服装结构省道转移课件

上半身原型是指用 平面布料包裹立体人体 的过程中形成的最接近 人体形态的衣服（原型 衣）所对应的纸样，因 此包含有若干个省道。
Ａ、省道转移的原则 省尖点不在纸样外轮廓上的省道，能够转移但不能消除。
B、省道消除的 原则
省尖点位于 纸样的外轮廓线 上时，可以直接 合并省道，就能 够消除省量。
正确
错误
作业
思考题：1、为什么说省道的利用是女装造型设 计中重要的技术手段？
2、在省道转移时，为什么腰线、侧缝 线、袖窿线处 的形状不能产生变化？
练 习：1、胸省设计5款，比例1：3
2、其中2款用胚布制作成衣并进行修正，比例1：1
1、省道的位置
在女装前衣片中， 以胸高（BP）点为圆心 作圆。省道可以放置在 圆周的任意位置，只要 省尖指向胸高点，胸部 的立体造型感就不会改 变。
2、 省道的名称
省道名称是依据服 装衣片所处的位置而命 名的。在造型设计中常 用的省道名称是：肩省、 领口省 、前中省、腰 省 、腋下省 、袖窿省
1、省道转移与消除 的原则
操作步骤
步骤一：在原型纸样上调整省 道位置，减少省长，定好前中胸省 位，
步骤二：在原型纸样上画前中 胸省线，沿前中胸省位置线剪至 BP点。
步骤三：合并腰省、袖窿省、 将全省转移到前中心线。
步骤四：缝合省道，将平面原 型衣片缝合转化为立体服装。
原型纸样
前胸省省道合并
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
课堂小结
重点：省道与人体曲面的结构关系，省道的转移方法。 难点：省道的设计与应用
２、省道转移的方法
省道转移的方法有两种:一种是剪开法, 在希望省道移至 的位置处剪开纸样，合并原有的省道；另一种是旋转法,按压 BP点旋转原型以合并省道.在此过程中要注意的是不要让腰线、 侧缝线、袖窿等处的形状产生变化从而破坏立体感。

3
二、省的分类
按形状分：钉子省 按形状分： 橄榄省 锥子省 弧形省
常按部位分
4
三、省的变化形式
多品种、 多品种、小批量 个性化、 个性化、时装化
5
四、省道转移的原则
图形原理： 图形原理：凸点射线原理 原则： 原则：省尖点始终对准人体 曲率最大的部位 重点： BP点为中心 重点：以BP点为中心 旋转的角度保持不变
《服装结构设计》 服装结构设计》
安徽农业大学 轻纺工程与艺术学院 刘 娜
1
第二模块 服装结构设计及样板推档
第一部分 女装结构设计 省道转移的应用
2
一、省的概念与作用
1.省：
为适合人体和造型需要， 为适合人体和造型需要， 将一部分衣料缝去， 将一部分衣料缝去，来作 出衣片曲面状态或消除衣 片松量的不平整部分。 片松量的不平整部分。 2.作用：功能性、 2.作用：功能性、装饰性 作用
6
五、省道转移的方法： 省道转移的方法
1.旋转法 1.旋转法 2.剪开法 2.剪开法 3.量取法 3.量取法 结合 侧缝省
7
六、省道转移的实例
1.旋转法实例 1.旋转法实例 2.剪开法实例 2.剪开法实例
8
七、思考： 思考：
1.在进行原型的旋转时，其旋转的方向有什么要求？ 1.在进行原型的旋转时，其旋转的方向有什么要求？ 在进行原型的旋转时 2.旋转前后省道终端张开的量有什么变化？ 2.旋转前后省道终端张开的量有什么变化？ 旋转前后省道终端张开的量有什么变化
10
九、作业与预习
作业： 完成其余部位的省道转移1:4 作业：1.完成其余部位的省道转移1:4
2.根据自己尺寸， 2.根据自己尺寸，自行设计单个省道形 根据自己尺寸 式，完成1:1的工业样板，并制作成衣。 完成1:1的工业样板，并制作成衣。 1:1的工业样板 要求：熟练掌握省道转移的基本方法， 要求：熟练掌握省道转移的基本方法，并体会省 道转移前后成衣合体性、美观性的变化。 道转移前后成衣合体性、美观性的变化。 预习： 预习：多个省道省道的含义及其与服装的关系 重点： 1.省道的含义及其与服装的关系

