服装设计 基本纸样设计

（女装篇）1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。

2·纸样的基本特点：地域性系统性。

3·纸样的设计方法：平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。

4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型腰部合身型梯形。

5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。

即：躯干：前颈点（基本领口与前中交点）后颈点（基本领口与后中交点）腰节（腰线的标准）下肢：大转子（臀围线的标准）膝关节（下装变化的基础线）月非骨头（裤长的标准）上肢：肩点（衣身和袖的交界点）肘关节（袖的基础线）尺骨头（袖长的标准）6·“斜蛋形”人体节律平衡：7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。

女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。

（显性）“S”收省。

8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。

9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描）10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。

11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。

12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。

13·省的作用范围：点试，区域式。

省的三性：省量，省位，省长。

14·胸部最大xx量：乳凸量，前片胸腰差。

15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。

16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。

17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。

18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。

因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。

服装纸样设计知识点服装纸样设计是一门关乎时尚与创意的艺术，它在服装制作的各个环节中起着至关重要的作用。

本文将探讨服装纸样设计的基本知识点，帮助读者更深入地了解这一领域。

一、纸样设计的重要性纸样是指将服装设计师的创意通过绘图或制版等方式转化为实际制作服装所需的图样。

纸样设计是衣服制作的前期工作，它决定了服装的整体形状、尺寸以及剪裁方式。

良好的纸样设计可以确保服装的版型符合设计师的意图，并且能够更好地适应人体曲线。

二、纸样设计的基本原则1. 尺寸精确：纸样设计要准确无误地反映服装的尺寸和比例。

设计师需要充分了解人体的各个部位尺寸，并结合服装的风格和款式来确定纸样的大小。

2. 流线型与比例：纸样设计需要注重服装的流线型，即服装的整体线条是否顺畅，能否展现出设计师的意图。

此外，比例的协调也是纸样设计的重要考虑因素，要确保各个部分之间的比例关系符合美感。

3. 精确标注：纸样上的标注要清晰、准确，包括缝线线路、开叉位置、领口宽度等信息，以便裁剪和缝制过程中能够准确理解和执行。

三、纸样设计的步骤1. 设计稿绘制：首先，需要根据设计师的创意绘制设计稿，包括服装的整体形状和细节，为后续的纸样设计提供基础。

2. 纸样复制：将设计稿上的形状和尺寸转移到纸样上，可以使用纸样制版机、剪贴、绘图仪等辅助工具来完成这一步骤。

3. 标注细节：在纸样上标注各个部位的细节信息，如领口、袖口、腰围等位置和尺寸，确保裁剪和缝制的准确性。

4. 校验和修改：一份好的纸样需要不断地进行校验和修改，以确保版型的正确性。

在这个过程中，需要与设计师、制版师和裁剪师等多个环节保持良好的沟通和协作。

四、纸样设计的常见工具1. CAD软件：计算机辅助设计软件可用于纸样的绘制和修改，具有较高的效率和精确度。

2. 纸样制版机：纸样制版机可以将设计稿快速、准确地复制到纸样上，并通过刀片切割出纸样。

3. 实体纸样：传统的纸样绘制方法，使用纸张、铅笔、尺子等工具进行手工绘制。

服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。

特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。

2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。

特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。

3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。

三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。

服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。

女装：主要运用褶和省道的变化技术。

四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。

①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。

2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。

胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。

它们的连线构成了服装的基本结构线。

第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。

一、袖子基本纸样1、袖子基本纸样制作的必要尺寸规格M 袖窿弧线长(AH)42cm (由测量获得) 袖长52cm2、袖子基本纸样制作步骤基础线(1)、作十字架及确定袖肥：作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线，从交叉点上取袖窿长1/3为袖山高，袖中线为袖长。

以袖中线顶点为基点向左取袖窿长1/2+1cm交在后落山线上；向右取袖窿长1/2交在前落山线上得到袖肥。

(2)、完成其他基础线：从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖内缝线，作袖摆辅助线。

在袖中线的中点下移2.5cm作水平线为肘线。

完成线如下图所示图 3-1(3)、作袖山曲线：把有斜边（前袖部分斜边）分为四等份，靠近顶点的等份点垂直斜线向外凸起1.8cm，靠近前内缝线的等份点向内垂直斜线凹进1.3cm，在斜线中点顺斜边下移1cm 为前袖山S曲线的转折点。

在后斜线上，靠近顶点处也取前斜线1/4凸起1.5cm，靠近后内缝线处取其同等长度作为切点。

到此完成了8个袖山曲线的轨迹点，最后用圆顺的曲线把他们连接起来，完成袖山曲线。

(4)、作袖摆曲线：分别把前袖和后袖摆辅助线分为二等分，在前袖摆中点向上凹进1.5cm,后袖摆中点为切点，在袖摆的两端，分别向上移1cm，确定袖摆曲线的四个轨迹点，最后平滑地描绘袖摆曲线。

(5)、确定袖符合点：袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后界点间弧长加上0.2cm；袖前符合点取衣身基本纸样前符合点至前后界点间弧长加上0.2cm二、袖子结构设计原理及方法1、袖山幅度与袖肥的关系袖山幅度:是指袖山顶点贴近落山线的程度,俗称袖山高。

袖肥:是指袖子的胖瘦。

袖山幅度与袖肥的关系如下图所示:注:图中用袖子的基础线作为标准。

标准袖山高用AB表示，AC是为后袖山和后袖窿相符合而设计的长度,AD是为前袖山和前袖窿相符合而设计的长度,为此AC和AD在量上是相对不变的。

CD构成袖子的肥度，AE是袖长图 3-2按照结构的要求袖山曲线和袖长不变,袖山(AB)越高,袖肥越小,当袖山高和袖山线长度趋向一致时,袖肥接近零;当袖山越低,袖子越肥,袖山高为零时,袖肥成最大值。

