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衣袖的结构变化

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衣袖的结构变化
教学目的：
1.了解袖子的基本知识；
2.掌握袖子原型（基型）的含义和制作方法；
3.掌握袖子的袖宽与袖山的关系；
4.掌握衣身的袖笼和袖子的袖笼的关系；
5.掌握各种变化款式的袖子的制作方法。

教学重点：各种变化款式的袖子的制作方法。

教学难点：各种变化款式的袖子的制作方法。

教具：袖子原型纸样、直尺、剪刀、电子课件。

教学课时：8课时
教学过程：
一、袖子的认识
1.袖子的分类：（1）有袖山的袖子；（2）无袖山的袖子。

袖子有袖山
1片袖
2片袖无袖山
连身袖
连肩袖
袖子无袖
连袖
礼服袖有袖
波浪袖
落肩袖
插肩袖
长袖
装袖
2、.以袖子长度定名：
二、袖子的原型(第七代)
三、袖子的尺寸
1、袖长：袖子造型所需要的长度（实际测量）
2、袖山高：AH/3
3、袖肥：手臂围最大处+5CM松量
4、袖肘宽：合身袖子可将手臂弯曲，取量肘部的围度，以求适当的松量
注意：裁制灯笼袖时为求取泡起来的份量，可在量取时弯量。

四、袖肥与袖山高的关系
1、袖山的产生
2、袖山与袖肥的关系
成反比例关系，袖山高越高，袖肥越小，袖山高越低则袖肥越大
3、袖子弧线与袖隆弧线的比较
衣身的袖隆弧线与袖子袖隆弧线的弧度成正比例关系，衣身的袖隆弧线越弧，那么袖子的袖山弧线也越弧，反之则越平。

五、袖孔与袖口
1袖隆的认识
臂根围截面，直径约11.5CM,围度36CM,前臂曲线强弯曲，后臂弱弯曲，前腋点略高于后腋点
2、袖隆深线（BL）的位置与公式推导
可计算袖隆深数据位：11.5+3+4.5=19CM ，由2/10B公式：84CM X 2/10=16.8，系数为19CM-16.8CM=2.2CM,可取其范围为2～2.2CM,即袖隆深公式为2/10B+(2～2.2)CM
根据基础袖山推导成品服装袖隆深
（1）无袖类、针织类、负紧身类（胸围放松量为2～-8CM）：2/10B+2 （2）紧身类包括旗袍、唐装(胸围放松量为2～6CM)：2/10B+（3～3.5）CM
（3）合体类包括西装、职业装(胸围放松量为8～12CM)：2/10B+（4～5）CM
（4）较宽松类包括风衣、棉服类(胸围放松量为14～18CM)：2/10B+（5.5～
7）CM
（5）宽松类包括大衣、羽绒服、夹克类(胸围放松量为20～28CM)：2/10B+（8～10）CM
（6）特宽松类包括时装、大衣类(胸围放松量为30～45CM)：2/10B+（8～
10）CM
按BP 点的位置确定袖隆深 3、袖山的吃势量 （1）一般在接缝袖子时，袖子的袖山弧比衣身的袖笼弧
的长度应多2-3cm 左右，这些多出来的尺寸叫做吃势量。

这样完成后袖头肩部才能成为美好的形态。

（2）袖子的吃势量与面料和服装的造型机能有关系。

一● 紧身类服装在BP 点水平线上1～2CM ，即深
值为22～23CM 。

● 合体类服装袖隆深点在BP 点水平线上0.5CM
或下0.5CM ，最好与BP 点平齐，即深值为24～
25CM 。

● 较宽松类服装袖隆深点在BP 点水平线下1～
2CM ，最好下1.5CM ，即深值为26CM 。

● 宽松类服装袖隆深点在BP 点水平线下3～
4CM ，即深值为27.5～28CM,不超过3/4腰节
长。

● 特宽松类服装：袖隆深点在3/4腰节长或腰节
线上。

般面料薄的吃势量偏小，厚的吃势量增大；另外，较宽松的袖子吃势量也偏小，较合体的袖子吃势量也增大。

运动服、针织服——> 袖山多0.5 – 1 cm ；
女衬衫、休闲外套——> 袖山多 1 – 2 cm ；
西装、外套——> 袖山多2.5 – 4 cm ；
毛料中大衣、呢长大衣——> 袖山多 4 – 5 cm ；
4.袖山弧长尺寸调整法
（1）当袖子打好纸型后，若袖山尺寸过长或太短时，可由袖山高或袖宽两部位的尺寸做适度的调整。

