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摄影曝光三要素光圈快门感光度三者之间的关系摄影的曝光是指相机感光元件（传感器或底片）暴露于光线的程度。
光圈、快门和感光度是摄影曝光的三个要素，它们共同决定了图像的明暗和细节。
下面将详细介绍这三者之间的关系。
光圈是指相机镜头的光圈大小。
光圈的单位是F数，通常表示为f/2.8、f/4、f/5.6等。
光圈越大，相机所接受的光线越多，图像就越亮；光圈越小，相机所接受的光线越少，图像就越暗。
光圈的大小不仅影响照片的明暗程度，还影响照片的景深。
大光圈（小F数）可产生浅景深，使前景清晰而背景模糊；小光圈（大F数）可产生深景深，使整个画面清晰。
快门是指相机的快门速度，通常用来控制相机暴光时间的长短。
快门速度的单位是秒（s），通常表示为1/1000、1/500、1/250等。
快门速度越快，暴光时间越短，图像就越暗；快门速度越慢，暴光时间越长，图像就越亮。
快门速度也影响照片中动态物体的清晰度。
快速的快门速度可以冻结运动，使物体清晰；慢速的快门速度可以捕捉到物体的运动轨迹，使照片呈现出模糊效果。
感光度是指相机传感器或底片对光线敏感程度的度量。
感光度通常用ISO值表示，例如ISO100、ISO200、ISO400等。
感光度越高，相机的曝光能力就越强，图像能够在较暗的环境中得到更多细节；感光度越低，相机的曝光能力就越弱，图像可能在较暗的环境中失去细节。
然而，较高的感光度通常会增加图像的噪点，降低图像的质量。
光圈、快门和感光度三者之间的关系是相互影响的。
它们共同构成了摄影曝光的三角关系。
当需要调整一个曝光要素时，必须相应地调整其他要素来保持正确的曝光。
1.提高光圈大小（减小F数）会增加进光量，使图像更亮。
为了保持正确曝光，可以相应地降低快门速度或降低感光度。
2.提高快门速度会减少暴光时间，使图像变暗。
为了保持正确曝光，可以相应地增加光圈大小（增大F数）或提高感光度。
3.提高感光度会增加相机的曝光能力，使图像变亮。
为了保持正确曝光，可以相应地减小光圈大小（减小F数）或增加快门速度。
光圈、快门、感光度（互易律）光圈是你镜头里面一个可以控制大小的洞。
改变洞的大小就可以控制光线通过的速率。
洞大，光圈大，单位时间里通过的光就更多。
洞小，光圈小，单位时间里通过的光就少。
记住一点，光圈数值越大，光圈越小。
光圈数值越小，光圈越大。
常见的光圈数值（整档位）是：F32、F22、F16、F11、F8.0、F5.6、F4.0、F2.8、F2.0、F1.4、F1.0上面的排列就是光圈数值从大到小，所以光圈就是从小到大。
一定记住光圈数值越小，光圈越大。
比如我们一般把F2.8或者更大的光圈称为大光圈，我们把F8或者更小的光圈称为小光圈。
所以上面的排列就是从暗到亮。
光圈每一档差了根号2倍的关系，光圈的通光面积实际差了2倍。
记住，2倍。
所以同样条件下，光圈每大1档，照片亮度是原来的2倍，每小1档，照片亮度是原来的1/2。
===========================================================快门是你传感器前面的一道闸门，闸门打开，开始曝光，闸门闭合曝光结束。
显然打开的时间越长，进来的光线就越多。
常见的快门值（整档位）是：1/8000、1/4000、1/2000、1/1000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1秒、2秒、4秒、8秒、15秒、30秒所以上面的排列就是从暗到亮。
快门每一档曝光时间相差2倍。
所以同样条件下，快门每慢1档，照片亮度是原来的2倍，快门每快1档，照片亮度是原来的1/2。
====================================== ===============================感光度是ISO 50、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200、ISO 6400、ISO 12800、ISO 25600……作为整档变化的。
光圈、快门速度和感光度三者之间的互易关系
曝光量当然是决定成像质量最关键的因素，是由光圈、快门速度和ISO感光度决定的。
如果只是单独改变一个参数，照片的曝光量肯定就会变，画面效果也会变化，这是由三者各自对画面会起到不同的作用，如光圈能影响景深的大小，快门能决定动体在画面中的形态，感光数值能直接影响画质。
如果要画面的总曝光量不变，而希望改变画面的某一种效果
的时候，就需要改变三者中对应的某一项，这一项改变后，必会影响到其他两项的数值，两项中至少有一项的数值也要发生变化。
如果希望得到小景深，就要把光圈开大，这就意味着整体曝光量加大了，为了得到原来的曝光量，就需要提高快门或者降低感光来实现。