服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。

一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。

从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。

第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。

第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。

第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。

第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。

第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。

服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。

平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。

其中以公式法和原型法为典型。

1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。

优点：准确率高，适合大量生产。

稳定性好。

缺点：公式多，画的慢，难记。

2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。

优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。

缺点：要求熟练，基本样精确。

立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。

服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。

牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。

笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。

放码尺：服装打版专用的尺子。

可以用于纸样绘制，放缝，放码。

三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。

也可以画直角。

服装纸样设计与制作的流程一、了解服装款式。

这是整个流程的开头，就像要去一个地方得先知道目的地长啥样一样。

你得清楚是做连衣裙呢，还是衬衫，或者是超酷的牛仔外套。

这时候啊，你可以去翻翻时尚杂志，瞅瞅那些模特身上穿的漂亮衣服，也可以到大街上去看看路人的穿搭，找找灵感。

有时候在网上看到一些超美的古装或者是那种很有个性的小众设计，都可以作为参考。

这个过程就像是一场寻宝游戏，你要在众多的款式里找到自己心仪的那一款。

而且啊，了解款式不仅仅是知道个大概轮廓，像领口是圆领、方领还是V领，袖口是紧口还是宽松的喇叭袖，裙摆是A字的还是直筒的，这些小细节都得心里有数呢。

二、量体。

量体可是个关键步骤。

想象一下，你要给一个朋友做一件独一无二的衣服，你总不能瞎估摸尺寸吧。

你得拿上软尺，开始给对方“量体裁衣”。

先量胸围，这个很重要哦，太紧了穿着不舒服，太松了又没型。

就像你自己买衣服的时候，如果胸围不合适，穿上就感觉怪怪的。

然后是腰围、臀围，这几个尺寸决定了衣服的整体肥瘦。

还有肩宽，要是肩宽不合适，衣服穿起来就像挂在衣架上似的，没有那种服帖的美感。

量体的时候一定要仔细，每个数据都可能影响到最后衣服做出来的效果。

而且不同的人身材不一样，可能有的人肩膀有点斜，有的人有点小肚子，这些特殊的情况都要考虑进去，就像照顾一个特别的小宝贝一样细心。

三、绘制草图。

有了款式的想法和准确的尺寸，就可以开始绘制草图啦。

这个草图就像是盖房子的蓝图一样重要。

你可以先在纸上简单地画个大概的形状，把之前想好的领口、袖口、裙摆等细节都画上去。

不用画得特别精美，毕竟咱不是在参加绘画比赛，只要自己能看懂就行。

这个时候你可以发挥自己的创意，比如说在衣服上加点小装饰，像一颗俏皮的小纽扣或者是一个独特的小口袋。

绘制草图的时候就像是在跟自己对话，你可以边画边想，这个地方这样设计会不会更好看呢？这是一个充满乐趣的过程，你可以尽情地发挥自己的想象力，把自己脑海中的那件衣服慢慢地呈现出来。

服装纸样设计的基本要求服装纸样设计啊，那基本要求可有些门道呢。

一、合身性。

1. 量体精准。

这就好比给人定制铠甲，你得先把人的身材尺寸摸得透透的。

胸围、腰围、臀围这些基本的尺寸可不能马虎，差一点可能做出来的衣服就不是那个味儿了。

就像给一个大肚腩的人做衣服，要是腰围量小了，那衣服穿起来就跟塞香肠似的，紧绷绷的，可难看了。

2. 人体活动考虑。

人可不是木头桩子，是要活动的。

做纸样的时候得想到胳膊要抬起来、腿要迈出去。

要是做个袖子，胳膊往上一抬就感觉像被绑住了一样，那这衣服肯定不行。

比如说设计工作服，工人得抬手搬东西啥的，要是不考虑这个，那工人穿着多不方便啊，干活都不利索。

二、美观性。

1. 比例协调。

衣服的各个部分得像一个和谐的小团队一样，比例得合适。

上衣的长度和宽度、袖子和衣身的比例都很重要。

就像做连衣裙，如果上身部分太长，下身部分太短，看起来就像被截了一段似的，整个人就显得很矮很奇怪。

2. 款式符合流行与需求。

你得跟上潮流的小尾巴，或者满足特定人群的需求。

要是现在流行露肩装，你还设计那种老气的包肩款式，就有点跟不上趟儿了。

再比如说给老年人设计衣服，就得考虑他们喜欢宽松、舒适、方便穿脱的款式，要是设计得太花哨或者太紧身，他们可不会买账。

三、工艺性。

1. 便于裁剪。

纸样画得再好看，要是裁剪的时候像在解一道超级难的数学题，那可就麻烦了。

线条得简洁明了，形状别太复杂，不然裁缝师傅拿着剪刀都要哭了。

就像那种有无数个弯弯绕绕曲线的纸样，裁剪的时候一不小心就歪了，做出来的衣服肯定也是歪瓜裂枣的。

2. 利于缝制。

这就像是给裁缝师傅铺好路一样。

纸样设计得好，缝制起来就顺风顺水。

比如说口袋的位置和形状，要是设计得不合理，在缝口袋的时候就会特别费劲，可能还缝不平整。

而且各个部件之间的拼接也要考虑好，不能让裁缝师傅缝的时候觉得像在做拼图，怎么都对不上。