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第六章 服装的分类设计

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第六章服饰图案的应用 ppt课件

第六章服饰图案的应用 ppt课件
（一）古典风格与图案设计 “古典”风格源于“古典主义”。具有 理性而严谨、沉稳而适度、典雅而精致、 富丽而精良、平衡而内在等艺术特征。 古典与经典相联，有着深厚的文化传承。 古典风格的服饰与图案有很大关系。
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古典风格图案 设计强调传统 的造型、沉稳 典雅的色调、 在和谐中寻求 文化意蕴，图 案形象排列规 整秩序，理性 而严谨。
南亚国家，如泰国、印尼、马来、中国、朝
鲜、日本等。
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夏帕瑞丽 晚装 ElsaSchiaparelli
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第五章 服饰图案的应用
第一节 图案在不同服装中的设计应用 一、风格类服饰图案设计
（三）现代风格与图案设计 现代主义是20世纪初以后西方各个反传统的 艺术流派、思潮的统称，现代主义强调表现 心理对生活现实的真实感受，强调艺术的表 现和创造。
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内衣的图案在色彩上的处理通常比较和谐，纹样选择上也比 较细致、秀美，在总体上表现一种和谐朦胧的美感。现代内 衣图案，也采用丝网印花技术加工图案，多用于手女和年轻 女性，用色活泼、花卉题材。
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第六章 服饰图案的应用
第一节 图案在不同服装中的设计应用
二、功能类服饰图案装饰
（七）男装与图案设计
男装的图案装饰往往比较 少，主要的表现形式为几 何、文字或者抽象图案。 这些图案在主题上也表现 着一种阳刚之气，在视觉 上讲究稳健、明朗、确定 的效果。现代社会中阳刚 之美不再是唯一，阴柔之 美成为多样元样式的重要 体现。
儿童装图案的造型多与流行紧密结合第六章服饰图案的应用第二节服饰图案的装饰部位及装饰形式一整体装饰一整体装饰整体装饰服饰图案设计是指对单件服装进行的独立性装饰它相对局部装饰来说更具有自由性1单件装饰是指装饰对象只有单件服装这是我们日常生活中比较常见的一种图案装饰方式第六章服饰图案的应用第二节服饰图案的装饰部位及装饰形式一整体装饰一整体装饰2系列装饰是指用多套服装通过一定的图案装饰而紧密的联系为一个整体同时单独的每套服装本身又具备一定的个性和完善性相同款式不同图案相同图案

服装设计学--服装的基本性质

服装设计学--服装的基本性质

三 时装的特征
时装作为人类服装的一个分支,具有其它 服装不具备的特征.
1 时装的时空局限性和饱和度
时装的最大特征是受时与空的制约。所谓“时” 指流行的时间,“空”指流行区域和规模。这两 者又呈现出非静止的交替性。可以说，古埃及 的服饰经过加工可以成为今天的服装；中国的 中山装以后也可以被欧洲的时装所利用。这种 多维的“时”与“空”的交混，使时装这一概 念远比我们所想象的“时装就是时髦”复杂得 多。所以今天流行的许多民族的、古典的服装， 很难找到它们原属于哪个民族、哪个时代。 （民族的转架）小范围的流行“寝室”连续流 行很久，久而久之就成了人们喜爱的常规服装 了。
2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一 种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出 了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自 得、无拘无束的服装风格 。
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第四章 服装的部件设计
第一节 领、袖设计 一 衣领设计 1 领线：一字领、V字领、方形领、其
它 2 领型：立领、翻领、坦领、驳领等
二 肩袖设计
●抽象思维创意设计
从具象思维到抽象思维创意思维的过程是一个 飞跃性的升华它需要设计师更加深入地体悟素 材的内在涵义，而不是再现素材的表象，它是 在探索之中深刻蜕变出的创新设计
2）时装概念 3）设计要点 4）面料选择 5）色彩图案 6）服饰配件 7）整体协调
第三节 服装设计的风格
设计风格大致有以下几种 1 传统风格 2 都市风格 3 休闲风格 4 前卫风格 5 田园风格 6 运动风格
分割、斜线分割、曲线分割（见图3-1）
3-1
3-2
褶皱
褶的各种形态
褶皱是服装设计中运用较多的设计语言， 它使服装显得更有内涵、更生动活泼， 尤其是在女装的设计中，抽褶是主要运 用的一种表现形式。褶分为规律褶和自 由褶两种最基本形式，而各种变化形式 是在这两中基本形式上演变而来

18世纪的欧洲服装优秀课件

18世纪的欧洲服装优秀课件
第六章 18世纪的欧洲
本章知识点
18世纪欧洲艺术风格——英国的田园风格、法国 的洛可可风格、法国的古典主义风格的特色；法 国路易十五、路易十六时代及法国大革命时期主 要的男装与女装款式及特征。
学习目标
了解洛可可艺术对服装发展的影响，掌握法 国路易十五、路易十六时代以及法国大革命 时期典型的服装样式。
帕尼埃（pannier）
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路易十五时代 （1730-1770）洛可可 鼎盛期
1. 帕尼埃：前后 扁左右宽的椭圆形裙 撑托起的向两侧突出 膨大的臀部，腰部以 下呈长方形；由紧身 胸衣将躯干在腰部以 上束裹成平挺的圆锥 体，正视呈倒三角形， 有丰富装饰的肚兜强 化了倒三角型的轮廓。
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（lace）、花朵（flowers）、蝴蝶结 （bow）、缎带（ribbon）、堆褶（puffed up）这种花样繁多的装饰物在服饰上的大量 运用就是洛可可时期典型的服饰特点。 其装 饰效果突出了女性的妩媚、娇柔和男性的细 腻、精致 ③：政治的变革、经济的发展、思想的开化都 对洛可可时期的文化发展起到影响和促进的 作用。
1770-1789）洛可可衰落期 洛可可→新古典主义 服装：人工形→自然形 波兰式罗布：体积变小，裙长变短。
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1、男子服饰
➢ 1760年，男士上衣开始 去掉多余的量，衣摆不 再夸张，缓解了紧束的 腰身，这时上衣称为 “夫拉克”（frock)，最 大特点是门襟自腰围线 起斜着裁向后下方，这 是向下个时代的燕尾服 迈出的第一步，也是现 在晨礼服的始祖。
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整体特点：
洛可可服装的显著特点是柔媚细腻、
洛
纤弱柔和，这使整个服装风格趋于 柔美化、繁复化。

