各种针织布的织造损耗和染整损耗

坯布回潮率针织坯布的公称回潮率，棉针织物为8%。

染整损耗率是毛坯布经过漂染和后整理加工所损失的重量与毛坯布原重量之比率。

染整工艺不同，损耗率不同，如深色汗布漂底为6.7%-8.2%。

不漂底为2%-4%。

段耗：辅料断料过程中所产生的坯布损耗。

其主要内容有：（1）机头布（2）无法躲残的残疵断料（3）一匹布裁到最后不够衣片长度的余料（4）没有及时发现的疵点或因操作上的错误而产生的衣片废品（5）因临时更改规格或主料当作辅料用时所长生的下脚料（6）因裁剪工技术不熟练、落料不齐而修剪下来的各种碎料主要原因：匹布有残疵或裁剪技术工操作不熟练或责任心不强段耗的大小在一定程度上反映了工厂的工艺水平和管理水平考核段耗水平的指标为段耗率，即段耗重量与投料重量之比段耗率=段耗重量/投料重量*100%=段耗重量/(落料重量+段耗重量)*100%裁耗：裁剪过程中所产生的坯布损耗主要内容：（1）从领口、挂肩以及样板套弯部分等处挖下的零碎坯布（2）轧光尺寸不准造成的布边不齐而裁下的余条（3）样板排料方案不够合理、套料不紧凑等产生的碎料考核裁耗水平的指标是裁耗率，即裁耗重量与落料重量之比率裁耗率=裁耗重量/落料重量*100%=裁耗重量/（衣片重量+裁耗重量）*100%成衣坯布制成率被制成衣服的坯布重量占其投料总重量的百分比成衣坯布制成率=（投料重-段耗重）/投料重*（落料重-裁耗重）/落料重*100%=(1-段耗率)*（1-裁耗率）*100%成衣坯布制成率：考核工厂坯布利用程度的一个重要指标，利用率越高说明坯布损耗少，产品成本相应降低。

提高坯布制成率的有效方法是降低段耗和裁耗。

10件产品用料面积=∑段长*门幅*2*段数/(1-段耗率)10件产品净坯布重=10件用料面积*干重*（1+坯布回潮率）10件产品的毛坯布重量=10件产品净坯布重/(1-染整损耗率)罗纹重量的计算方法：每件领口（下摆）罗纹重=每件领口（下摆）罗纹样板长度*干重*（1+坯布回潮率）每件袖口（裤口）罗纹重=每件袖口（裤口）罗纹样板长度*2*干重*（1+坯布回潮率）滚边用料的计算：滚边幅宽是根据滚边部位的尺寸、缝耗以及缝制滚边时两件服装部位间的距离（1-1.5）、坯布受拉伸时的伸长率（一般坯布5%-10%罗纹坯布15%左右）等因素确定。

针织面料损耗及其它随着时尚潮流的变化，针织面料越来越受到人们的青睐。

针织面料以它柔软舒适的手感，易于穿着、保暖等优点，被广泛应用于服装、家居、玩具等领域。

然而，在针织面料的生产中，损耗是一项不可避免的风险，针织面料损耗的大小和原因对针织产品的质量和成本都有着重要影响。

本文将探讨针织面料损耗及其它相关问题。

一、针织面料损耗1.什么是针织面料损耗？针织面料损耗是指在针织面料的生产过程中，由于各种原因导致面料的实际生产长度小于计划生产长度的差异。

因此，计算损耗率是非常关键的，它可以帮助企业评估生产效率、降低生产成本以及实现更好的现金流水平。

2.针织面料损耗的原因（1）原料质量问题——如果原料的质量不稳定或者遇到单独的质量问题，很可能会导致损耗率的上升。

（2）工艺质量问题——如果针织面料在生产过程中遇到技术难题或者不良的工艺质量，也很可能对损耗率造成一定的影响。

（3）产品规格问题——如果生产计划与实际生产的规格不匹配，也可能导致损耗率的上升。

3.如何计算损耗率？损耗率通常以百分比的形式表现，可以通过以下公式计算：损耗率= （计划生产长度-实际生产长度）/计划生产长度×100%例如：如果计划生产长度为100米，实际生产长度为95米，则损耗率为：（100-95）/100×100%=5%4.如何降低损耗率？（1）提高原料质量（2）加强现场管理（3）提高设备运行效率（4）加强员工培训（5）改善生产工艺二、其他针织面料问题1.面料收缩率针织面料收缩率指的是面料在生产过程中由于热处理或水洗等造成的纵向和横向收缩。

