黑白胶片显影

黑白胶片的冲洗和印制一、黑白胶片的冲洗1、调制显影液用D-76的显影粉，根据说明调制。

水温50℃.（先将小袋中药粉溶于200毫升50℃温水中，完全溶解后，将大袋药粉倒入并搅动至完全溶解。

加清水到250毫升，并冷却至20 ℃.）2、装片在暗室内或暗袋中，将感光片装入显影罐。

由于装片是在黑暗中进行的，眼睛看不见，全凭触觉操作。

因此先要用废片在亮光和黑暗中反复练习，直至熟练。

3、注入显影液打开小盖，将调好温度的显影液，从显影罐的孔里慢慢倒进去，将感光片全部浸没。

开始计时（7—8分钟），前半分钟不停地晃动显影罐，后面每分钟5-6次，并轻轻拍打显影罐。

4、水洗7-8分钟后，先倒干显影罐里的药水，装清水晃1分钟后倒掉，反复一次后，用清水装满浸泡。

5、调制定影液用50℃200毫升清水将药粉溶解，再加清水至250毫升，冷却至20℃使用。

6、定影倒干清水浸泡的胶片，倒入定影药液，轻拍一分钟后，打开盒盖检查。

12-15分钟后，看到胶片的两侧透明了，胶片便冲洗成功。

（水温低，定影速度就减慢，水温高，速度就加快。

）7、水洗将罐内药水倒净，反复冲洗至水变清。

拿出胶片，放入冲洗盆内冲洗。

8、晾晒用软海绵拭去多余水份，用竹夹悬挂晾干。

（夏天由于室温高于20℃，因此可以提前将显影液和定影液调制好）二、黑白胶片的放大1、调制显影液用D-72的显影粉，根据说明调制。

水温50℃.（先将小袋中药粉溶于350毫升50℃温水中，完全溶解后，将大袋药粉倒入并搅动至完全溶解。

冷却至18——20 ℃.）2、调制定影液用50℃200毫升清水将药粉溶解，再加清水至250毫升，冷却至20℃使用。

（调制好的药液放入显影盆中）3、装片将晾晒干的胶片（药膜面向下）放入放大机的片夹中，调整好位置。

并打开放大机的电源。

4、放大和调焦关闭电源，先将放大机的镜头光圈设置为最大，调焦至图像清晰，幅面达到要求。

再将光圈设置为F8，以增加景深。

推上红色滤色片。

5、曝光取出感光相纸，插入放大板中，并将放大板两边的标尺定在需要的尺寸上。

黑白胶片显影--比较反差现在我们对于反差的理论已经进行了比较详尽的探讨，现在我们再来讨论一下实际的问题，我们现在看看各种不同反差的底片。

正常反差的底片这就是我们所谓的正常的底片，它有充分的各级影调，从最黑的暗影中的最深的影调直到在高光中最明亮的影调和在其间的一些细微的中间影调。

这样的底片能够用正常反差的印相纸印出使人悦目的照片。

为了使我们总是能得到这样的底片，你只需要正确曝光、正确显影，而这也是我们在这个课程所希望能够教给你们的。

把平底片和正常底片比较一下，看看在高光处，特别是景物中特别亮的部分，在底片上已经不是很黑了，‘而是一种淡一些的灰色，看看最薄的暗影部分也失去了质感和细节，这个底片既薄了而反差也弱了。