下面有4种方法，既把光圈大小改变，同时又不改变曝光量的办法。
比如：光圈为f/8，快门速度为1/125秒，感光度为ISO200。
为了让景深小些，将光圈改为f/4,那么快门速度和感光度怎么变化才能保持原来的曝光量不变呢？
第一种办法：把快门速度提高至1/500秒（减少两级），感光度数值保持不变。
第二种办法：快门速度保持不变，把感光度降到ISO50（减少两级）。
第三种办法：把快门速度提高至1/250秒，把感光度降至ISO100（两项各减少一级）
第四种办法：将快门速度提高至1/1000秒（减少三级），将感光度提高至ISO400（增加一级）
在总曝光量不变时，光圈、快门速度和感光度三者之间是一种此增彼减、可以互换的关系，而且一级光圈、快门速度或者感光度的变化对曝光量的影响都是相同的，这就是三者之间的关系，这关系就是摄影中所说的“互易”关系。
ISO、快门、光圈、三者的关系简单的说，光圈是控制通光率，就是入光的多少，快门就是控制快门速度的在单反里有这么几个模式，AV、TV和M手动挡这么3个模式，摄影者可以调整光圈和快门的参数来搭配摄影，因为相机要想拍到物体就要曝光（AV档）光圈优先：就是快门的速度自动配合光圈的大小，都是有固定的参数值，光圈大快门快（快门时间短），光圈小快门慢（快门时间长）（TV档）快门优先：就是光圈的大小自动配合快门的速度，都是有固定的参数值，快门快光圈大（通光量大），快门慢光圈小（通光小）以上两个都是调节一个值另一个会跟着变化（AV调节光圈快门跟这变 TV调节快门光圈跟着变），都是有固定的参数（M档）手动挡：就是不论光圈还是快门都是摄影者手动调节，一些高手大师们用M档调节自己的光圈和快门值，以达到预想的效果ISO就是感光度，和光圈、快门、没有直接联系。
感光度（ISO）高，照片的色彩相对就亮（这是看照片的直观感觉）。
ISO低相对的就暗，当然ISO越高照片的质量就越次，你可以把高感光度的片子和低感光度的片子放大了在电脑上观看对比，就会发现高光的的片子上有一些类似于马赛克的黑点色斑一样的东西，这就是高感光度带来的噪点，也算是高感光度的一个弊端吧，ISO一般都选择在200、400，最高也就800的感光度拍摄吧，但是也有一些情况是需要高一些的感光度希望对你有帮助光圈表示相机镜头有效进光孔的大小，用F值表示，数值越大表示进光孔越小，并以根号2为等比的数列递增，因为光圈值得定义是和光孔直径成反比，所以数值每增大根号2倍（1.4倍）表示进光孔的面积减小一半。
光圈整档值一般如下：F32、F22、F16、F11、F8、F5.6、F4、F2.8、F2、F1.0，当然现在相机划分的更细，有二分之一或者三分之一为步进递增的光圈值，所以在这一组光圈值中间还会细分！另外进光孔越大（数值越小）照片所呈现的精深越小。
也就是常说的背景虚化，突出主题，这就是为什么那么多发烧友不惜巨资购买大光圈的镜头。
【学习体会：新手谈感光度及其与光圈、快门之间的关系】学习体会：新手谈感光度及其与光圈、快门之间的关系现在论坛上有不少专门谈论光圈、快门、感光度三者之间关系的帖子，讲得比较通俗易懂，可还是有一些“对一个初学来讲理论太深奥，能通俗点才能搞懂”的呼声。
我本身就是个新手，曾试着用比较口语化的语言、不一定准确的词语，尽量浅显地谈谈自己对感光度及其与光圈、快门之间关系的理解与认识，试图对有这样呼声和要求的影友们提供一点点帮助。
现对原回帖做些修改与整理，发个专帖，权作自己的一篇学习体会吧。
相机的曝光量是由快门、光圈和感光度三者共同决定的，只是我们常常说起的是光圈与快门，感光度提到的不多，所以显得有些陌生。
对于感光度的概念，如果您年龄偏大的话，一定会对过去的胶片相机有些印象。
那时，人们拍照前需要先买胶卷，通常用的都是100定的，专业人士有用400定或更高的。
这里的100定、400定，就是指的胶卷的感光度，数字越大感光度越高。
在您把胶卷装进相机的时候，其实您已经确定了曝光三要素中的一项，所以您只需要调整光圈和快门就可以“卡擦”了！数码相机带给人们的便利就是：当您确定了其中的一项或两项时，剩下的相机会自动替您完成，比如光圈优先和快门优先模式。
跟过去先买好胶卷一样，您先设置好相机的感光度（平常设为100或200），就暂且不用管它了，集中精力对付另外两项。
如果您选择了使用光圈优先或是快门优先，那么您只需要调整其中的一项就OK了。
这就基本相当于三项中您只需要操心一项就可以了，这个您总可以做到吧？当在比较暗的光线条件下没法满足拍摄需要时，过去的办法之一就是更换高定数的胶卷，如400定或800定，现在则是调高相机的感光度，比如说400或800。
这时问题就出来了，感光度提高后会给光圈、快门带来哪些影响？有没有什么规律可循呢？为此我专门做了个实验，现在把数值列出来，您就会一目了然的。
