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第二章纺织物的基本组织教案第一课时一、教学要求1、了解各种织物结构特征。
包括机织物、针织物。
2、掌握各类织物组织、三原组织的概念；密度、织物的度量；针织物的一般特征。
纺织物的组织主要有机织物和针织物二、教学内容提要1、机织物、针织物按不同类别划分的性质特点。
2、织物不同的结构和纹路对其性能的影响。
三、教学重点、难点及解决方法本次课的重点是介绍各种三原组织的性质、特点，难点是特殊织物的织造方法和服饰特点。
解决方法是通过课堂演示和学生亲自动手实验来加深体会第一节：机织物组织一、掌握的概念：1、机织物：是指由相互垂直排列的经、纬两个系统的纱线，要机织物上按照一定的规律和形式交织成的织品。
2、织物组织：织物中经纬相互交织的规律叫织物组织。
织物的组织常用组织图来表示。
织物组织图多使用意匠纸描画。
纵向格子表示经纱的位置，其次序自左向右依次排列。
横向格子表示纬纱的位置，其次序自下向上依次排列。
意匠纸中的每一个小格即表示经纬纱交织点。
二、掌握专用名词经纱：是指机织物上与布边平行排列的纱线。
纬纱：是指机织物上与布边相互垂直的纱线。
组织点：（也称浮点）指经纱与纬纱交织的交织点。
经组织点：也叫经浮点。
指经纱浮在纬纱上面的点。
在组织图方格内用“X”“0”或涂黑表示。
纬组织点：也叫纬浮点。
指纬纱浮在经纱上面的点。
在组织图方格内不用任何符号表示。
浮长：是指1根经纱（纬纱）浮在1根纬纱（经纱）上的长度。
组织循环：也叫完全组织，是指当机织物内经组织点和纬组织点的浮沉规律达到循环时称为一个组织循环。
同面组织：在一个组织循环，经组织点数等于纬组织点数。
异面组织：在一个组织循环，经组织点数不等于纬组织点数。
经面组织：在一个组织循环，经组织点数多于纬组织点数。
纬面组织：在一个组织循环，纬组织点数多于经纬组织点数。
经纱循环数：构成一个组织循环的经纱数，用Rj表示。
纬纱循环数：构成一个组织循环的纬纱数，用Rw表示。
飞数：在一个组织循环中，相邻两根纱线上相应的经（或纬）组织点在纵向（或横向（所相隔的纬（经）纱根数。
服装材料综合复习（二）----纱线、纺织物的基本组织（一）名词解释1、纱线：是线与纱的总称。
纱是指单纱，线是指股线，股线可分为双股线、股线及多股线。
2、捻度：表示纱线加捻的程度，是单位长度内纱线的捻回数。
3、捻向：加捻的方向称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的加捻方向。
可分为左手捻（Z）和右手捻(S)两种。
4、定重制：是以一定重量的纱线所具有的长度来表示纱线的线密度。
5、定长制：是以单位长度内的纱线的质量来表示纱线的线密度。
6、机织物：是指由相互垂直排列的经、纬两个系统的纱线，在机织物上按照一定的规律和形式交织成的织品。
织物中相互交织的规律叫做织物组织。
7、组织循环：也叫完全组织，是指当机织物内经组织点和纬组织点的沉浮规律达到循环时称为一个组织循环。
8、机织物的密度：是指单位长度内经纱或纬纱的排列根数。
也即纱线排列的紧密程度，它包括经密度和纬密度。
（二）填空1、加捻的目的是为了增强（牢度）、（弹性）和（光洁度）。
2、单纱捻向以（Z）捻居多，股线捻向以(S)捻居多。
3、捻向的表示方法是有规定的，如果单纱用左手捻，则写成（Z）捻；若股线中单纱用左手捻，初捻为右手捻，复捻用左手捻则写成（ZSZ）。
4、使用不同捻向的纱线可使织物表面形成（隐条、隐格）的效应。
5、（线密度）是纱线最重要的指标。
纱线的线密度指标可分为（定重制）和（定长制）两种。
6、织物的组织包括（原组织）、（变化组织）、（联合组织）、（复杂组织）和（提花组织）。
（原组织）是机织物组织中最简单、最基本的一类组织。
7、原组织按照组织循环纱线数与飞数的不同，可分为（平纹组织）、（斜纹组织）和（缎纹组织）三种，简称（三原组织）。
其中，（平纹组织）是所有机织物中最简单的组织。
（缎纹组织）是原组织中最复杂的一种。
8、平纹组织由（两根）经纱和（两根）纬纱构成一个组织循环；斜纹组织在一个组织循环中至少有（三根）经纱和（三根）纬纱；缎纹组织在一个组织循环中至少有（五根）经纱和（五根）纬纱。
