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十八世纪中西女性服饰差异服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。
几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好、以及种种文化心态、宗教观念融入其中。
中西服饰经过数千年的历史沉淀，形成了各具特色的风貌和体系。
尤其在十八世纪，中西方服饰文化达到了前所未有的层面，极具欣赏和研究价值。
通过对比这个时期的中西方女性服饰特征，来进一步了解本时期服饰文化对现代服饰的深远影响。
一、十八世纪中国女性服饰的特点。
十八世纪中国女性服饰主要表现在清装的特点变化上，清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。
清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。
与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。
襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。
又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”。
清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。
满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。
清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。
这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。
假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。
中国社会的奇俗中国社会在漫长的历史发展中，产生了诸多制度、文物和风俗。
从浩瀚如烟的汉字，到反复吟咏的诗歌，从菜系丛丛的中国餐饮，到吃陈皮上的霉菌治疗感冒的中药配方，其多姿多彩让人倍感汉民族四千多年来深厚的生活底蕴。
其中有一种奇俗，在世界上任一个其他国家都不曾存在过便消亡了，它就是缠足。
今天，缠足是一种已经消亡了的习俗，然而在旧中国缠足确实女子成家的重要条件，不论帝王贵族还是平民百姓，这种思想都根深蒂固。
“假如裸体的瑞典女性和法国女性偶然相遇，她们首先用手遮掩私处。
可是正如兰登东戴维斯说，如果是阿拉伯女性，会首先遮脸，而中国女性则会掩足”1，不同文化下女性的羞耻心是不同的。
中国的缠足如同印度妇女在耳垂上开个大洞挂上金饰，或独龙族已婚女人在脸上刺青，是一种美容术，还有欧洲的高跟鞋，都是为了让女性脚看起来更小、形体更美，二者原理一致，但同时又截然不同。
高跟鞋清晰地展示脚线美，而缠足则是脚被复杂遮挡的隐秘魅力，中国的缠足是朝着对女性的雅致和幽禁这种奇怪的方向发展的。
三寸金莲的审美观可以追溯到我国古代的阴阳学说。
男是阳，女是阴，刚是阳，柔是阴，大是阳，小是阴，直是阳，弯是阴，反映的审美观上，所谓的女性美就是要体现阴柔面，娇小、柔弱、娴静。
古代舞女穿尖头鞋设法使足形尖小来应和人们的审美，人们以群下纤纤小足为美，文人骚客也留下了许多诗词歌赋，在追捧和鼓噪中，对小脚的追捧愈演愈烈，用布裹足显然是一种使足形纤小的有效途径。
礼教是中国古代社会的礼法条规和道德准则，但它却充满了对女性的歧视和压迫。
礼教提倡“三从四德“，”夫为妻纲“，宣扬片面的贞洁观，男人有“七出”作为休妻理由，而女子只能嫁鸡随鸡嫁狗随狗，缠足之风至宋代程朱理学的出现日益严酷，至明清理学大盛而登峰造极。
礼教的观念使男子贵而愈贵，女子贱而愈贱，在以男性为中心的时代，女性渐渐变成男性的被征服者、变成了玩物，于是楚宫腰、汉宫髻、三寸莲诸如此类取悦男性的东西，随着男性的意志出现了。