5、袖口线的画法
五、袖子制图实例
1、无袖类
背带无袖给人的感觉是简洁大方而不失美观，进行结构设计是要注意合体，特别是前胸及袖笼处要服帖，不能产生多余的量。

2、灯笼袖
灯笼袖的切展法3、泡泡袖
大泡袖的切展法
3、上泡下灯式结构袖
4、袖口打结式泡袖
5、花瓣袖
两片式花瓣袖
一片式花瓣袖
两片袖
礼服袖
比例分配法的一片合体袖
一片合体袖的装饰褶结构
插肩袖
其实所谓的插肩袖就是衣服的袖子的裁片是和肩膀上连着的, 插肩的位置线可以有很多不同的变化，袖窿通常较深，可应用在各种类型的服装中，如上衣、罩衫、衬衫、夹克衫和大衣。

袖型可以设计为直袖、散口袖、抽褶袖，长度也可以任意设定。

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女衬衫结构制图

女衬衫结构制图

女衬衫结构制图本节包含八个方面的知识内容：1.女上衣部位线条名称2.四开身上衣基本结构制图3.女衬衫款式特点及外型4.成品规格参考表5.制图规格6.女衬衫制图步骤7.制图要点8.女衬衫的放缝学习目标知识目标学习和掌握男衬衫的结构制图步骤及方法。

技能目标使学生学会男衬衫的结构制图，培养学生对男衬衫的了解和掌握能力。

重点难点重点女衬衫的结构制图。

难点各部位的画顺。

女上衣部位线条名称结构制图1.制图规格单位：cm袖长AH 号型部位衣长胸围肩宽领围前腰节长160/ 68A 规格64 96 40 36 38 53.5 422.框架图制图步骤（见图一）( 一) 前衣片(1) 基础线：作一直线与布边平行。

(2) 底边线：作一直线与(1) 垂直。

(3) 上平线：(2)～(3)等于衣长64cm 。

(4) 落肩线：(3)～(4) B/20 ＝ 4.8cm 。

(5) 胸围线（袖窿深线）：(4)～(5) B/10 ＋9 ＝18.6cm 。

(6) 腰节线：(3)～(6)为前腰节线长38cm 。

(7) 领口深线：(3)～(7) N/5 ＝7.2cm(8) 搭门宽：(1)～(8)搭门宽2cm 与(1)平行。

(9) 领口宽线：(8)～(9)N/5 －0.3 ＝ 6.9cm 。

(10) 前肩宽：(8)～(10) S/2 －0.7 ＝19.3cm ，与肩颈点相连为肩斜线。

(11) 前胸宽：(8)～(11) B1.5/10 ＋ 3 ＝17.4cm ，在袖窿深2/3 处量出作一直线与⑤垂直。

(12) 前胸围大：(8)～(12) B/4 ＝24cm ，作一直线与(8)平行。

（二）后衣片(1) 上平线、胸围线、腰节线、底边线按前衣片延长。

(2) 背中线：与上平线垂直作为基础直线。

(3) 领口深线：由上平线量下，定数2cm 。

(4) 落肩线：由上平线量下，B/20 － 1 ＝ 3.8cm 。

(5) 领口宽线：(1)～(4) N/5 ＝7.2cm 。

女衬衫的款式变化PPT课件

女衬衫的款式变化PPT课件

2
教学重点、难点：
1、过肩领的形状及特点，它与其他领子有何 不同。
2、如何画出宽肩的图形，领嘴长度、领子宽 度如何确定，领口弧线、领抵弧线如何画。
3、横开领如何变宽、如何在肩斜线上取数值。 4、直开领如何加深，及后领圈弧线的画法。
3
教学过程： ——过肩领短袖女衬衫
款式特点：此款为合体造
1.女衬衫的基本款式，同学们共同复述及款式 特征 2.女衬衫款式变化（Ⅱ）《过肩领短袖女衬衫》 3.前片结构制图，领型的画法。 4.后衣片结构制图，领型的画法。 5.如何配出过肩领， 6.如何划出短袖片图形。
10
课后作业：
1.根据女衬衫变化特点， 同学们课后动动脑筋各 自设计出新的女衬衫款 式变化。
过肩领短袖女衬衫宿迁技师学院高行前要求学生在理解女衬衫结构制图的基础上对其衣领衣袖及省型等方面加以变化使之成为新的款式
女衬衫的款式变化（三）
—— 过肩领短袖女衬衫
宿迁技师学院 高行前
1
教学要求：
要求学生在理解女衬 衫结构制图的基础上，对其 衣领、衣袖、及省型等方面 加以变化，使之成为新的款 式；我们已经学过了几个款 式变化，如：翻驳领女衬衫、 带子领女衬衫；这一节课我 们在领会一下过肩领女短衬 衫的领型是如何变化及短袖 的如何制图。（大家先看一 看，过肩领短袖衫的前后片 款式特征，尤其是领子的造 型。
5
过肩领女衬衫前片结构图
6
过肩领女衬衫后片结构图
7
过肩领女衬衫领子的配法
8
过肩领女衬衫短袖制图：
1、基础线：袖子侧逢线 2、袖口线：垂直于基础
线。 3、袖口贴边宽：2.5cm 4、袖山高线：1/10 B+1 5、袖肥大：2/10B+1 6、袖山弧线：作图法见
衣袖结构设计

