮子、海水、江牙等战甲图案。

可配戴马超盔或帅盔。

女小靠女将之服饰。

圆领，束袖，束腰，配云肩，下身分前后左右四幅。

一般用彩色绒线，及金、银线 凤、牡丹花等图案。

全套衣服沿边缀排穗。

头戴横小额子、七星额或女帅盔，可配上翎子或短缕。

男帔风达官贵人之常服。

长袍，对襟，阔袖（配水袖），左右开 ，加男甬裙底。

刺 一般用各色绒线，及金、银线，除皇帝 龙之外，其他 团花、团寿或花卉等图案。

女帔风达官贵人之家眷之常服。

及膝长袍，对襟，阔袖（配水袖），左右开 ，下身穿长裙。

领、袖、衫身均刺 团花或各种花卉图案，贵妃则 凤。

小生海青富家公子之常服。

长袍，斜襟，阔袖（配水袖），左右开 。

京剧的服饰特点分为哪几类京剧的服饰特点分为哪几类京剧是国粹之一，其服饰也带有强烈的中国特色。

下面是店铺给大家整理的京剧的服饰特点，希望能帮到大家!京剧的服饰特点一、黑白对比从光学角度分析，黑色是三原色光的等量相减，白色是三原色光的等量相加。

黑和白包容了世界上千变万化的色彩于一，因此，传统京剧大量运用黑和白色做为服装色彩运用的一条途径，是再简单又再丰富不过了。

它是寓丰富于简单之中，在简单中求得概括。

《霸王别姬》是一出净、旦为主的折子戏，霸王穿黑靠，勾黑脸，虞姬穿白裙袄，俊扮粉妆，这一黑一白，一壮一秀，是黑白的强烈对比，浓淡的强烈对比，美丑的强烈对比，相辅相成，对立又统一。

《挡马》、《三岔口》、《两将军》等，都是以黑、白两色为服饰基色，装扮剧中的主要角色。

《挡马》中杨八姐女扮男装穿白、焦光普穿黑这是一男一女的短打戏，《三岔口》中的任堂惠和刘利华，《两将军》中的马超和张飞，都是两个男角色为主的武打戏，都是一白一黑，在对比中塑造人物性格，成为京剧服饰中重要的着装方法。

二、华素对比京剧服饰，不注重时代特点的追求，没有季节变化的表现，也不带有地区性的特色，而以角色的等级地位和类别为标准，帮助刻画人物性格。

这当中，华丽与朴素的对比服饰，更多地体现了角色的性格因素。

《铡美案》、《豆汁记》两出戏，是华素对比的典型注脚。

《铡美案》中，受害者是秦香莲，穿黑裙子，白孝带，蓝边饰，不尚奢华，处境令人同情;陈士美身居高位，享受驸马待遇，穿华丽的红蟒花翅，华贵显赫。

随着剧情发展，对陈士美越来越憎恨，最后被包拯处死时，刽子手剥掉他的外衣，给人一种剥掉了他虚伪外壳的感觉。

两个人物，一个着衣华丽而内心丑恶，一个朴素寒微而内心高洁，形成了强烈的反差。

是穷与富的对比，是素与华的对比，也是善与恶的对比。

《豆汁记》中穷书生莫稽，在生命旦夕不保的情况中被救活，后做了县官由穷衣换上了官衣，俨然一表人才，前后判若两人，人格也随地位变化而改变，服饰的变化紧紧与地位的变化融合在一起，形成又一种素与华的对比。

京剧是国粹之一，其服饰又称行头。

带有强烈的中国特色。

在众多中华戏剧表演艺术中，京剧占有极为重要的位置，也是在对外戏剧交流与介绍工作中最能表现中华传统艺术精华的戏剧品种。

京剧服饰分为大衣、二衣、三衣和云肩四大类。

大衣简介大衣是京剧服装内部分工的行当之一，它的存在是为演员创造角色服务。

从技术职能来讲是管、拌、扎、勒，所谓的服装的管理保养，在演出中负责演员的服饰的装扮、特殊人物的扎勒，大衣在管理上有很强技能操作以及服饰的名称识别和塑造不同人物着装类型，为此服装的分行对表演起到了保证作用，为艺术的完整，达到预期效果，发挥着集资的智慧和才能，大衣行当在技艺处理上有其自己的范围和特点。