印得的照片，整个是灰色影调，既没有很深的黑，也没有很鲜明的白。

是什么使得底片变的如此之平呢?被摄体和照明是允许有高反差的。

我们还需从别的方面去看一看，全面曝光过度，可能是造成这现象的原因，过度曝光不仅是会增加密度也会造成反差的损失。

显影不足更象是造成这个现象的原因，已知道显影不足会使反差降低。

我们知道很大量的曝光过度才能减少反差，而即使少量的显影不足也会减少反差。

强反差底片把这张底片和正常的底片相比较，高光部分是黑了，深影部分也是薄的，而中间影调怎样呢?中间影调是层次截然分明，而不是有极细微区别的影调。

这样的底片印出来的照片是强反差的，高光部分刷白，有很深的黑影，中间影调的区别夸张起来，灰色的细节很清脆，但是亮处和暗处的细节都损失了。

过度显影可能是这个现象的原因，你只要过度显影是会增加反差的，如果你的底片密度大，那么过度显影可能是它的原因。

曝光不足也可能是它的原因，如果高光部分挪到感光特性曲线的直线段落，而中间影调和暗影部分在趾部，那么高光部分和其它影调部分之间会有较高反差。

如果你的强反差底片的全面密度比较正常，那么原因可能是既有曝光不足又有显影过度。

解决办法：以后你要进行两倍的曝光，而显影要少显约l／4，用正常反差的相纸印照片，看所得到的是什么样的情况，如果照片反差仍太强，就把显影再减l／4，如果它太平了，那么就把显影加到比原来显影只少l／8，如果印出来的照片挺好而没有麻烦，那么你的新的显影时间就对头了，就这样保持用下去。

⿊⽩胶⽚显影--密度 密度是指在底⽚上⼀定的部分所积累的银的数量有多少。

如果积累的银很多这个部分就成了⼀个⿊的区域，能够通过的光就很少，那么这⼀部分就是密度⼤的部分；如果只有很少银的积累，就是⽐较透明的部分，那么光线透过就很容易，这⼀部分就叫做底⽚薄的部分。

在底⽚上的密度从完全透光的部分也就是只有积银最少的密度的部分以⾄⼏乎完全不透光的⾼密度部分，这个范围就叫做密度范围。

由于这个底⽚的影像和最终照⽚上的影像是相反的，底⽚上的低密度到照⽚上⾯就成了⿊的，⽽底⽚上的很深⿊的部分照⽚上就成了⽩的。

在底⽚上透明的部分是只有极少的卤化银转变成⾦属银，⽽底⽚上⾯不透明的部分是⼤多数的卤化银颗粒都转变成⾦属银7。

’在这两个极端情况之间，底⽚上就有了⼀系列、不同⼤⼩的密度。

就是这个密度范围产⽣的全部影像中细节。

密度这个词也⽤来表⽰整个底⽚的密度⼤⼩，密度⼤的底⽚整个底⽚上的密度都接近不透明的程度，有些部分⽐另外⼀部分密度更⼤，但都不薄，在这个底⽚上到处都有很多⾦属银的积累。

厚底⽚的另⼀个极端、就是薄底⽚，在薄底⽚上所有的部分都⽐较透明，有些部分⽐其它的部分密度稍⼤，但⼤部分都⽐较透明，因为薄底⽚上的任何地⽅⾦属银都很少。

⼀般的说，你总是要做成这样⼀个底⽚，就是说它不是密度很⼤，也不是密度很⼩，即不太厚也不太薄，⽽是处于中间状态，我们就把这种底⽚叫做正常密度的底⽚。

现在我们看看不同密度的底⽚，并且来讨论如何处理它们。

正常密度的底⽚正常密度的底⽚ 当你把你的胶⽚正常曝光，并且正常显影了，你应当得到⼀个正常的底⽚，底⽚⾥边有⼀系列各种⼤⼩的密度，但是上⾯没有太薄或者太厚、以⾄于印不出来细节的地⽅。

从这样的底⽚你可以得到⼀张照⽚，其中的细节都能够很清晰地看到，从最亮的⾼光到最暗的阴影，这就是你经常想要达到的⽬标，就是要得到⼀个正常的底⽚。

底⽚太厚底⽚太厚 观察这张底⽚看它和正常底⽚有什么不同，这个底⽚⼏乎是全⾯的不透明的，要是把这样的底⽚印出来的话，在印的时候，要⽐正常的底⽚需要⽤强的多的曝光才能够得到看来是正常的照⽚。

冲洗胶片照片的过程？
冲洗胶片照片的过程怎样的呢？
胶片大致可分为黑白胶片和彩色胶片，彩色的胶片又分为彩色负片和彩色反转片。

在这几个胶片冲洗中黑白胶片冲洗最容易掌握，所以这里重点讲下黑白胶卷的冲洗过程，窥一斑可见全豹。

黑白胶卷的冲洗工艺大概有三个步骤，1显影 2停影 3定影，4水洗，5晾干
让胶片产生影像的过程称为显影，黑白显影就是使曝光后产生的潜影卤化银颗粒还原成金属银影像的过程。

