棉针织物的三大常见染色方法

纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等1.练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。

练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

<BR>纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

<BR>1)&nbsp;原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。

原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。

检验内容包括物理指标和外观疵点两项。

前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。

通常抽查总量的10%左右。

原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

<BR>2)&nbsp;烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。

织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

<BR>3)&nbsp;退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。

坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。

棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和**退浆等方法，将其从织物上退除。

棉织物的印花方法及工艺内容摘要：棉织物印花常用的染料有：活性染料、可溶性还原染料、不溶性偶氮染料、稳定不溶性偶氮染料、涂料等。

按印花方法不同可分为：直接印花、防染印花、拔染印花等。

关键词：棉织物印花一、直接印花直接印花是所有印花方法中最简单且使用最普遍的一种。

由于这种印花方法是用手工或机器将印花色浆直接印到织物上，所以叫直接印花。

根据花样要求不同，直接印花可以得到三种效果，即白地、满地和色地。

白地即印花部分的面积小，白地部分面积大；满地花则是织物的大部分面积都印有颜色；色地花是先染好地色，然后再印上花纹，这种印花方法又叫罩印。

但由于叠色缘故，一般都采用同类色浅地深花为多，否则叠色处花色萎暗。

下面分别介绍各染料的直接印花。

（一）可溶性还原染料直接印花可溶性还原染料渗透性、匀染性好，印制方便，工艺过程简单，并能与许多其它染料共同印花。

但该染料价格较高。

由于是还原染料隐色体硫酸酯钠盐，使染料对棉纤维直接性降低，故一般只能作浅色印花。

染料中有些品种在染液中色泽浅淡，印花时不易觉察印疵。

为了便于观察，常在印浆中加入一些对棉纤维无亲和力且又易于洗除的酸性染料来显示着色。

这些示色剂有:C.I.酸性橙1、C.I.酸性橙27、C.I.酸性紫7、C.I.酸性蓝1等。

可溶性还原染料在酸性条件下可被氧化剂氧化成原来的还原染料而显色，但由于染料不同，其氧化难易也不同，一般可分为易氧化、一般、难氧化三类。

可溶性还原染料都能溶于水，但各染料的溶解度却不相同，一般情况下，可用50～80℃的温热水来溶解，但个别染料则必须加入助溶剂。

这些助溶剂的加入，除增加染料溶解度外，还对增进色泽鲜艳度及染色牢度有一定作用。

这些助溶剂有：溶解盐B、硫代二乙醇、尿素、乙二醇乙醚、二缩乙二醇等。

常用的有溶解盐B和尿素。

尿素不可过量，否则会影响染料发色。

可溶性还原染料的显色方法很多，一般可分为两类，即酸浴法和汽蒸法。

酸浴法的代表是亚硝酸钠法，而汽蒸法的代表是氯酸纳-硫氰酸铵法。

棉针织物染整生产过程染整是指对棉针织物进行染色和整理的一系列工艺过程。

它不仅能赋予棉针织物丰富的色彩，还能提升其外观和质感，使之更加适合不同的用途。

本文将全面介绍棉针织物染整的生产过程。

一、染色准备染色准备是染整生产中的第一步，它包括准备染料、织物和染缸等。