第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与
人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
• 二、日本新文化女上装原型图方法
•
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考
•
２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ
•
背长：３８ＣＭ
•
腰围：６４ＣＭ
•
袖长：５２ＣＭ
10
制图规则：
★省道纸样的表现形式 １、胸省转移成领省 ①在原型样板上画出领省的位置 ②领省剪开至BP点 ③关闭原省道 ④胸省转移为领省
面曲率的大小而折叠缝合进去的多余部分，服装省道依人体部位可分
为胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形状可根据体型
和造型要求设置，常见的有橄榄形省、锥形省、子弹形省等。
• 二、施省的原理
• 一件衣服要做得既合体又立体，利用省道来完成是最常用的手段。我 们知道人体上凹凸不平的曲面较多，尤其是女性的体型曲线最位明显。 在布料上平面制图通常用收省来使之隆起形成锥面并收掉多余的部分， 使之更好地贴合人体，达到立体效果。
26
（3）、确定袖肥：
由袖山顶点开始， 向前片的BL线取斜 线长等于前AH，向 后片的BL线取斜线 长等于后 AH+1CM+★（不 同胸围对应不同★ 值）在核对袖长后 画前后袖下线
27
3.2轮廓线的制图
• (1)、将衣省袖窿 弧线上●至○之间 的弧线拷贝至袖原 型基础框架上,作 为前、后袖山弧线 的底部。
7
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
8
9
• 一、关于日本新文化原型（第七版）：
•
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青

• （2）将一半乳凸量的省移到通过乳点 的肩部褶位，在分别平行、平衡增加各 暗褶量。
• （3）后偏腰线与前片最低腰线对齐， 将前片袖窿的错位部分去掉。
• （4）完成前胸裥褶纸样设计
贴身的肩褶设计
•
纸样设计
• （1）前肩褶量由全省 转移获得
• （2）后肩褶量通过背 省转移和并肩胛省完 成
• （3）完成贴身的见这 纸样设计
（2）前中褶的范围要对应胸凸位置，并且对位 符号加以限定
（3）用切展方法在前中线需要增褶 的部位间开 至边线，张开的部位就是追加的褶量 。张角越大 增加的褶量就越多。
（4）后片纸样采用全收省结构
前胸裥褶设计
•
前胸前胸裥褶设计裥褶设计
•
纸样设计
• （1）纸样中前胸8个褶的边褶均设在通 过胸凸的位置。
四.上衣基本纸样的分割与作褶 • （2）施用全省，前后侧缝线对位呈现平衡状态
四.上衣基本纸样的分割与作褶
（3）.施省小于乳凸省量时，出现前后腰线和侧缝 线的错位问题
四.上衣基本纸样的分割与作褶
• （4）.无省对位
五.上衣凸点与分割线
分割线分为直线分割和曲线 分割。直线分割和曲线分割在 造型上仅是形式和处理技巧的 区别，但其结构变化的基本规 律是完全相同的。
• 例１肩省设计 • （１）转移法
3．省道处理方法具体应用范例
• (2). 剪切法
3．省道处理方法具体应用范例
• （3）量取法
例2 ：公主线设计
• 特征（1）公主线设 计通常是通过乳点上 下连成断线，从完成 的服装看事一条直线。 （2）公主线只不过 是两个省的组合，结 构是贴身的结构设计， 不适用于宽松的服装 造型。
1.直线分割：直线分割是指成 型后所呈现的直线造型效果。