由于收缩率的不同，会导致产品规格与设计偏差，甚至使得成品无法降到合适的尺寸。

2.面料起球起球指的是在使用时由于摩擦等原因面料表面产生起球的现象。

首先要保证原材料品质可靠，然后提高产品韧性，同时，也可以适量添加抗起球剂等辅助材料。

3.断纱针织面料生产过程中，线头出现疏松、断裂等现象，通常称为断纱问题。

针织面料成本核算针织面料成本核算1，纱支数与针织布的克重有何对应关系？比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840 码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细. 这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如32S/1平纹布成品克重在135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2.针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响.b按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重, 大致可以知道一定的规律. 反正算克重的那套方法不会简单.举两个例子吧.全棉：40 x 40 + 40D 133 x 72 门幅：48/50“设：纱价 33，000元/吨第一步：算出经纱条数：133 x 50(门幅)= 6650 （经条总数）40支化成Deniel. 5310(系数)/ 40D = 133 Deniel6650 x 133 / 9000(系数)=97。

53 x 1.05(损耗)经纱重量= 102g/m第二步：算出纬纱重量40s +40D = 173 deniel x 72= 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36= 68.26 g/m布重：170克/米化纤产品：50D X 75D / 203 X 89 66.9”203 X 66.9 = 13580./9000 =1.5X50D X 1.03 =77.7175 X 89 X1.7/9000 X 36=45.39=123G/M假设50D 17元/KG原料： 2元织造费1.3元/米染整费：0。

染色纱：化纤类的4%，T/C5%，CVC6%，全棉精梳7%织造：化纤长纤维类0.3%，化纤短纤维类1.5%，T/C精梳原料：2%CVC，全棉精梳原料：2.5%色纱：3-6% 附：以上普纱的损耗在此基础上更大；恶劣原料厂商短斤缺两(很常见)在此基础上更大；纱越粗，棉短纤维选用棉花的质量越差，损耗越大；相同规格原料，知名原料商的损耗能达到1。

5%，而小公司的有4%损耗(织造中，一地飞絮)，而且在后面的染整中的损耗也差异很大。

订单越小，损耗越大。

如做15KG面料，调机面料用去3M约1KG，而做1500KG，还是用1KG的调机面料。

色织类的，颜色越多损耗越大。

不同原料交织的，不同原料数量越多，损耗越大。

染整：下水定型：3-4%化纤维长纤维类的：4.5-5%化纤维短纤维类的：4.5-5.5%T/C：4.5-5.5%CVC：深色6-6.5%，中色6.5-7%，漂白和浅色7-8%，棉的比例越高，损耗越大全棉：深色7-7.5%，中色7.5-8%，浅色8-9%，漂白8-9%酶处理： 2.5%切边：(切去的宽度/原来的幅宽/100 0.2)%上树脂：如果按照面料长度，基本没变化；如果按照面料重量，面料重量会增加，所以损耗反而会小。

刷毛：1-2.5%磨毛：1-2.5%刷毛、磨毛后，又修毛：再1-3%CVC天鹅绒：蒸纱，织，坯布剪毛合计损耗11.5-13%CVC天鹅绒染整至全成品：11.5-13%花灰或色织CVC天鹅绒落水整理至全成品：6-10%普通摇粒绒染整成品：11-14%超细摇粒绒染整成品：15-19%花灰摇粒绒染整成品：10-12%双刷双摇粒绒染整成品：在上面基础上 4-6%摇粒绒的损耗需要织造的毛高配合摇粒的风格，否则损耗会很大。