作用大衣类中的服装名称有：蟒、改良蟒、旗蟒、官衣、改良官衣、学士官衣、判官衣、开氅、鹤氅、帔、八卦衣、法衣、僧衣、褶子、宫装、古装、裙、裤、袄以及其它服饰配件。

大衣类中各种服装名称在使用上有它的一定范围，如：表现宫廷帝王将相以及朝廷名官等身份的人物通常穿蟒，身居地方官员则穿官衣，但蟒和官衣都属于朝服及礼服。

皇帝身份的有《上天台》中的刘秀、《金水桥》中的唐太宗等。

身为亲王的有《辕门斩子》中的赵德芳，身为大将的廉颇，官居首相的蔺相如，其它朝廷命官，可为朝中大臣，在面见皇上时必须穿蟒。

另在各历史时期被朝廷称之为"草寇"和敢与朝廷分庭抗礼者，他们敢冒天下之大不韪，也敢穿着蟒服或自称皇帝或占山为王。

如：晁盖、宋江等。

表现地方官员的知府、知县可穿官衣，在舞台上有一句台词"相府门前七品官"，也说明相当与这种身份者均穿官衣，如《七品芝麻官》中的知县，《玉堂春》中的潘必正、刘秉义等。

表现帝王、官宦绅士在休闲之时常用服装有：帔，开氅，褶子。

如：《上天台》中的刘秀，《斩黄袍》的赵匡胤则穿帔。

《碧波潭》中的金宠，《文昭关》中的东皋公，《打渔杀家》中的丁员外也穿帔。

又如《锁五龙》中的唐王，《将相和》中的廉颇、蔺相如均穿开氅。

粤剧有关资料戏服一般小武的造型，他穿上的戏服成为靠。

粤剧早期服饰主要是模仿明朝衣冠式样，并加以改良为戏服。

清朝时期，京剧越来越受欢迎，交流逐渐增多，服装制度亦渐受京剧影响，而且当时新剧目加入朝廷官员角色，部分戏服也有清朝官服的式样。

传统京剧服装可分为：蟒、靠、褶、帔、衣。

而然传统粤剧服装可分为：1、“蟒”：取材自朝廷的官礼服，是剧中王侯将相、后妃大臣于朝会大典穿着。

2、“靠”：又称“甲”，即将士用的铠甲，是剧中武将的战袍。

分“大靠”、“靠仔”、“改良靠”等。

亦有人用“扣”字代替“靠”字。

它的式样是：圆领、围靠领、紧袖口、靠身分前后两片，长至足部，前片中部略宽，称“靠肚”，靠肚上绣虎头形谓之“武靠肚”；只绣一般花纹的谓之“文靠肚”。

但现今粤剧已无此分别了。

双腿的两侧各有一块保护腿部的“靠腿”，京剧称“靠牌子”。

背部有“背虎壳”，上插三角形靠旗四支，早期曾有插六支旗，亦有四方形的靠旗，后只有三角形靠旗，旗的颜色是与靠相同，旗内多绣祥纹或龙纹。

靠旗即是“令旗”，是将帅重要象征之一。

插旗的方式是将旗插在背虎壳上而向外扩散，因而给人有威武的感觉。

有些靠有“护心镜”在胸前。

而不用靠旗的称“软靠”。

靠的纹样多用鱼鳞纹或丁字纹，以模仿真甲上的甲片。

而色彩是与蟒袍一样，有正五色及间五色的靠。

3、“褶子”：又称“海青”，是剧中广泛使用的便服。

4、“开氅”：又称“海长”，是剧中武将权臣在非礼仪场合穿着的便服。

5、“官衣”：又称“圆领”或“补子”，是剧中文武百官办理公事时穿着的官服。

6、“帔”：又称“帔风”，是剧中王侯将相、后妃大臣家居穿着的便服。

7、“衣”：凡不入以上六类的各式人等穿着的服装。

