60中国女性着装演变

秦汉至六十年代服饰变化，汉服真亮眼，带大家欣赏一场时代
服装秀
哈喽，大家好，我是热爱古风，喜爱汉服的夭夭戚～
我们中华民族的历史非常久远，而在服装发展方面也是风采各异的，不同年代有不同的服装特点，汉服可以说种类繁多、异彩纷呈了~无论你喜欢哪一个朝代的服饰，这都是对我们中华民族文化的一种认可~
今天，不仅仅是汉服，夭戚要给大家展示一下由秦汉至六十年代不同时代的女性的服饰变化，带大家观赏一场时代变迁的服装秀~
喜欢古风，喜欢汉服的话别忘了关注夭夭戚的醉古裳哟~。

回眸新中国60年服饰变迁，无论颜色还是款式，抑或服饰细节，都发生了翻天覆地的变化，无一不体现着几代人伴随着共和国走过的路。

尤其是改革开放以来，服装发生这日新月异的变化，风格由单一渐趋多元，色彩由单调趋于斑斓，而隐于背后的是社会经济的巨大发展、人们思想观念的多元变化。

下面我们将划分5个年代，为大家展开这幅生动的服饰画卷。

50年代：中山装列宁服
新中国诞生伊始，意识形态发生了翻天覆地的变化，从前被视为身份象征的西装革履和刺绣旗袍被深深埋藏了，而能穿上中山装和列宁服的才是人们心目中羡慕的对象。

50年代服装流行关键词还有军便装、工装背带裤、“布拉吉”（连衣裙）。

灰、蓝、绿成了流行色。

在50年代至60年代初，中国在穿着上受前苏联的影响很大。

中国女性穿起了时髦的列宁装，这种大翻领、双排扣、斜口袋的套装或多或少带有装饰因素。

它附加的腰带有助于女性身体线条的凸现。

70年代：的确良喇叭裤
70年代，是一个转变的时代。

“文化大革命”结束，中国进入了改革开放新时期。

这时候，“的确良”和喇叭裤如一股清风闯进人们的生活，代表着时髦和前卫，男女都穿
90年代之后是服装变化最快的年代，一种潮流还没有形成，就面临着过时的尴尬。

人们穿衣服追求个性，最尴尬的事莫过于“撞衫。

超短裙、吊带、露脐装、露背装、低腰裤、裹胸、肚兜、波西米亚裙
《这是衣服上的变法来反映文化》。

中国历代女装演变史，初唐和中晚唐女装竟然差这么多！（含视频）艺术有你商周礼制十五而笄；西汉深衣制,上襦下裙,街市罗衣飘飘；南北朝衣身紧贴,对襟直领衣袖窄,胡服风范；唐中前期小头鞋履窄衣裳，披帛半臂兴盛；晚唐时世宽妆束,衣裙宽松；宋尚素雅；明霞帔比甲兴盛；清传统服饰终结,满族特色旗袍影响至今…中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。

身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，这是秦汉时期女子服装比较普遍的风格。

先秦时期，人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。

汉朝，女性不穿裤子穿裙子，最有名的是留仙裙（即有绉褶的裙），而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣。

魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。

当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。

魏晋南北朝时期，妇女的主要发型为头梳高髻，上插步摇首饰。

发髻形势高大，发饰除一般形势的簪扠以外，流行一种专供支撑假发的杈子，承重的意义大于装饰的意义。

此时的女装款式多上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大；群多位折戟裙，裙长曳地，下摆宽松，给人以俊俏潇洒之感；加上丰富的首饰，反映出奢华靡丽之风。