面料染整损耗=(毛坯面料重量-成品面料重量)/毛坯面料重量*100%面料染整损耗主要因子：1.面料、纱线、纤维上的油剂、腊质、果胶、棉籽壳等成分在漂染中的去除。

-2.染整中面料、纱线上的游离纤维的断裂、脱落，包括后整理中的起绒、剪绒等。

服装工厂针织面料检验标准及检验方法As a person, we must have independent thoughts and personality.服装工厂针织面料检验标准及检验方法一目的通过介绍针织面料的基本特性和检验标准/检验方法，让服装工厂掌握针织面料的验收标准和使用方法，准确把握裁剪单耗，合理安排生产工艺。

二适用范围及说明针织面料的质量控制包括：面料外观风格确认，布面疵点形态，物化指标测试等几十项质量指标，涉及到国际国内通行的量化检测标准有十分制和四分制两种。

但这些通行的量化标准只适用于专业检验机构和面料的出口货柜验收，对服装工厂不具备实际操作性。

下面介绍的验收标准和方法，是服装工厂从业多年的一线人员根据实际操作经验做出的标准和方法汇总，操作简单，准确实用。

三检验标准及检验方法针织面料检验范围包括：外观风格，颜色，克重，幅宽，布重及布长，布面疵点，色牢度，缩率稳定性，面料异味等。

对于仅仅做服装加工的生产企业，其核心指标有两个：一是控制布面品质符合客户要求，避免因为布面疵点造成服装返修或退货；二是服装单耗控制准确，避免单耗超标造成服装短装出货。

下面有侧重的对相关检验标准和方法逐一做出介绍：1.外观风格：对照客户确认样衣使用的面料，实物对比做出判断。

强调一点，面料的正反面要分辨清楚，裁剪前做出清晰标注。

2.颜色：大货面料到厂后核对面料颜色是否正确。

不同缸号的面料要取样对比，看不同缸号的颜色误差是否在客户允许的缸差范围内。

3. 克重：针织面料因为其良好的弹性很难准确测量其长度，实际生产时是通过严格控制面料的平方米克重来控制面料的实际码长。

克重可以通过克重仪非常便利的检测出来。

这方面要注意的是，正规的面料生产企业通常测试的克重是回潮率很小的面料干燥状态下的克重，服装工厂测试的往往是面料在空气中充分回潮后的克重，两者之间会有5-10克的差距，这方面的分歧往往都是误会。

专业检测机构测试的克重是公定回潮率下的克重。

成本包括原料成本，后整理费，人工费3部分。

按照你所列的原料价格，全涤面料原料成本：门幅×克重×12后整理费：门幅×克重×4人工费：4.5元就不亏了加起来就是成本了。

涤棉面料：原料成本：门幅×克重×棉的含量×每公斤棉的价格门幅×克重×涤的含量×每公斤涤的价格后整理费：门幅×克重×染费人工费：4.5元加起来就可以了。

氨纶的以此类推。

就是算一码的刻重，在称上的刻重比如180乘2.54.就是一码的重量了在成整批布的码中，都少匹，在乘以成本的一码的价格和大货价就得出总的成本了.面料的克重克重计算相关平方克重与盎司的关系克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等1 yard 码=3 feet 英尺=0.9144 metre 米1 ounce 盎司=16 drams 打兰=28.35 grams 克1盎司/码=28.35克/（0.9144 米*0.9144 米）=33.9克/平方米11盎司/码=373克/平方米针织布类的克重与支数识别方法支数指的是一镑重（454克）的棉纱所具有的 840码的长度的个数。

