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服装技术部工艺标准XXX板房工艺标准一、各部位尺寸标准量法上装：后中长：后中领止口位至脚边直度。
衣长：前肩点至下脚。
肩宽：左肩点至右肩点直量。
胸围：(有胸省位)夹下1"对折弯度。
胸围：（无胸省）夹下1"直度。
腰围：夹下最细处量(纸样提供位置)正常款后中下15"直度。
坐围：后中领止口位下22"有前幅水平直度。
夹阔：摆平夹底,袖顶点至夹底直度。
脚围：摆平后幅,由前幅侧至前幅侧直度。
袖长：肩点至袖口直度。
袖肥：袖夹下1"平量。
袖肘：袖夹底下18cm平量。
袖口：摆平袖口直度。
领阔：摆平领窝后幅领点至领点直度。
领高:后中领止口至领边垂直度。
前、后领深：摆平领窝，由肩顶至前、后领最低点止口位水平直度。
下装：腰围：腰上头弧度量。
臀围：腰下14.5cm浪下8..5cmV度量。
脾围：浪底直量。
膝围：浪底下30cm直量。
下摆：脚口弧度量。
裤长：侧缝直量。
前后浪：腰头至浪底注：各部位尺寸的误差按制度要求。
二、关于落朴外套面料松软的（如：呢绒）除正常碎料（如：耳子、代盖领等）需落朴外，前幅需落朴，后背/袖夹袖口/下脚需落朴，特别注意面料薄透明的，用配色雪纺朴。
（具体落朴位置纸样需注明）。
三、各类布料缝制的针迹密度（1）、薄料以及薄色丁布，（如通透雪纺\丝棉布等）：通常用602底、面线，针距是3CM 14针。
（2）、稍有厚度的（如柔光网纹料、蚕丝皱微弹细料等），用402底、面线，针距：3CM 13针。
（3）、薄牛仔、斜纹布料明线用604面线、底线用402线用，针距是3CM 11针，底线用402线针距是3CM 13针。
（4）、厚弹力牛仔类布料用606面线，底线用604线，针距是8针。
（5）、厚牛仔用608面线，底线604线，针距是3CM 8针。
（6）、特厚布料需用T22线的，针距是3CM 8针。
特别提示：所有的线迹要求清晰明朗整齐美观。
(款式特别需求的具体按制单要求)。
四、主唛的车法（具体请跟制单要求）（1)、连衣裙、外套、有后领贴的主唛车在后中领口下2.5cm。
二. 纸样设计的方法1. 服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2. 纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3. 纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三. 服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
苏州大学应用技术学院教案授课主要内容或板书设计无领制作工艺一、效果图二、裁配编号裁片名称裁片数丝缕材料1 前衣片 1 直面料2 后衣片 1 直面料3 前片贴边 1 直面料4 后片贴边 1 直面料5 扣袢 1 斜面料三、裁配方法见样板四、工艺流程前后贴边烫衬——前后贴边在肩份处缝和——前后衣片在肩份处缝和——做肩袢——固定肩袢——后领口贴边与后衣片在后中缝和做“U”型开口——领口贴边与衣身领口缝和——修剪缝份——贴边翻至衣身反面烫平——领口缉0.1cm五、具体制作注意事项圆形领口是领圈呈圆弧形，这种工艺方法适用于无领类的领口。
如方形领口，V形领口，一字形领口，鸡心形领口等。
当领口大于头围时，不用后领开口。
1、备料：裁剪前后贴边，前后贴边衬，扣袢布：（1）前后贴边用面料布，纱支方向同衣片，在前后衣片领口的基础上进行裁剪，后衣片开口及贴边开口暂时不剪开。
（2）贴边衬用粘合衬，大小与前后片贴边相同。
（3）扣袢布用面料布，斜纱长为3～3.5cm，宽为1.6cm2、缝制：（1）粘贴边衬：将衬布粘于前后贴边的反面，注意贴边粘好后不变形。
（2）缉领口：先将后领开口和后贴边开口剪开，再将前后领口贴边接好缝，放在衣片领口的上边，要面面相对，沿领口缝份缉一周，后身领口右上角放一扣袢，注意上下肩缝对齐。
扣袢辑好后翻出，或用手针撬。
（3）做领口：先将领口缝份修正留0.6cm,后开剪，但不剪断缉线。
