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纺织面料基础知识一、 纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维 、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维TL 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）.一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。
（3）常用纺织纤维的鉴别方法a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法 可靠、准确，既可定性又可定性分析。
,一植物纤维・ 「天然纤维-动物纤维一表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织基础知识纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!)纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。
2、常见纤维的燃烧性质：纤维名称燃烧状态气味灰烬棉燃烧很快，产生黄色的火焰和兰色的烟，离开火焰能继续燃烧，有时熄灭烧纸味白色粉末麻燃烧很快，产生黄色的火焰和兰色的烟烧枯草味灰白色粉末丝燃烧缓慢，先卷缩后冒烟，离开火焰熄灭烧毛发味灰褐小球，易碎毛先卷缩后冒烟，边冒烟边燃烧，火焰为黄色烧毛发味黑色硬块，易碎粘胶燃烧迅速，黄色火焰烧纸味灰/白色极小块涤纶边熔化卷缩边冒烟燃烧，黄色火焰难闻芳香味黑褐硬块，能碎锦纶边熔化卷缩边缓慢燃烧；桔色火焰，兰色焰边芹菜香味浅褐硬块，不碎晴纶边熔化边缓慢燃烧，火焰白色略有闪光略黑烟鱼腥臭味黑色硬球，易碎醋酸缓慢熔化燃烧，黄色火焰醋酸气味黑色硬块，能碎回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!)织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
纺织基础知识试题及答案一、单项选择题（每题2分，共10题）1. 纺织原料主要包括哪些类型？A. 植物纤维B. 动物纤维C. 矿物纤维D. 所有以上答案：D2. 棉纤维的主要特点是？A. 强度高B. 吸湿性好C. 耐磨性强D. 弹性好答案：B3. 羊毛纤维的主要特点是？A. 吸湿性好B. 保暖性强C. 弹性好D. 所有以上答案：D4. 丝绸的主要原料是什么？A. 棉B. 麻C. 蚕茧D. 羊毛5. 人造纤维和合成纤维的主要区别是什么？A. 原料来源B. 生产工艺C. 纤维形态D. 纤维性能答案：A6. 纺织过程中，纱线的主要作用是什么？A. 增加强度B. 提供柔软性C. 连接纤维D. 所有以上答案：D7. 织物的密度是指什么？A. 单位面积内的纱线数量B. 单位长度内的纱线数量C. 单位重量内的纱线数量D. 单位长度内的织物重量答案：A8. 针织物和机织物的主要区别是什么？A. 编织方式B. 织物密度C. 织物厚度D. 织物颜色答案：A9. 染色过程中，哪种物质可以提高染料的上色率？B. 碱C. 盐D. 水答案：C10. 纺织品的抗皱性主要取决于什么？A. 纤维类型B. 织物结构C. 染色工艺D. 后整理工艺答案：D二、多项选择题（每题3分，共5题）1. 以下哪些是天然纤维？A. 棉B. 麻C. 羊毛D. 尼龙答案：A, B, C2. 以下哪些因素会影响纺织品的强度？A. 纤维类型B. 纤维长度C. 织物密度D. 染色工艺答案：A, B, C3. 以下哪些是纺织品的后整理工艺？A. 漂白B. 染色D. 防水处理答案：A, C, D4. 以下哪些是纺织品的功能性整理？A. 防静电B. 防水C. 阻燃D. 抗皱答案：A, B, C, D5. 以下哪些是纺织品的环保要求？A. 无甲醛B. 无重金属C. 可回收D. 可降解答案：A, B, C, D三、判断题（每题1分，共5题）1. 棉纤维和麻纤维都属于植物纤维。