首先，需要选择适合棉针织物染色的染料，根据需要调配颜色。

然后，将待染的棉针织物经过预处理，如脱脂、漂白等，以去除杂质和增加染色效果。

最后，准备好染缸，将染料溶解并调整好工艺参数，以确保染色效果的稳定性和一致性。

二、染色过程染色过程是将染料传递给棉针织物的过程。

首先，将经过预处理的棉针织物放入染缸中，加入适量的染料溶液，并进行搅拌和加热，以确保染料均匀渗透到织物中。

在染色过程中，要根据需要控制染缸的温度、时间和染料浓度等参数，以获得理想的染色效果。

染色完成后，将织物取出，进行后续的染后处理。

三、后处理过程后处理是染整生产中的重要环节，它包括漂洗、定型和整理等步骤。

首先，将染色后的织物进行充分的漂洗，以去除多余的染料和其他化学物质。

然后，通过定型工艺，使染料牢固地固定在织物纤维中，增强染色的耐久性和牢度。

最后，对织物进行整理，如烘干、整烫等，以获得柔软、光滑的最终品质。

四、质量控制在整个染整生产过程中，质量控制是至关重要的。

通过定期抽样和检测，可以确保染色效果的一致性和符合规定标准。

主要的质量控制指标包括色牢度、均匀度和染色缺陷等。

为了提高染整的质量，需要对设备进行维护和保养，并对工艺流程进行优化和改进。

五、环保考虑随着环保意识的提升，棉针织物染整过程中的环境问题日益引起关注。

为了减少对环境的影响，染整企业可以采取一系列措施。

例如，合理使用染料和化学品，优化工艺流程，减少废水和废气的排放，并进行废水处理和废物回收等。

总结：棉针织物染整生产过程包括染色准备、染色过程、后处理过程、质量控制和环保考虑等环节。

通过科学的染整工艺和严格的质量控制，可以使棉针织物具备丰富的色彩和高品质的外观。

布料是怎么染色的？染色是人类一项最古老的工艺，它可以使布料变得颜色和形状各异、鲜艳刚苗。

针对不同类型的布料，染色有各种不同的方法。

本文主要对布料染色的方法做一个综合性的介绍，包括一些经典的染色技术以及一些改进的技术。

一、化学染色1、低温活性染料染色这是一种常见的布料染色方法，又称“水洗染”。

这种染色方法主要适用于棉麻、纤维素、人造丝、人造毛等纤维材料，可以得到多种色泽，如：红、绿、黄、灰、蓝等。

它的特色是染色快速，洗涤化学使用比较友好，对织物有一定的保护功能。

2、热水染热水染主要适用于人造毛、棉等慢变色纤维材料。

在料子与染料溶液的接触下，料子在使用稀释剂的协助下逐渐吸取，使料子的色彩发生改变。

热水染最大的优点是可以获得很好的派色性，而且洗色也相对保守。

二、毛染毛染是一种采用自然色染的布料染色方法，它是以天然的植物染料为原料，以桑染和混染相结合的方式染面料，从而使面料低温染上纯正而坚定的色彩。

毛染经久耐色，色彩质朴洁净，不但能够给用户以自然、舒适和高雅的感受，也能够营造出多样的搭配效果。

三、印染印染是一种综合的布料染色方法，它把印花染色工艺结合起来，使布料具有无比色彩和形状绚丽多样的功能。

印花图案可以是剪裁式或者织布式，它可以采用褶边、浸色、绞花等技术，来达到染色及形状和纹理上的变化。

四、复合染（物染）复合染是一种将化学染料与自然染料共同染色，以达到染色色彩饱满、色泽鲜明的效果。

这种技术不仅可以调整色彩的色度，而且可以创造出超高的色彩变化和特殊的色彩鲜艳的效果。

五、现代颜料染现代颜料染是一种在现代颜料染料在化学物质微型缝隙中迅速染料的新技术。

该技术采用特定的染料包覆剂把染料包含在物质的表面空隙中，形成致密的，有力的染色性能。

在染料和纤维之间形成化学键，使颜色更稳定耐磨，耐洗涤，发色鲜明，而且抗氧化性也很强，颜色不易褪色，并且不会对料子产生任何污染。

总结：染色是人类最古老的工艺，它可以为布料带来多种颜色和形状。

◆棉针织物的前处理工艺流程：漂白汗布品种：坯布-碱缩-煮练-漂白-增白染色（印花）汗布品种：坯布-碱缩-煮练-漂白-（丝光）染色（印花）棉毛品种：坯布-煮练-漂白-（丝光）工艺条件：碱缩：干缩、湿缩煮练：比机织物缓和，织物上保留较多蜡质，避免造成缝纫破洞漂白：丝光：◆苎麻织物的练漂麻纤维的特点：属纤维素：但在物理结构和性质上与棉有很大差异，含杂方面有着很大差异纤维素含量较低，主要杂质：除果胶物，油蜡外，还含有木质素，半纤维素等。