《服装款式与构成导学案-服装设计基础》

《服装款式与构成导学案-服装设计基础》

《服装款式与构成》导学案一、导学目标1. 了解服装的款式分类及构成因素。

2. 掌握不同款式的特点和适用途合。

3. 能够通过进修，提升对服装设计的审美和品味。

二、导学内容1. 服装款式的分类a. 上装：包括衬衫、T恤、外套等。

b. 下装：包括裤子、裙子等。

c. 运动装：包括运动上衣、运动裤等。

d. 号衣：包括晚号衣、婚纱等。

e. 休闲装：包括休闲裤、休闲上衣等。

2. 服装构成因素a. 面料：包括棉、麻、丝、纤维等。

b. 剪裁：包括版型、长度、宽松度等。

c. 配件：包括纽扣、拉链、领子等。

d. 色彩：包括主色调、搭配色彩等。

e. 图案：包括条纹、花纹、印花等。

三、导学步骤1. 引入通过展示不同款式的服装图片，引导学生讨论服装的分类和构成因素。

2. 进修a. 讲解服装的款式分类，让学生了解不同类型的服装适用途合。

b. 分析服装的构成因素，让学生理解服装设计的复杂性和美学。

3. 实践a. 让学生自行选择一款服装，分析其款式分类和构成因素。

b. 练习搭配不同款式的服装，培养学生的审美和品味。

4. 总结总结本节课进修的内容，强调服装设计的重要性和多样性。

四、拓展延伸1. 邀请服装设计师或相关专业人士来校进行讲座，深入探讨服装设计的奥秘。

2. 组织学生参观服装设计展览，激发学生对服装设计的兴趣和热情。

五、课后作业1. 搜集不同款式的服装图片，分析其款式分类和构成因素。

2. 设计一套自己喜欢的服装款式，并写出构成因素的详细说明。

六、教学反思通过本节课的进修，学生对服装的款式分类和构成因素有了更深入的理解，提升了对服装设计的认识和兴趣。

在今后的教学中，可以进一步引导学生参与实践活动，培养其创新能力和审美观念。

医院病人服装管理规定(3篇)

医院病人服装管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强医院病人服装管理，提高医院整体形象，确保病人舒适、安全、卫生，根据《中华人民共和国医院管理条例》及相关法律法规，结合医院实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于医院所有住院病人及其陪护人员。

第三条医院病人服装管理应遵循以下原则：（一）安全卫生：确保病人及陪护人员的身体健康，防止交叉感染；（二）舒适实用：满足病人及陪护人员的日常生活需求；（三）美观大方：体现医院文明、和谐、温馨的医疗服务理念；（四）便于管理：简化管理程序，提高工作效率。

第二章病人服装种类及要求第四条医院病人服装分为以下几种：（一）病服：适用于住院病人，包括床单、被罩、枕套、病服、拖鞋等；（二）陪护服：适用于陪护人员，包括陪护服、拖鞋等；（三）洗手服：适用于医护人员，包括洗手服、洗手帽等。

第五条病人服装要求：（一）面料：采用柔软、透气、吸湿、易清洗的面料，以棉质为宜；（二）颜色：以白色、浅蓝色、浅绿色等柔和色调为主，便于病人识别；（三）款式：简洁大方，易于穿脱，方便病人及陪护人员活动；（四）标识：病服上应印有病人姓名、床号等信息，便于医护人员识别和管理。

第六条病人服装的尺寸应与病人体型相匹配，确保穿着舒适。

第三章服装发放与回收第七条病人服装的发放：（一）住院病人入院时，由病房护士负责发放病服及拖鞋；（二）陪护人员入院时，由病房护士负责发放陪护服及拖鞋；（三）洗手服由医护人员自行领取。

第八条病人服装的回收：（一）病人出院时，由病房护士负责回收病服及拖鞋；（二）陪护人员出院时，由病房护士负责回收陪护服及拖鞋；（三）洗手服由医护人员自行回收。

第四章服装清洗与消毒第九条病人服装的清洗：（一）病服、陪护服、洗手服等服装应每日清洗；（二）清洗时，应使用医用洗涤剂，按比例配比；（三）清洗后，应进行晾晒或烘干处理。

第十条病人服装的消毒：（一）病服、陪护服、洗手服等服装应定期进行消毒；（二）消毒方法可采用高温蒸汽消毒、紫外线消毒等；（三）消毒后，应晾晒或烘干处理。

第六章 悠悠万事 唯此为大——“三礼”和服饰

第六章 悠悠万事 唯此为大——“三礼”和服饰

1. 建立规模宏大的服饰管理体系

传说中制定十二章纹的舜帝像
服饰等级制基础， 就是建立在服饰管 理与生产严密组织 与系统分工之上的。 在《周礼》中，我 们便看到了一系列 因服饰而设立的规 模宏大的专司官职。
服饰官员设置竟是如此的繁复多样，
是如此的名分清楚，是如此的分工到人程 序到位……，我们不难感受到从服饰材料 的生产组织到服饰因人因事因地而异的全 方位的管理安排，它起码说明了一个非常 正规化的管理系统机构就此确立。如果说， 我们在《周易》“垂衣治天下”抽象概括的 话语中感受还难以到位不免空泛的话，那 么，这里则是将这一理念具体坐实到政策 化、官员责任制等社会管理体制中来了。 也许在历史发展的过程中，它的弊端会逐 渐现出，但在人类文明史上，这一系列举 措，作为服饰文化制度层面的重大创意与 建设，还是值得人们注意与研究的。
《礼记》:“天子视不上于袷，不下于带。国 君绥视，大夫衡视，士视五步。凡视，上于 面则傲，下于带则忧，侧则奸”，意思说臣 视天子目光不能高于交领，不能低于绅带； 臣视君不能高于脸面，不能低于交领；与大 夫相对可平视其面；若见士远在五步之遥就 可投以目光。大凡看人，若目光高于对方脸 面就是傲慢，目光低于绅带就是忧郁，而一 味侧视就是奸邪。
《天工开物》:琢玉图
它聚拢天下服饰技艺之士于一堂，变原本 各自封闭的独自琢磨为与天下同道者面对 面的请教、较量、商榷与交流。
在竞争中技艺超越技艺，在协作时智慧激 活智慧，职业大门类如此明确的分工可使 从事服饰创造者无衣食之虑而潜心钻研， 在行业内部精细的分工也可以使人们着意 于一个一个细小的环节而精益求精，而不 是原初阶段那样整体创制却难得面面俱到， 使得自身的技术素质与艺术潜能得以升华 与发展 。
服饰文化制度层面的重大创意与建设