隋朝时期最为流行的女子服装样式为小袖高腰长裙，裙系到胸部以上。

发式上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠、额部鬓发剃齐。

唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫、帔。

唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统汉服装束。

隋唐时期，微胖界女性的福音。

披帛是当时的潮服，看上去像只搭了一半的披肩。

唐朝贵家女出门佩戴一层皂纱，将自已从头到尾遮起来，人过留影，引来无数富家子弟侧目。

宋朝受程朱理学影响，这个年代的女子以理性美为准绳，可用窄、瘦、长、奇来形容。

礼服的发展史礼服作为一种正式社交场合穿眘的服装，代表了身份、地位、品味、教养等许多无形语言。

这是服饰文化历史的发展的结果。

服饰发展史其实誻就是人类文明的发展史，作为高级门类的礼服，其发展历史也必然与地域、社会、种族、阶级联系在一起，而最直接推动其发展者非贵族统治者莫属。

因此，礼服的发展史其实就是上层社会服装变迁史。

20世纪初，传统的中式婚礼服还是长袍马挂和凤冠霞帔。

凤冠霞帔原属清代诰命夫人的规定着装，是权势和地位的象征。

因为其上布满了珠宝锦绣，容雍华美至极，成为民间对权贵的仰慕之情，因而逐渐演变成豪门闺秀的婚礼服。

而普通人家之女成婚时，通常只能穿一身大红袄裙，外加大红盖头和绣花鞋，并用大红花轿抬进婆家门，因为这也象征着一片吉祥，讲究的就是个“红”。

20—30年代起，由于受到西方的文化和婚俗的影响，新郎有穿西装结领带的，也有穿长衫同时戴西式礼帽和墨镜的，而新娘有穿婚纱也有身着用白绸缎缝制的中式旗袍。

50年代，随着政治制度的变化，婚礼服则演变为新郎穿蓝色中山装，新娘穿旗袍或红袄裙。

60年代后期至70年代，婚礼服也进行了“重大改革”，新郎新娘都是清一色的蓝色制服，时髦一点儿的则穿上绿色军装，真是“革命伉俪多奇志，不爱红妆爱绿妆”。

80年代初，随着改革开放的深入进行，中国传统的婚礼服也开始和国外接轨，新郎穿西服、新娘穿婚纱成为时尚和主流90年代直至今日，婚礼服的种类繁多，越来越多的新人选择最能体现个性的婚礼服，无论中式或西式还是汉族或少数民族，只要是你能想到的，就一定能得到满足。

服装发展史其实就是部分人类文明的发展史，作为高级门类的礼服其实发展历史也必然与地域、社会、种族、阶级联系在一起，但无论哪个社会、地域、种族，下层劳动阶级为生计而奔波，无暇顾及这种礼仪服装，最可能、最直接推动其发展者非贵族统治者莫属。

因此，；礼服的发展历程其实就是上层社会服装变迁史。

现代意义上的“礼服”这一特有名词，虽然在19世纪末、20世纪初才得以明确提出，其发展历程绝非与此开始，其礼仪场合、款式、装饰、板型是远古时期慢慢发展而来。

建国60年的民间服饰变迁①刚建国时期——新旧交替，革命特色新中国刚成立时，人们的服装上还保留着民国时期的样式。

城市市民一般穿侧面开襟扣扣的长袍，妇女穿旗袍。

农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤，妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长裙。

当时人们做衣的面料多是机织的“洋布”、粗棉布、麻布。

此外还时行西装和中山装。

晚年的孙中山经常穿的服装在长袍马褂与西装革履中间显得格外突出，人们把这种服装称作中山装，并把它的款式与孙中山的革命信仰和原则联系在一起，比如四个口袋象征国之四维，即礼、义、廉、耻；袖子上的三颗纽扣则代表民族、民权和民生三民主义，中山装成为国民革命的象征，实际上国民党早已叛变革命。

新中国成立后，穿衣打扮与革命紧紧的联系在一起。

西装和旗袍被看作资产阶级情调，它们在人们的生活中逐渐消失了将近20年。

中山装和列宁装成为人民的普遍选择。

开国大典时，新中国的领导人第一次在天安门城楼上集体亮相，毛泽东和他身边的领导人穿中山装的形象更是引起世界瞩目。

男性穿中山装，显得庄重、精神。

中山装十分正统，上衣的纽扣很多，四个口袋也都平平整整，但样式过于呆板，缺乏创新。

后来演变成经过一定改进的人民装。

也就是从那时起，一种来自苏联的双排扣制服——“列宁装”，在参加工作的女性中流行起来。

它因列宁在十月革命前后常穿而得名，样式为西装开领，双排扣，各有三个纽扣，腰中束一根布带。

这款服装后来竟成了无数中国女性最崇尚、青睐的“时装”，其中，革命女干部几乎是人人必穿列宁装，以显示其革命。

②改革开放前——朴素单调50年代的人们崇尚劳动最光荣，朴素是时尚。

年轻姑娘们曾一度爱上了男式背带工装裤和格子衬衣。

1956年，三大改造开始轰轰烈烈的进行，人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩了。

从苏联传入的连衣裙“布拉吉”成为最受欢迎的服装。

布拉吉裙在中国的流行，得归功于一位苏联的领导人。

这位领导人来中国访问时，提出中国的服装不符合社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以体现社会主义欣欣向荣的面貌”。