再翻转领口贴边，熨烫平整，面要凸0.1cm，最后在领口正面沿边缉明线0.2cm，六、成品检验要求1、领口平服，领口装饰圆顺，宽窄一致。
2、贴边平服，不起皱，后领开口不毛漏。
3、扣袢大小适宜。
七、课后作业（任选其二）此款无领领口为滚边形式，且滚边在衣片正面。
此款无领领口为滚边形式，且滚边在衣片反面。
此款无领领口为贴形式，贴边宽为4.0cm。
此款无领领口为滚边形式，且滚边在衣片正面，且在后衣片领口中央有一个“U”型开口。
插图3 高山瑶男子服饰第二章 江华瑶族服饰的设计与制作第一节 高山瑶服饰的设计与制作一、男性服饰高山瑶男性传统服装采用纯棉家织布缝制。
上衣款式为无领无扣对开襟交叉式，衣身宽大，长至膝盖，两侧开叉，领围，襟边，袖口均镶绣宽约5厘米的素色花边。
裤子为宽松长裤，裤脚也同样镶绣宽约5厘米的素色花边。
饰品有头饰、围裙、腰带、绑腿。
头饰为一条长2至3米、宽约30厘米的藏青色头帕，与服装一样采用纯棉家织布制作，两端镶绣宽约5厘米的红色花边，包裹时，一端在脑部左前方竖起5厘米高的角。
围裙宽大与衣服同长，裙边镶绣宽约5厘米的素色花边。
扎在围裙外面用彩色丝线挑成的腰帕宽约10厘米，长约1、5米，腰帕两端缀有彩色丝绦，留30厘米长垂于身后，有的还在腰帕中段缀有两条彩色丝绦，长约30厘米，垂挂于腰间两侧。
绑腿长约2米，宽约10厘米，裹时，从脚踝开始顺时针方向（也有的一反一正）一层层往上裹去，至膝下用约3厘米宽的挑花丝带系住。
这种带子用彩色丝线挑成，宽约3厘米，长约60厘米，两端吊有5厘米长的丝线。
插图4 高山瑶女子服饰二、女性服饰未嫁少女头戴缀满大红绒球的圆形无檐帽子或戴三面垂挂红黄丝绒的头巾。
衣裤也采用藏青色面料。
上衣短而合体，无领对开襟，胸襟两侧镶大红绒球或镶亮丽的花边。
袖口、下摆均镶宽约10厘米的花边。
胸前挂一块长约40厘米宽约15厘米的长方形胸饰，上面横向刺绣红白相间的正方形图案，有的还在最上端排列32颗雪花形状的银扣，每行8颗，共4行。
腰间系一方小巧的围裙。
裤子窄小，裤脚刺绣红白相间的正方形图案，占裤长的1/4。
已婚妇女头戴红色或藏青色头巾，头巾上镶对比色花边并垂挂彩色丝绦。
上衣为藏青色无领无扣对开襟款式，领口、襟边、袖口和下摆均镶相应的花边。
腰间系一方宽大的围裙，围裙四周镶对称花边。
裤子宽大，裤脚镶与头巾、上衣相衬的花边。
无论未婚少女还是已婚妇女，都佩戴银项圈、银耳环和银手镯，并用银链系围裙。
鞋子为平底布鞋，鞋面颜色多种多样，但不绣花。
裙装款式设计1.裙子是一种围裹式的服装，属下装，无裆缝。
2.性别意识是指对性别角色的意识形态。
3.着装的性别意识是指穿着者在服饰外观选择中对自己性别角色的定位。
4.职业裙：具有传统简约的风格，突出表现女性稳重、干练。
5.礼服裙：是指社交场合女性穿着的表现一定礼仪且具有一定信仰意味的华丽裙服。
6.日常休闲服：指人们在无拘无自由束、自由自在的休闲生活中穿着的裙装。
7.运动休闲服：融入了适宜运动的功能设计，强调动感的外观和舒适的性能。
8.居家休闲服：因家居文化的需求而产生，传统的居家裙装有睡裙、浴袍和性感吊带裙等，现代居家裙还包括厅堂会客穿着的家居裙、厨房穿着的家居裙、到户外散步的家居裙等。
9.半身长裙：是裙摆至胫中以下的一种半身裙。
10.半身中裙：是裙摆至膝以下、胫中以上的一种半身裙。
11.半身短裙：是指裙摆至膝以上的半身裙。
12.半身超短裙：也称迷你裙，指长度在大腿中部及以上的短裙。
13.连衣裙：是一种衣身和裙子相连的夏装款式，具有轻便、凉爽、美观、款式变化丰富等特点，是女性夏季服装的主要款式之一。
14.背心裙：又称“马甲裙”。
指上半身无领无袖的背心结构裙装。
15.背带裙：从各种各样的裙子配以可宽可窄的背带，穿着时利用背带吊住裙子，方便、实用。
16.全圆裙：当一片式喇叭裙展开的角度为360度时，也称全圆裙，也称“太阳裙”，裙摆比较大，腰部以下自然波浪明显，不需要测量和控制臀围规格。
17.两片裙：该裙型是斜裙的典型款式，裙片分前后两片，每片展开的角度为90度，裙摆宽大，腰部以下呈自然波浪，利用斜丝缕裁制而成，带有动感的波浪效果。
18.四片裙：裙片分前后共四片，裙摆宽大，腰部以下呈自然波浪，利用斜丝缕裁制而成，带有动感的波浪效果。
