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⾐⾝结构制图⾐⾝结构制图第⼀节、⾐⾝原型⼀、⼈体与服装结构形式从服装适合⼈体的⾓度分析，服装的整体结构形式可以分为平⾯结构和⽴体结构。
1．平⾯结构的服装：平⾯结构的服装将⼈体视为⼆维物体，忽略了⼈体的曲⾯体的特征，将⾐⾝做成了平⾯结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平⾯结构。
2．⽴体结构的服装：将⼈体视为⼀个复杂的、由若⼲个曲⾯组成的集合体，⼈体正⾯为相对的⼆个梯形，侧⾯形成独⽴部分，既考虑⼈体有宽度、长度，⼜考虑⼈体具有⼀定厚度。
⽴体结构服装就是将⼈体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。
⼆、服装原型和分类（⼀）服装原型原型就是根据⼈体各部位的尺⼨、形状绘制的⼀种能反映⼈体各部位结构、形状、⽐例关系的平⾯图形。
原型本⾝⽆任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。
服装原型取得⽅法有三种：1．⽴体的⽅法：就是在专为⽴体裁剪使⽤的⼈体模型上，按⽴体裁剪的⽅法得到原型。
这种原型准确、误差⼩，但技术要求⾼，设计成本⾼，不适合成⾐批量化⼯业⽣产。
2．⽴体、平⾯兼做的⽅法：就是采⽤平⾯制图与⽴体裁剪相结合的⽅法得到原型。
此种⽅法快速、准确。
3．平⾯的⽅法：根据长期观察、总结⼈体各部位形态、各部位⽐例关系规律，采⽤⼀定⽐例分配计算⽽绘制的原型，然后再依据⼈体加以修正。
这种⽅法快速，适合⼯业化成⾐⽣产。
（⼆）关于原型的⼏点说明1．原型是⼈体体表形态的⼀种平⾯表现形式，它真实地再现了⼈体体表的形态，⽆论哪种原型，只是绘制⽅法不同⽽已，是总结者观察⼈体的⾓度不同所致。
各种原型在进⾏省的转移后可以互换，初学者使⽤原型时，可以只使⽤你最熟悉的⼀种。
2．正确使⽤原型，必须记住原型的特点和与其他原型的差异。
⽇本⽂化式⼥装原型绘制的⽐例公式中，B是净胸围，原型中含10cm的基本放松度，⽽笔者⼥装原型中的B是成⾐成品的胸围。
3．原型是我们进⾏具体服装款式结构设计的基础，在此基础上进⾏各种结构变化设计。
基本公主线上衣基本公主线上衣(The Basic Princess Jacket)是一款重要的经典女装，如图1所示，它的纵向分割线使服装看起来更修长、更苗条。
一旦公主线上衣样板被确定，它可以作为其它精作上衣的基础样板。
各式各样的领子和口袋也可以加入到公主线上衣的设计中来，而且还可根据衣服的整体比例将上衣加长或减短。
图1 图21. 准备人台、布料(1) 在人台肩上装上垫肩，将垫肩中心线与肩缝线对齐，固定时使垫肩比人台肩缝线至少出来1.3cm。
用细带标识肩线，标识线以侧颈点为起点，经过垫肩中心，沿着袖笼根盘转轴往下别至侧缝线。
标出公主缝线。
用细带在肩上确定起点，过胸高点附近，向下别至人台的下边缘。
上衣的公主缝线一般不直接通过人台的胸高点(图2)。
(2) 量裁布料：取前中片、前侧片、后侧片、后中片布料长度为衣长+15cm，布料宽度为30cm。
在布料上画直丝缕线：从前片的右边缘量进1.3cm画门襟止口线，再量进叠门宽画前中心线。
从后片左边缘量进2.5cm画后中心线。
在前、后侧片布料中央画直丝缕线。
