修正纸样的用法

浅析上衣制版技巧与弊病修正【摘要】上衣制版的方法有很多种，每个人的制版方法也会不一样，最终的目的达到型的效果才是最好的、最快速、最准确地表达设计者的设计构思，从而得到一个较为完美的板型，则是很重要的，一个纸样师仅会一两种方法已经不能适应现今竞争激烈的市场需求了。

而在上衣制版中，短寸法、比例分配法、基样法的纸样结构设计方法，上衣纸样的缩放与弊病修正是纸样师必须熟练掌握的。

【关键词】上衣制版；缩放；基准线；弊病修正1引言服装的基础纸样有很多的制作方法，本文则主要讲述了上衣制版中的短寸法、比例分配法、基样法三种基本纸样的结构设计方法，上衣样板基准线的设置和上衣弊病的修正。

2上衣纸样的结构设计方法2.1短寸法短寸法即：先测量人体各部位尺寸，如衣长、胸围、肩宽、袖长、领围，然后加量胸宽、背宽、背长、腹围、肚围等多种尺寸，并依据这些所测尺寸逐一绘制衣片相应的各个部位。

由于短寸法测量的部位尺寸很多，非常适合做门市加工，特殊体型的量身定做，绘出的纸样经过各个部位的平衡以后，做成的衣服显得更为合体。

2.2比例分配法比例分配法就是以服装成品某部位尺寸为依据，按一定比例公式并加、减一定的调节数推算出其他各部位尺寸的方法。

以成品胸围尺寸为依据推算出其他各部位尺寸的方法称胸度法。

比例分配法在我国服装行业内应用最广泛，原因在于比例分配法计算简单，容易掌握。

一般有三分法、四分法、六分法、八分法、十分法等，即按成品胸围尺寸作出等分的方法。

2.3基样法基样法是根据不同的服装的品种特征与穿着目的，加放松量和运动量的基本纸样。

基样法是以经常使用的服装标准纸样为基础样板，再根据需要只在局部稍加修改，成为新的款式制版。

基样法计算方便、快捷，被很多中、小型服装厂广泛采用，如制作衬衣、夹克、西服、大衣基础样板等。

通过基样法得到纸样，在服装制版进行纸样缩放时，档差的确定一般最好按基样本身绘制结构图时所采用的计算公式推算出其他各部位尺寸的档差。

凸腹体型女装旗袍纸样修正技术研究作者：郑文赵，罗琴来源：《纺织报告》 2018年第5期摘要服装量身定制是一种全新的趋势，也是未来数字化服装生产的重要发展方向。

然而，对于特殊体型人群而言，量身定制仅仅通过主要部位差异对比来进行纸样变更还不能满足需要。

本论文通过人体测量，根据凸腹体型的特征，补正出凸腹体型特殊人台，在特体人台上得到特体基础纸样，通过对纸样的叠加分析制定纸样变更规则，进而生成符合凸腹体型的旗袍纸样，为实现凸腹体型女装量身定制提供技术支持。

关键词凸腹体型；旗袍；特体人台；纸样变更规则中图分类号：TS941.2文献标识码：A旗袍是中国传统的民族服装，是艺术特色的一部分，它在一定的程度上代表了东方魅力。

然而，对于特殊体型人群如凸腹体型女性而言，穿着旗袍腹部会紧绷，腰部衣料会堆积起皱纹，极为影响穿着的美观性，因而需要量体定制。

作为服装生产技术研究的重点，量身定制是一种全新的趋势，也是未来数字化服装生产的重要发展方向。

为凸腹体型人群量身定制旗袍首先要根据凸腹体型的特征参数，补正出凸腹体型特体人台，然后在特体人台上得到特体基础纸样，接着对纸样的叠加分析制定纸样变化规律，由此得到符合凸腹体型的旗袍纸样，为实现凸腹体型女装量身定制提供充足的技术支持。