且杂质的含量和各种杂质间的比例，随品种不同有着很大的变动。

麻类的练漂较棉困难，具有其独特之处。

一、苎麻纤维的脱胶麻皮--（剥皮）原麻苎麻原麻中含有大量多糖胶状物质（25-30%），--麻胶，绝大部分要求在纺纱前除去，故称“脱胶”使剩余含胶量的2%。

（原麻脱胶得到精干麻）为什么要除去麻胶？脱胶方法：土法脱胶、化学脱胶、物理机械脱胶、微生物脱胶脱胶工艺流程：预处理（拆包、扎把、预浸）—碱液煮练（温度、时间、浴比）—后处理（打纤、酸洗、水洗、漂白、精练、给油、脱水、烘干）H2SO4浸堆置净洗煮布锅煮练洗净第二次煮练出锅杵击冲洗NaC1O漂白二、麻织物的练漂基本上与棉织物练漂相似，其特点：1、烧毛：可多次烧毛，加强烧毛工艺，因毛刺多。

2、退浆、煮练：煮布锅或常压松式绳状机。

厚重织物练液：18g/L NaOH 浴比：1：107g/L Na2CO3时间：5h120-130℃稀薄织物：5g/L NaOH 浴比：1：105g/L Na2CO3时间：2h3g/L 肥皂 95-100℃3、漂白：例：NaC10绳状漂白，轧漂，有效氯1.8g,堆置1h宜采用平幅加工，减少折痕和漂斑4、半丝光：提高对染料的吸附率为什么进行半丝光？◆羊毛的前处理原毛含有大量杂质：天然杂质：羊脂羊汗附加杂质：植物性杂质、尘土、色素原毛纺织前经洗毛、炭化、漂白等工序毛条、纱线或织物在染色前，洗呢一、洗毛（精练）：洗毛的目的？1、杂质特点：羊脂：高级脂肪酸和胆固醇结合而成的酯及少量游离醇脂肪酸。

棉针织物活性染料染色工艺分析刘淑霞;文珊【摘要】以棉针织物染色为例,用X型活性染料红对织物进行染色,通过研究一浴二步法的染色工艺,确定适用于棉针织物的一浴二步法的最佳染色工艺,并比较了活性染料的一浴一步法、一浴二步法和二浴二步法三种染色工艺的K/S值与染色牢度.结果显示:一浴二步法染色的效果最好,最佳的染色工艺为元明粉70 g/L、纯碱4g/L、固色温度60℃、固色时间50 min、浴比1:30.【期刊名称】《化纤与纺织技术》【年(卷),期】2017(046)004【总页数】4页(P13-16)【关键词】棉针织物;活性染料;一浴二步法;K/S值;染色牢度【作者】刘淑霞;文珊【作者单位】五邑大学纺织服装学院, 广东江门529020;五邑大学纺织服装学院,广东江门529020【正文语种】中文【中图分类】TS193.632活性染料的染色有浸染、卷染、轧染、冷扎堆等方法，这些方法又分为一浴一步法、一浴二步法和二浴二步法[1]。

一浴一步法是一开始将所有的染料、助剂放进染浴中进行上染，因此水解染料较多。

一浴二步法是先中性染色，后加入碱剂固色，此方法的水解染料比一浴一步法少了些。

二浴二步法是上染和固色在两个染浴中进行，虽然上染率比一浴法好，但此工艺所需的时间长、操作复杂、劳力物力的需求大，而且造成的污染排放也大。

本实验以一浴二步浸染法的染色工艺进行分析与研究，通过助剂质量浓度，浴比，固色时间、温度来研究适合一浴二步法的最佳工艺[2]。

工艺流程[3]为：已前处理的棉针织物→染色→固色→水洗→皂洗→水洗→烘干→测试。

工艺曲线见图1。

1.3.1 K/S值的测定采用Coloreye 7000A分光光度仪测试。

1.3.2 摩擦色牢度的测定按GB/T3920-2008《纺织品色牢度试验-耐摩擦色牢度》测试。

前处理后的棉针织物若干块（5 g/块）。

实验处方：X型活性染料红 1%(o.w.f.)元明粉 70 g/L纯碱 4 g/L染色温度40℃染色时间 20 min固色温度60℃固色时间 45 min浴比1∶30研究各染色工艺对棉针织物活性染料浸染上染效果所产生的影响[4]：（1）元明粉:按浴比分别称量20 g/L、30 g/L、40 g/L、50 g/L、60 g/L、70g/L、 80 g/L的元明粉放入染液中染色；（2）纯碱：按浴比分别称量1 g/L、2 g/L、3 g/L、 4 g/L、 5 g/L、 6 g/L、 7g/L、 8 g/L、 9 g/L、10 g/L的纯碱放入染液中固色；（3）浴比：常温下分别按照1∶10、1∶20、1∶30、1∶40、1∶50浴比配置染液进行染色；（4）固色温度：分别将水浴升高温度至50℃、55℃、60℃、65℃、70℃进行固色；（5）固色时间：分别设置固色时间为35 min、40 min、45 min、50 min、55 min；（6）染色方法:分别用一浴一步法、一浴二步法与传统的二浴二步法对棉针织物进行染色。