冲洗黑白胶卷的显影液很多，比如d76,柯达的浓缩液，Rodinal 浓缩液，那我们应该怎么选择呢？根据自己的需求来，不同的显影液对应不同胶卷有着不同的显影时间。

显影时间后就要终止显影，加入停影药水停止显影。

最后一步加入定影液药水进行定影，定影液，不同的胶卷有着不同的定影时间，按照时间定影结束以后就进去水洗步骤，通过流水冲洗掉残余的药水，这个过程可能会略长一些。

水洗结束以后，把胶卷晾干就可以扫描了。

手工冲洗中还有很多细节的地方需要注意，比如转动的频率，温度的控制，时间的控制，这些都对胶片最后的影响有很大的影响。

不过，以上的几个步骤都是必须的。

具体的学习胶片冲洗还是要多实践，实践出真知。

总体来看胶片的冲洗是个繁琐的过程，具体有很强的仪式感，适合慢慢拍，慢慢体会。

胶卷的实效感光度和显影时间测定为什么我们要亲自测定胶卷的实效感光度和显影时间呢？有些朋友可能会说：“厂商有专业的设备和生产工艺，他们提供的ISO 和显影时间应该是很准确的，我们自己搞测定还有必要吗？按厂商提供的数据我们一样可以得到很好的效果。

”对于这个问题，我是这么看的：一、厂商标定的ISO不见得是真实的ISO，这个ISO极有可能是在保持胶卷特性情况下，便于用户使用的ISO；二、即使厂商标定的ISO是真实的，但由于我们手中的测光系统有误差，客观上造成了ISO被改变。

比如，我用过的佳能相机通常比尼康测光过1/3档，那么，同一款ISO100的胶卷，在尼康上是100度，在佳能上它就被当成125度使用了。

三、冲洗是一门大学问，特别是搅动的方式和频率对胶卷的影响非常大，不要说我们个人，就算是专业的冲洗店，也不可能做到和厂商相同的冲洗方式。

四、为什么按厂商提供的数据我们一样可以得到很好的效果呢？原因有两个：○1我们的误差很少；○2更多的情况是我们不自觉地利用了胶卷的宽容度。

现在言归正传，如果你认同以上的观点，那么我们就开始做测试。

实效感光度测定：一、选择一款你最喜欢和常用的胶卷，在晴天阴影处拍灰卡（晴天的太阳下反光太强烈，有时光线变化太快，所以选择阴影处比较稳妥；没有灰卡的朋友可以用中性的物体来替代，如纸板箱和牛皮纸大信封等）；二、拍摄灰卡的时候，让灰卡的画面充满整个取景器，对焦到无限远，同时防止自己的影子落在灰卡上；三、曝光数为测光值减4档，既区域系统中所说的Ⅰ区；四、以ISO100、125、160、200、250、320、400、500、640、800拍摄影灰卡共10张（这里以厂商标定的400度胶卷为例），另外盖上镜头盖拍一张无曝光的底片（注意：按不同的ISO测光后，都要减4档拍摄，目的是为了测定不同感光度下I区的底片密度）；五、按个人常用显影时间和搅动方式冲洗；六、等胶卷晾干后，接下来要做的就是用测光表测量底片的透光亮度，通过测得的EV值确定底片的密度，从而确定胶卷的实效感光度；测量底片密度其实很简单，如图即可:1、先明确几个概念：1个EV＝0.3密度，I区的正常密度在0.09~0.12之间;2、开始动手测量，把测光表的读数方式调整到EV模式，观片灯箱上，测光表点测无曝光底片的EV值，并记录下来；3、观片灯箱上，测光表点测测量其它底片的EV值，并记录下来；4、当某张底片的EV值低于无曝光底片0.3~0.5EV时，此底片拍摄时所用的ISO为胶卷实效感光度；注：没有观片灯箱的朋友可以考虑把底片放在窗户玻璃上测光，只要户外光线强度无变化也是可行的；没有测光表的朋友可以用微距镜头加相机点测光方式进行，根据光圈和快门速度自己手动换算EV值。