纺织基础知识试题及答案### 纺织基础知识试题及答案#### 一、选择题1. 纺织材料中，棉属于哪一类纤维？A. 植物纤维B. 动物纤维C. 人造纤维D. 合成纤维答案：A2. 下列哪种织物属于针织物？A. 棉布B. 丝绸C. 毛呢D. 汗布答案：D3. 纺织中“纱线”是指什么？A. 单根纤维B. 多根纤维的集合体C. 纤维的化学处理产物D. 纤维的物理加工产物答案：B4. 在纺织过程中，下列哪项不是基本工艺？A. 纺纱B. 织造C. 染色D. 裁剪答案：D5. 纺织材料的“回潮率”是指什么？A. 材料的重量B. 材料的湿度C. 材料的强度D. 材料的长度答案：B#### 二、填空题6. 纺织材料的三大天然纤维是____、____、____。
答案：棉、麻、丝7. 纺织行业中，"梭织"是指使用____将纱线交织成布的过程。
答案：梭子8. 纺织品的“密度”通常指的是____的密度或____的密度。
答案：经纱、纬纱9. 纺织品的“弹性”是指材料在受到外力作用后，能够____的能力。
答案：恢复原状10. 纺织品的“色牢度”是指材料在____、____等条件下颜色保持不变的能力。
答案：洗涤、摩擦#### 三、简答题11. 简述纺织材料的分类。
答案：纺织材料可分为天然纤维、人造纤维和合成纤维。
天然纤维如棉、麻、丝等，来源于自然界；人造纤维如粘胶纤维，是化学方法从天然纤维素中提取制成；合成纤维如涤纶、尼龙，是化学合成的高分子材料。
12. 描述纺织工艺中的“染色”过程。
答案：染色是将染料或颜料通过物理或化学方法固定在纤维上，使纤维获得持久颜色的过程。
染色过程包括前处理、染色、后处理等步骤，涉及到纤维的预处理、染料的选择、染色条件的控制等。
13. 解释“织物组织”的含义。
答案：织物组织是指织物中经纱和纬纱相互交织的规律和方式。
常见的织物组织有平纹、斜纹和缎纹等，不同的组织会影响织物的外观、手感和性能。
纺织常规知识点总结大全一、纺织基础知识1. 纺织的定义纺织是指用纱或丝等纤维制成的各种织物，包括棉、麻、丝、毛、化纤等各种不同的纤维材料。
2. 纺织的起源纺织是人类最早的手工艺之一，早在史前时代，人类就已经开始使用各种原始的纤维材料，如植物纤维和动物毛发，制作简单的织物和服装。
随着社会的发展，纺织技术也不断进步，从最初的手工纺纱，到后来的机械纺纱和化纤纺纱，纺织技术得到了长足的发展。
3. 纺织的分类按照纤维材料的不同，纺织可以分为棉纺织、麻纺织、丝织织、毛纺织和化纤纺织等几种类型。
根据不同的用途，纺织可以分为服装纺织、家居纺织、工业纺织等不同的领域。
4. 纺织的生产流程纺织的生产流程主要包括纺纱和织造两个环节。
纺纱是将原料纤维进行加工，制成纱线的过程；织造是将纱线通过织布机等设备，编织成织物的过程。
5. 纺织的基本工艺纺织的基本工艺包括纺纱、纺织、印染等环节。
其中纺纱是将原料纤维进行加工，制成纱线的过程；纺织是将纱线通过织布机等设备，编织成织物的过程；印染是在成品织物上进行印花和染色等装饰处理的工艺。
二、纺织原料1. 棉纤维棉纤维是植物纤维中的一种，是以棉花为原料提炼而成的。
棉纤维质地柔软，吸湿性强，透气性好，穿着舒适，并且具有很好的保暖性能。
因此，棉纺织品在我们的日常生活中占据着重要的地位。
2. 麻纤维麻纤维是植物纤维中的一种，主要是指亚麻和黄麻。
麻纤维质地坚韧，耐磨性好，透气性强，适合夏季穿着，可以制成各种服装和家居用品。
3. 丝绸丝绸是由蚕丝、蜘蛛丝等昆虫纤维制成的织物，具有光泽柔软、手感细腻、透气性好等特点。
丝绸历史悠久，是世界上最古老的纤维之一，被誉为“纺织之王”。
4. 毛纤维毛纤维主要由羊毛、兔毛、羊驼毛等动物的毛发提炼而成，具有保暖性能好、弹性大、手感柔软等优点，适合制作冬季服装和冷天用品。