使用光圈优先，在光线不变的前提下，对同一个物体进行拍摄，调整不同感光度后取得如下快门值：感光度光圈快门200 3.5 1/40400 3.5 1/80800 3.5 1/160可以看出：随着感光度的逐步提高，快门速度也在逐步加快（这就是说：相机感光度提高了，对光线敏感了，实际需要的进光量减少了，所以相机就相应地提高了快门速度以减少镜头的进光量），而且它俩之间成倍数关系，感光度每提高1倍，快门速度也增加1倍，以此类推。
摄像机光圈、快门速度、感光度（ISO）之间的具体关系相机曝光上有许多常见的数字和约定俗成的东西。
这里，我们就曝光调节来谈谈这些“准则”。
为什么尽管快门速度、光圈以及ISO 感光度都不相同，但拍摄效果却基本上一样呢？这是因为快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系。
快门速度提高一倍(比如，快门速度从1/2秒变换到1/4秒)，镜头通光量就会减少一半。
快门速度习惯上都呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。
惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。
大体上是按2的平方根成倍增加的。
而且，F值的数字每增加一档，就和快门速度提高一倍时一样，通光量将会减少一半。
为什么F值的序列显得如此没有规律呢？这是由于F值是镜头焦距除以光圈孔径得到的数字。
比如，将光圈值由4变为8，那么光线通过的孔径就变成了一半。
这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的，于是就为原来的1/4。
如果将光圈由4变成5.6，那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根，这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2，通光量就减半了。
ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。
如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。
如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。
将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。
实际上，使用程序模式的时候，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。
用远摄端变焦，特点是透视感不明显（近大远小的感觉），景深较浅，只有靠近对焦中心的景物比较清晰，其余的逐渐模糊。
用广角端变焦，特点是透视感强，和远摄端变焦比较，景深较深，大多数景物都清晰可见。
景深是可以控制的，不同的光圈和焦距的组合可以产生不同的景深。
曝光三要素：光圈、快门和感光度的关系（互律性）摄影是用光的艺术，正常曝光是摄影的基本要求，自动挡（P\A\S）状态时，都有曝光补偿。
一般是设定其中光圈、快门和感光度三个中的两个参数后，相机会自动给你设定好正常曝光的第三个参数（一般是感光度不变，选择自动）。
互律性就是同时按比例调整光圈、快门和感光度，而曝光值不变。
也就是其中一个参数升一档，另一个参数必然降一档，作为摄影人必须懂得计算曝光的互律性。
光圈在F5.6和F8时成像效果是最好的，参数的调整往往带来的是画质的改变。
所谓的艺术效果也就是在这种情况产生的,比如虚化、大景深、小景深、拖尾等。
在M档时，三个参数都是手动的，主要通过曝光标尺显示的信息（过爆或欠爆），来对相应的参数根据想要的图片类型进行设置。
小贴士：各种环境拍摄参数设置1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！3、拍景：Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4、拍夜景：上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！5、拍烟花：使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！6、拍运行的东西：光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！7、拍流水或喷泉：使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！8、夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av 档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
光圈、快门速度与感光度之间的关系详解随着摄影器材越来越⾼端，我们的⼿机、相机上都会出现光圈、快门、ISO等调节选项。