回顾60年中国服装流行变迁2009年10月1日共和国60岁了，60年的服装史是一种记忆，也是穿在身上的历史，刻着几代人记忆深处的青春美好和年华逝去，演变着从单调统一到绚丽多彩的华丽。

1949年，中国人自发的穿着整齐的着装，开始了轰轰烈烈的新中国建设，从这之后很多年的整齐统一绝对可以数次毫不费力的载入吉尼斯纪录，时尚第一次借助政治出现了整齐划一的趋势。

一些典型服饰与典型着装方式达到惊人的普及程度，也掀开了新中国服装史的第一阶段。

中山装：中山装为服装的一种，是以中国革命先行者孙中山命名的男用套装。

上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。

由于毛泽东东经常在公开场合穿中山装，西方称中山装为“毛装”。

穿着中山装，国民一度找回了失落了一个世纪的自信。

同时也是从50-80年代中国城市男性的主要常服。

列宁服：其实并不是一种苏联女性的服装式样，而是苏联男性日常穿着的上衣款式。

中国人引进这种服装的时候免去了胸衬和垫肩，用棉布制作翻领双排扣西服，口袋像外套大衣的斜插袋，当时看很新鲜又不费料费工，当然更重要的是穿上这种公认“苏式”的服装，显得形式新颖又思想进步，一时成为机关女干部的典型服式，因此也成为“干部服”。

布拉吉：布拉吉是俄语（платье）的音译，在俄语中布拉吉就是连衣裙的意思，但是由于俄罗斯的连衣裙有其特有的特色，所以中国就直接将这种俄罗斯风格的连衣裙叫做布拉吉。

布拉吉是苏联女英雄卓娅所穿的衣服，是苏联红军的全体情人“喀秋莎”所穿的衣服。

布拉吉一方面具有“进步”的政治意义，另一方面又能够显示女性的身体美，它便捷、轻盈、活泼、经济，上至中央级的大演员，下至幼儿园的小女孩，都能穿，爱穿。

50年代的中国城市里，盛行周末舞会，举国上下飘舞着千千万万件布拉吉，犹如旋转的布拉吉一样向人们展示着美好的理想，美好的明天。

花布棉袄：当年花布棉袄的穿着方式上带有意识变革的痕迹，这种中国女性最普遍的冬装在20世纪50年代主要为少女及幼女的冬装，用鲜艳小花布做成的棉袄，花色中多含红色，成年妇女多以质料不同的绸缎面料做棉袄面被认为封建，因此，解放后参加工作的女性和女学生就摒弃了缎面采用具有农民文化特色的花布做棉衣显示与工农的接近。

中国女性服装的变迁史上世纪五六十年代援华女专家成了时尚风向标流行裙装：布拉吉流行背景：当时的中国女性服装除了原始的美化功能之外，还兼具表达政治倾向和社会主义国际阵容之间牢不可破的友谊的意识形态使命。

款式特点：宽松的短袖，褶皱裙，简单的圆领，腰际系一条布带。

但由于布拉吉宽松肥大，布料颜色、花样比较单调(主要是碎花、格子和条纹)，质地粗糙，对女性风采的体现有限。

街头效果：是中青年女性的最爱，是文教界女性夏季的必备服装。

在近期热播的各类同时代影视剧中，《金婚》里的小学教员文丽，便以一身布拉吉引领了厂区家属的着衣时尚。

流行插曲：当时，因为大量制作布拉吉连衣裙，小花布或大花布进入中国。

为了完成销售任务，还发生过要求共青团员等青年中的先进分子带头穿的事儿。

一时间，甚至街头的三轮车夫也穿起了花布衣服。

流行起因：与先进者保持一致布拉吉本是前苏联女子的日常服装，上世纪50年代流传至中国。

此阶段，在中国大众的视野中，多是苏联画报、期刊和电影，那里面人物的着装和专门开辟的时装专栏间接地影响着中国大众，身穿“布拉吉”的援华女专家则成了大众直接模仿的对象。

