下载文档原格式
沈从文青年时期的著作中国古代服饰研究沈从文是20世纪中国社会科学史上最具影响力的学者之一，他的成就不仅仅只是国家电视台中的多届节目主持，还有他在青年时期的著作，涉及哲学、文学、历史、古代服饰诸多方面的研究，其中最耀眼的莫过于对我国古代服饰的研究，该研究也得到了中外学者的认可和高度评价。
沈从文青年时期对中国古代服饰的研究，从文献记载到田野考察，再到精心设计，不仅探索了古代文化中服饰的形态和功能，也把服饰的历史演变融入当时的生活实践，以及异族文化及本地文化之间的交流，让我们有机会了解到古代丝绸之路文明的精神内涵，还能发现中国传统文化中服饰有着怎样的深远意义。
沈从文的著作中，他指出，中国流行的服饰有着深厚的历史根源，从三皇五帝时代开始，“改朝换代”，历代服饰就受到政治潮流及宗教信仰的影响，而每一代的新服饰，往往不仅仅只是服装的改变，而是在政治、经济、文化等各方面的文化改变的一种表象。
服饰也可以作为一种时代的符号，既可以体现社会秩序，也可以在不同的时代和文化中传递出诸多的信息。
沈从文指出，实际上，古代中国服饰的变化，也反映出中国历史上不同时期不同阶层之间精神上的变化与演变。
从古代文献记载中，可以发现，中国古代服饰充满着浓浓的文化内涵。
在《管子》中，提到了《分封》，就是指王者设定每种等级所设定对应的服饰。
此外，礼制中服饰也充满了仪式感，有着明显的性别差异，如女子应穿着缎裙、巾头、缠腰带，而男子则应穿袍、裙、长袖衣、腰带等。
每种服饰都有其特定的功能，为了更好地传承这些历史文化，沈从文也曾指出，在这些宝贵的文物中，可以找到人们对服装分类系统的构建，其中有些可以用来衡量衣襟、衣袖等具体细节，这也有助于当代政府部门规划服饰行业的发展。
沈从文的著作把古代服饰的研究融入生活实践，使我们能够迅速地把历史文化带入当代。
他的著作及研究不仅仅是简单的展示，而是发现服饰与社会文化的密切关系，让我们更加深入地了解古代服饰的精髓，从而更好地理解历史文化，向世人传承古老文明的精华。
中国古代服饰（图片收藏）一.商周服饰1.商周贵族服饰这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色。
以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。
2.东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代服制，只是略有变化。
衣服的样式比商代略宽松。
衣袖有大小两式，领子通用矩领。
这个时期还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上挂玉制饰物。
当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或“绅带”；另一种以皮革制成，叫“革带”。
矩领窄袖长衣展示图。
窄袖织纹衣穿戴展示图。
3.战国妇女服饰楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件。
锦袍前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。
右衽、交领、直裾。
衣身、袖子及下摆等部位均平直。
领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
曲裾深衣除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。
“衽”就是衣襟。
“续衽”就是将衣襟接长。
“钩边”就是形容衣襟的样式。
它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
图为战国妇女的曲裾深衣。
二.秦汉服饰1.秦汉皇帝服饰冕冠，是古代帝王参加祭祀典礼时所戴礼冠。
用作皇帝、公侯等所穿的祭服。
冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。
汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。
冕冠的颜色，以黑为主。
冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。
并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。
在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。
不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。
中国历代服饰流变史【全】【图】——沈从文中国古代服饰研究文库.txt 我们用一只眼睛看见现实的灰墙，却用另一只眼睛勇敢飞翔，接近梦想。