这些F 什么⿁，⼏分之⼏还有⼏百的数值，对于摄影⼩⽩来说记起来太难了，完全⽆法理解，索性就直接使⽤⾃动模式，世界都太平了……拍照⽚⼀定躲不开⼀个词，那就是曝光。
只有合理曝光的照⽚才会有恰当的亮度，不会太亮或者太暗。
⽽要想控制照⽚的亮度，需要了解光圈、快门速度与感光度之间的关系。
光圈：光圈代表镜头的孔径，光圈越⼤代表镜头的孔径越⼤，单位时间⾥进⼊镜头的光线也就越多。
光圈值⼀般以F+数字的形式表现，需要注意的是，数字越⼤表⽰光圈越⼩，镜头的孔径也就越⼩，例如F1.4光圈的孔径要⽐F11的要⼤。
光圈除了控制进光量外，最⼤的作⽤就是制控照⽚的景深（景深是指被摄体前后清晰可见的范围）。
我们看很多照⽚背景都是虚的，就是因为景深很浅的原因。
简单来说，在其他条件不变的情况下，使⽤的光圈越⼤（即F后⾯的数值越⼩），景深就越浅，背景就越虚；光圈越⼩则景深越⼤。
如下⾯左边和右边的两幅作品，当光圈值设定为F1.4时，背景中的物体呈⼀⽚模糊状；当光圈值设定为F11时，画⾯中的所有物体都清晰可见。
⼀般来说，在拍摄⼈像、花卉等作品时常⽤⼤光圈以虚化背景突出主体，⽽在拍摄风景时，为了把景物都拍清楚，通常使⽤较⼩的光圈来拍摄。
不过需要注意的⼀点是，设置光圈⼤⼩的时候要适度，不要⼀味追求过⼤或过⼩的光圈。
例如在拍摄⼈像时使⽤⾮常⼤的光圈，很容易造成模特脸上⼤部分地⽅都是虚的。
在拍摄风景时同样要注意别使⽤太⼩的光圈，光圈过⼩会有衍射现象发⽣，影响画质，⼀般来说不要超过F16为宜。
快门速度：快门速度代表相机曝光的时间，⼀般⽤时间来表⽰。
如1秒、1/30秒、5秒等。
很好理解，快门速度越慢，曝光的时间越长，进⼊镜头的光线就越多。
快门速度主要⽤来控制被摄体运动的轨迹。
最常见的例⼦就是夜晚⾼速的车流（如上⾯左边和右边的两幅作品）。
曝光三要素光圈、快门、ISO的关系首先，光圈、快门、ISO这三项值互相关联，都会影响着照片的曝光值（EV，即exposure value），而曝光可以简单理解为照片的亮度。
我们先分别了解一下这三个要素，再来看三者的关系。
赶时间的童鞋，也可以直接跳到末尾看总结，哈哈哈。
一、光圈光圈主要影响进光量、景深两个方面。
1、进光量：光圈越小，单位时间进光量越少，光圈值越大；光圈越大，单位时间进光量越多，光圈值越小。
光圈值通常用大写F或者小写f标识，光圈的档位设计是按照每变化一档，进光量变化一倍，所以光圈值的档位设计是相邻的两档的数值相差1.4倍（即2的平方根1.414的近似值）。
光圈的大小与光圈值是反比关系，即每提高一档，实际光圈变小一档，进光量减少一倍。
比如从f/4.0调到f/2.8，就是光圈值变小一档，实际光圈变大一档，进光量增加一倍，实际效果就是画面变亮一倍。
常见光圈值：f/1.0、f/1.4、f/2.0、f/2.8、f/4.0、f/5.6、f/8.0、f/11、f/16、f/22、f/32、f/44、f/64。
数码相机常用的是f/2.8-f/11，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做 1/3 级的调整。
2、景深：光圈越小，景深越好（背景清晰）；光圈越大，景深越差（背景虚化）。
这个涉及到光学成像原理，可以简单的理解为光圈越大，焦距就变的越小了，所以背景更容易虚化。
所以通常拍人物可以用大光圈，虚化背景突出重点，拍风景可以用小光圈，会使画面不同层次都更清晰。
二、快门快门主要影响进光量、画面动态效果两个方面。
1、进光量：快门速度越低，即曝光时间越久，进光量越多；快门速度越高，即曝光时间越短，进光量越少。
快门速度通常用秒来标识，代表拍照时的曝光时间，快门的档位设计是按照每变化一档，时间变化一倍（即进光量变化一倍）。
比如从1/60秒调到1/30秒，就是快门速度降低一档，进光量增加一倍，实际效果就是画面变亮一倍。
这三个值都是调整曝光的。
所以这三样要搭配。
光圈的大小，决定进入光线的多少，光圈越大（F越小），进入的光越多，也就表现为越明亮。
快门的速度（时间长短），也决定进入小孔内光线的多少，时间越长，光线越多，也就表现为越明亮。
ISO值（感光度），是底片对光线的敏感程度，越强（数值越大），也就在照片上表现为越明亮。
当光线在相机里形成18％的灰色度时，这时人的视觉效果最好。
三样有什么作用？光圈决定景深的大小，快门决定定格速度的快慢，底片感光度决定相片的质量的高低。
专业摄像就是对这三项有创意的运用。
1．使用短时间快门在没有带三角架的情况下，尽量使用比“镜头焦距倒数”短两级以上的快门时间是非常必要的。
多数初学摄影者，手持相机拍摄的极限快门时间是焦距的倒数。
例如使用28mm焦距的镜头，“极限时间”是1/30秒，使用105或135mm焦距的镜头，“极限时间”是1/125秒；使用500mm焦距的镜头，“极限时间”是1/500秒等等。