For personal use only in study and research; not for commercial use缠足辩缠足，也俗称“裹小脚”。
即把女子从幼年起用白布将双脚缠缚，使之变成又小又尖的“三寸金莲”。
“三寸金莲”曾经一度成为我汉族古代女子审美的一个重要条件。
缠足大约起源于五代时期，及至大宋朝逐渐风行。
据说缠足起源于南唐后主李煜宫中妃子窅娘。
传说汉朝赵飞燕双足纤小、能在武士手托的铜盘上翩翩起舞，曰“掌上舞”。
窅娘为后宫争宠，用白布缠足，双足缠缚后纤小无比，甚得后主宠幸，逐渐风靡宫廷。
及至宋朝遂普及于民间。
缠足在给女子带来痛苦的同时，给女子带来的是一种病态美。
但是，这种病态美恰恰是我汉族古代文明最迷人的风采。
自古“西子捧心”就倾倒无数文人才子。
在文人眼中，满园花团锦簇的牡丹斗艳争奇，反不如几点残梅更有诗情画意。
这就是我汉文明欣赏的美，是我汉文明对于美的追求——涵蓄、悠远、典雅。
苏轼曾有《菩萨蛮》一词，其词曰：“涂香莫惜莲承步，长愁罗袜凌波去；只见舞回风，都无行处踪。
偷立宫样稳，并立双跌困；纤妙说应难，须从掌上看。
”就是专门描写缠足的。
从近代开始，缠足被冠以“愚昧、愚蠢、野蛮”之名。
被无数怀着满腔无知“正义感”的“仁人君子”们大加挞伐。
大有不唾骂缠足就不足以显示其正义之势。
我想问问诸位，缠足真的就一定要和愚昧、愚蠢、野蛮联系在一起吗？我们一定要在“缠足”后面加上“陋习”这个词吗？最初将愚昧、愚蠢、野蛮和缠足联系在一起的人，他们的居心不险恶吗？诚然，缠足确实损害了女子的健康。
但是！损害健康来追求美，从古到今从来是被看作人类文明的一个组成部分。
从西方的紧身胸衣到日本的涂齿黑，从古代的缠足到今天的高跟鞋，这是人类有别于禽兽的一个标志。
即便今天，女子也是以脚小为美。
我前妻甚为洋洋得意的是她170公分的身高和36的脚。
我很难相信一个智力正常的女人会很得意的告诉别人：你看，我的脚42的，漂亮吧？紧身胸衣是中世纪以后直到近代流行在西方的一种女子常见穿戴。
中国传统民族服装既不如西方服饰那般精确勾勒人体，又不同于古罗马、古希腊一样用一块布或披挂或缠裹于身上，它取其中间——半适体，一种包藏人体，又不局限人体的若即若离的含蓄美。
平和性情是自古以来被先辈推崇的美德，“锋芒毕露”在中国被视为粗鄙的行为，“生但须果腹耳，此外尽属奢靡”，古人对幸福的理解，精神快乐休闲，胜于物质进步，中国人平和的传统就如同中国人较平极的面孔一般。
这所有一切反映在服装上是讲究随意、闲适、和谐，没有过分的突出和过分的夸张，没有刻意的造型，恬淡中给人一种含蓄、平和而神秘的美。
这种含蓄美还表现在：服装结构、外形和装饰纹样上所展现出的线的流动性。
这种流动所表达出的种种形态是中国服装灵韵之所在。
跟随着那些灵动的线条，将带着我们走进一个含蓄而朦胧的境界。
旗袍是中华民族特有的服装形式，它造型完美成熟，结构适身合体内外和谐统一，是兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装，是中华服饰文化的代表，在女装舞台上有着不可替代的重要地位。
一、旗袍的演绎变迁旗袍是中华民族特有的服装形式，它以长袍为基点，几经变迁，经过多次改进，演变成今天的各种款式。
旗袍的基调源于清朝的服制。
清世祖率兵入关后，旗女与汉女互相效仿服饰，旗女所穿的长袍与汉族服装相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
因此，只有八旗妇女所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系。
自清皇室逊位后，旗袍开流动的旋律．潇洒的画意，浓郁的诗情．浑厚的内容，完美演绎东方女性的贤淑．典雅．温柔．清丽……旗袍的演绎变迁．韵致情趣，选择穿着是人们津津乐道．经久不衰的话题……最初的旗袍，下摆不过脚，只有姑娘出嫁时穿的婚礼服才过脚。