男人喜欢听话的女人，但男人若是喜欢一个女人，就会不知不觉听她的话。
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。
汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。
东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。
祭祀大典上通用的是"长冠服"。
皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。
皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。
汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。
一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。
在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。
深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。
服饰总称"禅衣"。
禅衣是单层的外衣。
禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。
官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称"" 。
曲裾，即为战国时期流行的深衣。
汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。
这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮xx 服装时xxxxxx；6、腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。
我国古代服饰研究：沈从文的贡献与启示一、引言我国古代服饰一直是历史学、考古学、文学与艺术等学科领域中备受关注的一个重要课题。
在这个领域中，沈从文的《我国古代服饰研究》无疑是一部具有重要价值和深远影响的学术著作。
本文将从沈从文的研究贡献、对于古代服饰研究的启示以及个人观点和理解等方面展开讨论。
二、沈从文的研究贡献沈从文对于我国古代服饰的研究可谓是深入细致，具有广泛的时代背景与跨学科视野。
在其著作《我国古代服饰研究》中，沈从文系统地梳理了古代服饰的发展历程，详细地剖析了各个时期的服饰特点，清晰地勾勒出了古代服饰的多样性与变迁。
通过对古代文献、壁画、甲骨文等资料的广泛搜集和深入解读，沈从文为读者呈现了一幅生动的古代服饰画卷。
他一针见血地分析了古代服饰的形制、颜色、纹饰与功能，并将其与社会生活、政治文化等方面进行了深入联系，让读者能够领略到古代服饰的多重意蕴与文化内涵。
三、对古代服饰研究的启示从沈从文的研究中，我们可以看到古代服饰研究的深度与广度。
对于古代服饰的研究，不仅仅是一种对于外在形态的描述，更是需要从历史、文化、艺术等多个维度去加以分析。
古代服饰是古代社会生活的重要组成部分，其不仅反映了当时的审美观念、生产方式、社会地位等诸多方面，还承载了深厚的传统文化内涵。
我们在进行古代服饰研究时，需要跨学科地去思考、去研究，不能仅仅停留在表面的形态与图像上。
四、个人观点和理解在我看来，古代服饰研究不仅仅是对于古代服饰本身的研究，更是对于古代社会与文化的全面理解。
通过对古代服饰的研究，我们可以在某种程度上窥见古代社会的生活方式、价值观念、审美情趣等多个方面的内容。
古代服饰研究的价值与意义也正是在于此，它不仅可以增进我们对于古代社会的了解，更可以为当今社会的审美观念、文化传承等方面提供有益的启示与借鉴。
五、总结与回顾通过对沈从文的《我国古代服饰研究》的研究，我们不仅可以了解古代服饰的形态与变迁，更可以汲取其跨学科的研究方法和严谨的研究态度。
一、概述我国古代服饰是我国文化的重要组成部分，它承载着丰富的历史文化内涵，反映出古代社会的风貌和审美观念。
沈从文作为一位杰出的文学家和文化学者，对我国古代服饰进行了深入的研究和探讨，他的观点对于理解和传承我国古代服饰文化具有重要意义。
本文将从沈从文的观点出发，对我国古代服饰进行深入探讨，以期能够全面了解和把握我国古代服饰的文化内涵和历史价值。
二、我国古代服饰的历史演变1. 沈从文对我国古代服饰历史的评述沈从文对我国古代服饰历史的评述十分丰富，他在《我国文化史论丛》中指出，我国古代服饰历经多个时期，每个时期的服饰风格和特点各有不同。
从简朴朴素的古代服饰，到华丽繁复的封建服饰，再到清新脱俗的现代服饰，我国古代服饰历经了漫长的发展过程，形成了独特的历史风貌。
2. 我国古代服饰的文化内涵在沈从文看来，我国古代服饰的文化内涵非常丰富。