在布料上画横丝缕线：在各布片上，从下边缘量上10cm画臀围水平线。
在人台上量取臀围线至胸围线间距，在各衣片上画胸围线（图3）。
图32．立体造型方法及步骤（1）将前片布料放到人台上，布料上的臀围线与人台臀围线对齐固定，提起布料，在前颈点、上胸、下胸、臀围位置固定前中心线。
抚平布料，别胸高点。
剪刀口，留出约0.3cm 的松量，别前领圈。
将布料向上抚过人台肩膀，并用大头针固定肩线。
水平捋平布料，过公主缝线，大头针固定胸围线以上的公主缝线。
在设计的公主缝线外留出5cm布料，剪去多余布料,并打剪口。
在前片上标出领圈、肩线、胸围线以上的公主缝线。
用十字记号标出胸围线与公主缝线交点、臀围线与公主缝线交点（图4）。
（2）将前侧片布料放到人台上，布料上的直丝缕线过前侧人台的中间，并让侧片上的臀围线对准人台上的臀围线（与前片上的臀围线对齐），在侧片臀围线上留出1cm左右松量，别臀围线与公主线交点、臀围线与侧缝线交点。
２３２００４年／７ 总第１３５期装饰ＡＲＴ＆ＤＥＳＩＧＮ一、立体空间意识培养服装款式设计的具体实施中有平面造型和动态变化造型的特点。
服装的立体意识和款式由平面转化为立体的造型实践，是服装结构设计教学的基本原则。
运用立体思维活跃的造型，揭示出服装细部的形状、各部位的吻合关系、研究整体与局部的组合形态，是课程教学的基本特征。
服装造型结合人体形态，适应于人们的各种活动。
对有软雕塑之称的高级时装、晚礼服时装、艺术表演时装而言，它们虽形态优美，裁剪却难以琢磨：仅仅采用平面展开的造型方法，往往很难达到理想效果，只用立体裁剪方法又缺乏想象力。
设计制做这种服装时，运用立体裁剪与结构设计并行效果较好。
服装被称为“流动的雕塑”，而雕塑又被比喻是凝固了的音乐。
结构设计师应该同雕塑艺术家那样，运用立体思维进行创作，即在身形架或真人身上直接进行立体造型和量裁制版，运用立裁与打版技巧相结合的手法创造出丰富多彩的服装造型。
现代服装结构设计，多运用立体思维对效果图进行审视和对款式造型外观进行分析，深刻理解款式的立体构形关系，认真研究款式造型所赋予服装的艺术风格，深入理解服装结构与人体曲面的关系。
它一般分艺术造型与技术造型两部分。
前者运用服装三维空间概念和形式美的法则及造型手段对款式设计进行添加、削减、重复、省略、夸张、变形，通过立体的想象做出其透视结构，最终在造型上符合款式设计的要求。
后者是通过结构展开和特技工艺流程，根据服装款式设计的需要，类似一边操作、一边修改，使在平面效果中较难处理的服装凹凸、褶皱、曲线、浪势和复杂的线条在结构设计中得到充分的表现。
在服装款式设计中经常出现这样的情况，服装效果图阶段完成得很好，但做出的服装却与设想相差甚远。
出现这种情况的主要原因，是设计者缺乏立体意识及从平面转化为立体的训练经验，在结构设计中没有把思维引向服装所表现出的空间审美特征上，束缚了设计想象。
人与服装属多维空间实体而存在，良好的空间意识训练是必不可少的。
服装结构设计中的立体思维造像字号:小中大 2009-08-05一、立体空间意识培养服装款式设计的具体实施中有平面造型和动态变化造型的特点。
服装的立体意识和款式由平面转化为立体的造型实践，是服装结构设计教学的基本原则。
运用立体思维活跃的造型，揭示出服装细部的形状、各部位的吻合关系、研究整体与局部的组合形态，是课程教学的基本特征。
服装造型结合人体形态，适应于人们的各种活动。