1 凸腹体型的特征参数凸腹体型腹部凸出，腰部两侧变粗，臀部凸出，可在人体测量时获得人体侧面形状的特征值，图1 中，L1、L2 分别表示胸部、腹部相对于人体重心轴线的凸起量，胸部和腹部的凸起差量简称胸腹水平差，计为A= L1 － L2[1]。

当A ≤ 0 时为凸腹体型。

经过测量并提取一定数量的凸肚体型人体的数据进行分析，得到 A 量的取值呈现以下规律，如表1所示。

2 旗袍立体裁剪实验2.1 补正凸腹体型特殊人台工业化生产的人台大都是用于标准模型，难以满足凸腹体型人群的需要。

这就要求在选择人台时先对人台进行补正，补正是为了使人台更加符合凸腹体型人体实际曲面，一般在腰部两侧、腹部及臀部三个位置进行补正[2]。

一、裤子档差计算分配和放缩部位：1、裤长：裤长规格档差，在裤腰和裤口两端放缩。

上档档差在腰缝处放缩，余数在裤口放缩。

2、上档：取上档规格档差数值作为纵差，在腰缝出放缩。

3、前腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，两边放缩口侧缝方向偏多，前缝一边偏小。

4、前臀围：取1/3上档档差数值做纵差，取1/4臀围睡个档差数值作横差，两边放缩，侧缝一边偏多前缝一边偏小。

5、前横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩，（前横档略减，后横当略加）6、前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。

7、前中档：去1/2（裤长规格档差减上档档差）数值为纵差，取横档档差数值为横差，两边均等放缩8、后腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，在侧缝边多放缩或全放缩，在后缝一边少放缩或不放缩。

9、后臀围：取1/3上档档差数值为纵档差，取1/4臀围规格档差数值为横差，两边放缩。

侧缝一边偏多，后侧缝一边偏少。

10、后横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩11、后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。

12、后中档：取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差，去后横档档差数值为横差，两边均等放缩13、小部位：如省道，取相应部位数值计算推挡，裤子推挡时横档的上下和裤中线的左右均不推移放缩、二、放缩率：织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作，缝线的张力，布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系。

使织物产生经向和纬向的变化，其变化程度可用缩缝率表示。

缝缩率=缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度×100%测试方法：一、服装工业制版的概念及概述：1、服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版，它是将服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板，它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用，能够高效而准确地进行服装的工业化生产，同时也是检验产品形状、规格、质量的依据，服装工业化生产的显着特点是批量大，具分工细致，明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注2、服装工业制版：服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程，由分解立体形态，产生平面制图到加放缝份产生样板的过程。