黑白胶片洗印的基本原理黑白胶片洗印是一种传统的摄影处理技术，它通过一系列的化学反应将胶片上的图像转化为可以观看的照片。

黑白胶片洗印的基本原理包括曝光、显影、止影、定影以及水洗等过程。

首先，黑白胶片洗印的起始步骤是曝光。

在曝光阶段，摄影师使用相机将光线通过镜头投射在胶片表面，光线穿过镜头之后通过圆孔进入相机内部。

在这个过程中，光线被逐渐聚焦到胶片表面，形成一个照片的映像。

接下来，黑白胶片洗印的第二个步骤是显影。

显影是将胶片上的暗中隐约的图像转化为可见的图像的过程。

一般而言，显影是通过将胶片浸泡在显影剂中进行的。

显影剂中的化学物质与胶片表面上的暗部银盐结合反应，产生黑色的颗粒，从而使胶片的暗部区域变得可见。

显影的时间和温度等条件需要根据具体的片种和实际需求进行调整。

然后，黑白胶片洗印的第三个步骤是止影。

止影是为了停止显影剂的化学反应，防止它继续对胶片产生影响。

一般而言，止影剂是一种弱酸性溶液，它可以中和显影剂中的碱性成分，使其失去活性。

在此过程中，胶片需要在止影液中浸泡一段时间，以确保显影反应被完全停止。

接下来是黑白胶片洗印的第四个步骤，即定影。

定影是将胶片从含有显影剂的显影液移动到含有定影剂的定影液中的过程。

定影剂主要起到中和胶片上残留的未显影的银盐的作用，从而使得胶片上的图像更加稳定和持久。

定影过程同样需要根据实际需求进行时间掌握和温度调节。

最后，黑白胶片洗印的最后阶段是水洗。

在水洗的过程中，用流动的水将定影剂从胶片上冲洗掉，以防止其与其他元素进一步发生反应。

水洗过程需要一定的时间来确保胶片彻底清洁，通常会进行反复冲洗，以确保胶片的清洁度。

最后，洗印完成后，胶片通常会通过晾干等过程进行后续处理。

在晾干前，胶片需要置于无尘的环境中，以防止灰尘等杂质附着在胶片表面。

综上所述，黑白胶片洗印的基本原理包括曝光、显影、止影、定影和水洗等过程。

这些过程通过一系列的化学反应，从而将胶片上的图像转化为可以观看的照片。

大多数坛友在业余条件下冲洗黑白胶卷都用经典的Ｄ７６配方．大家都知道操作规范化是保证冲卷质量的关键，包括各个步骤的温度控制，时间控制，药液浓度控制等．其中显影温度和时间是整个操作过程里最关键的参数而温度的变化可以用时间来补偿．所以控制好显影时间是每次冲卷的重中之重．但是使大家迷茫的是同样是Ｄ７６，乐凯卷，书上，套药袋上，胶卷合上标定的同温度下显影的时间都不同，到底哪一个正确呢？一般来讲，比较准确的应是胶卷合上标定的显影时间．但严格地讲，具体到您正要冲的这一卷胶卷，这些时间都不见得准确．因为您不知道：１．您的药分是否纯正，量足，有没有受潮，别告诉我您用套药２．您兑的水是否准确，特别是您用稀释液想细化颗粒时，别告诉我您用１０００ml的大量杯．３．您的温度控制是否是标定的１８度或２０度，别告诉我您用２块钱一支的酒精温度计．４．您的显影液用过两卷后又存了２星期药力乏到了什幺程度．别告诉我您每次配药只冲一次。