对有软雕塑之称的高级时装、晚礼服时装、艺术表演时装而言，它们虽形态优美，裁剪却难以琢磨：仅仅采用平面展开的造型方法，往往很难达到理想效果，只用立体裁剪方法又缺乏想象力。
设计制做这种服装时，运用立体裁剪与结构设计并行效果较好。
服装被称为“流动的雕塑”，而雕塑又被比喻是凝固了的音乐。
结构设计师应该同雕塑艺术家那样，运用立体思维进行创作，即在身形架或真人身上直接进行立体造型和量裁制版，运用立裁与打版技巧相结合的手法创造出丰富多彩的服装造型。
现代服装结构设计，多运用立体思维对效果图进行审视和对款式造型外观进行分析，深刻理解款式的立体构形关系，认真研究款式造型所赋予服装的艺术风格，深入理解服装结构与人体曲面的关系。
它一般分艺术造型与技术造型两部分。
前者运用服装三维空间概念和形式美的法则及造型手段对款式设计进行添加、削减、重复、省略、夸张、变形，通过立体的想象做出其透视结构，最终在造型上符合款式设计的要求。
后者是通过结构展开和特技工艺流程，根据服装款式设计的需要，类似一边操作、一边修改，使在平面效果中较难处理的服装凹凸、褶皱、曲线、浪势和复杂的线条在结构设计中得到充分的表现。
在服装款式设计中经常出现这样的情况，服装效果图阶段完成得很好，但做出的服装却与设想相差甚远。
出现这种情况的主要原因，是设计者缺乏立体意识及从平面转化为立体的训练经验，在结构设计中没有把思维引向服装所表现出的空间审美特征上，束缚了设计想象。
人与服装属多维空间实体而存在，良好的空间意识训练是必不可少的。
应该说服装的空间美和运动美是结构设计的基础。
服装的平面和立体造型都属于“空间造型”，但它们的构成要素、组合原则却有所不同，人们观察它们的构成方法和感受情感也不一样。
平面形态的裁剪主要依靠服装的外形轮廓来进行。
一个确定的轮廓就表现一个肯定的平面表态，而一个立体形态没有固定不变的轮廓。
例如平面上的一个圆形，它的立体形可是球，可是圆柱，也可是半圆形，还可能是陀螺形，显然，立体形态的创造不仅依靠轮廓(即投影)，更要依靠实体的“量”。
对于平面形态，无论从哪个角度观察都只能看到平面，其中的形态除了随着透视有些变化外没有根本的变化，立体形态则不然，根据观察者位置的变化，可以呈现出截然不同的形态，对于结构设计者来说这种立体感需要经常培养。
二、立体构形训练与拓展在服装结构设计教学中，不仅要使学生具有分析设计图所表现的服装造型结构组成的数量、形态细部的吻合关系以及结构制图分解的能力，而且还应融入立体构形的基本要素，将效果图所表现的服装结构直接用布料复合在人体或人体模型上进行剪切，将平面状布料通过省道、抽褶、分割等形式，练习处理服装褶皱、悬垂、凹凸、曲线、波浪造型和复杂线条。
也可用一些立体支架模台或用一些金属、木质或其他材料做成支撑架，其形体可以偏向抽象，也可以偏向具象，用一些可以作为服装材料的物质如布料或类似服装材料的物质，如塑料、纸张等，在支架中做出各种披挂式、包缠式、扎系式、连接式等形式的局部造型进行立体塑形训练，然后再展开平面形加以比较和体会。
那支撑着悬垂、飘逸、凝重、奇妙、旋扭、浮雕感的组合影响着学生们的创作思维。
支架与材料的空间关系，是在平面分解服装中无法得到的效果。
这种带有立体因素的实践教学，能帮助学生在头脑中建立起一个较完整的服装空间组合概念，加强学生对服装体积感的知觉力和直观认识，使结构过程在服装设计中得到实体的表现。