5. 化纤化纤是指通过化学方法从石油、天然气、煤等原料中提炼得到的合成纤维。
化纤具有耐磨损、易保养、易加工等特点，适合制作各种工业和家居用品。
各位看好阿！这个就是我们现在本科院校广泛使用的紡織類基础教材！如果有兴趣仔细看！保证你收益不浅！我是看过两三遍了！現在紡織類專業第一门专业课就是纺织材料学，用的就是这本教材！纺织材料学-------纺织基础知识第一章绪论第二章天然纤维素纤维第三章天然蛋白质纤维第四章化学纤维第五章纺织材料的吸湿性第六章纤维材料的机械性质第七章纤维材料的热血、光学、电学性质第八章纱线结构与性能第九章织物的基本结构参数、基本性质第一章绪论1.1 特点 1.2 研究内容1.3纺织纤维的分类（普通纤维）1.4 纱线的分类 1.5 织物分类1.6 纺织材料的发展内容提要：本课程的地位、性质、特点、基本内容，纺织材料的概念及简要分类。
重点难点：纺织工业的历史地位和发展趋势，学习方法，内容特点解决方法：采用举例、发散式教学法，努力提高学生的学习热情和对纺织业的正确认识。
内容提要：本课程的地位、性质、特点、基本内容，纺织材料的概念及简要分类。
重点难点：纺织工业的历史地位和发展趋势，学习方法，内容特点解决方法：采用举例、发散式教学法，努力提高学生的学习热情和对纺织业的正确认识。
说到纺织我们在座的应感到自豪，因为纺织品的出现标志着人类从原始时代而进入文明社会，但纺织业的飞速发展也只是近半个世纪的事，这当然也和其他科学的发展是分不开的（举例说明）。
除了吃饭，穿衣则是最重要事情，衣服除完成蔽体御寒之外，还起到美化人民生活、促进社会文化发展的作用。
今天的纺织品不光是用于衣着，它还应用于工业、农业、军事、航天、航海、交通、医疗卫生等诸多方面（举例说明，并结合当前的现状介绍在国民经济中的地。
纺织材料是纺织原料及由其制得的半成品，制品的统称。
一、特点(一) 第一门纺织专业课，实用技术课，也是专业基础课。
因我们的生活离不开纺织，但对它又知之甚少，所以感到既熟悉又陌生，学起来挺有趣。
无论在生产中还是在生活中都很实用的课程，实践性很强。
涉及面广，体系庞大。
中华人民共和国行业标准本色布布面疵点检验方法制定本标准的目的是为了方便其他纺织产品标准的起草和编制，有利于规范纺织产品外观质量中局部性布面疵点和分散性布面疵点检验。
本标准参考了国际上有关国家的相关标准，根据国内本色布在生产、销售过程中的不同要求对布面疵点的检验归纳成：评分法、计点法和标疵法。
这些方法的本身不代表一个标准的质量水平，而是根据疵点的严重程度给出评分、计点、标疵的办法。
本标准所编制的评分法中的10分制评分法等效采用了日本纺织检查协会棉织品(整理后)出口检查标准，4分制评分法等效采用了美国梭织物范友生疵点评分标准，11分制评分法非等效采用了前苏联TOCT国家标准，计点法等效采用了法国C．R．T．M．(米罗兹纺织研究中心)最后疵点的检验方法标准。
本标准的附录A、附录B都是标准的附录。
本标准自1999年12月1日起实施。
中华人民共和国国家标准本色布布面疵点检验方法（GB/T17759-1999）1 范围本标准规定了各类本色布布面疵点检验条件、检验方法、检验报告。
本标准适用于工业用、衣着用、装饰用的机织生产的本色布布面疵点的检验。
2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时，所示版本均效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB／T 406—1993 棉本色布GB／T 5325—1997 精梳涤棉混纺本色布FZ／T 01018—1992 纺织品、机织物疵点术语3 定义本标准采用下列定义。
3.1 评分法point assessing以分数值的大小来评定布面疵点的多少、轻重程度的方法，并规定一定长度内允许疵点最大的评分值。
3.2 标疵法defectmarking method用标记来显示布面上的某些疵点的位置和数量，并规定放布来取代疵点的方法。