女装上衣各种裁剪制版毛病修正方法上衣各种毛病修正方法一、袖窿太松时●毛病现象：前袖窿起波浪皱纹。

●衣身修正：将多余量折叠毛病现象·衣身修正●纸型修正：以乳峰点为中心，折叠袖障，加大胁省。

以乳峰点为中心，折叠袖障，加大胁省。

二、领围太松时●毛病现象：前领处起皱纹。

●衣身修正：将多余量折叠。

毛病现象·衣身修正●纸型修正：以乳峰点为中心，折叠领口，加大胁省。

纸型修正：以乳峰点为中心，折叠领口，加大胁省三、前胸围线与中心线太长时●毛病现象：前胸处松散不平，驼背与胸平体型会有此现象。

●衣身修正：以两乳蜂点为中心，将多余量横向与直向折叠。

毛病现象·衣身修正●纸型修正：折叠纸型，缩短胸长与胸宽。

折叠纸型，缩短胸长与胸宽四、前胸围线与中心线太短时●毛病现象：前胸两乳峰处紧绷，胸部特别丰满体型者会有此现象。

●衣身修正：在乳峰处成十字形切开，直至衣身平整。

毛病现象·衣身修正●纸型修正；切开纸型，加长胸长与胸宽。

纸型修正；切开纸型，加长胸长与胸宽五、当小肩斜度太小时●毛病现象：肩点线处形成松皱纹，溜肩体型者常有此现象。

●衣身修正：将多余量拉向肩，折叠并以珠针固定。

●纸型修正：降低肩斜线。

六、当小肩斜度太大时●毛病现象：肩点线处形成拉紧的皱纹。

●衣身修正：将小肩线接缝处拆开，至消除皱纹为止。

●纸型修正：抬高肩斜线。

肩点线处形成拉紧的皱纹修正七、当小肩线太长时●毛病现象：在袖窿处出现皱纹。

●衣身修正：将多余量拉向袖头。

●纸型修正：去短肩线。

在袖窿处出现皱纹修正八、当小肩线太短时●毛病现象：袖窿被衣身拉紧，致使袖窿线弯曲变形。

●衣身修正：将袖窿不顺部位拆开。

●纸型修正：加长肩线。

袖窿被衣身拉紧，致使袖窿线弯曲变形修正九、当背长线太长时●毛病现象：肩胛骨附近出现松软皱纹。

●衣身修正：将多余量在肩胛骨冒处以珠针固定、折叠。

●纸型修正：折叠纸型，缩短背长，修直。

肩胛骨附近出现松软皱纹修正十、当背长线太短时●毛病现象：肩胛骨附近出现紧绷皱纹。

衬衫裁剪纸样教程（附：上衣裁剪纸样弊病修正）
女士衬衫的常见款式▲
纸样处理（原型基本纸样的修正）：
背长修正：箱型纸样属于腰部松量全部放开的情形，需要对背长进行修正，方法是将原型后片在胸围线（BL）向上8~10cm处折叠减短0.7~1cm。

肩省修正：使用1/2作肩线容量处理。

胸省修正：使用1/2，剩余1/2作袖窿松量才智服装技术上万G 服装教程：威975851096处理。

上衣制图用基本纸样▲
女士衬衫实例
一、翻领合体小上衣
效果图▲
款式图▲
衬衫领的制图原理▲
纸样的修正（前袖窿弧线）▲
纸样的修正（领口弧线和袖窿弧线）▲
袖子的纸样▲
袖子纸样的修正▲
纸样的分解▲
弊病分析与修正方法
例1 原因：上半身后倾或全身呈弓字体型
例2 原因：溜肩
例3 原因：耸肩
例4 原因：胸部丰满
例5 原因：胸部扁平
例6 原因：屈型体，即驼背体
例7 原因：脖子后面肩周围肌肉厚
例8 原因：耸肩或上臂肌肉厚
例9 原因：前肩体型
例10 原因：后肩体型
二、平领上装
三、衬衫领宽松式女上装
四、小翻驳领上装。

省拼合并转移至前领窝省中作出。
(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领 窝褶缝及腰线。
这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶 缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、 连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法） (1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。 (2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省
(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准 点，把肩省位都设定在右肩线上。
(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩 省中。
(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。
这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不 是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的 褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。
这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶 缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水 平线，再在袖窿处下落lcm画出。
(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克 线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。
(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心 线平行向外放出4cm作出。
之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐 心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很 多道褶。
至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一 般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹 一，用订书器钉好四边，然后折烫。
这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可 以压上明线使其定型。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线 位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要 把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。