服装外形的种类及设计要点

服装外形的种类及设计要点

服装外形的种类及设计要点
服装外形是指服装的整体轮廓和形状，它是服装设计中非常重要的一个方面。

服装外形的种类和设计要点如下：
1. A 型：A 型服装的特点是上窄下宽，形似字母 A。

这种外形适合大多数人穿着，尤其是身材较瘦的人。

设计要点包括：肩部要窄，胸部和腰部要收紧，下摆要宽松。

2. H 型：H 型服装的特点是上下宽度基本相等，形似字母 H。

这种外形适合身材比较匀称的人穿着。

设计要点包括：肩部、腰部和下摆的宽度要基本相等，线条要简洁流畅。

3. O 型：O 型服装的特点是上下宽度都比较宽松，形似字母 O。

这种外形适合身材比较丰满的人穿着。

设计要点包括：肩部和下摆要宽松，腰部可以稍微收紧一些，以突出身材曲线。

4. X 型：X 型服装的特点是上下宽度比较宽松，腰部收紧，形似字母 X。

这种外形适合身材比较丰满的人穿着，可以突出身材曲线。

设计要点包括：肩部和下摆要宽松，腰部要收紧，以突出身材曲线。

5. T 型：T 型服装的特点是上宽下窄，形似字母 T。

这种外形适合身材比较高大的人穿着，可以突出上半身的线条。

设计要点包括：肩部要宽，胸部要突出，腰部和下摆要收紧。

在设计服装外形时，需要考虑到穿着者的身材特点和穿着场合，选择合适的外形和设计要点，以达到最佳的穿着效果。

同时，还需要注意服装的比例和线条的流畅性，以确保服装的整体美观。

第六章 宋代服饰

第六章 宋代服饰
第六章 宋代服饰
化学工业出版社
教学目的和要求
本课程目的是使学生了解中国服装远古 变化至今的过程，把握中国服装变化的内在 规律。
要求学生熟悉中国各个朝代的服饰变化 特征，总体把握中国服饰的风格。进一步开 拓学生创作思维的设计能力。
本章重点与难点
重点：了解宋代社会背景和理学思想对服饰 变化的影响。了解花冠在宋代流行原因。
通天冠服百官上朝时穿用，式样基本沿 袭隋唐之制，只是颈间多戴方心曲领。朝服的样式 统一，即朱衣朱裳、中单、束罗带、蔽膝、方心曲 领、挂以玉剑、佩绶、黑色皮履。官职的高低是以 搭配的不同来区别的。六品以下没有中单、佩绶、 玉剑。着朝服时，必戴进贤冠、貂蝉笼冠和獬豸冠， 并在冠后簪白笔，手执笏板。
穿朝服戴貂蝉笼冠 的宋代官员
公服是官员的常服，款式 承袭唐代，圆领袍衫，下 摆加横襕，腰束革带，头 戴幞头，脚穿麻鞋或革履。 公服的袍有宽袖广身和窄 袖紧身两式，幞头为硬翅 展角；革带、袍色为区分 官职大小的重要标志。四 品以上紫色，六品以上绯 色，九品以上绿色。
公服复原示意图
穿公服的宋代官员
衫是男子外穿的单衣，有 布衫、毛衫和罗衫三种材 质。以淡紫色为主的衫也 叫“凉衫”，是吊丧之服。 白色的叫“白衫”，深紫 色的叫“紫衫”。
二、女子服饰 宋代女子服装分两种：一为自皇后、贵妃至各级
命妇所用的“礼服”，一为日常所用的“常服”。 宋代妇女冬穿袄，夏穿衫，衣着特点是上淡下艳。 上衣服色一般是淡绿、粉紫、银灰、葱白等，以清 秀为雅；下裙服色一般是青、碧、绿、蓝、白、杏 黄等。
教学内容
第一节 社会背景与服饰制度 一、社会背景 二、服饰制度 第二节 典型服饰形象及特征 一、宋代时期服饰
（一）男子服饰 （二）女子服饰 二、冠帽鞋履 三、军服 第三节 服饰材料、色彩和装饰纹样 一、服饰材料与织绣技术 （一）服饰材料 （二）织绣技术 二、服饰纹样与色彩 三、首饰与佩饰 四、发式与化妆 第四节 宋代服饰专用名词图释

职场形象设计与礼仪 第六章 着装的TPO原则及职场服饰搭配 教案

职场形象设计与礼仪 第六章 着装的TPO原则及职场服饰搭配 教案

教学活动首页教学进程一、课题导入参考说辞：职场服饰搭配对于任何人而言都很重要，这是一门学问，值得好好研究，今天这一个章节主要教大家如何搭配服饰。

二、着装的TPO原则（一）TPO原则1.时间原则不同时段的着装规则对女士尤其重要。

男士有一套质地上乘的深色西装或中山装足以应付很多场合，而女士的着装则要随时间而变换。

2.地点原则在自己家里接待客人，可以穿着舒适但整洁的休闲服；如果是去公司或单位拜访他人，穿职业套装会显得更专业；外出时要顾及当地的传统和风俗习惯。

3.场合原则人们应根据特定的场合搭配适合、协调的服饰，从而获得视觉和心理上的和谐感。

参加庄重的仪式或重要的典礼等重大公关活动，着一套便服或打扮得花枝招展，会使公众感觉你没有诚意或缺乏教养，而从一开始就对你失去信心。

我们应事先有针对性地了解活动的内容和参加人员的情况，或根据往常经验，精心挑选和穿着合乎特定场合气氛的服饰。

总之，不同的时间、地点、场合对服饰有不同的要求，只有与当时的时间、地点、场合气氛相融洽的服饰，才能产生和谐的审美效果，实现人景相融的最佳效应。

（二）女士TPO着装1.工作场合2. 社交场合3. 休闲场合（三）男士TPO着装1.工作场合2. 社交场合3. 休闲场合三、女士职场着装搭配（一）职场女士着装技巧1.技巧一：打扮得庄重大方此技巧适合的职业人群为从事教育、文化、咨询、信息等工作的职场女士。