3.3 计点法pointcountingme thod以记录疵点的点数和疵点的标记数来评定布面疵点轻重程度的方法。
3.4 主要疵点majOrde fects足以使最终产品定为不合格品的局部或散布性严重疵点。
3.5 次要疵点minorde fects疵点是否使最终成品为次品的疵点，还要取决于该疵点在最终产品的位置或在加工中消失的可能4 检验4. 1 检验条件4，1. 1 检验布面光照度为4001x土1001x，可采用下灯光或上灯光。
4，1. 2验布机的线速度不大于20m／min(包括手推台板)。
4. 2操作规定4．2．1 检验以布面的正面为准，选择采用单层或双层方式，以最能显示疵点的程度为准。
4．2．2 检验布面疵点时，应将布平放在工作台上，检验人员站在工作台旁，以能清楚看到疵点为准4。
2．3 每一个可见疵点按产品标准规定的评分法、标疵法或计点法检验。
4．2．4 对布面上所有疵点的长度测量时，均用检测合格的钢卷尺。
4．3疵点检验方法4．3. 1 评分法4. 3. 1．1 4分制评分见表1。
4．3．3．2 疵点的标记——4点的疵点用红色；——2点和3点的疵点用绿色；——1点的疵点只记数。
4. 3．3．3 一等品内不允许有红色标记。
4. 3．3．4 用计点法来评定布匹的等级时，应该规定一个约定匹长中允许存在的疵点的点数和疵点的标记数(见示例)。
示例：幅宽为150cm，布匹每100m——一等品少于55个点和22个记号；——二等品少于等于85个点和35个记号；——三等大于85个点和35个记号。
4．3．3．5 距布边12cm以内的经向疵点每米记2个点，不作标记。
4．4 布面疵点的量计规定4．4．1 疵点的长度以经向或纬向最大长度量计。
各种疵点的具体内容、名称见附录A、附录B。
4．4．2 表1、表2采用划“条”的量计方法。
划“条”的量计方法规定如下：4．4. 2．1 一个或几个经(纬)向疵点，在宽1cm及以内的按一条评分，宽度超过1cm的每1cm为一条，其不足1 cm的按一条计。
4．4．2．2 在一条内断续发生的疵点，在经(纬)向计量范围内有两个及以上的则按连续长度评分。
4．4. 2．3 在一条内有两个及以上经(纬)向明显疵点(包括不同名称的疵点)断续发生(间距在计量范围内)时，按程度重的全部量或分别量从轻评分。
4．4．3 经(纬)向明显疵点及严重疵点，经向长度超过1 m的其超过部分按表1、表2再行评分。
4．4．4 主要疵点按表1、表2或表3评分。
4. 4．5 次要疵点评分可以按主要疵点评分要求酌减，按产品标准要求执行。
4．5 疵点程度的规定4．5．1 竹节、粗经、粗纬、经缩、拆痕、修正不良、油疵七种疵点程度按GB／T 406本色布布面疵点样照或GB／T 5325精梳涤棉本色布布面疵点样照执行。
4．5．2 稀纬、密路以叠起来看得清楚为明显，单层看得清楚，叠起来看不清楚为不明显。
若发生争议时，以点根数加以区别。
5 检验报告检验报告应包括以下内容：a)阐明检验是按本标准进行的、所采用的方法；b)被检产品的名称、规格、受检单位名称；c)受检产品的数量，包括段数、段长和检验结果；d)受检日期、检验人员签名；e)现场检验应说明的问题。
附录 A(标准的附录)：各类布面疵点的具体内容A1 经向明显疵点竹节、粗经、tex数用错、综穿错、筘路、筘穿错、多股经、双经、并线松紧、松经、紧经、吊经、经缩波纹、断经、断疵、沉纱、星跳、跳纱、棉球、结头、边撑疵、拖纱、修正不良、错纤维、油渍、油经、锈渍、不褪色色经、不褪色色渍、水渍、污渍、浆斑、布开花、油花纱、猫耳朵、凹边、烂边、花经、长条影、针路、磨痕、木辊皱、荷叶边、经缩方眼、边撑眼、锈经、煤灰纱。
A2 纬向明显疵点错纬(包括粗、细、紧、松)、条干不匀、脱纬、双纬、纬缩、毛边、云织、杂物织入、花纬、油纬、锈纬、不褪色色纬、煤灰纱、百脚(包括线状及锯状)、断纬。
A3 横档拆痕、稀纬、密路。