第十一章 服装纸样修正
重点：1、服装穿着的质量及外观要求 2、上装整体及局部毛病的修正方法 3、裤装和裙装毛病的修正方法 4、特体服装纸样修正
难点： 1、特殊体形成因及穿着的情况 2、分析及解剖服装毛病的成因及修正方法
第一节 上装毛病纸样修正
服装不合体主要原因在于体型和尺寸。不正确的测量方法，或制图 时采取的比例尺寸不恰当，也可产生服装尺寸太松或太紧的不合体现象。
例如：当尺寸比正常尺寸大时，则服装会出现松散的直形皱纹；相 反，当尺寸比正常尺寸小时，服装会出现有紧绷的八字形斜皱纹。
前胸 后背 颈部 肩部 袖子 男上装 西装 大衣
1、前胸
胸点高
丰胸
胸点低 塌胸
2、后背
驼背
后背短体
3、颈部
领围线
4、肩部
耸肩
塌肩
Hale Waihona Puke 5、袖子手 臂袖山高
6、不合体男上装
衣服走前
要了解服装上装整体穿着的外观及质量要求，掌握上装整 体和局部毛病纸样修正方法。
体型轮廓
扁平体
普通体
厚实体
上身体型
普通体 挺胸体 屈身体 后倾体 平肩 普通肩 斜肩
挺胸体
屈身体
后倾体
平肩
肩斜度： 男：21° 女：20°
斜肩
下身体型
突腹体
突臀体
总结
服装毛病修正是根据穿着者的体型进行纸样或服装修改， 使服装达到舒适、合体和美观的效果。产生不合体服装主要一 个因素是体型，它是影响服装是否合体的重要因素，因为生活 习惯或遗传因素会造成不同体型的人；另一个因素是尺寸，不 正确的测量方法，或制图时采取的比例不正确。
衣服走后
7、不合体西装
前肩皱

200工业制版中纸样尺寸调整的技巧与方法李巧玲（广东省广州市一步高服装有限公司，广东 广州 510000）摘要：服装制版中的围度尺寸再加缝份构成了服装平面结构的尺寸。

而服装在成衣加工需经缩水、缝合、熨烫等加工工艺。

而各种加工工艺又会使服装平面结构尺寸产生变化。

所以，制版要考虑面料的水缩率及热缩率，和面料本身的回缩率，以及加工工艺中的归拔对围度尺寸的影响。

在拼缝中除表面必须加上合理的缝份以外，还要增加由于拼缝面料厚度产生的隐蔽尺寸。

关键词：工业制版；纸样尺寸；成品尺寸；效果分析；方法；调整论文内容：一、工业制版中纸样尺寸与成品尺寸的差异在工业制版中纸样尺寸与成品尺寸不一样，是因为服装在制作过程中受各种因素的影响，要控制这些现象的产生，首先要控制好纸样的尺寸。

根据服装成品误差的实际情况，将基础纸样尺寸调整到适合成品尺寸的要求。

一般按照规定尺寸制作的纸样，只能是基础纸样。

用基础纸样制作的样衣尺寸与成品尺寸要求会存在差异。

服装成品尺寸才是最终需要的尺寸。

如何准确定出纸样尺寸及做准服装样板是我们每一个服装打板师应解决的课题。

服装纸样的准确性不是以纸样尺寸为准，而是以服装成品尺寸为准则。

由于服装在制作过程中受其它因素（如布料的伸缩性，粘合衬的收缩性，水洗，砂洗）等的影响。

导致服装成品尺寸出现误差，造成服装成品不合格，因此影响到纸样尺寸。

根据服装在制作过程中受影响的因素用各种技巧和方法来调整原定的纸样尺寸，使服装成品尺寸符合规格要求。

这样通过调整以后的纸样尺寸才是准确的纸样尺寸。

二、影响纸样尺寸的因素与调整的技巧和方法（一）布料的伸缩性影响纸样尺寸衣服在制作过程中，由于受热能的作用和蒸汽潮湿的影响，布料就产生了“伸缩”的变化，造成衣服成品尺寸不准确。

调整的方法。

针对这一问题，必须根据布料“伸缩”的实际情况调整纸样。

例如胸围规定是94cm，按照基础纸样裁布制作的衣服成品后经度量胸围尺寸是92cm，很明显胸围尺寸缩水2cm.因此要修改基础纸样尺寸以符合成品尺寸的要求。

服装制版师试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、手针的针号越大，手针就（），机针的号数越大，机针就越粗。

A、越细B、针孔越大C、越长D、越粗正确答案：A2、职业道德既是对从业人员在职业活动中的行为规范，也是本行业对社会所承担的（）。

A、道德责任B、道德义务C、责任和义务D、道德责任和义务正确答案：D3、驼背体的测量时，注意（）的测量，并加量后腰节长A、胸围B、衣长C、腰围D、后身摆围正确答案：D4、曲线作缝不能减宽度时，通过（）来实现，这样熨烫后才能平整。