从衣服的款式、图案、色彩到面料的选择和制作工艺，都蕴含着丰富的历史文化背景和审美观念。
我国古代服饰不仅是人们日常生活的必需品，更是社会等级和文化传统的象征，体现了古代社会的生活方式和价值观念。
三、我国古代服饰的地域特色1. 沈从文对我国古代服饰地域特色的论述沈从文在《我国文化探源》中指出，我国古代服饰的地域特色非常明显，不同的地域和民族都有自己独特的服饰风格和传统。
北方的汉服以其端庄大气著称，南方的丝绸服饰则以其柔美细腻而闻名。
地域特色使得我国古代服饰呈现出多姿多彩的风采，展现了丰富的地域文化和民族风情。
2. 我国古代服饰的地域文化差异沈从文认为，我国古代服饰的地域文化差异不仅在于服饰的款式和样式上的差异，更体现在服饰背后的文化内涵和价值观念上。
北方的汉服注重端庄大气、朴实典雅，而南方的丝绸服饰则注重柔美细腻、婉约多情。
地域文化差异赋予了我国古代服饰丰富的多样性，展现了我国古代服饰的文化包容性和时代特色。
四、我国古代服饰的审美观念1. 沈从文对我国古代服饰审美观念的阐释沈从文在《我国古代服饰艺术论》中指出，我国古代服饰的审美观念贯穿于整个服饰的设计制作过程中，包括服饰的色彩搭配、图案设计、面料选择等方面。
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。
汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。
东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。
祭祀大典上通用的是"长冠服"。
皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。
皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。
汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。
一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。
在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。
深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。
服饰总称"禅衣"。
禅衣是单层的外衣。
禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。
官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。
曲裾，即为战国时期流行的深衣。
汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。
这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外；6、腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。
形象十分生动有趣。
一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。
汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。
中国历代服饰流变史【全】【图】——沈从文中国古代服饰研究文库.txt我们用一只眼睛看见现实的灰墙，却用另一只眼睛勇敢飞翔，接近梦想。
男人喜欢听话的女人，但男人若是喜欢一个女人，就会不知不觉听她的话。
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。
汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。
东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。
祭祀大典上通用的是"长冠服"。
皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。
皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。
汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。
一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。
在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。
深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。