三、结构立体造型新探索1、运用服装材料进行局部款式造型即对照款式设计图“以材料为向导，以艺术为创新”的结构设计方法。
首先挑选适合款式的几种材料，受不同材料的灵感启发进行结构造型。
用平面纸样展开方法构成曲面状态进行比较，以选定的面料小样进行局部的立体构成，如叠领结构设计可用不同面料进行立体造型，经比较后确定最佳方案。
每个服装局部细节都可以运用实际材料进行立体试样。
这种以材料特性为结构设计先导，用科学的和艺术的眼光分析、感受材料特征，进行款式分解造型的训练，具有很强的实用性和可操作性。
意大利服装设计师安弗兰克·费雷曾经说：“根据我的经验，设计服装作品，一方面要研究人体动态，另一方面是要注意面料的艺术和可形成的立体状态，因为面料能对人的感情产生很大的分量，所以，我在设计创作过程中，特别注意面料是新的还是过时的，以及它的基本状态，然后把自己的思想画成设计图，就很快地进行制作工作，并时时想着人体是运动的，设计出的服装要给人产生一种感受，这种感受应是设计师所要强调的东西。
”费雷的设计经验告诉我们，以材料为先导，以艺术为创新的结构设计是一种现代思维模式。
特别是对新型纺织品面料应具有敏锐的觉察力，并且准确地加以选择应用，在保持面料风格的同时应与款式造型风格相一致，从而使服装造型臻于完美。
2、运用抽象结构造像和具象结构造像方法服装结构造型训练是在对款式设计进行科学理性分析的基础上进行的艺术再创造过程。
这种练习方法可分为两个方面，即抽象造型构成和具象造型构成。
抽象形式分解练习一般具有两个要点：一、利用简单的抽象几何形体及各种非规则的抽象形体，将服饰材料的不同色彩、质地、形态等协调搭配、并置，感受和观察视觉的形式美感的变化，注意形体与形象的组合，追求共性与个性的统一对比效果。
二、侧重深化设计思维，丰富表现手段，对款式立体部分进行包绕、褶皱、悬垂、波浪、透叠等各种艺术造形，使款式呈现出新的观感与个性，此种练习可体现不同局部的美感特征。
具象形式分解练习则要模拟设计实际效果，以细部组合关系、整体与局部的组合关系为出发点，尽量模拟服装实际效果，运用各种服饰材料，注意色彩、质地、形态及比例的相互协调，进而理解服装结构与人体曲面的关系，运用立体思维方法重点分解省道的形状、连省成缝形态和舒适量的安排，强调空间意识及立体着装效果。
同时，还可以根据同组材料进行系列的组合设计。
立体设计的造像过程，是服装结构设计思维与动手实践相结合的过程。
它可使款式设计加以深化，强调服装设计的整体意识，完善款式设计风格表现，从某种意义上说，服装结构设计的立体思维与塑造就是款式设计成功的保证。
来源: 中国服装网腈涤毛混纺开清棉的工艺要点字号:小中大 2008-12-11确定了棉型腈纶、涤纶和羊毛A／T／W 80／10／10 18 tex的纺纱工艺流程，分析了影响开清棉工序成卷质量的因素，通过合理配置开清棉工艺，采取可行性措施，解决了A／T／W 80／10／10 18 tex混纺纱在开清棉工序粘卷、缠绕、堵车、条干不匀的难题。
0、前言近年来，随着人们生活水平的大幅度提高，人们对服饰及纺织用品的要求也越来越高，一些普通品种在激烈的市场竞争中已逐渐被淘汰。
开发腈涤毛三种原料的混纺纱，对产品换代，适应市场，提高企业效益有着积极的作用。
我国的精梳落毛及短羊毛资源丰富，腈纶具有毛型特点，利用棉纺设备开发腈涤毛混纺纱具有流程短、成本低、效益高、毛型感好等优点。