19.六片裙：裙片分前后共六片，裙摆宽大，腰部以下呈自然波浪，利用斜丝缕裁制而成，带有动感的效果。
20.八片裙：是分割式多片裙的一种形式，使用斜料裁剪时，后裙摆动态效果较好。
领子的结构制图立领结构制图立领结构制图可分为贴领式立领、离领式立领、偏离式立领，均是由领窝向上直立的领型。
由于人体领部前倾，前下颌向前探出，因此领子一周高度不宜相等，最好后领宽高于前领宽。
一般情况下，立领高度最低不小于1CM，最高不超过人体眼睛部位，女装最佳3~5CM，也有特殊款式的扇形领，前低后高至脑后超过头顶，贴颈式立领、离颈式立领、偏离式离领，均由改变领脚线的曲度、方向及大小所形成。
离领式立领近似于圆柱体，展开呈矩形，着装后领子在颈根部适体，在颈中部有较大空隙量，见图。
离颈式立领形成需要领脚线长度和立领高度两个数据，领脚线长度为领圈长度，立领高度，一般女装为3~5CM。
离颈式立领高度在超过下颏时要考虑加大领口弧线长度，使领子上口适体。
如果领上口线高度在人体颈部正常部位时，领子高度变高需要改变领脚线曲度。
贴颈式立领领上口线长度小于领脚线长度，着装后领子比较适合脖颈中部细处，。
传统制作领子结构制图的方法有两种，一是将直条领压叠1。
2~1。
5CM，画顺形成，见图。
二是用角度计算领脚线曲度方法求出，从领子外效果看，采用以上两种方法制作的立领容易出现领子在两侧肩颈点处压迫脖颈以及前止口与领子前领嘴不平行三、正装圆袖结构制图圆袖也称为西服袖，为两片袖结构。
一般在正装、西装、职业装、礼仪装等结构中使用。
现代品牌服装要求袖山头前圆后登，袖肘有弯势，袖子与衣身贴体程度强。
在两片袖制图时，一般采用单独制图方法，这种方法打制的袖子不能达到袖山深浅与BL线水平时袖子，在衣身的前后位置正，需要移动袖中线前后位置与SP点的对位，来调整袖子与衣身的位置。
事实上，这样已经破坏了衣袖的丝缕平衡以及袖山截面与袖窿截面形状的对位。
为了达到衣袖丝缕平衡、袖山吃势量合理、袖子服贴、袖低无多余皱纹，我们采用最新的袖子制图方法，按转移省后的袖窿进行袖子结构制图。
目前，在袖子结制图中，也有采用在袖窿基础上进行袖子制图的方法，但袖子效果往往不佳，主要原因是在没有转移省前的袖窿基础上进行袖子结构制图。
服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。
（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。
（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。
分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。
（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。
3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。
在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。
作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。
服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。
净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。
毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。
部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。
4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。
肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。
瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。