由于贵族女子和宫廷里的嫔妃都穿鞋底中间有三寸多高的呈喇叭形的花盆底鞋，所以她们穿的旗袍也过脚，以掩住脚而不让人看见。
那时，满族旗女穿的旗袍式样十分保守：腰身宽松、平直，袖长至手腕，衣长至脚踝，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边沿部位都采用宽图案花边镶滚。
中国缠足与欧洲束腰之间的文化异同作者：罗妮来源：《青年文学家》2015年第23期摘 ;要：在中外历史文化的发展历程中，女性对美的追求一直是永恒的主题。
中国的古代的缠足是其中被认识是畸形审美的代表之一，在中世纪的欧洲也有一种类似的病态审美方式——束腰。
本文从这两个文化现象出发，通过探究他们的出现的缘由与中外审美观念的发展历程，以之对比中外文化的异同，旨在对中西审美文化比较方面起绵薄之力。
关键词：审美;缠足;束腰;审美观念;文化异同作者简介：罗妮，女，出生年月：1980年12月，籍贯：陕西省西安市，工作单位：西安培华学院，研究方向：汉语国际教育，学历：硕士研究生，职称：助教。
[中图分类号]：K203 [文献标识码]：A[文章编号]：1002-2139（2015）-23--01翻开波澜壮阔的历史画卷，不论从古典神秘的东方文明看，还是从自由民主的西方文明看，自古以来，人类在满足温饱这一基本生存底线后就不断地展开了对美的追求。
自外，服饰从最初的遮风避雨、防寒保暖的功效上升为人类装饰自我的绝佳手段;向内，人类开始对自身体型有了更高的追求，为了达到对美的追求，体型从天然生长转向人为干预。
这其中最不能忽略的就是古代中国的缠足与中世纪欧洲的束腰。
一从周秦汉唐到宋元明清，中国对美的态度与看法也一直随着时代的演进而发生着变化。
春秋时期，拥有“倾国倾城”之貌的女子必是“手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。
”的窈窕淑女。
转至汉代，步态轻盈、体型纤纤的女子成为人们效仿的对象，三国时期曹植的《洛神赋》将这类女子的美刻画到了极致“其形也，翩若惊鸿，婉若游龙。
”。
当大唐盛世这朵娇艳的牡丹徐徐绽放的同时，人们一改对汉代立盘舞蹈的美人赵飞燕的效仿，转而开始丰润身体展现杨贵妃似的珠圆玉润之美了，这一“环肥燕瘦”的改变，也成了中国历史上最具代表性的审美观念的转变。
其实在这一阶段中，“缠足”已经在中国历史中出现了，但其具体出现的时代仍在学界中未曾统一，有说早已有之，也有说自隋唐时期才出现。
第1篇一、历史背景1. 社会观念：古代中国封建社会，男尊女卑的观念根深蒂固。
女性被视为家庭的一员，其职责主要是相夫教子，而裹小脚则成为衡量女性地位的一种标志。
2. 美学观念：裹小脚可以使女性的脚部更加小巧、柔美，符合当时的美学标准。
许多文人墨客都将裹小脚视为女性美的象征。
3. 生理因素：裹小脚可以使女性行走时步伐轻盈，更具女性柔美气质。
同时，较小的脚部也便于女性穿着绣花鞋等装饰品。
二、法律规定1. 宋代：宋代开始出现裹小脚的习俗，但当时并没有明确的法律规定。
裹小脚主要受到士大夫阶层的推崇，逐渐成为时尚。
2. 明朝：明朝时期，裹小脚成为一种普遍现象。
政府开始关注这一习俗，并在《大明律》中明确规定：“妇女裹足，不得过三寸。
”这是中国历史上第一部关于裹小脚的法律规定。
3. 清朝：清朝时期，裹小脚习俗进一步盛行。
政府对此态度复杂，一方面鼓励裹小脚，另一方面又试图规范这一行为。
在《大清律例》中，对裹小脚的法律规定更为严格，明确规定：“妇女裹足，不得过三寸，违者杖一百。
”此外，清朝还设立专门的官职，负责监督和管理裹小脚事宜。
4. 民间规定：除了官方法律外，民间也有一系列关于裹小脚的规定。
如《裹足歌》、《裹足须知》等书籍，详细介绍了裹小脚的方法、注意事项等。
三、社会影响1. 女性地位：裹小脚在一定程度上提高了女性的社会地位。
因为裹小脚成为女性美的象征，使得女性在家庭和社会中拥有了一定的地位。
2. 婚姻观念：裹小脚使得女性行走不便，从而在一定程度上限制了女性的活动范围。