A、用模具熨烫B、剪若干剪C、高温熨烫D、进行钻孔正确答案：A5、一般情况下，棉针织面料在裁剪前需停放（）以上，使坯布有一定的自然回缩率。

A、8小时B、16小时C、24小时D、12小时正确答案：C6、若想得到服饰整体配色丰富，服装与服饰品的色彩应该为（）。

A、同种色B、同类色C、中性色D、对比色正确答案：D7、一步裙的裙长线如何确定（）A、裙长+腰宽B、不确定C、裙长规格D、裙长+腰宽正确答案：D8、女西裤缝制质量要求中,以下没有提到的是（）。

A、里子要服帖,放平时要盖住B、前门襟装拉链平服,拉链不能外C、腰头宽窄一致,缉明线D、左右袋口平服,高低一正确答案：A9、（）是服装行业的技术文件，是在生产和技术交流中必要的资料。

A、服装结构图B、服装款式图C、服装效果图D、服装裁剪图正确答案：A10、立体裁剪中基准线的作用是指示布料的（）丝缕。

A、纬向B、经向C、任何方向D、斜向正确答案：B11、具有耐水性、耐化学性及不易燃烧性能的是（）。

A、维纶织物B、涤纶织物C、氯纶织物D、丙纶织物正确答案：C12、前衣片里子前边必须与( )的里口长度、弯度吻合。

A、里襟B、挂面C、门襟D、衣面正确答案：B13、系列样板是以（）为标样缩放而成的。

A、基准样板B、规格系列C、原型D、标准样板正确答案：A14、下列关于棉纤维燃烧特征表述有误的一项是（）。

服装结构设计教案范例一、教学内容本节课选自《服装结构设计基础》教材第三章第一节，详细内容围绕“服装基础纸样制作”，包括服装纸样的基本概念、人体测量与尺寸计算、基础纸样的绘制方法以及纸样的修正与调整。

二、教学目标1. 理解服装纸样的基本概念，掌握人体测量和尺寸计算的方法。

2. 学会绘制基础纸样，并能对其进行修正和调整。

3. 培养学生的观察能力和动手能力，提高其服装结构设计的实际操作技能。

三、教学难点与重点教学难点：服装纸样的修正与调整方法。

教学重点：人体测量和尺寸计算、基础纸样的绘制。

四、教具与学具准备教具：人体模型、软尺、画笔、剪刀、胶带等。

学具：A4纸、铅笔、橡皮、直尺、圆规等。

五、教学过程1. 实践情景引入（5分钟）展示不同款式的服装，引导学生观察其结构特点，讨论如何将二维的布料转化为三维的服装。

2. 理论讲解（15分钟）（1）介绍服装纸样的基本概念，讲解人体测量的方法和尺寸计算。

（2）讲解基础纸样的绘制步骤，强调注意事项。

3. 例题讲解（15分钟）以一款简单的连衣裙为例，演示如何根据测量数据绘制基础纸样。

4. 随堂练习（20分钟）学生分组进行实际操作，绘制基础纸样，教师巡回指导。

5. 纸样修正与调整（10分钟）六、板书设计1. 服装纸样的基本概念2. 人体测量与尺寸计算3. 基础纸样的绘制步骤4. 纸样修正与调整方法七、作业设计1. 作业题目：根据所学知识，选择一款服装款式，绘制其基础纸样，并对纸样进行修正和调整。

2. 答案：略。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思：本节课学生掌握了基础纸样的绘制方法，但部分学生在修正和调整环节存在一定难度，需要在今后的教学中加强练习。

2. 拓展延伸：（1）学习更多款式的服装纸样绘制方法。

（2）了解服装结构设计在服装行业中的应用。

（3）探索计算机辅助设计在服装结构设计中的应用。

重点和难点解析1. 人体测量与尺寸计算2. 基础纸样的绘制步骤3. 纸样修正与调整方法一、人体测量与尺寸计算1. 测量工具：使用软尺进行测量，确保其弹性适中，避免过度拉伸或压缩。