服饰总称"禅衣"。
禅衣是单层的外衣。
禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。
官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。
曲裾，即为战国时期流行的深衣。
汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。
这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外；6、腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。
形象十分生动有趣。
一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。
汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。
因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；7、男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。
皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。
皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。
劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
补充下春秋战国：在春秋战国时代，最有影响的就是深衣了，深衣分直裾与曲裾两种，直裾的与鲁迅他们穿的长袍无大的区别，只不过在当时色调十分丰富、也较注重细节而已。
我所言的主要是曲裾深衣，这种款式的实物在马王堆墓可以看到，其中有一件红颜色的比较惹眼。
曲裾深衣，顾名思义，即下面衣裾为曲，展开是一个大的三角形，穿时绕身盘旋而上，终角刚好系于腰。
一般地，这种深衣都以阔锦镶边，花纹精细，色调典雅生动，所以配上大块的单色调衣身，一点都不显呆滞。
特别是绕身而上的裾边，是最有艺术美感的，将下衣幻化为简单的螺旋状，造成一种视觉层叠感，美但却不显繁杂拙巧。
并且，由于镶边的丰富多彩，与衣身色调相间映衬，富丽而典雅大方。
所以这种款式一直延续到汉代深受当时贵族女性的喜爱。
深衣本是男女同穿的，亦不分贵贱层次，在文化心理上，它还带着一种独特而单纯的历史气息，即男女地位循古而来的一种无差异性。
只不过后来汉儒们大多奉典穿那些古板的直裾衣了，率先丢了这一艺术杰典。
马王堆出土大红深衣西晋南北朝期，妇女作十字形大髻，余发下垂过耳边。
p228。
着纱帔衫子，内露出有襻带的裲裆，袹胶，都是当时南北通行衣着。
p236小袖齐膝袄子，腰束带，圆领紧贴颈。
p238。
妇女衣小袖合领长袍，腰间重裳如腰袱，头作双螺髻，已近隋式常服。
p238晋南北朝以来，社会上即流行男子缠发风气。
p249傅粉施香，褒衣博带，着高齿屐，凭斑丝隐囊，为齐梁浮夸贵族子弟一时时髦。
p249。
胡须有编成辫子一股下垂，或分两支分列两旁的，...或两端作菱角或略微上翘，保留战国以来式样。
p249“方心曲领”是在内衣胸前项下，衬出一个半圆硬领。
见p233中。
后来宋人以意附会，作成一个“上圈下方形相连”项圈式下垂方锁状附于衣外胸前。
p258魏晋百姓服饰隋俑多小袖长裙，系裙到胸部以上，发式比较简单，上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠。
额部发髻均剔齐，具北周以来“开额旧制”（事实战国楚俑和小玉人中已有反映）p241。
隋，平髻，着大袖衣，外加翻领小袖帔子，裙高系于胸。
p245。
唐妇人“一命以黄，再命以黑，三命以纁（浅红），四命以绿，五命以紫，士服短缁，庶人以白”明令平民衣着不许染色，只能用麻布本色。
p265照唐制，各级官员朝服各异，但官服常服一般总是裹乌纱幞头巾子，衣圆领衫子，系红呈腰带，穿乌皮六合靴，主要差别在使用材料颜色及带饰上，百姓及百工，仅限于穿高高开钗的缺骻衫子，并不许用鲜明彩色。
p267。
三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品以绿，八品九品以青，妇人从夫之色。
p279马鞍后桥两侧，各有五个杏仁式小孔，系五个绦带，长及马股，作为装饰，称“五鞘孔绦带”制，为唐开元，天宝定式。
p280五代‘盛行于在面部贴“茶油花子”，是用油脂作成，取出呵气加热就可照需要贴于脸上，为中原所少见。
p294敦煌隋代进香贵妇，内衣作三四尺大袖，如后世所谓“海青褶”，另披一件小袖翻领外衣，听小袖下垂作个式样，以为美观。
p302唐代眉分二式：一细长，即传世蛾眉，一较浓阔，即所谓蛾翅眉。