几种常用的染色方法染色方法是一种对纺织品进行着色的工艺。

不同的染色方法会产生出不同的颜色效果和色牢度。

以下是几种常用的染色方法：1.染色剂浴染法：这是最常见的染色方法之一、在染色剂溶液中加入纺织品，然后通过加热或搅拌来使染料渗透到纤维中。

这种方法适用于大批量的染色工艺。

2.浆料染色法：这种染色方法适用于纺织品上的印花图案。

染色剂浆料被印刷到纺织品上，然后通过加热或蒸汽来固定染料。

这种方法可以产生出各种图案和效果。

3.染色剂喷涂法：这是一种比较新颖的染色方法。

染色剂通过喷涂工艺被喷洒到纺织品上，然后通过热压来使染料渗透到纤维中。

这种方法适用于小批量生产和个性化定制。

4.反应染色法：这种染色方法使用有机染料和化学反应剂。

染料与纤维发生化学反应，形成牢固的染色结合。

这种方法可以产生出色牢度较高的染色效果。

5.酸性染色法：这种染色方法适用于蛋白质纤维（如丝绸、羊毛等）。

在酸性条件下，染料与纤维发生相互作用，形成稳定的染色结合。

这种方法可以产生出明亮和饱和的颜色。

6.基本染色法：这是一种适用于维纶纤维（如涤纶）的染色方法。

染料通过离子交换吸附在纤维上，然后通过加热或蒸汽来固定染料。

这种方法可以产生出颜色均匀和色牢度较高的染色效果。

7.响应染色法：这种染色方法使用响应性染料。

染料与纤维中的活性基团发生化学反应，形成稳定的染色结合。

这种方法可以产生出各种颜色和花样的染色效果。

总之，染色方法有很多种，每种方法都有其适用的纺织品和效果。

选取合适的染色方法可以确保纺织品具有良好的色牢度和染色效果。

各种染色方法及应用染色是一种常见的染料技术，它可以将染料分子附着在纤维上，使得纤维具有各种不同的颜色。

染色方法的选择取决于纤维的类型、所需的颜色和染料的特性。

以下是一些常见的染色方法及其应用：1.浸染法：这是最常见的染色方法之一，也是最简单的方法。

纤维在染料溶液中浸泡一段时间，以使染料分子渗透进纤维内部。

这种方法适用于棉、麻、丝和毛纺织品。

浸染法可用于纺织品、衣物、织物和家居用品等各种应用。

2.溶液染色法：这种方法将染料溶解在溶剂中，再将纤维置于染料溶液中浸泡。

溶液染料方法适用于纤维较容易染色的材料，如聚酯和尼龙。

这种方法通常用于涂层织物、塑料制品、化纤面料等的染色。

3.半浸泡染色法：半浸泡染色是一种将纤维的一部分浸泡在染料中以获得不同颜色效果的方法。

这种染色方法常用于纤维艺术品、手工艺品和装饰品等。

4.接触染色法：这种方法将染料分子通过压力和温度作用于纤维上。

接触染色法适用于高温和高压下进行的纺织品染色。

此外，它还常用于印花、织造和绣花等工艺中。

5.染色槽法：这是一种用于染色大量纤维的方法。

在染料溶液中放置染料槽，然后将纤维放入槽中浸泡。

这种方法适用于大规模工业生产，如纺织工厂、染色厂和服装制造厂等。

6.手染：手染是一种传统艺术形式，通过手工将染料涂抹在纤维上。

这种方法常用于纺织品制作、可染雕刻和染色艺术品制作。

7.氧化染色法：氧化染色是一种使用氧化剂将染料颜色添加到纤维上的方法。

这种染色方法适用于许多纤维，如羊毛、麻、涤纶等。

8.酸性染色法：酸性染色是一种使用酸性染料将染料颜色添加到纤维上的方法。

这种方法适用于纤维质地柔软的材料，如羊毛、丝绸和绸缎。

9.碱性染色法：碱性染色是一种使用碱性染料将染料颜色添加到纤维上的方法。

这种染色方法常用于纤维质地坚硬的材料，如棉布和亚麻布。

10.静电染色法：静电染色是一种使用电荷将染料附着到带有相反电荷的纤维上的方法。

这种方法适用于纤维密度较高的材料，如细纤维和纺丝织物。

纯棉织物染整生产过程一．纯棉织物常用染料及其染色、印花性能用于纯棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氮染料、硫化染料等。