一、服装基本度尺要求（上装）服装铺平，成自然状态，不可用手带紧。

弯曲、圆形度边位时把尺子竖起沿线或沿边度特别款式或要求，按板单批语指示。

如有不明白或不清晰之处请与技术部联系，必须在明白要求后方可做产前板批复或生产大货上装部分1)胸围：夹下2.5cm水平直度2)腰围：后中领线下_______（跟款式要求）位水平直度3)脚围：基本款梭织衫脚水平直度（针织衫沿边度）4)肩宽：左肩膊点至右肩膊点后幅直度5)前胸宽：1/2夹直位水平直度6)后背宽：1/2夹直位水平直度7)后中单干高：后中领线垂直度至骨位8)腰直尺寸：后中领线下垂直度至腰节线位9)后中长：后领线垂直度至衫脚边10)脚边宽：缝骨至脚边、原身还口间线款由间线至脚边11)前长：由肩颈点垂直度至衫脚12)前中长：由前中领线垂直度至衫脚13)脚叉高：（开叉长）开叉位最高点度至脚边14)弯脚高：由弯位最高点垂直度至衫脚水平线15)袖长：袖顶骨位直度至袖口边16)袖肥：夹下2.5cm直度17)袖口宽：钮门边至钮扣边(衬衣)18)袖口高：骨位至袖口边；原身出袖款由间线位至袖口边19)肩斜：由肩颈点水平线至肩膊点垂直度20)夹直：由肩膊点至夹底直度21)全夹圈：沿夹圈弯线度22)插肩袖前夹圈：沿前夹圈曲线度23)插肩袖后夹圈：沿后夹圈曲线度24)前领深：由肩颈点水平线垂直度至前领窝最低点水平25)后领深：由肩颈点水平线垂直度至后领窝最低点水平26)领口宽：肩颈点至肩颈点水平直度（后幅度）27)领口围：沿领边度不计搭位28)领围：钮至钮门边；沿领窝线度29)领边长：沿领边度（边至边）30)上级领高：后中度（领边至骨位）31)下级领高：后中度（骨位至骨位）32)领尖长：沿前中领缝骨至领尖33)领尖距：扣起领头钮铺平水平度左右领尖距离34)前筒宽：由缝骨至筒边、原身筒由间线至筒边35)前筒长：由筒顶直度至筒底36)帽高：由帽顶垂直至帽脚肩颈点37)帽宽：由帽顶下_____按版单要求水平度边至边38)帽口：沿帽边度39)帽脚：沿帽下脚边度40)帽搭位：面底贴重叠宽度二、服装基本度尺要求（下装）41)腰围（拉度）：橡筋、束绳裤拉平面料度（不可变形）42)腰围（松度）：普通腰头铺平自然沿腰口边度43)坐围：浪上9 cm V度（下坐围）/腰顶下9cm V度（上坐围）44)脾围：浪下2.5cm水平直度45)膝围：浪底35cm水平度46)脚围：沿边直度47)前浪：由前中腰头顶度至浪底48)后浪：由后中腰头顶度至浪底49)腰头宽：由腰头边至骨位50)裤内长;由浪底度至下脚边51)裤外长：侧腰顶至下脚边52)脚边宽：由骨位至脚边、原身布由间线位置至脚边53)钮牌宽：水平度由外间线至边位54)钮牌长：腰头底至钮牌外间线55)耳仔宽：水平度裤耳宽56)耳仔长：垂直度裤耳长57)后中机头：沿后中由腰线至骨位58)后侧机头：沿侧骨由腰线至骨位59)褶长：由腰头底至褶尾60)前褶至前中：沿腰线直度褶至前中距离61)后褶至后中：沿腰线直度褶至后中距离62)裙后中长：由后中腰顶垂直度至裙下脚63)斜插袋口宽：由侧骨腰线度至袋口边64)斜插袋口高：由腰线沿侧骨度至袋边65)表袋位：由腰线垂直至袋口边66)表袋口至侧骨距：水平度侧骨至表袋边距离67)表袋口宽：沿表袋边度边至边68)袋布宽：水平度袋边至袋边69)袋布长：由腰线至袋底70)后外袋口高：垂直度腰线至近侧骨袋角距离71)后内袋口高：垂直度腰线至近后中袋角距离72)后袋距后中骨：水平量后袋边至后中骨位73)后袋口宽：沿袋开口位度74)后贴袋侧长：沿侧袋边直度边至袋底75)后贴袋长：垂直度袋口边至袋最低点76)贴袋底宽：由下袋角至角直度三、服装基本生产工艺要求针线：针织、真丝、雪纺类用7#-9#针、502#线拼缝、打边；梭织涤锦、棉麻类用7#-9#针（面料较厚的11#针）、402#线拼缝、502#线打边；针距：拼缝1cm6针、明线1cm5针、冚车1cm6针、打边1cm7针、平头/圆头1cm12针（单针脚距）、打枣1cm36针；线迹1、所有明线线迹必须整齐及针距清晰；不接受脱线、跳针、线迹不顺直弯曲、止口线离位落坑，针孔太大均不能接受。