现在，职场女士的着装正变得飘逸、软柔，渐渐走出“女强人”的模式。

衬衫款式以简单为宜，与套装配衬，可以选择白色、淡粉色、格子、条纹等富于变化的衬衫样式。

在着装的整体色彩上，可以考虑灰色、深蓝、黑色、米色等较沉稳的颜色，给人以干练、朝气、充满亲和力与感染力的印象。

2. 技巧二：打扮得成熟含蓄此技巧适合的职业人群为从事保险、证券行业的人员，以及律师、公司主管、公共事业和政府机关公务员等的职场女士。

不同质地和剪裁的西装西裤，能穿出不同的感觉。

西装和西裤的搭配，显得成熟稳重、帅气潇洒、自由豪迈。

服装女装结构设计

服装女装结构设计
分割而形成的缝子。如刀背缝、公主缝。 9.衩：为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。如背衩、袖衩
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。

09第六章服装用织物的特征及其适用性

09第六章服装用织物的特征及其适用性

09第六章服装用织物的特征及其适用性第六章服装用织物的特征及其适用性第一节棉织物一、棉织物主要的服用性能特点①棉纤维细,手感柔软，吸湿性好,不闷热，贴身穿着舒适性。

②棉纤维断裂强度低于麻，高与羊毛，故一般棉织物强度较好,且湿水后强度增加。

③弹性恢复性较差，抗皱性差,服装的保形能力不佳，没有自然免烫性。

经树脂整理可提高其抗皱性和服装的保形性。

④棉织物耐碱不耐酸。

盐酸、硫酸等无机酸对棉有水解作用。

⑤棉织物容易发霉、变质。

⑥缩水较大，一般在5%-8%左右。

需预缩或进行防缩整理。

⑦光泽一般，质感自然质朴。

⑧色牢度不够好。

⑨保温性较好，有温暖感，冬季贴身感舒适。

⑩耐热性良好，在100℃沸水中不受影响，熨烫温度比较高。

二、棉织物的主要品种（一）平布平布:以棉纱织制的平纹布，经纬纱细度和密度接近或相同。

品种：纯棉、纯化纤或混纺。

如涤／棉、粘胶、粘／棉等。

1、组织：平纹。

2、分类根据所用纱线特数，平布分为三类：粗平布（又称粗布）、中平布(又称市布)、细平布三类（又称细布）。

3、规格范围线密度：粗平布32tex以上;中平布21~32tex;细平布21tex以下。

紧度：经向紧度Ej=45%~55%;纬向紧度Ew=45%~55%;总紧度:Ez=60%~80%4、特点及应用特点：组织简单、结构紧密、表面平整，但缺乏光泽和弹性。

（1）细平布特点：布身轻薄,平滑细洁,手感柔软,布面杂质少。

应用：多加工成漂白、染色和印花布,制作衬衣、内衣、夏装、床上用品等。

（2）粗平布特点：质地粗糙、厚实,坚韧耐穿，布面棉结杂质较多。

应用：多用于包装材料。

经染色的粗布可做劳动服。

（3）中平布特点：厚薄中等，布面较匀整光洁。

应用：面粉袋、衬料、被里布、童装、居家服或装饰布等。

（二）府绸府绸：是一种细特（较细的纱线）、高密度的平纹或平纹地提花棉织物。

因略带丝绸感，故名府绸。

1、组织：平纹、平纹地小提花。

2、规格范围线密度：19tex以下,单纱或股线。

《服装结构制图》+(教案)+第六章 第三节 男西短裤

《服装结构制图》+(教案)+第六章 第三节 男西短裤

第六章西裤结构制图第三节男西短裤教学目标：知识目标：掌握男西短裤结构制图的基础知识。

理解结构制图的基本原理。

技能目标：提高学生的男西短裤制图能力，为男西短裤结构设计打下基础。

情感目标：培养学生的观察分析能力，以及科学求实的学风和严禁的思维方法教学重点、难点：男西短裤的结构制图步骤。

大裆斜线倾斜度的确定以及裤子窿门宽大小的确定。

教学过程教学环节教师讲授、指导（主导）内容学生学习、操作（主体）活动时间分配组织教学复习提问新授记录学生出缺席及课前准备情况。

1、男西裤的款式特点。

2、男西裤的结构制图步骤及方法。

通过复习导入新课。

第六章西裤结构制图第三节男西短裤、一、款式、特点及外形适合于夏季穿着，也可作运动便服裤。

裤长一般在腿根至膝的1/2处左右。

前门襟开口装拉链，侧缝斜袋，后裤片左右各一只嵌线挖袋。

选用面料以吸湿性强、透气性好、挺括凉爽为宜。

二、制图规格cm号型部位裤长腰围臀围脚口师生问候教师提问学生回答通过问答学生导入新课板书课题教师提问学生观察回答教师结合电脑演示讲解学生看并记录学生观察170/70A 规格42 72 96 26 三、男西短裤前后片结构制图四、制图要点（1）后裆缝低落比普通西裤大，一般可取2～3左右。

（2）脚口的前后差较大，根据裤长的不同，脚口的大小可按实际测量加放，或在H/4＋4左右。

（3）脚口线应根据侧缝线及下裆缝线的斜度作直角，用弧线画顺。

男西短裤制图过程中，主要讲解了如下两个方面：教师指导教师强调应注意的问题学生记录教师分组示范操作指导学生观察回答教师总结男西短裤前后片结构制图小结巩固练习1、男西短裤的款式特点。