衣袖结构设计


第二节 袖山结构设计
袖山是衣袖造型的主要部位，结构种类按宽松程度分为宽松型、 较宽松型、较贴体型、贴体型、极贴体型五种。袖山结构设计包括袖 窿部位结构和袖山部位结构的设计，因为两者是相配伍的，所以风格 必须一致。
一、袖窿部位结构
袖窿部位是为装袖山而设计的部位，风格变化，袖窿结构也不同。 标准的人体腋围=0.41B*=34.4CM，臂根围=0.34B * =28.6CM。下图是 不同风格结构的袖窿。
4.帖体风格袖窿
袖窿深应取3/5前腰节长，约为0.2B+3+(2～3) cm。前肩冲肩量取2.5～3cm。 后肩冲肩量约取2～2.5cm。前袖窿底部凹量取2.5 ～3cm。后袖窿底部凹量取3 ～ 3.5cm。 放松量为B=（B*+内衣厚度）+0~10CM 。肩宽为S=0.25B+16~17CM。
二、袖山部位结构
第七章 衣袖结构
第一节 衣袖结构种类和设计要素 第二节 袖山结构设计 第三节 袖身结构设 计第四节 圆袖变化结构 第五节 连袖、分割袖结构
第一节 衣袖结构种类和设计要素
一、结构种类
①.按衣袖的长短分为六类：
无袖 盖肩袖 0.1h-(6 ～ 8)cm 短袖 0.1h+(2～4)cm 中袖 0.15h+8cm 长中袖 0.2h+(6 ～8)cm 长袖 0.3h+(8 ～ 9)cm
①袖身结构与人体手臂的关系
人体手臂的形态是向前微倾斜的，肩 端点(SP点)向下作垂线:手腕中心与垂线 水平距离为4.99CM，垂线与手臂中心的 夹角为6.18°。手臂肘部中心垂线与手腕 中心为12.14°。因此符合人体手臂形态 的袖身是前倾的。袖中心线的交点向袖口 做一偏量，称为袖口偏量。直身袖的袖口 偏量为0~1CM，较直身袖的袖口偏量为 1~2CM，女装弯身袖的袖口偏量为 2~3CM，男装弯身袖的袖口偏量为 3~4CM。如图:
衣袖结构设计衣袖基本结构

衣袖结构设计衣袖基本结构

衣袖结构设计衣袖基本结构衣袖是衣物的重要部分，起到保暖、装饰和保护身体的作用。

衣袖设计的好坏直接影响到整体服装的舒适度和美观度。

下面将分别介绍衣袖的基本结构和衣袖的设计原则。

一、衣袖的基本结构衣袖的基本结构包括袖身、袖帽和袖口三个部分。

1.袖身：袖身是衣袖的主体部分，负责覆盖和保护手臂。

袖身一般由前袖身和后袖身组成，两者之间通过肩部连接起来。

前袖身是从肩部向手腕方向延伸的部分，后袖身则延伸到背部，两者相隔一定的距离。

袖身的长度和宽度可以根据设计和款式的需要进行调整。

2.袖帽：袖帽是衣袖与肩部相连接的部分，也叫做袖头。

袖帽的设计直接影响到衣袖整体的形状和贴合度。

常见的袖帽形状有圆袖帽、直袖帽和斜袖帽等。

袖帽的形状可以根据不同的款式和风格进行设计，例如宽松大气的款式适合圆袖帽，修身时尚的款式适合直袖帽。

3.袖口：袖口是衣袖的末端部分，与手腕相连接。

袖口的设计可以根据款式的需要进行多种形式的处理，例如可以设计成宽松的下摆、紧身的收口、开扣钮等。

袖口还可以添加装饰性的元素，如蕾丝边、刺绣、扣子等，以增加衣袖的美观度。

二、衣袖的设计原则1.舒适度：衣袖的设计要保证穿着舒适，不妨碍手臂的运动。

袖身的长度和宽度要适中，既不太长而妨碍手臂的伸展，也不太窄而感到束缚。

袖帽的形状要贴合肩部曲线，不过紧或过松。

袖口的设计要灵活，不会给手腕带来压迫感。

2.功能性：衣袖的设计要与服装的功能相匹配。

例如运动服的衣袖可以设计成宽松的直袖帽和拉链式的袖口，方便运动时的活动。

而正装衬衫的衣袖可以设计成优雅的收口袖口，突出正式场合的氛围。

3.美观度：衣袖的设计要与整体服装的风格和款式相协调。

袖身的延伸线条要与衣身的形状相呼应，形成统一的整体感。

袖帽的形状和袖口的设计要与款式的风格相搭配，以突出服装的特点和美感。

4.创新性：衣袖的设计可以根据时尚潮流和个性化需求进行创新。

可以尝试不同的袖帽形状和袖口处理，添加独特的装饰元素，以打造独特的衣袖设计。