印花染料主要有活性染料、不溶性偶氮染料、稳定不溶性偶氮染料、还原染料、可溶性还原染料和印花涂料。

与棉纤维同类的粘胶纤维也同样可用上述各类染料染色、印花。

不过，由于粘胶纤维是再生纤维素纤维，结构较松弛，与棉纤维比较，有不耐碱、对酸较敏感等特点，所以同样用这类染料染色时，在工艺等方面应有所区别。

下面简单介绍纯棉织物常用染料的染色、印花性能。

1.直接染料直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。

染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料的上染率。

直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要染料。

但这种染料染色牢度不够好，需在后处理中进行固色处理。

2.活性染料活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。

在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度。

同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。

但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。

所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。

用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。

还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

3.还原染料还原染料不溶于水，不能直接染色。

需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，恢复成不溶性染料而固着于纤维。

还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，且日晒、皂洗色牢度均较优良。

但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。

染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。

4.可溶性还原染料可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，恢复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。

纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。

1. 练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。

练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。

原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。

检验内容包括物理指标和外观疵点两项。

前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。

通常抽查总量的10%左右。

原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。

织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。

坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。

棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。

碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。

酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。

染整工艺大全技术棉针织物染整加工工艺流程1.全棉漂白针织物：坯布接头→（碱缩）→煮练→水洗→氧漂→水洗→增白→上蜡（柔软处理）→脱水→烘干→预缩→轧光→检验。

2.全棉浅、中色针织物坯布接头→（碱缩）→煮练→水洗→氧漂→水洗→染色(印花)→水洗→（烘干）→柔软→脱水→开幅→烘干→检验→翻布→预缩→轧光→检验。

3.全棉浅、中色针织物坯布接头→（碱缩）→煮练→水洗→氧漂→水洗→染色(印花)→水洗→（烘干）→柔软→脱水→开幅→烘干→检验→翻布→预缩→轧光→检验。

二合成纤维针织物的染整加工工艺流程1.特白产品：坯布→松弛精练→水洗→氧漂（亚漂）→水洗→加白上蓝→（柔软抗静电整理）→脱水→烘干→热定形→检验。

2.染色产品：坯布→平幅松弛精练（洗油）→水洗→（预定形）→染色→水洗→（柔软整理）→脱水→烘干→热定形→检验。

3.印花产品：坯布→松弛煮练→（漂白或加白）→烘干→预定形→印花→蒸化→柔软→烘干→热定形→检验。

三真丝针织物的染整加工工艺流程真丝针织坯布→预处理→初练→复练→水洗→（漂白→增白→水洗）→染色→水洗→（固色）→柔软处理→（抗皱整理）→脱水→烘干→堆置→呢毯整理(圆筒织物)或针夹拉幅定形(剖幅织物)→检验。

四绒类织物染整工艺流程1.涤纶天鹅绒坯布→洗油→汽蒸烘干→烫剪→预定形→精练→染色→水洗→脱水→柔软、抗静电整理→烘干→绒毛开松（或转筒烘燥）→复烫剪→拉幅定形→检验→卷装。

2.经编起绒起圈织物：毛坯布→（预定形）→精练→染色→水洗→脱水→柔软处理→烘干→低温拉幅定形→起绒（圈）→拉幅定形→（轧花）→检验。

3.染色薄绒：坯布→精练→水洗→（漂白）→水洗→染色（印花）→水洗→柔软处理→脱水→开幅→烘干→缝头→起绒→翻布→轧光(或呢毯整理)→检验。

五仿麂皮织物染整加工工艺流程毛坯布→预定形→前处理→染色→柔软、抗静电处理→烘干→低温拉幅定形→起绒→拉幅定形→浸轧聚氨酯→烘干→焙烘→磨毛→拉幅定形→检验。

Related46网印工业Screen Printing Industry2021.04相关行业染色的原理全棉纺织品应用硫化染料染色的确很经济，而且色牢度也不错，但常会产生红斑、红条，需要返工，影响了产量和成本。