p309唐妇女坐具多作腰鼓式，称“筌台”，“筌蹄”或“纁笼”，“纁笼”是战国以来妇女为熏香取暖专用坐具，大小不一，还用于熏衣被或巾帨。
转成腰圆状，则称“月牙几”p315。
妇女头上戴真牡丹，芍药，或罗帛作生色花，在宋代特别流行，不仅妇女，男子也戴它。
p332白居易形容元和“时世妆”：“时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼，圆鬟垂鬓椎髻样，斜红不晕赭面状”p335唐受外来文化影响后的妇女服饰分两阶段。
1，由唐初到开元间，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖或男子圆领衫子，系细缕绦带，穿绦纹间道锦卷边小口袴，透空软锦靴。
部分发髻多上耸如俊鹘展翅，无例外作黄星点额，颊边作二新月牙样子（或更在嘴角酒窝间加二小点胭脂）；2，后期则在元和时，蛮鬟椎髻，乌膏注唇，赭黄涂脸，眉作细细的八字式低颦，至于倒晕蛾翅眉，满头小梳和金钗多样化，实出于天宝十多年间，中晚唐除眉样已少见，其它独流行。
p335唐圆领衫子，均内无衬领，也少见硬翅平常式幞头，多属于五代北宋初，至于圆片式两翅，均出现于地位极低之乐人头上，直到明代才平到两侧，正式成为文臣纱帽点缀物。
p338宋代普遍流行一般用薄质纱罗作成的头上应用物,由唐代帷帽发展而来,通称“盖头”，即或是田家农妇，下田劳动生产或平时，都不离头上，但到明清后，除了新娘子还使用，其余平民头上已不多见。
p401北宋时汴梁各阶层衣着，膏粱子弟为“丫顶背，带头巾，碎地长背子，宽口袴，侧面丝鞋，吴绫蔑，销金裹肚”；秀才儒生为“把一领皂褙穿着，上面着一领紫道服，系一领红丝紫吕公绦，头戴唐巾，脚下穿一双乌靴”p405南宋，一般公差吏卒，幞头两种，一曲翅幞头，多为宋式纱帽型，唯两翅上曲，另一式则似由唐式四带巾子发展而成，唯当额部分破开，也是宋代文吏所常用，衣仍作唐式圆领缺胯衫子，衣角一端多提起扎腰带间，腿部或加行滕（绑腿）或不用。
p408宋代人将衣袖用绳索缚定挂于头项间，把袖子高高捛起，名“襻膊儿”p410宋金杂剧名目中，多带“酸”字，如“合房酸”，“还魂酸”，“是耶酸”等，向例多是用穷知识分子作嘲弄对象的，而“孤”多指做官。
p419唐代“点青”（纹身）为社会流行一时的风气，到宋代军队中也有把它当作一种制度来运用。
p420典型宋女通装，“高冠髻，小袖对襟旋袄，长裙”p428外衣衫子对襟，有二长条花边由领而下，“领抹”，衣式如近代短大衣，叫做“旋袄”，是由唐代上襦发展而成，到南宋日益加长。
p428唐代妇人着长裙于襦外，系于胸部以上，而宋则着于内。
北宋大都市妇女，除爱好大髻大梳，还特别重视花冠，多用各色罗绢或通革作成，...兴于唐代，盛行于两宋。
p432宋乌纱帽硬翅向两侧平伸极长，据宋人载，以防止百官入朝站班时交头接耳谈私事，故加长展翅。
p449宋人\髡顶制度为契丹和女真同有，唯辫发垂于脑两侧明系女真制度。
p467。
《金史》官服，多按官服尊卑定花朵大小，如三品以上花大五寸，六品以上三寸，小官则穿芝麻罗。
p494。
元式唐巾不同于唐宋，区别在于后垂二带，形如匙头，而向外分张。
p502巾子上耸而无一定规格，这是元代一般特征，即所谓“诨裹”，以别于正是巾裹，还有方顶笠子帽，又称瓦楞帽，顶方，边围笠子。
p512元妇女所着交领衣均比宋时更短，类于今。
p517。
元女乐伎喜用“秀”自称，如“忠都秀”，“梁园秀”，“曹娥秀”p520。
元朝后妃及大臣之正室皆戴姑姑，衣大袍，其次即带皮帽。
p524。
元小孩穿短统靴，帽有皮毛出锋如后来风帽式样的。
p551明初，人们戴四方平定巾和六合一统帽（瓜皮帽），还有网巾一种。
p553明妇女只领子上用金属揿扣一二，其余部分全用带结。
p559裹巾子，戴遮眉勒，戴卧兔（一种冬天戴的貂鼠或海獭卧兔儿形象的帽子），披云肩，穿比甲（马甲式样，长过膝），交领长衣，长裙，堕马髻（髻皆后垂），为明代妇女服饰一般特征。
男女衣服背间多齐领缀巾一方，晚明作劳动人民形象为常见标志。
p589明清之际一般南方中层社会妇女家常束装：领子高约寸许，有一二领扣，用金银作成。
腰间部分，仍用带子打结，领间嵌一道窄窄的牙子花边。
高髻花钗，对襟外衣或水田衣，长裙或加云肩中上层妇女装。
p591明清多流行柳叶式小云肩，也是17，18世纪间衣着特征。
p592发髻在顶上作螺旋式，为这一时期江浙妇女常见式样，“一窝丝杭州攥”p593以上皆沈从文先生所发资料。
张爱玲在《更衣记》里一段文字可作晚清民国初年的一点服饰资料——从十七世纪中叶到十九世纪末流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象，领圈很低，有等于无，穿在外面的是“大袄”，在非正式的场合，宽了衣，便露出“中袄”，“中袄”里面有紧窄合身的“小袄”，上床也不脱去，多半是妖媚的桃红或水红，三件袄子之上又加着云肩背心，黑缎宽镶，盘着大云头。