2、男西短裤的结构制图步骤及方法。

制图时，注意各部位规格尺寸的准确性，先画主部件，后画零部件，先画外轮廓线，后画内部结构线。

要求：1、男西短裤的款式特点？2、按1：5的比例，绘制男西短裤的结构图。

3、按1：1的比例，绘制男西短裤的结构图，并放缝进行实际剪裁。

按教师要求学生练习。

第六章、成形针织服装设计(一款式设计)

第六章、成形针织服装设计(一款式设计)

常用款式测量方法
第一节 成形针织服装的生产工艺流程

（一）横机成形针织服装的生产步骤
选用纱线原料及纱线细度、织物组织结构等 确定编织机的类型和机号等 确定产品的规格并初步确定用料量 确定生产工艺流程 选用缝纫机的机种及缝合质量要求 考虑染色及后整理工艺
（四）、横机机器的结构： 横机的结构都可分成成圈结构、传动机构、 给纱机构、提花机构、密度机构、牵拉卷 曲机构及机架等部分。其中成圈机构起着 主要作用，直接影响到生产的质量。成圈 机件主要由织针、针床、三角座等组成。
5．生产工艺设计或样板设计 对于利用收放针在机器上进行成形编织的 羊毛衫产品，要对其进行上机生产操作的 工艺设计及计算；对于非成形编织的羊毛 衫产品，我们则要对其进行产品的样板设 计、制图及排料，以实现设计者的意图。
6．投料与生产定额计算 通过对单件产品投料和生产定额的计算， 可以使企业了解产品的成本价格和劳动生 产率，使经营者做到心中有数。
二、成衣主要部位规格丈量方法说明 由于羊毛衫产品款式多、变化大，所以 很难以统一的方法加以说明，介绍一般款 式羊毛衫裤各主要部位规格尺寸的丈量方 法。
(一)上衣类丈量示意图
1、身长： 肩折缝距领肩接缝1. 5cm处量至下摆底边。 2．胸围：挂肩下I．5cm处横量。 3、袖长： 一般从肩袖接缝处量 至袖口边，插肩袖从后领深中 间处量至袖口边。 4．挂肩 ： 从肩袖接缝处顶端至 腋下斜量。 5．袖阔(袖笼) ： 自腋下沿坯布 横列方向量至袖上边(一般用 于插肩袖) 6、肩阔 ： 从左肩袖接缝处量至 右肩袖接缝处。
第六章、成形针织服装设计
第一节 概述
成形针织服装设计要求产品设计者： 了解国内外的原料资源和发展情况； 了解各种原料的性能、品质及编织成各种织物的 外观、手感及风格； 了解现有设备的生产能力及性能； 认真研究市场动态和花色款式的流行趋势，结合 产品销售地区消费者的习俗、体型、爱好，合理 地选择原料种类、纱线线密度和组织结构，选择 配色、款式、辅料、修饰以及相应的缝纫工艺、 后整理工艺等。 设计出有特色、有个性、有魅力的产品。

服装行业商品陈列手册

服装行业商品陈列手册

服装行业商品陈列手册第一章：概述 (2)1.1 行业背景 (2)1.2 商品陈列的重要性 (3)第二章：商品陈列基本原则 (3)2.1 陈列空间规划 (3)2.2 陈列色彩搭配 (4)2.3 陈列照明设计 (4)2.4 陈列安全规范 (4)第三章：商品分类与陈列方式 (4)3.1 服装商品分类 (5)3.2 商品陈列方式 (5)3.3 陈列道具选择 (5)3.4 陈列布局技巧 (5)第四章：季节性陈列策略 (6)4.1 春季陈列特点 (6)4.2 夏季陈列特点 (6)4.3 秋季陈列特点 (6)4.4 冬季陈列特点 (6)第五章：促销陈列与活动策划 (7)5.1 促销陈列策略 (7)5.2 活动策划与陈列 (7)5.3 陈列与销售数据分析 (7)5.4 陈列效果评估 (8)第六章：视觉营销与陈列设计 (8)6.1 视觉营销概述 (8)6.2 陈列设计原则 (8)6.3 陈列设计技巧 (9)6.4 陈列设计案例 (9)第七章：橱窗陈列与展示 (9)7.1 橱窗陈列原则 (9)7.1.1 主题明确 (9)7.1.2 简洁明了 (10)7.1.3 色彩搭配 (10)7.1.4 层次分明 (10)7.2 橱窗设计技巧 (10)7.2.1 布局合理 (10)7.2.2 道具选择 (10)7.2.3 互动体验 (10)7.2.4 季节性调整 (10)7.3 橱窗照明设计 (10)7.3.1 光线均匀 (10)7.3.2 色温适宜 (10)7.3.3 照明角度 (10)7.3.4 灯具选择 (11)7.4 橱窗案例分享 (11)第八章：陈列管理与发展趋势 (11)8.1 陈列管理规范 (11)8.2 陈列管理流程 (11)8.3 陈列发展趋势 (12)8.4 陈列创新实践 (12)第九章：陈列培训与团队建设 (12)9.1 员工陈列培训 (12)9.1.1 培训目标 (12)9.1.2 培训内容 (12)9.1.3 培训方式 (12)9.2 陈列团队建设 (13)9.2.1 团队组建 (13)9.2.2 团队分工与协作 (13)9.3 陈列沟通与协作 (13)9.3.1 沟通渠道 (13)9.3.2 协作机制 (13)9.4 陈列技能提升 (13)9.4.1 技能培训 (13)9.4.2 技能实践 (13)第十章：实战案例分析 (14)10.1 成功案例解析 (14)10.1.1 案例背景 (14)10.1.2 商品陈列设计 (14)10.1.3 陈列效果 (14)10.2 失败案例警示 (14)10.2.1 案例背景 (14)10.2.2 商品陈列问题 (14)10.2.3 影响 (15)10.3 陈列改进与优化 (15)10.4 案例总结与启示 (15)第一章：概述1.1 行业背景我国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，服装行业作为消费品市场的重要组成部分，正日益受到广泛关注。