支数越大，纱线越细。

如48S比23细。

克重指每平方米的面料所具有的重量克数。

一般来说，相同品质的纱线，支数越大，克重越大。

坯布的克重与成品克重换算，如以公式计算，与实际可能有很大偏差，主要原因分两方面，胚布设定可用公式计算，只要条件愈接近，结果愈准碓，因织造为物理性改变，由胚布加工为成品布，经过染整多个工序，织物经过物理性及化学性改变，变量增大，期间涉及各种不同类型之机械，工序等等，形成各企业有着不同之规格标准，因此坯布的克重与成品克重换算，每个企业均有其标准。

针织毛巾布氨纶布汗布鱼兰布卫衣布这些柸布纱做成布的损耗
率是多少
1、涤纶bai丝duzhi于长丝，细度用旦尼尔表示：dao （zhuanDenier）简称D：在标准状况下：9000米长的纤维的重量。

如9000米长的纤维重150克，定义为150D。

D数越大，表示纤维越粗。

2、织造损耗主要是：断纱，乱纱，纱尾（或尾纱），毛羽（花毛）等组成。

棉纱或者混纺纱，强度小，接头多，断纱的几率大很多。

提花类织物，由于提花的原因，断头率也多。

3、涤纶丝的织耗小于0.5%
32s以上的织物织耗约等于2%
21s以下的织物织耗约等于2-3%（这些都是个人经验，各个企业都有自己的经验值）
可以根据这些数值，多号入座。

嗯，那个你知道怎么算纱做成柸布的成本吗，里面包含电费，水费，管理费，加机台费那些
纱织成布的成本。

不可细算，细算都是障眼法。

每个地区略有不同。

加工费：
汗布1.8-2.5kg/元
棉毛2.0-3.0kg/元
在这个基础上，难度增加，产量降低，技术含量增加，加工费增加。

特殊品种再增加费用。

各种针织布的织造损耗和染整损耗染色纱：化纤类的4%，T/C5%，CVC6%，全棉精梳7%织造：化纤长纤维类0.3%，化纤短纤维类1.5%，T/C精梳原料：2%CVC，全棉精梳原料：2.5%色纱：3-6% 附：以上普纱的损耗在此基础上更大；恶劣原料厂商短斤缺两(很常见)在此基础上更大；纱越粗，棉短纤维选用棉花的质量越差，损耗越大；相同规格原料，知名原料商的损耗能达到1。

5%，而小公司的有4%损耗(织造中，一地飞絮)，而且在后面的染整中的损耗也差异很大。

订单越小，损耗越大。

如做15KG面料，调机面料用去3M约1KG，而做1500KG，还是用1KG的调机面料。

色织类的，颜色越多损耗越大。

不同原料交织的，不同原料数量越多，损耗越大。

染整：下水定型：3-4%化纤维长纤维类的：4.5-5%化纤维短纤维类的：4.5-5.5%T/C：4.5-5.5%CVC：深色6-6.5%，中色6.5-7%，漂白和浅色7-8%，棉的比例越高，损耗越大全棉：深色7-7.5%，中色7.5-8%，浅色8-9%，漂白8-9%酶处理： 2.5%切边：(切去的宽度/原来的幅宽/100 0.2)%上树脂：如果按照面料长度，基本没变化；如果按照面料重量，面料重量会增加，所以损耗反而会小。

刷毛：1-2.5%磨毛：1-2.5%刷毛、磨毛后，又修毛：再1-3%CVC天鹅绒：蒸纱，织，坯布剪毛合计损耗11.5-13%CVC天鹅绒染整至全成品：11.5-13%花灰或色织CVC天鹅绒落水整理至全成品：6-10%普通摇粒绒染整成品：11-14%超细摇粒绒染整成品：15-19%花灰摇粒绒染整成品：10-12%双刷双摇粒绒染整成品：在上面基础上 4-6%摇粒绒的损耗需要织造的毛高配合摇粒的风格，否则损耗会很大。

面料染整损耗=(毛坯面料重量-成品面料重量)/毛坯面料重量*100%面料染整损耗主要因子：1.面料、纱线、纤维上的油剂、腊质、果胶、棉籽壳等成分在漂染中的去除。