2．使用最佳光圈任何一只镜头都有它的最佳光圈，所谓最佳光圈，就是成像质量最好的那一挡或若干挡光圈。
在这里，镜头的分辨率可以发挥到极至。
使用最大光圈拍摄，是因为有各种像差的存在而影响了分辨率。
所以每一只镜头都有它自己的最佳光圈，此时镜头可以达到最高分辨率。
对于最佳光圈，基本规律是：专业镜头的最佳光圈比最大光圈小2、3级；普通镜头的最佳光圈，比最大光圈小4、5级；小孔径镜头的最佳光圈比最大光圈小3、4级；变焦距镜头的最佳光圈比最大光圈小4、5级。
这样说读者似乎仍然难以找到规律，我们举几个例子。
F1.2、F1.4的标准镜头的最佳光圈基本在F4左右；F1.8—F2的标准镜头的最佳光圈基本在F5.6左右；F2、F2.8的标准镜头的最佳光圈基本在F4或F5.6左右；F2.8的标准镜头的最佳光圈基本在F5.6左右；F3.5、F5.6的标准镜头的最佳光圈基本在F8左右；F4.5、F5.6的标准镜头的最佳光圈基本在F8或F11左右。
掌握了这些规律，对于拍摄效果是非常有益的。
3．使用低感光度目前的数码照相机都有等效感光度选择设置功能，在光线条件允许的情况下，尽可能地使用低感光度拍摄是获得高清晰度、细腻影调照片的有效方法。
只要景物足够亮，能够使用50的感光度就不使用100的；能够使用100的感光度就不使用200的。
这一点也有些像传统胶片的“性格”，感光度越低，颗粒越细腻。
原因是数码照相机属于电子成像系统，低感光度拍照是依靠图象传感器接受的强光信号直接转换成数字信号，而高感光度成像是依靠电子线路的增益来增强信号，在信号增强的同时，噪点也被放大了。
现在一些轻便数码相机具有50感光度，而单反数码相机的最低感光度有些只有200，有些达到了100。
在拍摄风景，人像和广告照片时，只要携带了三脚架，就可以放心地选择最低感光度拍摄。
如果没带三脚架，那么与手持拍摄相比，还是选择相对高的感光度为好，因为手的抖动比噪点的破坏效果还厉害。
说到噪点，其实它与三个方面的因素有关：感光度、曝光时间、环境温度。
感光度高是电子线路放大了噪点，属于人为提高噪点；而曝光时间和环境温度则是噪点产生的根本原因，因为噪点就是时间和温度的函数。
想尽一切办法缩短曝光时间，减低环境温度是最有效的办法。
所以在景物过于暗的情况下，用低感光度延长时间是不利于降低噪点的，而在寒冷的冬天拍摄夜景，会比在炎热的夏天拍摄明显降低噪点。
目前很多数码照相机都设计了有效降低噪点功能，有些甚至设计出了过滤噪点功能。
这对于喜欢拍摄夜景，喜欢多次闪光，喜欢累积曝光，喜欢拍摄星迹，尤其是喜欢天文摄影的影友，是一个福音。
尤其是它的累积显示效果，更是传统胶片无法相比的，宝丽来的最后一点优势也被彻底取。
“极限时间”并不是绝对的，很多训练有素的摄影师，可以端着比“极限时间”低两级的快门时间拍照，当他们使用防抖动镜头时，快门可以慢到接近1秒（广角镜头）。
但是他们此时拍摄的照片，仍然经不起放大的，更不用说高倍放大。
我曾经测试过很多自称是可以端1秒的摄影师的手持分辨率，在他们用标准镜头，并使用1/4—1/15秒的时间拍摄时，平均的手持分辨率都到不了20lp/mm。
我曾经对摄影专业的学生，进行过400人以上的实验，在使用标准镜头，并使用1/30秒、1/60秒和1/125秒的速度拍摄时，平均的手持分辨率都到不了30lp/mm。
超过了70lp/mm，并且能重复实验的，在400人中，一共只有7个人；平均分辨率超过50lp/mm，不足30人；多数学生是在20—50lp/mm之间；有20%的人，在以上情况下，平均手持分辨率只有不足10lp/mm，有的甚至不足5lp/mm。
但是我也同样对于很多学生进行过这样的实验：使用标准镜头，使用1/125—1/500秒的快门拍摄，几乎无论是有经验还是没有经验的人，有可以轻易获得50lp/mm以上的手持分辨率；而我同样实验过，任何人只要使用了三脚架，只要对焦准确，从1秒到1/125秒。
都可以轻易获得70lp/mm以上的分辨率（最佳光圈）。
由此可见，使用三脚架对于任何人都是获得高清晰度照片的好方法。
三脚架是证明你的镜头是不是足够好的必备工具。
很多人在使用了高档三脚架以后才发现自己的镜头原来如此之好。
那么，在没有三脚架的情况下，尽可能地使用比“倒数时间”短两级以上的快门时间，同样是非常有效的拍摄方法。