这也使得裹小脚成为婚姻中的重要考量因素，许多家庭在择偶时会优先考虑女性的脚部大小。
3. 健康问题：裹小脚对女性的身体健康造成了严重影响。
由于长期束缚，女性的脚部骨骼变形，行走困难，甚至导致残疾。
4. 文化传承：裹小脚习俗在一定程度上体现了中国古代文化特点。
尽管这一习俗在现代社会已逐渐消失，但它在中国历史和文化中留下了深刻的印记。
四、结语古代中国女子裹小脚，是一项历史悠久、影响深远的习俗。
第二单元基础知识过关测试卷（过关时间：60分钟）姓名（）班级（）得分（）一、下列加点字的读音完全正确的一项是（ B ）2%A.琥珀．（pò）嗡．嗡（wōnɡ）敏捷．（jié）九天揽．月（lǎn）B.不仅．（jǐn）脑颅．（lú）栖．息（qī）坚持不懈．（xiè）C.概率．（lǜ）澎湃．（pài）杀菌．（jūn）乒乓．球（bānɡ）D.吨．位（dùn）崭．新（zhǎn）癌．症（ái）前俯．后仰（fǔ）二、拼写乐园。
40%1.看拼音，写词语。
30%nù hǒu fú shì wǎn cān huá dònɡ zhēnɡ zhá（怒吼）（拂拭）（晚餐）（划动）（挣扎）shèn tòu mái mò chōnɡ shuā tuī cè xiánɡ xì（渗透）（埋没）（冲刷）（推测）（详细）sī háo mò wěi miáo huì suì dào xínɡ tài （丝毫）（末尾）（描绘）（隧道）（形态）háo mǐ pénɡ dà sì zhī yǔ yì kāi pì（毫米）（膨大）（四肢）（羽翼）（开辟）chí dùn bīnɡ xiānɡ chú chòu shū cài tàn suān （迟钝）（冰箱）（除臭）（蔬菜）（碳酸）ɡānɡ tiě yǐn xínɡ xì bāo bìnɡ zào xū yào（钢铁）（隐形）（细胞）（病灶）（需要）2、根据拼音完成填空。
从缠足和束腰论中西方审美的同与异作者：金艺来源：《艺海》2013年第11期[摘要]在中国古代的服装文化上，缠足这种特殊的服装文化占有着非常重要的地位。
与中国古代这种特殊的服装文化相类似的，还有西方中世纪的束腰文化。
中国古代的缠足追求的是女子“脚小而美”，西方中世纪束腰追求的是“腰小而美”。
虽然两者追求的都是“以小为美”，但在这种相似的审美之中又包含着许多不同之处。
[关键词]缠足束腰服装中国古代以小脚为贵。
在明朝以前，中国大部分妇女并不缠足，即使是在明朝时期，也只是少数的达官贵族家的女子缠足，大多数的劳动妇女依然保持着天足。
到了明末清初的时候，缠足之风兴起，并在清朝时期得到普及。
欧洲中世纪的束腰文化，起源于宫廷，为了掩盖女子怀孕的腹部而将腰部使劲缠住。
这种方式无意中造成了将乳房托高的效果，与当时流行的低胸服装极为相配，于是这种束腰风潮一时间广为流传。
毫无疑问，造成这两种服装文化的流行的原因从根本上来说都是女子为了追求更美的外在效果的结果。
从这两种服装文化之中，可以看出中国古代与西方中世纪时期的审美方式的相同与不同之处。
一、中国古代与西方中世纪审美的相似处无论是中国的古代社会还是西方中世纪时期，女子都被看作是依附于男子而存在的社会人群。
在以小脚为美的时代，中国古代的女子为了取悦男人审美癖好，将自己的双脚用一条狭长的布袋紧紧地缚住，从而使脚部的肌肉和骨头发生变异，脚部的形状发生了彻底的改变。
为了在成年的时候拥有一双受人称赞的小脚，绝大多数妇女会在四、五岁时便开始缠足，到了成年的时候将缠在脚上的布带解开，这时，妇女的脚部已经彻底的形成了畸形的形状，再也无法恢复到自然的形状。
在如今的现代人看来，这种中国封建社会特有的服装文化无疑是十分残忍的，对妇女造成的伤害注定是永久性的，但是当时的社会正以此残酷的行为作为社会导向的审美态度。
而西方中世纪，女子为了追求极致的身段，强迫自己每日穿上由木板条、鲸骨和皮革制作成的束腰。
结课作业题目名称：中西方内衣文化院系名称：服装学院班级：服设131学号：201300764130学生姓名：郝鹏2015 年4月25日我记得选公选课的时候，已经过了选课的高峰期，我也没想能选到什么，哪怕是我最害怕的英语或者数学我都会坦然接受，我对这种选课制度是嗤之以鼻的，我想选到漫画，或者建筑美学有时候真的想哪怕这个不要学分呢，当然了这也只能是想想而已，我往下拉着电脑屏幕看着喜欢的课已经满了，心也没跳。