要解决这个问题，必须注意以下几点：用好硫化碱（Na 2S）硫化碱是硫化染料染色不可缺少的主要助剂。

硫化染料染色一定要按具体产品配上不同比例的硫化碱（50%），一般与染料（折成100%）是1:1，像硫化蓝也可配成1:1.5。

它的作用主要是促进染料的溶解与还原。

有时使用的硫化碱不是红棕色，而成灰白色粉末，也一起加入了染浴。

其实，硫化碱呈灰白色粉末状已经被风化，加在染浴中不仅不起溶解、还原染料的作用，相反会使染料过早氧化成为色淀，如水洗不净，就必然产生红斑、红条等染色疵病。

控制好染色工艺条件实践证明，硫化染料的浸染不能按理论上的所谓80～85℃染色，尤其是硫化蓝、硫化黑。

应该在加完染料和硫化碱以后，逐步升温至98℃，保温染色15～20min，然后停止加热；边染色边让缸内的温度降至80～85℃，继续染色20min左右，再边排液边进冷水清洗氧全棉织物硫化染料染色的原理及工艺流程化。

无论排除残液（热）和加入冷水，速度宜缓慢，不宜过快。

这种先热后温的染色方法，既有利匀染，又有利染料的充分溶解和还原，能克服染色疵病。

染物要缓慢清洗上面已经提到，染色后的织物不能一下子放在冷水浴中进行清洗。

尤其像硫化蓝，染好后应从染浴中过渡到温和，甚至在含有一定还原剂的水中进行清洗，术语叫“脚缸”。

这样做不仅有利于织物上的碱剂和还原剂充分净洗，而且有利于织物上染料的充分发色（氧化）。

当然，对于一些难氧化的染料，如硫化蓝CV/3G、红棕GN、深棕等，在第2～3缸水洗浴中还应加入1～2g/L的过硼酸钠和双氧水促使染料充分氧化发色。

注意染浴稳定，在出缸前解决问题硫化染料是一种含硫量较多的染料，尤其如黑色，应用时不稳定的因素很多。

常见的几种纺织品染色方式都有哪些纺织行业是国民经济中非常重要的一个行业，它不仅满足了我们普通人穿衣，被褥的需求，其次无时无刻在为其他工业产业供给原料，由于需求差异化风格、出产成本和市场的需要,纺织品往往会在其出产的各个环节进行染色，那么纺织印染行业中，常见的几种纺织品染色方式呢！1、原液上色化学纤维(人造纤维及合成纤维)制造时,首先要制备纺丝原液,而一般的染色原液，多是无色的或者是白色的，因此制成的纤维也是白色。

但是往往在实际使用中，我们会要求纤维具备其他各种各样的颜色，这样才会方便后期纺纱，编织出合适的图案和颜色，因此先在原液中加入类似于色母粒这样的有色物质或是在进行纺纱步骤前先行上色,经充分混合后再进行纺丝,就能够获得各种有色纤维,能够是短纤,也能够是长丝。

原液上色获得的有色纤维色相稳定,色牢度较好,出产成本较低,但批量大,增加了纺丝设备的清洗负担。

因此一般只出产较常见的色相,如蓝、黑及集团(如军队)用纺织品,对于小批量、随市场需求快速变化的出产使用起来较为困难。

2、散纤维染色为了获得某种作用,如比较丰富的层次,朦胧的感觉,或是为了减少纱线的色差,可采用散纤维(毛、棉、化纤)染色。

散纤维染色后再纺纱、织布,便可获得色纺纱、色纺织物。

其染色方式大部分为浸染,也有轧染(连续式)。

3、丝束染色无论是人造纤维,仍是合成纤维都是先制成丝束,然后切断成短纤,因此也能够对丝束进行染色。

该办法染色批量小,色相可随意指定,又省去了原液、纺丝两个工段大量设备的清洁作业。

丝束染色能够是轧染,也有浸染,但国内使用较少。

4、条子染色散纤维染色后进行纺纱要经过纺纱全程,即混棉→梳棉→并条→粗纱→细纱。

而在这一套流程中，由于设备的运转，难免就会有一部分的纤维被残留在设备中，因此当更换色相时,清洁作业会十分麻烦。

这是这样，就有了毛条染色,然后根据后道的需要再并条→粗纱→细纱。

该工艺已成为毛纺中的成熟工艺。

近年来也有人计划将此工艺移植到棉纺中来制造色纺纱。

棉针织物染整工艺流程
先说这前处理吧，那可真是个麻烦事儿！要把那些杂质啥的都弄干净，不然染出来的颜色就花里胡哨的，没法看！我记得刚开始的时候，我就没弄好这一步，结果那批货全废了，唉！不过后来我可长记性啦。