A4 严重疵点破洞、豁边、跳花、稀弄、经缩浪纹(三楞起算)、并列3根吊经、松经(包括隔开1～2根好纱的)、不对接轧梭、1cm的烂边、金属杂物织入、影响组织的浆斑、霉斑、损伤布底的修正不良、经向5cm内整幅中满10个结头或边撑疵。
A5 经向疵点及纬向疵点中，有些疵点是这两类共同性的，如竹节、跳纱等。
在分类中只列入经向疵点一类，如在纬向出现时，应按纬向疵点评分。
A6 如在布面上出现上述未包括的疵点按相似疵点评分。
附录 B：(标准的附录)：疵点名称的说明B1 破洞；3根及以上经纬纱共断或单断经、纬纱(包括隔开1～2根好纱的)，经纬纱起圈高出布面0.3cm反面形似破洞。
B2 豁边：边组织内3根及以上经、纬纱共断或单断经纱(包括隔开1～2根好纱)。
双边纱2根作1相计，3根及以上的有1根算l根。
B3 跳花：3根及以上的经、纬纱相互脱离组织，包括隔开一个完全组织。
B4 烂边：边组织内单断纬纱，一处断3根的。
B5 修正不良；布面被刮起毛，起皱不平，经、纬纱交*不匀或只修不整。
B6 霉斑：受潮后布面出现霉点(斑)。
B7 毛边；由于边剪作用不良或其他原因，使纬纱不正常被带入织物内(包括距边5cm以下的双纬和脱纬)。
B8 结头：影响后工序质量的结头。
B9 纬缩：纬纱扭结织入布内或起圈现于布面(包括经纱起圈及松纬缩三楞起算)。
B10 边撑疵：边撑或刺毛辊使织物中纱线起毛或轧断。
B17 棉球：织造中纱线受摩擦后使纤维呈球状。
B12 竹节：纱线上短片段的粗节。
B13 星跳：1根经纱或纬纱跳过2—4根形成星点状的。
B14 跳纱：1—2根经纱或纬纱跳过5根及以上的。
B15 断疵：经纱断头纱尾织入布内。
B16 拖纱：拖在布面或布边上未剪去的纱头。
B17 杂物：飞花、回丝、油花、皮质、木质、金属(包括瓷器)等杂物织入。
B18 断经：织物内经纱断缺。
B19 沉纱：由于提综不良，造成经纱浮在布面。
B20 综穿错：没有按工艺要求穿综，而造成布面组织错乱。
B27 错纤维：异纤维纱线织入。
B22 粗经：直径偏粗长5cm及以上的经纱织入布内。
B23 吊经：部分经纱在织物中张力过大。
B24 紧经：部分经纱捻度过大。
B25 松经：指部分经纱张力松弛织入布内。
B26 并线松紧：单纱加捻为股线时张力不匀。
B27 双经：单纱(线)织物中有2根经纱并列织入。
B28 筘路：织物经向呈现条状稀密不匀。
B29 筘穿错：没有按工艺要求穿筘，造成布面上经纱排列不匀。
B30 针路：由于点啄式断纬自停装置不良，造成经向密集的针痕。
B31 经缩：部分经纱受意外张力后松弛，使织物表面呈现块状或条状的起伏不平。
B32 拆痕：拆布后布面上留下的起毛痕迹和布面揩浆抹水。
B33 双纬：单纬织物一梭口内有2根纬纱织入布内。
B34 脱纬：一梭口内有3根及以上的纬纱织入布内(包括连续双纬)。
B35 煤灰纱：被空气中的煤灰污染的纱(单层检验为准，对深色油卡)。
B36 密路：纬密多于工艺标准规定。
B37 稀纬：纬密少于工艺标准规定。
B38 条干不匀：叠起来看前后都能与正常纱线明显划分得开的较差的纬纱条干。
B39 云织：纬纱密度稀密相间呈规律性的段稀段密。
B40 错纬：直径偏粗、偏细长5cm及以上的纬纱、紧捻、松捻纱织入布内。
B41 花纬；由于配棉成分变化或陈旧的纬纱，使布面色泽不同，且有1～2个分界线B42 花经：由于配棉成分变化，使布面色泽不同。
B43 百脚：斜纹或缎纹织物一个完全组织内缺1～2根纬纱(包括多头百脚)。
B44 水渍：织物沾水后留下的痕迹。
B45 污渍：织物沾污后留下痕迹。
B46 磨痕：布面经向形成一直条的痕迹。
B47 浆斑：浆块附着布面影响织物组织。
B48 布开花：异纤维或色纤维混入纱线中织入布内。
B49 宽、狭幅：幅宽度上下偏差超过标准规定。
B50 凹边；凹进布边0．5cm及以上。
B51 猫耳朵：凸出布边0．5cm及以上。
B52 荷叶边：布边呈荷叶状的。
B53 木辊皱：织物经向有三层折叠在一起而形成的折痕B54 稀弄：纬纱密度1cm少5根及以上成弄的。
B55 边撑眼:边撑刺辊使织物上造成边部密集的刺眼。