可能也算是我小小的幸运了一把，后来我选到了西方内衣文化，虽说不是兴奋但绝对没有失望，别的不说至少是对了专业的口。
我喜欢那些我感兴趣的东西，什么是我感兴趣的就是我不知道的，但是我不喜欢别人逼着我学，比如最近有个服装结构设计基础，需要写很多的笔记，写的我都烦死了，公选课似乎比较松一些笔记是不用写的，虽然没有记笔记当然了我认为我是学到了我没有预料到的东西。
我记得第一节课应该是我最兴奋的时候了，就是那个内衣制作的视频，我以前一直认为内衣的那个弧面是由特殊的纺织技术制作的，因为我知道要让布料形成一个弧面就会有省的产生，但是一些内衣的弧面是没有省的，它直接是一整块布料，因为那样会提高舒适度增加美观度，我所说的特殊纺织方法，就是像我们在织一些毛衣的时候有时候我们能在平面上织出一个小的弧面，形成一个凸起，不过如果内衣也是这样纺织的话似乎代价有点大，在那个视频里那个人把一块面料在高温下用一个不锈钢的模型压，几分钟后，取开不锈钢模型面料形成了一个不会回弹的漂亮的弧面。
我记得我看过一个服装它是在上面有一排一排的小弧面大抵也是用这种我曾不知道的方法加工的吧，那时候突然觉得这门课好有趣哦！后面学的是古代的内衣文化，西方的代表是紧身胸衣，中国的就是肚兜了，包括肚兜在各个朝代的变化，西方的紧身胸衣我倒觉得有点像中国的裹脚，总之都是为了美而残害身体，被时代淘汰那是必然的了，想想那时候的人也怪可怜的。
（图有点胖啊！）后面我记得说了现代内衣的罩杯，呵呵呵，罩杯，我还以为是衣服的L XL M.....的意思呢，原来是容量的意思，有段笑话A罩杯—Airport：机场；B罩杯—Barely there：那里几乎没有C罩杯—Can do：凑合用；D罩杯—Damn good：真合适；E罩杯—Ecstasy：令人销魂；F罩杯—Fake：假的吧？G罩杯—God：天哪。
文化长廊残忍之美：中国裹脚的陋习文化——从存在主义女性主义的视角分析裹脚之风何燕湘 北京师范大学珠海分校摘 要：中国的裹脚陋习延续近千年，对于古代女子而言，裹脚是一件非常痛苦的事情，因为她们要在漫长的缠足过程中忍受各种“骨断筋破”之痛。
显然，这一习俗是男权社会下女性受压迫的结果。
而以波伏娃为代表的存在主义女性主义学派认为：女性不应该继续被男性压迫下去，她们应该要学会解放自己，获得自由。
本篇论文将主要从“存在主义女性主义”的角度出发，对中国古代的裹脚陋习问题进行深入的探讨。
关键词：裹脚；存在主义女性主义；男权制；压迫作者简介：何燕湘（1997.11-），女，汉族，广东广州人，北京师范大学珠海分校大三在读，研究方向：汉语言文学（中国现当代文学）。
[中图分类号]：G12 [文献标识码]：A[文章编号]：1002-2139(2019)-11-166-02在古代中国，封建家长总会在自家女孩四五岁的时候，把她们的脚趾和足弓狠狠地往脚心内折叠，并用裹脚布紧紧缠住脚掌，致其软组织挛缩，以此来阻碍脚部的正常发育，从而让自家闺女拥有美丽的“三寸金莲”。
郑观应曾在《盛也危言女教篇》写道：“妇女缠足……或四五岁，或七八岁，严词厉色凌逼面端，必使骨断筋摧……”可见，女孩的缠足过程是非常的痛苦，她们往往要忍受“骨断筋破”之痛。
那么缠足习俗产生的原因是什么，为什么它能够流传近千年？又为什么到了民国，缠足之风才逐渐停息？本篇论文主要从“存在主义女性主义”的视角出发，对这些问题进行探讨分析。
古代缠足习俗之所以产生，主要归咎于父权制社会下，男性对女性的压迫；并且，男性也会害怕这种对女性的压迫会在一定程度上转化成女性对男性的威胁。
在《第二性》里，存在主义学者西蒙娜•德•波伏娃曾指出:“男人将‘男人’（man）命名为自我，而把‘女人’命名为他者（other）。
如果说他者对自我是种压迫的话，那么女人对男人也是威胁。
因此男人如果想要保持自由，必须使妇女屈从于自己。