然后就是染色，这一步可得小心谨慎，颜色比例啥的都得拿捏准喽！有一次我好像是记错了比例，染出来的颜色那叫一个奇怪，哇，被老板好一顿骂！
说到这固色，也很重要啊！要是固色没做好，洗几次颜色就掉没啦。

我跟你说，我有个同事小李，他有次就犯了这个错，那场面，惨不忍睹哟！
对了，中间还有些细节，比如温度、时间的控制，这都得特别注意。

我记得有段时间，行业里都在传某某厂就是因为温度没控制好，损失惨重！这可真不是闹着玩的。

我这说着说着好像有点乱啦，您别介意哈！反正这染整流程，每一步都不能马虎。

您要是操作的时候，可得小心再小心，要是出了错，那可就麻烦喽！您说是不是？
嗯...我这又扯远啦，咱接着说。

后面还有整理啥的步骤，反正就是要让这织物漂漂亮亮地出厂。

这 20 多年下来，我也是在不断犯错中成长啊。

想当年，我刚入行的时候，那真是一头雾水，啥都不懂。

现在虽说不是专家，但也算是有点经验啦！
这行业啊，变化也挺快，以前的那些老方法，现在好多都不用啦。

就像现在流行的那些新技术，我有时候都还没搞明白呢！
好啦，我就跟您唠到这儿，剩下的就靠您自己去摸索啦！。

棉织物的染色第一节染料及其它染色是使染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，而使纺织品具有一定色泽的加工工艺过程的科学。

目前已采用了许多新工艺，生产了许多为消费者所喜爱的棉织物和各种合纤等混纺织物，新花色、新品种大量涌现，产量、质量也不断提高。

一、染料的概念及分类染料大都是有色的有机化合物。

它溶于水或用其它化学原料将它制成溶液后染着在纤维上，使纤维材料染成鲜艳而具有一定染色坚牢度的颜色。

另有一类有色物质它不溶于水，也不能染着于纤维上，而依靠粘合剂的粘合力，才能机械地附着在织物的表面或内部，这种有色物质称为颜料。

染料，根据它的来源，可分为天然和人造两种。

天然染料都是取自自然界现成的有色物质，例如从某些植物的根、茎、叶及果实中提取出来的靛蓝、茜素等叫做植物性染料；也有从动物的躯体内提取出来的胭脂红等，叫做动物性染料；另外还有铬黄、锰棕等矿物颜料。

这些天然染料虽然发现很早，但由于色谱有限，应用不便，效果也不够理想，所以除了少数外，已为人造染料所代替。

按染料的性质、应用来分类，它们主要有直接染料、硫化染料、还原染料、活性染料、不溶性偶氮染料(冰染料)、氧化染料、酸性染料、酸性媒染染料、中性染料、阳离子染料、碱性染料(或称盐基染料)、分散性染料等。

其中直接、活性、硫化、述原、等主要用于棉纤维的染色，酸性、酸性媒染、中性等用于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维的染色；分散性染料主要用于染涤纶、锦纶；阳离子染料目前主要用于染腈纶。

印染工业所用的染料，尽管来源不同，表示染料名称的都是由冠称、色称和符号三部分组成，其中色称较一致，仅文字不同而已。

冠称、符号的表示方法简述如下：（一）冠称各国染料冠称表示方法不同。

国产染料冠称大都以染料类属命名，如还原、直接、活性、硫化、分散等。

（二）符号主要指该染料色彩、形态、性质、用途、成分等意思。

例如色彩方面，以“B”表示带蓝光，“G”表示黄光或绿光，“R”表示红光；表明形态的有"Pdr．”指粉状；表明性质或用途的有“K”指热固型活性染料，“D”指适用于染色，表明成分的有“Conc．”指浓度高等。