服装袖型设计

服装袖型设计
服装袖型设计
• 一、袖型的分类： • 1、按袖的造型形态分： • A、直袖 B、紧口袖
C、喇叭袖 D、灯笼袖 E、肩袖 F、火腿袖
• 2、按袖型的长短分：
• A、无袖 B、肩带袖 C、短袖 D、五分袖装袖 B、插肩袖 C、和服袖（连裁袖） D、组合袖
4、按袖片多少分：
• A、单片袖 B、两片袖 C、三片袖 D、多片 袖
二、袖型设计变化：
• 1、装袖：将肩袖部分分成袖窿和袖山两部 分，然后装接缝合而成。
• 特点：装袖袖身与袖片分别裁剪，根据人 体肩部与于臂的结构段计，是最符合肩部 造型的合体袖型，具有立体感。装袖是袖 子设计中应用最广泛、规范的袖子。
2、插肩袖
• 插肩袖的袖窿较深，袖山一直连插围线， 肩部甚至全被袖子覆盖，形成流展的结构 线和宽松洒脱的风格，其袖窿较深，更适 合自由宽博的服装，插肩袖拼线可根据造 型需要而变化，并且可以山弧线和袖窿处 收裥、加花边等装饰化。
3、连袖又称中式袖、和服袖等
• 是起源很早的袖型，也是东方民族服装的 一种独特造型，衣身和袖片连成一体裁制 而成，呈平面形态的袖型。由于没有生硬 的拼接线缝，肩部平整圆顺，有浑然一体、 天衣无缝的感觉，但腋下处往往肥大不合 体，出现衣褶堆砌拥簇的情况。
练习题
• 4、进行装袖创意设计，10款。 • 5、进行插肩袖创意设计，10款。 • 6、进行连袖创意设计，10款
• 装袖分为圆装袖和平装袖
圆装袖
• 是一种比较适体的袖型，造型根据手臂的 结构形态，袖身多为筒形，肥瘦适体，— 般袖山高则袖根瘦，袖山低则袖根肥，袖 型笔挺具有较强的立体感，静态效果比较 好，但穿着时手臂活动受一定的限制。
平装袖
• 与圆装袖结构原理一样，不同的是袖山较 低，袖窿弧平直，袖根较肥，肩点下落， 所以又叫落肩袖。平装袖多采一片袖的裁 剪方式，穿着自然、宽松、舒适、大方， 应用于休闲装、夹克、衬衫等服装的设计。 一片袖虽然简单，但造型变化丰富。

隋唐时期的工艺美术

隋唐时期的工艺美术
狩猎纹夹缬绢
蜡缬、灰缬 实物判定：原定蜡缬作品后被判为灰缬。 制作： 蜡缬：用蜡在织物上画出图案，然后入染， 最后沸煮去蜡，则成为色底白花的印染品。 灰缬：用碱性的防染剂进行防染，工艺类似 于今天的蓝白印花。使用的是一种防染印花 方法。防染用的豆粉、石灰混合成的糊状物 俗称“灰药”，此糊状物是通过型版而漏印到 坯布上，形成花纹。待布匹浸染晾干后，去 掉“灰药”的部分是白色花纹，其他就是染上 去的颜色。
【袍·衫】
【Байду номын сангаас胯衫】
【半臂】
出土的若干半臂实物
【穿衣次序】
首先穿贴身衣，汗衫、裈、袜，头上束发
接着穿中层衣，半臂（或长袖，或加袄 子）、袴，头上戴巾子
然后穿外衣，襕袍衫（或缺胯衫）、靴子， 头上裹幞头
最后束革带，并视身份场合不同配戴若干佩件
2）、首服
隋唐五代冠帽、幞头是一种包头用的巾帛。早在东汉就已流行 这种装束，魏晋以后巾裹更加普及成为男子的主要首服。隋代幞头 较简便。初唐幞头巾子较低，顶部多呈平型，即为“平头小样”巾子。 以后巾子渐渐增高，陆续出现 “官样”巾子、“开元内样”巾子等。幞 头有软脚幞头和硬脚幞头。除幞头外，还有纱帽等。
2、宝相花纹 历史：不早过8世纪， 后长期流行。
形象：花卉图案化组合， 无法确指,早期莲荷， 以后牡丹,形象各朝不 同.
“宝相”二字是指“佛像” 的意思
宝相花纹织成锦
罗地蹙金绣—宝相花纹拜垫 绫地花鸟纹绣袋（展开图）
步辇图
隋唐胄甲
第三节 染织工艺
一、引言
地 位：最重要的工艺美术门类 国家重视：隋代（专门机构），唐代少府监 材质分类：丝、麻、棉、毛 织物规格：宽1尺8寸（一尺约合今30厘米），丝绸4丈为匹 、布5丈为端 分工细密：唐少府监织染署25作

