汉魏晋南朝汉人女性的发式与发饰

汉魏晋南朝汉人女性的发式与发饰第三节：汉魏晋南朝汉人女性的发式女童幼时发梳成“羁”，稍长合发梳为“ㄚ髻”。

至十五岁，行“上头之礼”梳髻别笄以示成年，并可许嫁。

《礼记．内则》云：“十有五年而笄，二十而嫁，有故，二十三年而嫁。

”至于未嫁的女子，改作梳鬟而不能梳髻。

鬟，与髻的实心、位置高于发顶不同，是空心的发环，多垂于两肩。

以髻鬟的发式来区分已婚未婚身分的礼俗，在商周时期并不是全面性的。

商朝，虽上层阶级连一般人民有梳髻；不过，当时流行的是辫发。

东周，辫发的长度变的更长，多做双股，直至腰际，如图40所示。

在战国时期，只剩下边远地区的少数民族仍作辫发，中原地区的汉族妇女开始梳发髻，并传布开来。

相较两汉时期汉族男子，由于男出仕为宦政治制度、儒家思想“礼仪”观念的影响，发饰和发式可表其身分，因此其变化或式样较少；女子则不然，光是发式就有多种的造型、名称。

秦朝的妇女即有作神仙髻、凌云髻、垂云髻、迎春髻、望仙九鬟髻、参鸾髻、黄罗髻。

至汉，发髻更多，是汉人女性发式“髻”的奠基时代。

此外，“鬓发”也是其修饰的重点。

魏晋以下，发式的名目、形式多采多姿，妇女在鬓发、鬟发上出现许多巧思，如“蝉鬓”、“鸦鬓”、“双鬟”等。

当中，假发的使用至此时期成为风潮，不只王公贵妇连民妇都喜爱用假发来美化自己的发式。

商周以降，妇女留长发，以长发为美。

到了梳髻，头发的长短、疏密成为衡量妇女美貌的标准之一。

发短、发疏、发秃的妇女为了达到时尚的标准，只好在头发间放上假发。

妇女发式的演变，除了显现出其追求美感的欲望外，也表现出礼俗、历史背景的因素。

从史籍、出土文物来说，发式的创造两者有点出入；史籍所载大起自京城，特别是来自妃嫔宫人的造型，而出土文物方面则有地方妇女仍作前朝或更久前的发式、女婢舞女头上插满笄不合礼法的情形，呈现出不同京城地区的地方特色。