第二章织物的基本结构参数及基本性质★织物是扁平、柔软又具有一定力学性质的纺织纤维制品。
在不同场合,又被称为布料、面料。
它不仅是人们日常生活的必需品,也是工农业生产、交通运输和国防工业的重要材料。
第一节织物分类概述★织物按织造加工的方法可分为三大类:机(梭织物、针织物和非织造。
在此基础上,又发展了编织织物等。
目前,机织物和针织物应用最广,产量最高。
1、由相互垂直的两组纱线,按一定的规律交织而成的织物叫机织物。
其中与布边平行的纱线是经纱,垂直布边的是纬纱(图10一1。
2、由一组或几组纱线以线圈相互串套连接形成的织物叫针织物(图10一2。
3、非织造织物是由纤维、纱线或长丝用机械、化学或物理的方法使之结合成的片状物、纤网或絮垫。
图10一1机织物示意图(1纬编织物(2经编织物图10一2针织物示意图一、机织物的分类(一按使用的原料分类----可分为纯纺织物、混纺织物、交织织物三类。
1.纯纺织物---经纬纱均由同一种纤维纺制的纱线经过织造加工而成的织物。
2.混纺织物---经纬纱相同,均是由两种或两种以上的纤维混合纺制成的纱线经过织造加工而成的织物。
一般混纺织物命名时,均要求注明混纺纤维的种类及各种纤维的含量。
3.交织织物---用两种及以上不同原料的纱线或长丝分别作经纬织成的织物。
(二按纤维的长度分类----可分为:棉型织物、中长型织物、毛型织物和长丝织物。
1.棉型织物----即以棉型纤维为原料纺制的纱线织成的织物。
2.中长型织物----即以中长型化纤为原料,经棉纺工艺加工的纱线织成的织物。
3.毛型织物----即用毛型纱线织成的织物。
4.长丝织物----即用长丝织成的织物。
(三按纺纱的工艺分类---- 按纺纱工艺的不同,棉织物可分为精梳织物、粗梳(普梳棉织物和废纺织物;毛织物可分为精梳毛织物(精纺呢绒和粗梳毛织物(粗纺呢绒。
(四按纱线的结构与外形分类---- 按纱线的结构与外形的不同,可分为缕织物、线织物和半线织物。
布料的基本知识服装知识 布料是装饰材料中常⽤的材料。
包括有化纤地毯、⽆纺壁布、亚⿇布、尼龙布、彩⾊胶布、法兰绒等各式布料。
以下是由店铺整理关于布料的基本知识的内容，希望⼤家喜欢! 布料的基本知识 I、布料的特性——每款布料均有其特性，这就是它本⾝的条件和性能。
⽽料的特性可以分为原纤维原料，织法，质感、重量、⼿感，整理穿着和清洗性能等⽅⾯。
简单说明布料的织法、质感、重量、穿着性能。
1、织法：布料包括梭织布和针织布，我们的服装绝⼤多数是⽤梭织布，最常见的梭织布有平纹、斜纹等，就是指纱线有条理地纵横交织的布⾝结构，关系着该布料的质感，重理和⼿感。
2、质感：每⼀种物料都有本⾝的组织结构，由于材质与织法的不同，产⽣不同的触感/视觉效果。
如：平滑光泽的棉布，柔软轻盈的纱料等。
⼀件原版的cosplay⾐服⾮常注重质感，所以挑选布料的时候要⼩⼼哦，最好是与裁缝讨论裁剪的⽅法与⽤料。
3、重量：布料的重量通常指G/M，(每⽶多少克)。
这个不⽤多说了吧，想要飘逸⼀点的效果就要挑选轻⼀点的布料啦，反之亦然。
⽐如外装的褛、裙、裤等多⽤较重⾝的布料，⽽衬⾐则⽤较轻的布料，另外，布料与季节也有着密切的关系，秋冬基本上会⽤较重⾝的布料，春夏基本上会和较轻的布料。
4、穿着和清洗性能：穿着性能是⾐物是否持久耐⽤，清洗性能是指⾐物可否机洗变或需要⼿洗或⼲洗。
这⼀点对于⽇常穿着的⾐服来说很重要，但是就cosplay的⾐服来说，⼤体上是可以忽略的。
有时为了达到原作的BT效果需要使⽤很⿇烦的布料，加上⾐服并⾮经常穿着，便会牺牲穿着性与清洗的便利性能了。
II、布料的分类 布料其实有多个含义，按照布料的材质来说的话称作纺织纤维。
纺织纤维尽管品种繁多，但基本可分为天然纤维与化学纤维两⼤类： 天然纤维是指⾃然界⾥有的，或从⼈⼯培养的动物中直接的获得的纺织纤维。
化学纤维是⽤天然或合成的⾼聚物为原料，经⼀定的⽅法制造出来的纺织纤维。
2015年河南省中等职业学校对口升学考试大纲6.服装类专业《服装材料》考纲(120分)参考版本：高等教育出版社，2012年第3版，主编：刘小君一、课程基本要求1.掌握纺织物的原料及基本组织和性能；2.掌握常用服装面料的特点、种类及常见品种的织物风格；3.掌握常用服装辅料的作用和特点；4.掌握服装材料的识别，了解服装不同材料的洗涤要点；5.熟练掌握及服装材料与服装设计的关系。