后来，由于中苏两国关系恶化，布拉吉的名称不用了，但“连衣裙”即布拉吉的意译名一直沿用下来。

上世纪70年代行政铸造不了流行流行裙装：江青裙流行背景：“文革”时期，中国与国际文化和经济组织不再发生联系，国家或民间的文化交往少之又少。

在服装界，中国重新回到一个相对封闭、独立的旧的时代;一个与国际服饰时尚主流相脱离、相平行的自行发展的阶段中。

款式特点：小和尚领，领内有个白衬领，领子和前襟的边缘镶布边，腰间抽褶，并配上一条本色腰带，腰下是半长裙，裙子的下摆在小腿中部。

街头效果：女领导干部带头穿。

无论体形什么样，都必须穿这种只适合瘦人穿的款式。

流行插曲：当各大商场开始出售“江青裙”时，有些单位就以穿不穿江青裙作为评定一个人政治态度的标准。

流行起因：行政命令式的推广，最终没有形成事实上的流行。

中国历朝女子服装的变迁：从秦汉到新中国，18款女装，你喜欢哪种？摘要：服装作为一种文化形态，贯穿了中国各个时代的历史，从服装的演变可以看出历史的变迁。

秦汉时期（公元前221年-后220年），妇女服装以深色为主，衣襟绕转层数较多，下摆较大。

魏晋时期（公元221-420年），沿用秦汉时期的风格，衣普遍比较宽松，这个时期，襦裙开始流行。

南北朝时期（公元420-589年），魏晋南北朝时期是汉文化重新复苏，开始酝酿隋唐盛世的时代。

以中原文化为核心而辐射到四周，四周的胡文化在经历秦汉的辐射后反过来反哺汉文化，从而酝酿出了空前强大的隋唐盛世。

特点是：上衣对襟、束腰，袖口宽大，下裳条纹间色裙，还有其他裙饰。

隋朝时期（公元581-618年），因为隋朝统一全国时，是从北向南的，所以受到北方服饰的影响很大。

裙腰一般比较高，甚至在腋下，有修长的感觉。

（小编语：很像韩国的衣服吧！）唐朝时期（公元618-907年），唐朝统一全国后，与外文化融合，各种技艺飞速提升。

初唐时期，仿造隋朝，襦裙为主。

中晚唐时候，开启了丝绸之路，融合了外来的技艺，绘画、雕刻水平提高。

宋朝时期（公元960-1279年）这里值得说的是：“裹小脚”缠足的陋习出现了，第一人是李煜的宫嫔窅娘，直到民国，改变了女性命运。

元朝时期（公元1271-1368年），此时中国在蒙古人的统治下，而蒙古人的习惯是比较紧，比较窄，这种衣服适合骑射，这时期的服装有被同化的趋势。

明朝时期（公元1368-1644年），元朝留下的习俗被废除，又恢复到原来的习惯。

明朝贵妇一般穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿淡色的颜色。

清朝时期（公元1644-1911年），满族妇女以旗袍为主。

因旗袍用料节省，取代了古代衣裙，这也是后人易于接受的主因。

民国时期（公元1911-1920年），提出了“男子去长衫，女子去裙子”的口号，最先倡议的是各地女学生，于是也被称作“文明学生装”。

民国时期（公元1930-1940年），新式旗袍不是为了效忠满清，而是带有女权色彩的改革。

建国以来女生服装的变化
1.50年代：简单朴素的工装成主流。

新中国刚刚成立，物资匮乏，百废待
兴。

很多人工资一发，首先把全家的柴米油盐买齐，便所剩无几。

那时候的家庭妇女也大多从工帮补家用，于是简单朴素的工装成为主流，"列宁装"就是当时最时髦的女装。

2.70年代中期以前：由"红装裹身"的尚武风尚向中性化过渡。

女装中基本
上是两用衫、军便装的天下。

旗袍的华丽之美仅仅用于外贸出口，除此以外，就是成为爱好收藏人士压箱底的藏品。

文革前后中国女性的服饰变化从百花齐放到蓝蚂蚁一个侧面很好的诠释了这种变化。

1957年4月的封面是著名的电影演员白杨，她原名杨成芳。

1961年3月的封面是著名演员张瑞芳（右）与缅甸著名演员的合影。

1962年7月，尽管当时已经进入了大跃进时期，但封面上的女孩依然穿着时尚
做一个思想上正确的人，勤奋学习的女学生。

1960年5月的封面
1963年11月，民族一家亲。

和谐的维汉关系
1964年1月，人们心中永远的阿诗玛，著名演员杨丽坤。

这部电影虽然让她成为人们记忆中的经典，却为她带来了厄运。

电影拍摄一结束，她就遭到了轮番的批斗，指责她在电影中宣传资产阶级的小姐作风以及资产阶级的爱情观，并最终导致精神失常，成为了人间悲剧。

1965年6月，不爱红妆爱武装，具有文革气息的封面照已经开始出现在了封面。

1965年9月，样板戏《红灯记》登上了封面
1965年10月，知识青年到农村去。

1966年3月歌剧《红梅岭》中的冷翠一角
1969年9月，为贫下中农办耕读小学的
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