但在棉纺设备上开发睛涤毛混纺纱，首先必须在开清棉工序采取积极可行的有效措施，才能保证后道工序的顺利进行。
1、原料特性分析1．1原料性能(1)涤纶短纤(1．65 dtex×38 mm)具有吸湿性好、易上色的特点，可在纺涤纶短纤开清棉设备上制成涤纶卷。
(2)棉型腈纶(1．65 dtex×38mm)从外观和手感都很像羊毛，与羊毛混纺后的纱线制成毛织物，具有成本低、毛型感好的特点。
由于1．65 dtex×38mm的棉型腈纶具有以下特点从而影响了可纺性：含杂少，硬丝多，束丝多；回潮低，加工过程中易产生静电，缠绕纺纱设备中的罗拉及打手；纤维间抱合力和摩擦阻力较大，在纺纱过程中对机械通道要求较高；弹性较好，但比较蓬松，易粘连。
(3)短羊毛毛条毛感较好，长度较短，可以适应在开清棉之后的工序上与涤、腈混和。
1．2混纺纱工艺流程涤纶短纤：A002型圆盘抓棉机-A035型混棉机-A036型豪猪开棉机-A092型双棉箱给棉机-A076型成卷机-A186型梳棉机棉型腈纶：A002型圆盘抓棉机-A035型混棉机-A036型豪猪开棉机-A092型双棉箱给棉机-A076型成卷机-A186型梳棉机(加入毛条)涤生条、毛腈生条：A272型并条机-A454型粗纱机-FA502型细纱机-1332M 型络筒机2、纺纱过程中存在的问题腈纶在开清棉工序成卷时易缠绕罗拉、打手，易堵塞管道、易粘卷、成卷均匀度较差，对生产会造成以下影响：(1)腈纶堵塞开清棉单机管道，缠绕开清棉单机罗拉及打手，影响生产及效率，造成供应脱节。
(2)腈纶卷到梳棉工序退卷困难，粘连严重，直接影响生条重不匀，导致成纱重不匀，同时使生产过程中的回花增多，另外易轧伤针布。
(3)腈纶成卷均匀度差，导致成纱重不匀差。
3、开清棉工序采取的工艺和措施3．1 工艺原则为了防缠绕、防堵车，宜采取“多松少打，以梳代打，多回收，少排除，充分混和”的原则。
具体如下：(1)打手形式：选用打击缓和、梳理作用细致的全梳针辊筒代替豪猪打手。
(2)打手速度：全梳针辊简速度500 r／min～550 r／min，成卷打手速度750 r／min～800 r／min．(3)风扇速度由原1300 r／min改为1500 r／min。
(4)隔距以小隔距为宜，尘棒反装，增加补风回收，对个别落杂区进行封闭，确保纤维顺利输送；尘棒与打手之间隔距加大1．5倍，减少纤维过度搓揉产生束丝；给棉罗拉与打手隔距调到12mm，剥棉刀与打手隔距调至1mm，可以解决纤维缠绕梳针打手的难题。
(5)定期清擦管道，特别是管道弯头部分，每三天清揩一次毛刺、棉蜡，可有效解决纤维堵塞现象。
3．2防止粘卷为防止粘卷，可以采取以下措施：(1)成卷机加装夹粗纱装置。
用6根～8根粗纱隔层，在梳棉退卷时，不易粘连。
(2)加热定形。
在第二、第三紧压罗拉内用电热丝加热，这样可控制两根罗拉表面温度在100℃左右，使纤维层获得暂时热定形，减少蓬松现象，使成卷良好，不易粘连。
(3)腈纶卷重定量、短定长。
腈纶卷采用定量稍重、长度稍短工艺，对定长齿轮作调整，从原33齿调为28齿，重量保证在13kg左右，这样有利于改善纤维层结构，增加纤维之间的抱合力，从而减少粘卷。
(4)增加紧压罗拉压力，使棉层结构紧密，不易粘层。
(5)增大上下尘笼的凝棉配比。
采用单上尘笼凝聚纤维，封闭下尘笼左右两侧的风道，以封闭下尘笼吸风，从而减少下尘笼的凝聚纤维量，使上下尘笼的凝聚纤维量比例保持在7：3左右，这对防止粘卷效果显著。