二、复习内容与复习要求（一）绪论1.掌握服装及服装材料的概念、功能及构成、种类；2. 了解掌握服装材料的发展简史；3.了解纺织品的生产流程；4.简述服装材料的发展趋势具有的特点。
5.了解服装材料、服装面料、服装辅料的概念及他们之间的关系；第一章：纺织物的原料1.了解纺织纤维的概念、种类及纱线的分类；2.了解天然纤维、化学纤维的含义；3.掌握纺织纤维的命名及主要纺织纤维的形态结构及简介；4.了解纱线捻度、捻向对纱线外观、手感的影响；5.了解纱线的分类及纱线线密度；定重制与定长制的区别及指标；6.说出棉、麻、毛、丝的主要组成成分和形态结构；7.了解纱线的分类。
8.了解定重制、定长制的概念第二章：纺织物的基本组织1.了解平纹组织、斜纹组织和缎纹组织及特点2.了解机织物、经纱、纬纱、组织点、经组织点、纬组织点、同面组织、异面组织、经面组织、纬面组织、飞数、经向飞数、纬纱飞数的概念；3.了解机织物密度及表示方法；4.了解掌握机织物如何分类；5..了解下列织物的区别：①纯纺织物与混纺织物，②混纺织物与交织物，③纱织物与全线织物，④全线织物与半线织物，⑤精梳织物与粗梳织物，⑥染色布与印花布⑦色织布与色纺布，⑧烂花布与轧花布。
6.了解密度、幅宽、匹长的概念；7.了解针织物与机织物的区别8.掌握针织物原组织的组织特点、织物特点及应用。
第三章：纺织物的性能1.熟练掌握纺织物基本性能中的断裂强度和断裂伸长率、抗皱性与弹性、耐磨性、收缩性、耐热性、耐日光性、耐酸性、耐碱性；2.掌握纺织物的服用性能中的保温性、吸湿性、透气性、刚柔性与悬垂性、抗起毛起球性、抗钩丝性的概念；3.了解染色牢度的概念；了解日晒牢度、皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度及染色牢度的级别是多少；4.说说日常穿着的外衣类织物、丝绸类织物服装的风格；5.简述“起毛”、“起球”现象，影响织物起毛、起球的原因。
纺织品的组织结构及名称1 飞和枚经组织点和纬组织点的浮沉交织规律达到循环时，称为⼀个组织循环。
经循环数，相邻两根经线上相应的组织点所间隔的经线，也就是经线横向形成⼀个完整的循环，叫做“飞”，⼀个循环相隔的经线数就叫做“飞数”。
经线纵向的⼀个组织循环所穿越的纬线数，称为“枚”。
枚数和飞数是指经线浮或沉相加的数，所以常⽤⼏加⼏来说明，⼀般浮的线在前⾯，沉的线在后⾯，如4加1就是经线跨越4根纬线后，沉到1 根纬线下⾯后⼜重新复出，形成有规律的循环，业内叫做5枚缎。
2 通梭抛梭回纬纬线⼀次性穿越整个幅⾯，叫通梭。
介⼊的纬线⼀次跨越多跟经线，叫抛梭。
根据图案颜⾊的需要，织物反⾯的彩纬任意跨越多根经线，从⼀个图案直接拉扯到另外⼀个图案，这种拉扯多数是同⼀⾏纬线之间⽽为的。
但如果需要，也可以在不同的⾏距间进⾏，采⽤这种任意跨越的⽅法，叫做抛梭。
⼀般这种⼯艺只⽤于妆花，因为灵活多变，很适合织造各种坯料，所以明清时期的坯料这种⼯艺很多。
百⼦图通梭锦通梭锦的反⾯局部放⼤根据图案⾊彩的变化，途中把纬线往回折返的⽅法叫做回纬。
如果需要，也可以随时把介⼊的彩纬，在纹纬中间绕经线后返回，在相邻的经纬线之间继续使⽤，就叫回纬。
妆花纹样是抛梭和回纬结合⽽形成的。
缂丝⼯艺是纯粹以回纬的形式产⽣纹样。
龙纹抛梭妆花缎，反⾯抛梭图简单的说，织物是指⽤纺织纤维制造⽽成的⽚壮物体。
布匹形成的基本概念就是在经线交叉时介⼊纬线，使经纬之间形成⼀个互相缠绕和固定的关系。
传统的机织物是由经线和纬线两个⽅向的丝线在织机上按⼀定规律交织⽽成，这样反复的循环便形成了布匹。
织物按⽣产⽅式的不同可分为机织物和针织物。
平纹组织的印花布平纹织物；经线和纬线每隔⼀根就交织⼀次，所织的布匹叫平纹织物。
斜纹组织；经线和纬线隔两根交织⼀次，采⽤添加经纬交织点，改变织物组织结构，叫做斜纹组织。
缎纹组织；经线和纬线⾄少隔三根才交织⼀次，叫缎纹组织。
在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。