浅析中国古代女子缠足[内容提要]妇女缠足是中国被西方人嘲笑的三大习俗之一，也是我国长期存在过的一种陋俗。
总所周知，缠足让中国的妇女受尽折磨。
然而让人觉得奇怪的是，这种陋俗却一代又一代地传了下来，持续近千年之久，民国后才被逐渐被废止。
本文从缠足产生与发展等方面，剖析其盛行的根源及从中体现出中国古代女人的地位。
[关键词] 妇女缠足根源地位“三寸金莲”曾是我国古代女子审美的一个重要方面。
想要拥有“三寸金莲”，则需要缠足。
缠足又称裹脚，即在女子约5到8岁时，用布条，紧紧地缠在女童的足上，把足背和4 指向下屈至足心，女童长大后双足因肌肉挤压，指甲软化，嵌入肌肉，肌骨变形成弓状，腿部不能正常发育，瘦削如棍，脚长以3寸为佳，因此称为“三寸金莲”。
这种陋习让多少女童因受不住痛苦而死去，给妇女的身心造成严重的摧残。
一直以来，围绕妇女应缠足还是放足的斗争一波三折，使人们对其发生的动因产生了深深的思索。
一、缠足的起源缠足始于何时，正史并没有记载，但一些文献资料却有记录。
一般认为缠足最早开始于南唐，根据元陶宗仪撰的《辍耕录》引《道山新闻》称，南唐后主李煜有一嫔妃名为窅娘，纤丽善舞。
李后主命人作金莲，然后叫窅娘用布将足缠绕，在莲中跳舞，令人耳目一新。
她为稳固受宠的地位，便用帛紧缠双足，久而久之，就把脚裹成了“金莲”[1]。
正是由于统治者的喜好影响到国人，这种风尚越来越流行。
至此，女子都以缠足为美，并把 “三寸金莲”作为一种审美标准。
二、缠足的发展宋朝缠足之风盛行。
北宋著名词人苏轼所作的《菩萨蛮》是第一首专咏缠足的词，由此可看出当时的确出现缠足风俗。
但北宋时并不普遍，主要出现在一些上流社会家里。
到了南宋，女子缠足已比较多见，“小脚”成为妇女的通称[2]。
但宋朝时只是把脚裹得“纤直”而不弓弯，称为“快上马”。
元朝本是一个马上得天下的朝代，缠足会影响她们的活动，本应该不缠足。
但他们入主中原后，不仅不反对，反而还支持缠足。
因此，缠足之风继续盛行，而且妇女缠足继续向纤小的方向发展。
缠足与束腰：漫谈人体改造术作者：梅慧圆来源：《商情》2013年第27期【摘要】本文通过对比旧时中国的缠足和西方的束腰，阐述了中西方审美的异同，以及两者运用束缚女性身体、牺牲女性生理健康为代价的极致审美观，进而引出对于现代女性在追求美得过程中改造自身的讨论。
【关键词】缠足束腰高跟鞋第二性审美缠足作为中国漫长历史岁月中产生的陋习之一，一直为后人诟病。
然而，当人们把眼光聚焦在中国女子对于足部的改造时，很少有人会想到西方女子对于腰部的改造——束腰。
缠足和束腰对于女子的身体伤害而言，实在是殊途同归。
下面就对两者的异同进行阐述与比较。
一、缠足与束腰的起源缠足，简单来说是在女孩三四岁时就把她们的脚紧紧裹起来阻止其生长，让女性的脚永远停止在三四岁时的状态。
其方法是将大脚趾以外的四根脚趾窝道脚底，缠好一对足大约需要三年时间，整个过程可谓相当残忍，缠足女子需要忍受巨大的痛苦，所以有句俗语叫做“小脚一双，眼泪一缸”。
在我国，关于缠足的起源莫衷一是，唯一可考的说法是缠足始于五代。
《道山新闻》云：“李后主宫嫔窅娘纤丽善舞，后主作金莲，高六尺，饰以宝物、细带、璎珞，中作品色瑞莲，令窅娘以帛绕脚，令纤小屈上作新月状，素袜舞云中，回旋有凌云之态。
”可见当时李后主对小脚有着特殊的爱好，只不过当时的缠足是用布将脚趾拢在一起，使其看起来更加纤细小巧，跳起舞来更加飘逸轻盈。
宋朝的儒术将仅作为一种癖好的缠足逐步推向风俗化，明朝时只有浙江东部等地区出身贫寒的女子才不缠足，因为这些人家的女子也必须参加体力劳动。
到了清朝，缠足迎来了其鼎盛时期，女孩子在提亲时往往会被问道开始裹脚的年龄，缠足甚至成了美女不可缺少的条件。
束腰起源于欧洲宫廷，在文艺复兴三百余年间一直是西方妇女罪重要的服饰配件，可以衬托出妇女的身体曲线。
束腰为女人提供了“第二种骨架”，帮助她们打造出符合时代要求与身份地位的体态。
法式胸衣中都有一根硬质的撑骨，以维持它们的挺直，19世纪的欧洲，任何一位端庄的女性都必须穿着这种束腰内衣，也必须整日忍受着硬质撑骨的压迫。