材料方面以布质为主，后期增加了胶片或者铜托小镜点缀戏服。

在50-60年代初珠片戏服大行其道。

根据《广东戏剧史略》对服装的描述：“粤尚顾绣，大率金钱为贵，于是金碧辉煌，胜于京沪所制。

自欧美胶片输入，光耀如镜，照眼生花。

梨园名角，竞相采用，奇装异服，侈言摩登，斗丽争妍，渐流诡杂”。

京剧的服装与化妆京剧表演的行当划分为生、旦、净、丑。

每个行当又可以进一步细分。

各行当的演员要在舞台上分别扮演不同性别、性格、年龄、社会身份、社会职业的人物。

在京剧舞台上，与这些人物相匹配的就有人物的不同装扮。

这装扮主要是指人物的服装和化妆。

(一)传统京剧的服装传统京剧服装是以古代日常生活的服装为基础，经过许多艺术家的提炼、概括、美化、装饰形成的一整套类型化或者说是程式化的专用服装，行话称其为“行头”。

传统京剧服装有通用性。

也就是说服装可不受年代、季节、剧目的约束。

比如：一件蟒龙袍，不论是春秋战国或唐宋元明清的皇帝在春夏秋冬的任何季节都可以穿这一件，而且同一件服装，在这个戏里能穿，在另一出戏里同样能穿。

传统京剧服装还具有直观性。

也就是说服装有很强的表达能力。

京剧角色一上场，仅凭他的服装观众就大致知道这个人是在家里，还是在路上；是当官的，还是百姓；有没有文化等等。

比如，剧中人身披一件斗篷，就表明天气寒冷，或夜已深，或者准备行路；穿一件补缀有各种颜色绸子块的衣服（“富贵衣”），则说明，这是个生活潦倒的人，但将来可能还是要飞黄腾达的。

这些都就是通过服装告诉观众的。

另外，京剧服装还根据舞台表演的需要对生活进行了夸张和变形。

例如，武将头上的翎子，传说古代的禁卫军用一种鸟的尾羽插在头盔上，以象征其勇猛果敢，那个尾羽并不太长。

到了京剧舞台上就用了长长的尾羽。

通过对头饰尾羽的夸张就增加了武将的威风和美感，还给演员的表演给提供了方便。

再有，传统京剧的服装从整体上看是绚丽多彩，花团锦簇的，但是落实到具体人物的身上，又是很讲究人物的身份、职业、性格和境遇的。

这就是说，传统京剧服装在整体美和具体表现这一个人物的问题上是和谐统一的。

京剧的服装有“宁穿破，不穿错”之说。

舞台上的人物穿错了服装就不符合这一个人物的要求了。

在舞台上的角色如此之杂陈，戏剧服装又不是很多的情况下，传统京剧服装在京剧舞台上，既能展示出东方艺术独特的绚丽色彩，又能紧扣每一出戏的剧情和人物，这真是个艺术的奇迹。

川剧的服饰特点有什么讲究川剧的服饰特点有什么讲究川剧的服装与京剧大同小异。

它是以明朝服式为基础，参照唐、宋、元、清的服饰制成的一种统一剧装。

下面是店铺给大家整理的川剧的服饰特点简介，希望能帮到大家!川剧的服饰特点川剧中，扮演帝王将相的演员衣着精致华美;小生身穿素雅到极致的长袍;旦角的服装则是水袖飘舞……每个川剧角色都有着自己的服装，在川剧界有句俗语：“宁穿破，不穿错”，就是说宁肯穿破戏服上台演戏，也不能将人物的服饰张冠李戴。