天衣无缝托班教案

天衣无缝托班教案

一、教案名称：《天衣无缝托班教案》第一章：认识服装教学目标：1. 让幼儿认识各种不同的服装，并了解服装的分类。

2. 培养幼儿对服装的审美观，提高他们的观察力和想象力。

教学内容：1. 介绍各种不同的服装，如：上衣、裤子、裙子、鞋子等。

2. 讲解服装的分类，如：季节分类、场合分类等。

教学活动：1. 观察活动：让幼儿观察各种服装的图片，引导他们说出服装的名称。

2. 想象活动：让幼儿想象自己穿上不同服装的样子，并描述给同学听。

3. 实践活动：让幼儿自己挑选一套服装，并尝试穿着。

二、教案名称：《天衣无缝托班教案》第二章：服装的搭配教学目标：1. 让幼儿了解服装搭配的基本原则。

2. 培养幼儿的审美观，提高他们的创造力。

教学内容：1. 介绍服装搭配的基本原则，如：颜色搭配、风格搭配等。

2. 讲解如何根据自己的身材选择合适的服装。

教学活动：1. 观察活动：让幼儿观察模特儿的服装搭配，并说出搭配的优点。

2. 想象活动：让幼儿尝试为自己的玩具或同学搭配一套服装。

3. 实践活动：让幼儿自己搭配一套服装，并得到老师和同学的认可。

三、教案名称：《天衣无缝托班教案》第三章：服装的洗涤与保养教学目标：1. 让幼儿了解服装的洗涤与保养方法。

2. 培养幼儿的生活自理能力，提高他们的动手能力。

教学内容：1. 介绍服装的洗涤方法，如：手洗、机洗等。

2. 讲解服装的保养方法，如：晾晒、熨烫等。

教学活动：1. 观察活动：让幼儿观察老师演示服装的洗涤与保养方法。

2. 实践活动：让幼儿自己动手尝试洗涤和保养自己的服装。

3. 分享活动：让幼儿分享自己洗涤和保养服装的经验，互相学习。

四、教案名称：《天衣无缝托班教案》第四章：服装的设计与制作教学目标：1. 让幼儿了解服装的设计与制作过程。

2. 培养幼儿的创造力，提高他们的动手能力。

教学内容：1. 介绍服装的设计过程，如：选择面料、设计款式等。

2. 讲解服装的制作过程，如：裁剪、缝纫等。

教学活动：1. 观察活动：让幼儿观察老师展示的服装设计图纸和成品。

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啊
（二）晨礼服 又称为英国绅士礼服，是白天穿用的正式礼服。特色是外 套剪裁为优雅的流线型，充满了贵族感，因此。较适合有书 卷气或是整体其实不错的新郎穿着，晨礼服的正式穿法为外 套、衬衣、长裤，搭配背心、领结。
2、准礼服 （一）晚会用准礼服 又称正餐外套、晚礼外套，是夜晚的社交用服，在宴会、 鸡尾酒会、剧院、舞会、婚典等场合广泛穿着。 一般为西装形式，采用单排或双排扣，驳领用剑领或丝瓜 领，并配以黑色或深蓝色单边裤脚的西裤，以及与上衣同一 面料的背心。
Haute Couture必须同时满足四个条件：
第一，在巴黎设有工作室，能参加高级定制服女装协会举办的每年1月 和7月的两次女装展示。 第二，每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成。 第三，常年雇用3个以上的专职模特。 第四，每个款式的服装件数极少并且基本由手工完成。 满足以上条件之后，还要由法国工业部审批核准，才能命名为“Haute Couture”。
（2）高级成衣（Couture Ready to Wear） Ready-to-wear 高 级 成 衣 ， 译 自 法 语 Pret-a-porter 英语解作ready to wear（随时可穿），亦即不用去裁缝那里 做、可以即买即穿的成衣；这同时也是一个与Haute Couture 相对立的行业，指工业化生产的服装，与手工业者定制加工 的服装相对立。 是指在一定程度上保留或继承了Haute couture（高级定 制服）的某些技术，以中产阶级为对象的小批量多品种的高 档成衣。是介于Haute couture和以一般大众为对象的大批量 生产的廉价成衣（法语称Confection）之间的一种服装产业。
（3）成衣（ Ready to Wear） 成衣 (Garments)，指按一定规格、号型标准批量生产的 成品衣服，是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现 的一个概念。成衣作为工业产品，符合批量生产的经济原则， 生产机械化，产品规模系列化，质量标准化，包装统一化， 并附有品牌、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。
（二）礼服西装 礼服西装包括：燕尾服、晨礼服、 夜晚准礼服（也可称作主餐礼服 或正餐外套）。 （三）西便装 西便装保持了西装的外形，但尺寸 方面更为款式而舒适，面料选用 范围广，工艺制作也较简单。穿 着搭配时更显示个性化。
2、西装的设计 西装的设计首先应明确是哪一类西装，明确穿着者的场合， 然后正确选择面辅料、以及相应采取的工艺。在设计时还必 须分析流行趋势，对轮廓造型、肩袖形态，以及领的宽度长 度之间的比例等多种造型因素进行研究。 （一）轮廓造型 西装的流行变化，首先表现在轮廓的变化上。主要有以下几种 造型： ⑴轮廓型：肩较宽而平，呈方形，胸围随之宽松，摇摆略为谨 慎，裤形较肥。 ⑵自然肩型：肩宽与肩斜按形体设计，通常以合身为标准。 ⑶细长型：肩较窄，胸围、腰围、裤围较小，轮廓呈细长状态。 ⑷宽阔型：夸张肩部及胸围，收紧臀位，形成上大下小的V字形。
5、根据季节分类：春秋装、夏装、冬装。 6、根据品质分类：高档服装、中档服装、低档服装。 7、根据服装外型分类：字母形服装、几何形服装、物象形服装。 8、根据性别分类：男装、女装、中性服装 9、根据气候分类：区域性地带服装（热带服、寒带服）、气候 服装（防寒服、防雨服、防雪服等） 10、根据材料分类：纤维服装、毛皮服装、革皮服装、其他材 料（树叶装，金属服） 11、根据品种分类：服装单品如大衣、风衣、套装、衬衣、裤 子、裙子等。 12、根据民族性分类：中式服装、西式服装、民族服装、民俗 服装、国际服装等。
2、男式裤子的设计 （一）轮廓造型 裤子外轮廓是随着时尚流行的变化而变化的，因此带有明 显的时代色彩。除了传统的西裤保持适中型的轮廓造型外， 其他裤子都会受到潮流因素的影响而产生外轮廓的变化。如 喇叭裤、直筒裤、萝卜裤、锥形裤等。