服装制版工：中级服装制版工练习真题1、单选（江南博哥）领宽与领深的计算公式都是根据（）再适当加减一定量。

A.N/2B.N/3C.N/4D.N/5答案：D2、单选毛织物的熨烫色牢度的试验温度为（）。

A.200～210℃B.130～150℃C.100～120℃D.170～190℃答案：D3、单选在西裤缝制过程中，下列（）项应最先做。

A.锁边B.做口袋C.合侧缝D.合裆缝答案：A4、单选对于驳领类服装（如西服），比较多的采用（）来推算领口宽的方法.A.领围B.胸围C.肩宽D.衣长答案：B5、多选男装的设计要点包括（）。

A.坚强B.稳健C.粗狂D.洒脱答案：A,B,C,D6、单选撇胸量一般掌握在（）。

A.0.5～1.0cmB.1.0～1.5cmC.1.5～2.0cmD.1.0～2.0cm答案：D7、单选登山队员大多穿着黄色的服装，它是基于服装色彩的（）功能。

A.职业识别的实用功能B.色彩与生理互补的实用功能C.视觉识别的实用功能D.三者都有答案：C8、单选在袒领的结构设计中，肩部重叠量越大，则（）。

A.披领领座增加B.领面相对增加C.领子拱起幅度越多D.领子拱起幅度越少答案：A9、多选作为一名服装设计师，应具备（）等能力。

A.款式造型B.色彩搭配C.裁剪制作D.捕捉流行答案：A,B,C,D10、多选根据袖的长短，袖一般可分为（）。

A.中袖B.长袖C.装袖D.无袖答案：A,B,D11、单选服装纸样的放缝一般在弧线处的放缝量为（）。

A.0.5cmB.0.8cmC.1.0cmD.1.5cm答案：B12、单选（）女子头上梳多条或两条辫，喜戴项饰。

A.维吾尔族B.汉族C.回族D.苗族答案：A13、单选精梳棉纱和普梳棉纱是根据（）而区分的。

A.纺纱时梳理工艺的不同C.纱线的后加工工艺B.棉纤维的长短D.纺纱方法不同答案：A14、单选在女上装，分割线一般以（）为主。

A.腰围线B.臀围线C.公主线D.胸围线答案：C15、单选下列哪项不适合使用绷缝机（）。

裤子制版常见问题与修改方法一、腰围尺寸问题。

问题1：腰围太紧。

- 现象：穿上裤子后，感觉腰部有明显的束缚感，甚至难以正常呼吸或弯腰。

- 原因：制版时腰围尺寸测量不准确，取值过小；或者在加放松量时考虑不足。

- 修改方法：如果是纸样阶段，可以适当增加前、后腰口的尺寸。

一般在前中、侧缝和后中的位置进行均匀的加宽，例如每个缝份处增加0.5 - 1cm（根据实际情况调整）。

如果裤子已经制作完成，可以在侧缝处加缝一块与裤子面料相匹配的布料来增加腰围尺寸。

问题2：腰围太松。

- 现象：裤子穿上后，腰部会自然下滑，需要频繁提裤子。

- 原因：制版时腰围尺寸过大，可能是测量误差或者松量加放过多。

- 修改方法：在纸样上，可以减小前、后腰口的尺寸。