而载于史籍的发式名称，诸多与仙道有关，至南朝时，又融入佛像造型，反应出当代宗教信仰的一面，同时投射出时人心中“仙女”“佛神”等的形象。

一、两汉时期汉人女性的发式发式属于礼仪的表现之一，古礼记载了日常起居男女该有的仪行，其中日起而作的首要事项就包含整理头发。

妇女，“妇事舅姑，如事父母：鸡初鸣，咸盥、漱，栉、縰、笄、总，衣绅”，梳理头发后结发别笄。

又，为容貌姿态之属，能展现女性的姿色。

诗人文士歌咏女性之美时，常会将妇女的发型与其状态视为女性颜貌的一部分，烘托出花容月貌、窈窕姣好的美人形象。

民间乐府诗等也有描写美发且面貌出众的美女，例如：《诗经》提到“鬒发如云，不屑髢”，表示有乌黑的秀发，就不需要戴假发修饰。

楚国诗人宋玉曾借赋讽刺，谈到谁才好色的问题。

诗赋里评价美女及丑女的外表，归纳出几点特质；发式也是其中一个因素。

它会给人视觉的初步印象，并且于焉连结到美感的认知。

美女，“东家之子，増一分则太长，减之一分则太短，着粉则太白，施朱则太赤。

眉如翠羽，肌如白雪，腰如束素，齿如含贝”。

而丑女登徒子妻则“蓬头挛耳，齝唇历齿。

旁行踽偻，又疥且痔”。

汉代，妇女发式与美感相连的想法仍可见，“若乃夫郊采桑之妇人兮，袿裼错纡，连袖方路，摩池长髩。

便娟数顾，芳温往来接”、“臣之东邻有一女子，云发丰艳，蛾眉皓齿，颜盛色茂，景曜光起。

”、“日出东南隅，照我秦氏楼。

秦氏有好女，自名为罗敷。

……头上倭堕髻，耳中明月珠。

湘绮为下裾，紫绮为上襦”。

依礼古代发式有相对应的等级制度。

服制规定的服装、佩饰、发式依等级、礼仪形式而定。

实际情况，虽然都有提到皇后嫔妃、民妇奴婢都留意发式的装饰、变化，但据最近考古出土发现依对象限定作何种发式，或规定依身分作该种发式，并非是全面的。

（一）发髻当时流行有堕马髻、瑶台髻、三角髻、三鬟髻、分髾髻。

依造型可分为两大类，一为“垂髻”，一为“高髻”。

1.“垂髻”顾名思义，发式作垂于肩膀以下。

垂髻实由椎髻演变而来，如云南晋宁石寨山20号墓出土的陶俑，图41的滇族妇女梳的发型就是椎髻。

战国末西汉初滇国男女皆作椎髻，由于地理位置接近、交通便利，有官员派任于此，相传其装扮渐渐传入至楚国，使楚国妇女开始留作椎髻，并散播开来。

据长沙陈家大山楚墓出土图42的“楚国贵族妇女”，她的发型从侧面俯视，如同椎子。

这发型的做法简单，先将头发正中分出线路，朝脑后梳理，然后在后颈挽成髻。

到后来，堕马髻出现，才始向一边倾斜，作垂髻状。

按文献此出自东汉大将军梁冀妻孙寿，《后汉书．五行志》：“桓帝元嘉中，京都妇女作愁眉、啼糚、堕马髻、折腰步、龋齿笑。

所谓愁眉者，细而曲折。

啼糚者，薄拭目下，若啼处。

堕马髻者，作一边。

折要步者，足不在体下。

龋齿笑者，若齿痛，乐不欣欣。

始自大将军梁冀家所为，京都歙然，诸夏皆仿效。

”不过，最新考古出土如江陵凤凰山木俑等，时间却都在西汉。

时各地可见垂髻的发型。

因此，堕马髻出现的时间不是在东汉。

据学者高春明考证，发现《古今注》、《中华古今注》谈到，“汉武帝又令梳十二鬟髻，又梳堕马髻”，对照这些出土陶俑木俑，推定应当在汉武帝时期。

东汉时期，反而真正盛行的是倭堕髻、垂髾髻。

倭堕髻，由堕马髻演变而来。

总发于顶，在颅顶正中挽一发髻，发髻朝一侧倾斜堕落，再用簪固定。

其形状可见下图图44（洛阳市郊永宁寺“汉魏故城”出土的泥塑供样人头像），妇女的发式低垂且倾斜、侧在一边。

垂髾髻，下图45（四川大邑东汉墓出土画像石）妇女梳髻盘于头顶，髻后垂下一霄。

传为汉明帝令宫人梳百合分霄髻、垂霄髻，一说为汉元帝，但见于考古资料，两汉均有垂髾髻，估应不会晚于东汉。

依据现有的考古出土，身分高和低者有作垂髾髻的，对象有奴隶主、贵妇、奴婢、舞姬。

2.“高髻”战国至西汉作高髻打扮的人并不多，都是歌舞艺人为主，出自表演演出的用途。

从宴乐图，可看到女舞者的长袖妙舞以及其柔美柳腰的体态，表达出当时的审美观。

西汉初年，“高帝戚夫人善鼓瑟击筑……夫人善为翘袖折腰之舞，歌〈出塞〉、〈入塞〉、〈望归〉之曲。

侍妇数百皆习之。

后宫齐首高唱，声入云霄”。

成帝时的赵飞燕“纤便轻细，举止翩然”，身材娇柔体态飘逸。

舞者发式的打扮其实不限高髻，也有作垂髾髻，与曼妙的舞姿、华丽的服饰一体，成为诗人眼中仪态万千的佳人，意境唯美又高雅，气质焕发。

就如傅毅《舞赋》描写：“姣服极丽，姁褕致态。

貌嫽妙以妖蛊兮，红颜晔其扬华。

眉连娟以增绕兮，目流涕而横波。

珠翠的烁而炤燿兮，华袿飞髾而杂纤罗。

”红颜光鲜亮丽的衣着，随音乐悠然起舞，灵活的动作，容貌逼人，令旁观者心旷神怡。

不只是表演舞蹈的场合，据文献纪录汉武帝时期有许多宫人作高髻。

唐代段成式《髻鬟品》载九环髻、飞仙髻，成帝时赵合德梳欣愁髻。

后唐马缟《中华古今注》载十二鬟髻。

西汉汉武帝至成帝、元帝这段时间的出土文物尚不多，因此有学者认为此皆出自后人的揣度，高髻的流行自东汉才开始。

不过，佐野史等资料，却发现这些发式与仙界仙女有关。

如三角髻，下图47西王母旁的上元夫人领仙女，“女子皆十八九许，形容明逸，多服青衣，光彩耀目，真灵官也。

夫人年可二十余，天姿精耀，灵眸绝朗，服清霜之袍。

云彩乱色，非锦非绣，不可名字。

头作三角髻，余发散垂至腰，戴九云夜光之冠”，连西王母也“头上太华髻，戴太真晨婴之冠”。

察壁画，则画中的西王母、天女的服饰打扮近似真实世界的汉代妇女。

下页图48“西王母像”（山东沂南汉墓出土）、图49“天女像”（浙江绍兴出土铜镜纹饰），前者容貌如后妃贵妇，戴两貹；后者产生的时间约在汉魏之际，然舞姿飘然摇曳，细腰长袖状，衣着同汉代服饰。