５．胶卷批量，不同乳剂号的差异６．您是想暗曝亮显降低反差还是亮曝暗显增加反差．７．．．变数太多了．所以，实践是检验准确显影时间的必由之路．所谓片头，就是您往显影罐里装卷时留一段大概３公分长的已完全曝光的胶片．常用的试片头的方法有两种：１．双面求黑法显影液灌入显影液之前将片头放入，开始计时，稍作摇晃保证充分显影．观察胶片的正反两面，应逐渐变黑，但两面灰度不同．虽着时间的推移，两面灰度慢慢接近．当胶片由灰变成纯黑，您分不出两面黑度差异时，停止计时．所得时间即为显影时间．（设药液入罐后温度没有变化．）２．单面追击法显影液灌入显影液之前将片头一半放入，另一半不要接触药液，一分到两分钟以后将片头整个投入药液中，开始计时，稍作摇晃保证充分显影．观察胶片前后两段灰度变化，虽着时间的推移，两段灰度慢慢接近．当您分不出两面灰度差异即中间看不到分界限时，停止计时．所得时间Ｘ２，切记要乘２，切记切记，得到的即为显影时间（假设药液入罐后温度没有变化．）我一般都用第二种方法，可操作性好一些．用了这法以后我才发现，用照材店套药配的Ｄ76原液，冲乐凯的ＳＨＤ１００，７分钟根本就是显影不足．我原来还以为是曝光不足呢．可惜了我哪些片子．有了这一招，您冲卷可就零活多了，只要温度在１７－２４度之内（当然１８－２０最好，能保证颗粒度等．．．），无论您是把原液按１：１，１：２或１：１．４１５９稀释，无论您冲第几卷，药液已存了几天，都能得到较为准确的显影时间．而且有了这个基准，您想高曝低显活低曝高显也容易把握了．同时，增感显影也简单了：先把Ｄ７６原液按１：Ｎ稀释，（增感一级Ｎ＝１，二级Ｎ＝２．．．．）试片头，得到正常显影时间Ｔ，则增感一级Ｔ＊１．５，增感二级Ｔ＊２．５就行．最后再说说搅拌．搅拌次数一定要前多后少，除开始时连续搅拌１分钟外，整个显影时间里液搅拌５至７次为宜．每次１０秒到２０秒即可．您要有兴趣就试试，试试就知道！试片头不适合非尼硐配方。

转载乐凯黑白冲洗暗房技术关于显影时间LUCKYSHD100135卷，我一般按包装盒上推荐的时间显。

使用冠龙小包D-76，原液冲。

温度一定要控制好，通常是20度，冬天将温度提升到21.5度冲。

待时间到了温度也降至19度左右了，这个方法是长期摸索的结果。

夏季将药液放冰箱里，冷藏使用时去出。

待温度到18.5度倒入显片子反差密度都可以。

关于这个搅动问题，按常规是开始1分钟不停搅动，然后每30秒搅5秒，直接至结束。

片子厚和反差大，大多的与冲的时间、药液温度、浓度和搅动有关。

搅动的剧烈和缓慢差别非常大，KODAKTMX就更加明显了。

LUCKYSHD100new产品我用下来感觉，每批的感光度都有差别且片基的颜色都有差别。

购买时最好一次买多一些，可测试一下对一批有个总的感觉。

但总的来说是不错的。

冲洗时间、药液温度和搅动非常重要的。

操作流程要严格控制，至少要保持每次都一致。

如果厚了，时间是否长了。

减少时间反差大而且厚，是否是温度高了和时间过了。

冲几次就可以摸索出自己的一套方法。

还有最好能做一些冲洗记录，和最后底片的自我评估，以方便今后参考和查阅。

这样工作我已经坚持了10年多了。

另D-76每冲一次时间需补偿，一般第二个加10%时间，第三个加15%时间，第四个加30%，大概如此。

我基本采用这样方法，补偿时间的。

关于D-76(1:1)的问题，我一般不用。

1:1除非拍摄强反差和大光比画面时采用1:1方式。

我通常使用时间按包装盒推荐时间+30%的时间，效果还可以的。

---我用的是D-72的~``哎呦~`是不是比D-76要快啊?我用了6分钟~`一个字厚!哎~`我这没D-76怎么办?[/QUOTE]D-72可以冲，是速度快。

而且反差特高。

但它不属于微粒显影配方，颗粒粗。

也可以利用这个冲粗颗粒效果的PPD-72应急冲卷的话，可以1:2-3冲淡了使用。

---关于显影时间这个问题实在是，我现在基本上非常灵活掌握的。

看题材和需要来确定显影时间的，在标准时间里有正负20-30%时间是为了配合区域曝光来显影的。