比如在前中、侧缝和后中适当收窄0.5 - 1cm。

对于已制作好的裤子，可以在腰部加一条腰带或者在腰头内侧缝上几个暗扣来调整腰围的松紧度。

二、臀围尺寸问题。

问题3：臀围太紧。

- 现象：臀部有紧绷感，裤子的臀围处出现横向的拉伸纹路，活动受限。

- 原因：臀围尺寸测量不准确，取值过小；或者在制版过程中没有考虑到人体在运动时臀部的膨胀量。

- 修改方法：在纸样上，适当增加臀围尺寸。

一般在后片的侧缝、后中缝以及前片的侧缝处进行调整，每个缝份处可增加0.5 - 1cm。

如果裤子已经做好，可以在侧缝处拆开一小段，插入一块三角形的布料来增加臀围的宽松度。

问题4：臀围太松。

- 现象：裤子臀部处有多余的褶皱，显得臃肿不美观。

- 原因：臀围制版尺寸过大，松量加放过多。

- 修改方法：在纸样上，减少臀围尺寸。

主要在后片的侧缝、后中缝以及前片的侧缝处收窄，收窄量根据实际情况而定，一般为0.5 - 1cm。

对于已制成的裤子，可以通过在臀部两侧进行省道的重新设计或者在侧缝处适当收窄来改善。

三、裤长问题。

问题5：裤长过长。

- 现象：裤子拖在地上，容易磨损，影响美观。

- 原因：制版时裤长尺寸测量错误或者设计的裤长过长。

6岁短裤装款式
7岁连衣裤装款式
8岁裤装款式
三、童装裙纸样设计
1、无腰省裙原型
适用范围：身高92~104cm
2、有腰省裙原型
适用范围：身高110~140cm
4岁裙装款式
腰围不断开的连衣裙
5岁裙装款式
高腰分割的连衣裙
6岁裙装款式
背带裙
7~9岁裙装款式
9~12岁裙装款式
低腰节连衣裙
（二）4~6个月 1、动作特征 睡眠时间减少； 运动时间增加； 能够翻身，仰卧时举起头和肩； 上肢可以向前举起。 2、体形特征 头大脸小、颈极短； 胸部的突出向下移； 背部曲率增加，上臀稍发达； 下肢趋于平行。
（三）7~12个月 1、动作特征 可做扭转运动； 会坐、扶东西可以站立； 运动量、运动半径增加。 2、体形特征 头还较大、颈部确立； 胸部突出减小； 腹部的突出向下移； 背部曲率增加； 上臂与小臂进步等长； 下肢稍发达。
第三节 童装款式纸样设计
童装上衣 童装裤 童装裙 背带裤
一、上衣款式
6岁衬衫童装纸样
7岁夹克童装纸样
8岁童装大衣纸样
11岁童装夹克上衣纸样
二、童装裤纸样设计
1、普通裤原型
适用范围： 身高92~122cm、 128~170cm男童、 128~140cm女童。
2、宽松裤原型
适用范围： 身高92~170cm
1、适用范围： 92~122cm的儿童； 128~152的未成熟体形女孩。 2、所需尺寸：胸围、肩宽、后背宽、颈围、腰节长、袖窿深。
英式原型变化
1、无省式 2、有省式
2~7岁童装外套衣身原型
适用范围： 2~7儿童；身高92~122cm。
8~15童装外套衣身原型