虽说反映了神仙信仰的盛行，然配合文物来看，也有出自时人想像的可能。

到底妃嫔是否因此信仰或传说而做发式，尚待更多史料文物考证。

不过，以发式为展现“美”、“色”此一举止的确存在后妃间。

例如：成帝时的赵合德，“合德新沐，膏九曲，沐水香，为卷发，号新髻”。

东汉明帝皇后马皇后作“四起大髻”高髻，“后长七尺二寸，青白色，方口美发。

为四起大髻，但以发成，尚有余，绕髻三匝”。

又，选拔后妃的标准包含美发。

建和年间选宫女，故大将军乘商女“朱口皓齿，修耳悬鼻，辅靥颐颔，位置均适。

姁寻脱莹步摇，伸髻度发，如黝髹可鉴。

”。

东汉马严曾上书给光烈帝，求让马援女进宫；提到“援有三女，大者十五，次者十四，小者十三，仪态发肤，上中以上，皆孝顺小心，婉静有礼”。

从此角度或可以理解后妃何以重视发式，并将之当作姿色的展演。

东汉，不只后宫后妃作高髻打扮，贵妇也作此发式。

山东微山两城镇东汉墓出土的画像石，汉顺帝永和四年（西元139年）所画，如图50，将发挽成高髻盘旋于顶。

又如山东金乡朱鲔墓出土，图51的贵妇在髻上又插花钗。

然而，东汉末年某些宴乐场合，却可见到舞女或婢妾梳高髻别花钗（图52）。

原本依礼制只有皇后才能“副笄六珈”，但如今身分低微者却也能插花钗。

若以出现频率与穿着来说，一般情况仆婢、家属晚辈有头绑巾加横插二钗，也有单裹巾，不另加钗饰。

一方面由钗环来看，它的数量还是有限制。

因此，此情形并不常见。

至于平民妇女，文献纪录有作“椎髻”者。

东汉隐士梁鸿妻孟氏，嫁梁鸿时盛装入门。

过了七天，梁鸿不搭话。

他说：“吾欲裘褐之人，可与俱隐深山者尔。

今乃衣绮缟，傅粉墨，岂鸿所愿哉？”，认为粗食淡饭、简朴不加虚饰才是隐逸的生活，于是孟氏“乃更为椎髻，着布衣，操作而前”。

或作简单的发式，将头发向左右平分，或直接露髻不加发饰。

（二）鬟发九环髻，依唐代段成式《髻鬟品》的描述，为汉武帝时出现的发式。

也跟幻想仙女形象有关；传为西王母旁的侍女梳飞仙髻、九鬟髻。

此发型与高髻相近，但将头发分成数股弯成环状，再以簪钗固定。

（三）鬓发美丽的鬓发，会吸引人注意，“长发曼鬋，艳陆丽些”，予人鲜活明亮的印象和动人的美感感受。

秦代的妇女留意鬓发的修饰，直到西汉妇女多剪修成直角状，鬓角下方多余的头发则全剔除。

东汉末年开始转变，一改厚重的鬓发，发端作成弯角，富有流动感。

演变过程如图53所示。

（四）假紒《周礼》里载王后的首服“副、编、次，追衡笄。

”，汉郑玄注“编”、“次”指的都是假发。

“副”，按毛传注释《诗经．鄘风．君子偕老》的“副笄六珈”，为贵妇的首饰，放置于头顶真发内的假发。

西周当时的王后贵妇使用假发时，则是将之戴在脑后。

至春秋战国时期，仍可见贵妇借由他人的头发编作假发来使用的情形。

《诗经》提到“被之僮僮，夙夜在公”、“鬒发如云，不屑髢”，此被、髢即是指假发。

被又作“髬”，在汉代刘熙《释名》里解释为“髬，被也。

发少者得以被助其发也。

”，可知假发的用途即为掩饰发量不足或用来装饰。

东周流行辫发，长度及腰，甚至直至臀部。

据四川成都百花潭10号战国墓出土的嵌错铜壶纹饰，图里的采桑女个个留辫发，并且接假发直到臀部，为辫发流风的最好证明。

至汉，后妃贵妇夫人的装扮有假发，是正式礼服的配件之一。

太皇太后、皇太后着庙服的发式“翦氂簂”“簪珥耳璫垂珠”，皇后则“假结”“步摇簪珥”。

公卿列侯二千石夫人“绀缯簂”“黄金龙首衔白珠鱼须”。