川剧的人物繁多，服饰更是大有讲究，生、旦、净、末、丑，每个行当的服饰都大有门道。

川剧戏装有很多种，蟒袍、靠子、官衣、褶子等，都对应有相对固定角色，什么角色穿什么衣服，有严格讲究。

剧团历来对戏装都有严格而细致的分类，有所谓的“大衣”柜和“二衣”柜。

大衣，就是剧中帝王将相、娘娘嫔妃、内阁大臣等所穿的服装，有蟒袍、官衣、蓝衫等;二衣，就是剧中元帅大将、马步兵丁等所穿的服装，有铠甲、靠子、袍子等。

演员舞台上一亮相，身上的戏装就先透露了角色的身份、性格、情绪等。

服装样式有讲究，川剧服装色调上的选用也有不成文的规定：黄色多用于皇生，绿色多用于红生，白色多用于武生，黑色和蓝色多用于正生，黑色多用于净，红色常用于丑。

了解了川剧穿衣诀窍，以后再看戏，人物一出场，他的身份你也能猜得到了。

川剧中的人物穿的戏服有点明代古装电视剧中的感觉，这些戏服是不是就是从明代服装发展而来?川剧演出服装是以明代服饰样式为基础发展变化而来，通用于各类传统戏里。

为适应表演的需要，又有其独具的特色。

比如，袍服和小生褶子均无水袖，以内里所着长筒窄袖白布香汗衫伸出袍服和褶子数寸，覆盖指端，均为袖头子。

小生褶子除领口外全不绣花，显示出一种极雅的风采，而且其服装是开高衩的。

小生服装的里、面均以柔软的绉、绸制作，开高衩是便于演出时施展褶子功。

有意思的是，川剧中，闺门旦、奴旦均穿短袖褶子。

女褶子戏多，冬季亦如是，故有“冷不死的小旦”之说。

服装设计的三大美学特征关于戏曲服装的特点、特征、特性，在理论界有诸说。

但我认为可舞性、装饰性、程式性为戏曲服装的美学特征。

一、可舞性“可舞”，从字面上看，就是可以舞动的意思，指服装经过特殊的艺术加工后，可以舞动，并且舞得很美。

古人云：“长袖善舞”，就包含了这两层意思，说舞者的衣袖很长，利于舞蹈；还能有助于舞者形成优美舞姿。

需要指出的是，“长袖善舞”中的“舞”，是特指古代舞蹈（或歌舞），而不是后来的戏曲（以歌舞演故事）中的舞——这两者必须严格区分开来。

那么，“可舞”的深层次涵义是什么呢？戏曲客观实际表明：戏曲表演艺术形态的成熟，是与重视服装作用有关的；演员塑造人物，是一种意象创造，性格、品格、气质的体现，一是主要靠自身的语言、唱腔、形体动作，二就是有赖于服装、化妆等外部因素的辅助和衬托。

表演艺术要求服装的是：可以让演员充分借助，以帮助演员表情达意。

这样，表演艺术形态一旦成熟，被赋予了表情达意功能的服装，自然也随之成熟并定型，就此密不可分。

表演与服装的关系紧密到了什么程度？已紧密到水乳交融、成为了一个艺术整体。

演员表演人物，喜、怒、哀、乐在他的面部、语言、唱腔和形体动作上，同时，喜、怒、哀、乐也表现在服装上，服装犹如一张放大了的脸，“可”以被演员“舞”出喜、怒、哀、乐——这就是“可舞性”深刻的内涵！我们可以对比一下舞蹈和舞剧，它们的舞衣，虽然对表演也很重要，但，负载决没有戏曲表演那么多。

它们用的是独特的“舞蹈语汇”，即通过形体表现喜、怒、哀、乐，换句话说，就是：演员的四肢即一张放大的脸。

在戏曲表演基本功里，与服装相关的有水袖功、翎子功、帽翅功、靠旗功、跷功，与化妆有关的有甩发功、髯口功等。

在戏曲表演艺术家的手中，服装的大部分都是可以利用来表演的工具；不仅是服装的部件（水袖等），而服装整体则更是如此。

臂如：蟒可以“撩”、靠可以“飞”、褶可以“踢”……那么，服装为什么会成为“可以舞出情感”的工具呢？概括说，这是由于设计构思与工艺体现的巧妙，其中涉及到形式美要素。