摄影从这里起步!6大基本概念深入串讲来源：ZOL 作者：佚名2005-08-31序言: 随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 数码相机，数码相机也凭借其便利的使用，或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山！随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 数码相机，数码相机也凭借其便利的使用，或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山！虽然DC已经深入民心了，但是很多朋友对相机技术和专有名词却不是很明白，所以也就造成了很多朋友，买机器第一句话就是问“你的相机是多少W象素的拉”等等这些不是太专业选购的话！所以我想做个相机技术知识普及的系列报道，好让不了解相机的朋友将来买相机可以多和商家侃侃，让他们不能轻易用”象素“来左右你的口袋中的MONEY，也让稍懂点的朋友更加的深入了解！那么首先我们从"光圈景深的关系"来讨论吧!首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。
一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。
「快门」我们留到下一堂课中来研究，在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值：f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。
所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。
f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。
每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。
其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。
接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。
景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。
通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。
每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。
在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。
在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。
由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。
在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。
首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。
因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。
接下来准备好一张纸笔来做纪录用。
首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。
以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。
一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。
使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。
使用手动相机（像是FM2）的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。
至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。
以上相片为F3.5，7X光学变焦，1/250秒快门，由于大光圈和长变焦，我们得到了清晰的主体虚化的背景，浅景深非常适合人像的拍摄！其实很简单的一句话，大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄，可以造成浅景深的效果,也就主题清晰，背景虚化的效果,而一般来说，MM时尚机器都不是很容易做到,但是焦段略长,诸如10X焦的DC就能做到的效果了。
第二章快门的初识上一节选集讲到了光圈和景深的关系，其实摄影说白了就是一个通过相机来控制光的过程，而光圈和快门，都是来控制暴光多少的方法而已！上节说到光圈值越大光圈也就越小，进光量也就越少，反之大家举一反三！暴光也就是取决于进光的多少，过暴会因为光线太强损失很多细节，弱暴却是光线太暗使得画面同样不尽人意！这就要求我们控制好暴光度，而暴光其实简单的来说是取决于光圈和快门的，上节讲述了光圈，这一节就让我们来学习下快门的知识！快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。