（二）男式裤子的结构设计 裤子结构设计着重于腰部、门襟 和脚口的变化。裤前身褶裥的有无 以及褶裥量的多少，裤后身褶裥或 是育克的运用，裤腰宽窄以及形态 结构的创新，脚口的单边、床边或 是敞口、束拢等，都可以根据穿着 目的的不同而设计变化。
（三）部件与设计 便装茄克的领型主要有翻领和立领两种，但形式可以多样化， 材料选用也可有所不同。口袋的设计着眼于实用性和气派感， 以大口袋和粗犷、多变的形状为设计要点。 （四）面料选用 面料选用广泛，一般根据穿着时间、年龄和流行趋势以及所要 表现的风格所定。
五、男式西装设计 1、西装的分类 根据款式特点和用途的不同，西装可以分为日常西装、礼服和 西便装三类。 （一）日常西装 日常西装包括西装背心、西装和西裤三个部分，使用相同的面 料制作，形成组合套装。三件套同穿显得严肃庄重，而日常 更多的只穿两件套。
（三）部件设计 男衬衫的流行变化主要反映在领型变化上。可根据领型的要求， 进行缉线的宽窄设计，也可以进行面料及色彩上的搭配。 前胸袋也是男衬衫设计中可变化的设计点，可以进行小巧精致 的装饰。
（四）面料选用——衬衫面料要求透气性好，吸湿性强，柔软， 衣着舒适，不宜起皱。设计中以风格目标为准。
三、男式裤子设计 1、裤子的种类：西装裤、工作裤、运动裤、滑雪裤、牛仔裤。、 马裤等。从外型来看，大致可分为： 适中型——一般正规的西裤都属于适中型，具有直线形的轮廓， 从腰部到裤脚有适当的放松度，造型简洁合体，强调功能较 少附加装饰。 紧身型——裤子围度小，直档短，穿着贴体，具有矫健、利索 之感。 宽松型——臀位肥大，裤裆较深，腰部以褶裥收拢或接装育克。 裤身宽松舒展，穿着随意而自如，具有轻快、浪漫的风格。
2、根据国际统一标准分类 （1）高级定制女装（Hante Couture）
Haute 表示顶级 Couture 指女装缝制、刺绣等手工艺 “Haute Couture”代表着对艺术创作和传统手工制作工艺的顶礼膜拜， 也代表着不厌其烦地专注在细节上。 高级定制服的精髓灵魂来自于独有的设计、精确的立体裁剪和精细的手工艺， 所有工艺均由手工完成，一件衣服耗费的工时大概在一个月左右。
1、礼服 （一）燕尾服 最能够修饰身材的礼服种类，特色是前短后长，前身长度 于腰际，后摆拉长，后衣片长垂至膝部，后中缝开衩一直开 到腰围线处，形成两片燕尾，可变现出修长的双腿，并有收 缩腰身的效果。 燕尾服是正式礼服的一种，在晚间6点以后穿着，燕尾款 式的礼服除了要配上背心以外，也可以搭配胸中和领巾，以 增加正式华丽感。 色彩多以黑色为正色，表示严肃、认真、神圣之意。
3、根据目的分类 比赛服装——为参加各类服装设计比赛而设计的服装 发布服装——为各种发布会而设计的服装 表演服装——为适应各种表演目的而设计的服装 销售服装——为适应市场销售而设计的服装 指定服装——为符合特殊需求而设计的服装
4、根据用途分类 日常生活中——在日常生活、学习、工作和休闲场合穿着的服 装。如家居服、学生服、运动服、休闲服、旅游服等。 特殊生活装——较少人在日常生活中穿着的服装。如孕妇装、 病员服等。 社交礼仪装——比较正式的场合穿着的服装。如晚礼服、婚礼 服、葬礼服、宗教服等。 特殊作业装——在特殊环境下具有防护作用的作业服装。如防 火服、防毒服、防辐射服、宇航服、潜水服等。 装扮服——具有装扮、假饰等要求的场合穿着的服装。如舞台 装、迷彩服等。
13、根据制作方式分类：工业化服装、订制服装、自制服装 14、根据商业习惯分类：童装、少女装、淑女装、职业装、男 装、女装、家居服、休闲服、运动服、内衣等。
第二节 男装设计
一、男装类别 男装需要表现男性的气质、风度和阳刚之美，强调严谨、 挺拔、简练、概括的风格。整体的轮廓造型，简洁、合体的 结构比例，严格、精致的制作工艺，优质、实用的服装面料， 沉着、和谐的色彩，以及协调、得体的配件等都是男装设计 的内容。 男装的种类很多，有正式服装和日常便服等。从服装用途 分类，男装可以分为礼服、准礼服、常服和内衣四大类。
四、男式便装茄克设计 1、便装茄克的设计 （一）轮廓造型——大体上分为 V形——夸张肩部造型，肩宽阔，身款式，风格粗犷而有力度。 T形——基本合体的造型，按男子的体形特点设计，加以适当的 放松度，具有短小精干，爽朗轻松的感觉。 H型——宽松适度，腰部不束紧，为直身型设计，较大方、利索。
（二）结构设计 便装茄克的结构设计极富变化，集中表现在肩、袖、门襟、腰 克夫以及分割剪辑等方面。 便装茄克的袖子可根据整体设计风格选用多种形式与结构，如 套袖、衬衫修、插肩袖、平接袖、连袖等。设计不拘一格。 门襟有拉链式、揿口式和普通叠门式。 腰/袖克夫有松口式、松紧罗口式、克边式等。 便装茄克是一种豪放、随意型的日常便服，因此在前后衣片和 肩袖部位，常运用不同形式的分割剪缉手法以及撞色撞料的 拼接等。
（三）部件设计 传统型裤子的部件简单，且已成一定的格式。牛仔裤与 个性化较强的裤子在部件设计上变化极为丰富。如口袋形 态及部位的安排，异形裤袋与腰带的配套使用，以及装饰 部件的采用等。 （四）面料选用——根据裤型风格而定。一般西裤以中等厚 度毛料、棉麻、化纤织物为适宜。个性裤子则多采用水洗 布、砂洗绸、灯芯绒、牛仔布等。
（二）套装 套装穿着范围较广，它可代替晨礼服、晚会用准礼服等， 也可在一般场合穿着。近年来，已成为普遍穿着的西装了。 西服套装，指的是上衣与裤子成套，其面料、色彩、款 式一致，风格相互呼应。通常，西服套装，有两件套与三件 套之分。两件套包括一衣和一裤，三件套则包括一衣，一裤 和一件背心。
3、常服 （一）西装——有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。 在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统 装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为 世界指导性服装，即国际服。
（二）结构设计与部件设计 西装的结构形式较为固定，变化不大，尤其是礼服西装更 有严格规定的式样。日常西装的结构与部件设计可着眼于门 襟、下摆的形式，驳领形状、大小、宽窄以及驳口的高低， 袋形结构等处的适当变化。 （三）面料选用 日常西装多选用精纺呢，在非正式场合穿着也可选用粗纺呢、 灯芯绒等。 豪华的礼物西装选用优质的礼服呢制作，夏日则选用薄型的毛 织物或亚麻、混纺织物。 西便装选料则十分广泛。